תיקון מתאם מתח עשה זאת בעצמך

מתאמי רשת - ספקי כוח מיניאטוריים לציוד ביתי אלקטרוני שונים. הם משמשים להפעלת מגברי אנטנה, טלפונים אלחוטיים, מטענים. למרות ההקדמה הפעילה של מיתוג ספקי כוח, שנאים עדיין נמצאים בשימוש פעיל ומוצאים יישום בחיי היומיום של המשתמש.

זה לא נדיר שיחידות שנאי אלו נכשלות.

אם המתאם מתקלקל, אתה יכול להחליף אותו בחדש, העלות שלהם נמוכה. אבל למה לתת כסף שהרווחתם קשה, אם ברוב המקרים תוכלו לתקן את התקלה בעצמכם תוך 15-30 דקות ולחסוך מעצמכם חיפוש אחר מחליף והוצאת כסף?

על שולחן התיקונים עלה מתאם ל-12V וזרם של 0.1A ממגבר אנטנה.

התמונה מציגה את המתאם לאחר התיקון.

מאילו חלקים מורכב מתאם שנאי רגיל?

אם נפרק את מתאם החשמל, אז בפנים נמצא שנאי (1) ומעגל אלקטרוני קטן (2).

שנאי (1) משמש להורדת מתח הרשת המתחלף 220V לרמה של 13-15V.

המעגל האלקטרוני משמש לתיקון מתח החילופין (המרתו למתח ישר) ולייצב אותו על 12V.

כפי שאתה יכול לראות, ספק הכוח הקלאסי מבוסס שנאי הוא די פשוט. מה יכול להתקלקל במכשיר כל כך פשוט?

בואו נסתכל על הדיאגרמה הסכמטית.

על התרשים הסכמטי T1 הוא שנאי מטה. תקלות שנאי אופייניות הן שחיקה או שבירה של החוט הראשי (Ⅰ), ולעתים רחוקות יותר, משנית (Ⅱ) מתפתל. ככלל, פיתול הרשת הראשי פגום (Ⅰ).

הסיבה לשבירה או לשחיקה היא חוט דק שאינו יכול לעמוד בפני עליות מתח ובעומס יתר. בוא נגיד תודה לסינים, הם בחורים חסכנים, הם לא רוצים לסובב חוט עבה יותר...

זה די פשוט לבדוק את תקינות השנאי. יש צורך למדוד את ההתנגדות של הפיתולים הראשוניים והמשניים. ההתנגדות של הפיתול הראשוני צריכה להיות כמה קילו אוהם (1kΩ = 1000 אוהם), המשנית - כמה עשרות אוהם.

בעת בדיקת השנאי, התברר שההתנגדות של הפיתול הראשוני היא 1,8 kOhm, המעיד על שלמותו. אין צוק.

עבור הפיתול המשני, ההתנגדות הייתה 25,5 אה, זה גם בסדר. התברר שהשנאי תקין.

כדי לקבל קריאות נכונות של התנגדויות סלילה, עליך לדבוק בכללים הבאים:

בעת מדידה לגעת בפינים רק עם בדיקות המולטימטר... זה לא מקובל לתפוס את החלקים החיים של הגשושיות בשתי הידיים ולבצע מדידות, שכן קריאות המולטימטר יהיו שגוי! כבר דיברתי על איך למדוד נכון התנגדות עם מולטימטר.

זכור, גם לגוף האדם יש התנגדות והוא יכול לעקוף את ההתנגדות שאתה מודד. במקרה זה, זוהי ההתנגדות של הפיתולים. כלל זה תקף בעת מדידת התנגדות כלשהי.

יש צורך להוציא את ההשפעה של התנגדויות של חלקים אחרים. מה זה אומר? המשמעות היא שהחלק חייב להיות מבודד מחלקים אחרים של המעגל, כלומר. מולחם מהלוח, מושבת.

במקרה של תיקון המתאם, מומלץ לבטל את ההלחמה של הלידים העוברים למעגל האלקטרוני לפני מדידת ההתנגדות של הפיתול המשני. זה יעזור לבטל את השפעת ההתנגדות של המעגל האלקטרוני על ההתנגדות הנמדדת.

גשר דיודה המבוסס על דיודות בדידות VD1-VD4 משמש לתיקון זרם החילופין של הפיתול המשני. כשל שכיח של גשר דיודה הוא "התמוטטות" של אחת או יותר מהדיודות המרכיבות אותו.עם תקלה כזו, הדיודה הופכת למנצח רגיל. הדיודות נבדקות בצורה פשוטה למדי, אפילו לא צריך להלחים אותן מהלוח, אלא למדוד את ההתנגדות של כל אחת מהדיודות בנפרד. אם הדיודה שבורה, המולטימטר יציג התנגדות נמוכה מאוד (0 או יחידות אוהם).

כדי שאלמנטים אחרים של המעגל לא יבלבלו את קריאות המולטימטר, עדיף להלחים אחד מהמסופים של הדיודה מהמעגל. לאחר הבדיקה, אל תשכח להלחים אותו בחזרה.

קבלים C1 ו-C2 משמשים לסינון המתח והם מרכיבי עזר של המייצב 78L12... המייצב האינטגרלי 78L12 מספק מתח 12V מיוצב ביציאה של ספק הכוח.

מעגל נגד R1 ו-LED VD5, משמש לציון פעולת המכשיר. אם חלק כלשהו במעגל פגום, למשל, שנאי או מייצב במעגל המיקרו 78L12, אז לא יהיה מתח במוצא ספק הכוח ונורית VD5 לא תידלק. לפי הזוהר שלו, אתה יכול מיד לקבוע מה הבעיה. אם הוא פועל, סביר להניח שחוט החיבור נשבר. ובכן, אם לא, אז המילוי האלקטרוני של ספק הכוח עשוי להיות פגום.

לרוב, ספקי כוח שנאים עבור אנטנות פעילות נכשלים עקב שחיקה של המייצב במיקרו-מעגל 78L12.

בעת תיקון ספק כוח, יש לבצע את רצף הפעולות הבא:

אם יש אינדיקציה (ה-LED דולקת), יש לחפש תקלה בחוטים שדרכם מסופק המתח למכשיר המופעל. זה מספיק כדי "לצלצל" את החוטים עם multimeter.

אם אין אינדיקציה, מדוד את ההתנגדות של הפיתול הראשוני של השנאי. זה קל לעשות, אתה אפילו לא צריך לפרק את ספק הכוח, אבל למדוד את ההתנגדות של מתפתל דרך המגעים של תקע החשמל.

אנחנו מפרקים את ספק הכוח, עושים בדיקה חיצונית. שימו לב לאזורים הכהים מסביב לרכיבי הרדיו, לשבבים ולסדקים במארזים של מייצב הכוח (78L12 או שווה ערך), התנפחות קבלי המסנן.

בתהליך תיקון מתאם החשמל של האנטנה הפעילה, התברר שמיקרו-מעגל מייצב 78L12 פגום. גם הקבל האלקטרוליטי C1 (100μF * 16V) הוחלף בקבל בעל קיבולת גדולה יותר - 470 μF (25V). בעת החלפת קבל, קח בחשבון את הקוטביות של הכללתו במעגל.

אין צורך לדעת את ה-pinout (מיקום ומטרה) של פיני המייצבים 78L12. אבל, יש צורך לזכור, לשרטט או לצלם את מיקומו של המיקרו-מעגל הפגום על המעגל המודפס. במקרה זה, אם תשכח כיצד המיקרו-מעגל הולחם בלוח המעגלים המודפס, אז כבר יהיה לך ציור או תמונה, שבאמצעותם קל לקבוע את ההתקנה הנכונה של האלמנט במעגל.

ספק כוח למחשב נייד רגיל הוא ספק כוח מיתוג קומפקטי ועוצמתי למדי.

במקרה של תקלה, רבים פשוט זורקים אותו, וקונים יחידת אספקת חשמל אוניברסלית למחשבים ניידים להחלפה, שעלותה מתחילה מ-1000 רובל. אבל ברוב המקרים, אתה יכול לתקן בלוק כזה במו ידיך.

מדובר בתיקון ספק כוח ממחשב נייד של ASUS. זה גם מתאם מתח AC / DC. דֶגֶם ADP-90CD... מתח מוצא 19V, זרם עומס מרבי 4.74A.

ספק הכוח עצמו פעל, מה שהיה ברור מהנוכחות של חיווי LED ירוק. המתח בתקע המוצא תואם לזה שמצוין על התווית - 19V.

לא היה שבר בחוטי החיבור או שבירה של התקע. אבל כאשר ספק הכוח חובר למחשב הנייד, הסוללה לא התחילה להיטען, והמחוון הירוק על המארז שלה כבה והאיר בחצי מהבהירות המקורית.

עוד נשמע שהיחידה מצפצפת. התברר שספק הכוח המיתוג ניסה להתחיל, אבל מסיבה כלשהי, הופעלה הגנת עומס יתר או קצר חשמלי.

כמה מילים על איך אתה יכול לפתוח את המארז של ספק כוח כזה. זה לא סוד שהוא עשוי אטום, והעיצוב עצמו אינו מרמז על פירוק.בשביל זה אנחנו צריכים כמה כלים.

אנחנו לוקחים ממנו פאזל ידני או קנבס. עדיף לקחת את הבד על מתכת עם שן עדינה. את ספק הכוח עצמו עדיף להדק בסגן. אם הם לא שם, אז אתה יכול להמציא ולהסתדר בלעדיהם.

לאחר מכן, עם פאזל ידני, חתכנו לעומק הגוף ב-2-3 מ"מ. באמצע הגוף לאורך התפר המחבר. החיתוך חייב להיעשות בזהירות. הגזמה עלולה לגרום נזק ללוח המעגל או לאלקטרוניקה.

ואז אנחנו לוקחים מברג שטוח עם קצה רחב, מכניסים אותו לחתך ומתירים את חצאי המארז. אין צורך למהר. כאשר מפרידים את חצאי המארז, צריך להתרחש קליק אופייני.

לאחר פתיחת המארז של ספק הכוח, אנו מסירים את אבק הפלסטיק עם מברשת או מברשת, אנו מוציאים את המילוי האלקטרוני.

כדי לבדוק את האלמנטים במעגל המודפס, תצטרך להסיר את בר הרדיאטור מאלומיניום. במקרה שלי, הבר היה מחובר לשאר חלקי הרדיאטור בעזרת תפסים, וגם הודבק לשנאי עם סוג של איטום סיליקון. הצלחתי להפריד את הבר מהשנאי בעזרת להב חד של אולר.

התמונה מציגה את המילוי האלקטרוני של הבלוק שלנו.

את התקלה עצמה לא לקח הרבה זמן לחפש. עוד לפני פתיחת התיק, עשיתי סיבובי מבחן. לאחר כמה חיבורים לרשת 220V, משהו התפצפץ בתוך היחידה והמחוון הירוק המצביע על עבודה כבה לחלוטין.

בבדיקת המארז נמצא אלקטרוליט נוזלי אשר דלף למרווח שבין מחבר הרשת לבין מרכיבי המארז. התברר כי יחידת אספקת החשמל הפסיקה לתפקד כרגיל בשל העובדה שהקבל האלקטרוליטי 120 uF * 420V "נטרק" עקב חריגה ממתח ההפעלה ברשת החשמל של 220V. תקלה די רגילה ונפוצה.

כאשר הקבל פורק, הקליפה החיצונית שלו התפוררה. ככל הנראה הוא איבד את תכונותיו עקב חימום ממושך.

שסתום הבטיחות בחלק העליון של המארז "נפוח" - זה סימן בטוח למעבה פגום.

הנה עוד דוגמה עם קבל פגום. זהו מתאם מתח שונה למחשב נייד. שימו לב לחריץ המגן בחלק העליון של בית הקבל. הוא נשבר מלחץ האלקטרוליט הרותח.

ברוב המקרים, החזרת ה-PSU לחיים היא די קלה. ראשית עליך להחליף את האשם העיקרי של התמוטטות.

באותה תקופה היו לי שני קבלים מתאימים בהישג יד. החלטתי לא להתקין קבל SAMWHA 82 uF * 450V, למרות שהוא היה בגודל אידיאלי.

העובדה היא שטמפרטורת הפעולה המקסימלית שלו היא +85 0 C. זה מצוין על גופו. ואם אתה מחשיב כי מארז אספקת החשמל הוא קומפקטי ואינו מאוורר, אז הטמפרטורה בתוכו יכולה להיות גבוהה מאוד.

חימום לטווח ארוך הוא רע מאוד לאמינות של קבלים אלקטרוליטיים. לכן, התקנתי קבל ג'מיקון בקיבולת של 68 μF * 450V, המיועד לטמפרטורות הפעלה של עד 105 0 С.

כדאי לקחת בחשבון שהקיבולת של הקבל המקומי היא 120 uF, ומתח ההפעלה הוא 420V. אבל הייתי צריך לשים קבל עם קיבולת קטנה יותר.

בתהליך תיקון ספקי כוח למחשב נייד נתקלתי בעובדה שקשה מאוד למצוא תחליף לקבל. והנקודה היא בכלל לא בקיבולת או במתח ההפעלה, אלא במידות שלה.

מציאת קבל מתאים שיתאים למארז צפוף התבררה כמשימה לא פשוטה. לכן, הוחלט להתקין מוצר בגודל מתאים, אם כי בקיבולת קטנה יותר. העיקר שהקבל עצמו חדש, איכותי ועם מתח הפעלה של לפחות 420

450V. כפי שהתברר, אפילו עם קבלים כאלה, ספקי הכוח פועלים כראוי.

בעת איטום קבל אלקטרוליטי חדש, אתה חייב הקפד להקפיד על הקוטביות חבר את הפינים! בדרך כלל, ל-PCB יש "+"או"–". בנוסף, ניתן לסמן מינוס בקו שחור מודגש או סימן בצורת נקודה.

בצד השלילי של מארז הקבל, יש סימן בצורת רצועה עם סימן מינוס "–“.

בעת הפעלה בפעם הראשונה לאחר התיקון, יש לשמור מרחק מאספקת החשמל, כי אם הקוטביות של החיבור מתהפכת, הקבל "יקפוץ" שוב. זה יכול לגרום לאלקטרוליט להיכנס לעיניים. זה מסוכן ביותר! הרכיבו משקפי מגן במידת האפשר.

ועכשיו אני אספר לכם על ה"גרפה" שעדיף לא לדרוך עליה.

לפני שתשנה משהו, אתה צריך לנקות ביסודיות את הלוח ורכיבי המעגל מאלקטרוליט נוזלי. זה לא עיסוק נעים.

העובדה היא שכאשר קבל אלקטרוליטי נטרק, האלקטרוליט שבתוכו מתפרץ החוצה בלחץ גדול בצורה של נתזים וקיטור. זה, בתורו, מתעבה באופן מיידי על החלקים הסמוכים, כמו גם על האלמנטים של רדיאטור האלומיניום.

מכיוון שהתקנת האלמנטים היא הדוקה מאוד, והמקרה עצמו קטן, האלקטרוליט נכנס למקומות הכי לא נגישים.

כמובן, אתה יכול לרמות ולא לנקות את כל האלקטרוליט, אבל זה כרוך בבעיות. החוכמה היא שהאלקטרוליט מוליך זרם חשמלי היטב. השתכנעתי בכך מניסיוני האישי. ולמרות שניקיתי את ספק הכוח בזהירות רבה, לא התחלתי להלחים את המשנק ולנקות את המשטח מתחתיו, מיהרתי.

כתוצאה מכך, לאחר הרכבת ספק הכוח וחיבור לרשת החשמל, הוא פעל כראוי. אבל אחרי דקה או שתיים, משהו התפוצץ בתוך המארז, ומחוון החשמל כבה.

לאחר פתיחתו התברר שהאלקטרוליט שנותר מתחת למצערת סגר את המעגל. הפתיל התפוצץ בגלל זה. T3.15A 250V על מעגל הכניסה 220V. בנוסף, במקום הקצר, הכל היה מכוסה בפיח, ונשרף חוט המשנק שחיבר את המסך שלו והחוט המשותף על המעגל המודפס.

אותו חנק. החוט השרוף שוחזר.

פיח מקצר על המעגל המודפס ממש מתחת למשנק.

כפי שאתה יכול לראות, זה קפץ בצורה הגונה.

בפעם הראשונה החלפתי את הנתיך בחדש מאספקת חשמל דומה. אבל כשהוא נשרף בפעם השנייה, החלטתי לשחזר אותו. כך נראה הפתיל על הלוח.

וזה מה שיש לו בפנים. ניתן לפרק אותו בקלות, אתה רק צריך ללחוץ את התפסים בתחתית המארז ולהסיר את המכסה.

כדי לשחזר אותו, עליך להסיר את שאריות החוט השרוף ואת שאריות הצינור המבודד. קח חוט דק והלחמי אותו במקום שלך. לאחר מכן הרכיבו את הפתיל.

מישהו יגיד שזה "באג". אבל אני לא מסכים. במקרה של קצר חשמלי, החוט הדק ביותר במעגל נשרף. לפעמים אפילו פסי הנחושת על ה-PCB יישרפו. אז במקרה כזה הפתיל שלנו מתוצרת עצמית יעשה את העבודה שלו. כמובן, אתה יכול לעשות גם עם מגשר חוט דק על ידי הלחמתו לגומות המגע על הלוח.

במקרים מסוימים, על מנת לנקות את כל האלקטרוליט, ייתכן שיהיה צורך לפרק את רדיאטורי הקירור, ואיתם אלמנטים פעילים כמו MOSFET ודיודות כפולות.

כפי שאתה יכול לראות, אלקטרוליט נוזלי יכול להישאר גם מתחת למוצרי סליל, כגון משנקים. גם אם הוא יתייבש, בעתיד, עקב כך, עלולה להתחיל קורוזיה של הלידים. דוגמה להמחשה לפניכם. עקב שאריות אלקטרוליטים, אחד מובילי הקבל במסנן הקלט נכלה לחלוטין ונפל. זהו אחד ממתאמי החשמל מהמחשב הנייד שתוקנו.

בוא נחזור לאספקת החשמל שלנו. לאחר ניקויו משאריות אלקטרוליטים והחלפת הקבל, יש צורך לבדוק אותו מבלי לחבר אותו למחשב נייד. מדוד את מתח המוצא בתקע הפלט. אם הכל בסדר, אז אנחנו מרכיבים את מתאם החשמל.

אני חייב לומר שזה עסק שגוזל זמן רב. ראשון.

גוף הקירור PSU מורכב ממספר רב של סנפירים מאלומיניום. בינם לבין עצמם, הם מהודקים בעזרת תפסים, ומודבקים גם במשהו הדומה לאיטום סיליקון. ניתן להסירו עם אולר.

מכסה הרדיאטור העליון מהודק לחלק העיקרי בעזרת תפסים.

הצלחת התחתונה של גוף הקירור מקובעת ל-PCB על ידי הלחמה, בדרך כלל במקום אחד או שניים. לוחית בידוד פלסטיק מונחת בינה לבין ה-PCB.

כמה מילים על איך להדק את שני חצאי הגוף, שבהתחלה ניסרנו עם פאזל.

במקרה הפשוט ביותר, אתה יכול פשוט להרכיב את ספק הכוח ולעטוף את חצאי המארז עם סרט חשמלי. אבל זו לא האפשרות הטובה ביותר.

השתמשתי בדבק חם להדביק את שני חצאי הפלסטיק יחד. מכיוון שאין לי אקדח תרמי, חתכתי בעזרת סכין חתיכות של דבק חם מהשפופרת והכנסתי לחריצים. לאחר מכן, לקחתי עמדת הלחמה באוויר חם, מוגדרת על 200 מעלות

250 0 C. ואז הוא חימם חתיכות של דבק חם נמס עם מייבש שיער עד שהם נמסים. הסרתי את הדבק העודף בקיסם ושוב נשפתי עם מייבש שיער על עמדת ההלחמה.

רצוי לא לחמם יתר על המידה את הפלסטיק ובדרך כלל להימנע מחימום יתר של חלקים זרים. אצלי, למשל, הפלסטיק של המארז התחיל להתבהר בחימום חזק.

למרות זאת, זה יצא שקול מאוד.

עכשיו אני אגיד כמה מילים על תקלות אחרות.

בנוסף לתקלות פשוטות כמו קבל נטרק או פתיחה בחוטי החיבור, יש גם מעגל פתוח ביציאת המשנק במעגל מסנן הרשת. הנה תמונה.

נראה שהעניין הוא זניח, סובבתי את הסליל ואטמתי אותו למקומו. אבל לוקח הרבה זמן למצוא תקלה כזו. לא ניתן לזהות אותו מיד.

בטח כבר שמתם לב שאלמנטים בגודל גדול, כמו אותו קבל אלקטרוליטי, משנקי פילטרים וכמה חלקים אחרים, מרוחים במשהו כמו איטום לבן. זה נראה, למה זה נחוץ? ועכשיו ברור שבעזרתו מקובעים חלקים גדולים, שיכולים ליפול מרעידות ורעידות, כמו החנק הזה ממש, שמוצג בתמונה.

אגב, בהתחלה זה לא תוקן בצורה מאובטחת. פטפט - פטפט, ונפל, לוקח חיים של ספק כוח נוסף מהמחשב הנייד.

אני חושד שאלפי ספקי כוח קומפקטיים וחזקים למדי נשלחים למזבלה מתקלות בנאליות כאלה!

עבור חובב רדיו, ספק כוח דופק כזה עם מתח מוצא של 19 - 20 וולט וזרם עומס של 3-4 אמפר הוא רק מתת משמים! לא רק שהוא מאוד קומפקטי, אלא גם חזק למדי. בדרך כלל, הספק של מתאמי חשמל הוא 40

למרבה הצער, במקרה של תקלות חמורות יותר, כגון כשל של רכיבים אלקטרוניים בלוח מעגלים מודפס, התיקון מסובך בשל העובדה שקשה למצוא תחליף לאותו מיקרו-מעגל של בקר PWM.

אפילו לא ניתן למצוא גליון נתונים עבור מיקרו-מעגל ספציפי. בין היתר, התיקון מסובך בשל שפע רכיבי SMD, שסימוןם קשה לקריאה או שאי אפשר לרכוש אלמנט חלופי.

ראוי לציין כי הרוב המכריע של מתאמי הכוח למחשבים ניידים עשויים באיכות גבוהה מאוד. ניתן לראות זאת לפחות על ידי נוכחותם של חלקים מתפתלים ומשנקים המותקנים במעגל מסנן הרשת. זה מדכא הפרעות אלקטרומגנטיות. בחלק מהספקי הכוח האיכותיים ממחשבים נייחים, אלמנטים כאלה עשויים להיעדר לחלוטין.

ספק הכוח המיתוג מובנה ברוב מכשירי החשמל הביתיים. כפי שמראה בפועל, יחידה זו היא שלעתים קרובות נכשלת, הדורשת החלפה.

המתח הגבוה העובר כל הזמן דרך ספק הכוח אינו משפיע בצורה הטובה ביותר על האלמנטים שלו. ולא מדובר בטעויות של היצרנים. על ידי הגדלת חיי השירות על ידי הרכבת הגנה נוספת, אתה יכול להשיג את האמינות של החלקים המוגנים, אבל לאבד אותה על אלה שהותקנו לאחרונה. בנוסף, אלמנטים נוספים מסבכים את התיקון - קשה להבין את כל המורכבויות של התוכנית המתקבלת.

היצרנים פתרו בעיה זו באופן קיצוני, הפחיתו את העלות של ה-UPS והפכו אותה למונוליטית, בלתי ניתנת להפרדה. מכשירים חד פעמיים כאלה הופכים נפוצים יותר. אבל, אם יתמזל מזלכם - היחידה המתקפלת נכשלה, תיקון עצמי אפשרי בהחלט.

עקרון הפעולה זהה עבור כל UPS.ההבדלים נוגעים רק לתוכניות וסוגי חלקים. לכן, זה די פשוט להבין את התמוטטות, בעל ידע בסיסי בהנדסת חשמל.

תצטרך מד מתח לתיקונים.

הוא מודד את המתח על פני קבל אלקטרוליטי. זה מודגש בתמונה. אם המתח הוא 300 וולט, הנתיך שלם וכל שאר האלמנטים הקשורים (מסנן מתח, כבל חשמל, משנקי כניסה) תקינים.

ישנם דגמים עם שני קבלים קטנים. במקרה זה, התפקוד הנורמלי של אלמנטים אלה מתבטא במתח קבוע של 150 וולט על כל אחד מהקבלים.

בהיעדר מתח, עליך לצלצל בדיודות של גשר המיישר, בקבלים, בפתיל עצמו וכן הלאה. הערמומיות של הנתיכים היא שלאחר שנכשלו, הם כלפי חוץ אינם שונים בשום צורה מדגימות העבודה. ניתן לזהות את התקלה רק באמצעות צליל חיוג - נתיך מפוצץ יראה התנגדות גבוהה.

לאחר שמצאת נתיך פגום, עליך לבחון היטב את הלוח, מכיוון שלעתים קרובות הוא נכשל במקביל לאלמנטים אחרים.

• גשר כוח או מיישר (נראה כמו בלוק מונוליטי או עשוי להיות מורכב מארבע דיודות);
• קבל מסנן (נראה כמו בלוק גדול או מספר בלוקים המחוברים במקביל או בסדרה) הממוקם בחלק המתח הגבוה של הבלוק;
• טרנזיסטורים מותקנים על הרדיאטור (אלה הם מתגי שדה - מתגי מתח).

חָשׁוּב. כל החלקים מולחמים ומוחלפים בו זמנית! החלפה בתורה תוביל לשחיקה של יחידת הכוח בכל פעם.

למטרות מסוימות, ניתן להרכיב ספק כוח מיתוג באופן עצמאי מחלקי גרוטאות. קרא עוד על זה כאן.

יש להחליף אלמנטים שרופים בחדשים. שוק הרדיו מציע מבחר עשיר של חלקים עבור ספקי כוח. למצוא אפשרויות טובות במחירים הנמוכים ביותר היא די קלה.

• נפילות מתח;
• חוסר הגנה (יש מקום לזה, אבל האלמנט עצמו לא מותקן - כך חוסכים היצרנים).

פִּתָרוֹן תקלה זו של החלפת ספקי כוח:

• התקן הגנה (לא תמיד ניתן למצוא את החלק הנכון);
• או השתמש במסנן מתח רשת עם רכיבי הגנה טובים (ללא מגשרים!).

סיבה שכיחה נוספת לתקלה באספקת החשמל אינה קשורה לנתיך. אנחנו מדברים על היעדר מתח מוצא עם אלמנט כזה מתפקד במלואו.
פִּתָרוֹן:

1. קונדנסר נפוח - נדרש ביטול הלחמה והחלפה.
2. חנק כושל - יש צורך להסיר את האלמנט ולשנות את הפיתול. החוט הפגום נפרק. במקרה זה, התורים נספרים. ואז חוט חדש של קטע מתאים הוא פצע על אותו מספר של סיבובים. החלק מוחזר למקומו.
3. דיודות גשר מעוותות מוחלפות בחדשות.
4. במידת הצורך, החלקים נבדקים עם בודק (אם לא מתגלה נזק חזותי).

זה בהחלט אפשרי לבנות תחנת הלחמה באוויר חם בעצמך. מאוורר משמש כמפוח, וספירלה משמשת כמחמם. האפשרות הטובה ביותר עבור בקר טמפרטורה עבור מלחם היא מעגל תיריסטור.

סיבות התמוטטות:

• אין לחסום פתחי אוורור;
• לספק תנאי טמפרטורה אופטימליים - קירור ואוורור.

דברים לזכור:

1. החיבור הראשון של היחידה נעשה למנורת 25 וואט. זה חשוב במיוחד לאחר החלפת דיודות או טרנזיסטור! אם נעשתה טעות איפשהו או לא מבחינים בתקלה, הזרם העובר לא יפגע במכשיר כולו.
2. כאשר מתחילים לעבוד, אל תשכח כי פריקה שיורית נשארת על קבלים אלקטרוליטיים במשך זמן רב. לפני הלחמת החלקים, יש צורך לקצר את מובילי הקבלים. אתה לא יכול לעשות זאת ישירות. יש לקצר אותו באמצעות התנגדות בעלת דירוג גבוה מ-0.5 V.

אם מתאם השנאי מתקלקל, האם אתה יכול לתקן את זה בעצמך?

איך לתקן את מתאם החשמל בעצמך?

כדי לתקן את מתאם החשמל בעצמך בבית, עליך להחזיק לפחות את הדברים הבאים במלאי:

במתאם השנאי, המעגל פשוט, לכן, עם ידע בסיסי לפחות באלקטרוניקה וחשיבה לוגית, אפשר לתקן אותו. לרוב נכשלים: הגנה (נגד מגביל), קיבול, שנאי. אם השנאי לא תקין, אז קל יותר לקנות יחידה חדשה.

ראשית עליך "לצלצל" את הפיתול העיקרי של השנאי. אם זה לא "מצלצל", נסה בזהירות כדי לא לפגוע בפיתול, הסר את הסרט. מצא את קצוות החוט וצלצל שוב. אם הפיתול שלם, אז אנחנו יכולים לומר בביטחון שהפתיל בפיתול הראשוני התפוצץ. זה נראה כמו ריבוע קטן עם שתי סיכות. מסוף אחד מולחם לחוט המתפתל הראשי, השני לקוטב של תקע החשמל. במקרה זה, ניתן להכניס את הפתיל שלנו למקומו או, במקרים קיצוניים, לקצר את הפתיל שפוצץ.

אם המכשיר הראשי אינו מצלצל כלל, אז יש רק סיבוב לאחור של השנאי.

אם המכשיר הראשי מצלצל, אך יחידת אספקת החשמל אינה פועלת, תחילה אנו מודדים את המתח על המשני, כאשר השנאי מופעל ברשת. כמובן, לא לשכוח את אמצעי הזהירות.

רצוי לבצע מדידות על המשני על ידי ביטול הלחמת המיישר מהטרמינלים. אם יש מתח, תקן את המיישר והמייצב. אם אין מתח, גלגל לאחור את המשני של השנאי.

כמובן שאתה יכול. המכשיר של ספק הכוח של השנאי הוא די פשוט: שנאי, מיישר, קבל החלקה ומעגל ייצוב. מספיק הידע הפשוט ביותר בתחום האלקטרוניקה כדי לזהות תקלה ולתקן אותה. קודם כל, צלצלו לשנאי, שכל הפיתולים שלו שלמים ולא קצרים. לאחר מכן התקשר לדיודות של גשר המיישר ובדוק את קבל ההחלקה. אם הכל תקין, יש לספק מתח שניתן למדוד למעגל הייצוב. אז אתה מתמודד עם ערכת הייצוב עצמה, בודק ויזואלי ובודק את האלמנטים. קודם כל כדאי לוודא שאין נזילות או סדקים בחולצה, ולאחר מכן לטפל בכל השאר.

זה כמעט בלתי אפשרי לתקן מתאם חשמל מודרני. שם, בנוסף לשנאי עצמו, יש חבורה של אלקטרוניקה מוליכים למחצה. אם משהו מהאלקטרוניקה הזה נשרף, תאנים ימצאו מה בדיוק. ואם, בנוסף, החיווט פגום איפשהו, אז למוצר כזה יש מקום במתכת לא ברזלית.

כדי לתקן באופן עצמאי ספק כוח, מתאם, אתה צריך כמה מיומנויות בעבודה עם אלקטרוניקה ועם מלחם.

אז אתה צריך מלחם, מברג, מולטימטר. אנו מבריגים את ברגי ההידוק ומסירים את מכסה ספק הכוח.

בדרך כלל, אספקת החשמל מתקלקלת כאשר היא פורצת דרך גשר דיודות המיישר, שנמצא במעגל המתח הגבוה. כדי לאבחן התמוטטות כזו, אתה צריך מד מתח או מולטימטר. אתה צריך למדוד את המתח על כל החוטים היוצאים מהיחידה. אם אין מתח מינימלי, עליך למדוד את ההתנגדות בין כל שני מסופים של גשר הדיודה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לקנות גשר מיישר, אשר מיועד למתח. 300 וולט וזרם של 1 A.

לאחר שהלחמנו את גשר הדיודות החדש, נבדוק את הדיודות הכלולות במעגלי המיישרים המשניים. לבדיקה זו, נתק את אספקת החשמל מלוח האם. אם יש מתח מינימלי "המתנה", אבל היחידה עצמה היא לסירוגין, קופצנית, אז יש פגם בממיר. באמצעות אוהםמטר, אנו מחפשים דיודה פגומה - במקרה זה, לא תהיה התנגדות משני הצדדים. יש להחליף את מכלול הדיודה ואת הדיודה השבורה.

באופן עקרוני, לרוב זה כבר מספיק כדי להחזיר את אספקת החשמל למצב עבודה. אבל תיקון כזה אפשרי רק אם יש לנו את החלקים הנדרשים, או שניתן לקנות אותם במחיר שאינו עולה על עלות ספק כוח חדש. לפעמים זה הגיוני לקנות רק יחידה חדשה ולהשלים אותה עם מגן מתח.

פורום החנות "שמחת נשים"

הוֹדָעָה dtvims 25 בספטמבר 2014 16:51

באופן כללי יותר נכון לקרוא לזה: תיקון מטענים למחשבים ניידים וכו' לדומים! (מכתבים רבים.)
למעשה, מכיוון שאני בעצמי לא איש מקצוע בתחום הזה, אבל תיקנתי בהצלחה מארז הגון של נתוני אספקת חשמל, אני מאמין שאני יכול לתאר את הטכנולוגיה כ"קומקום לקומקום".
נקודות מפתח:
1. כל מה שאתה עושה, בסכנה ובסיכון שלך - זה מסוכן. מתחיל תחת מתח 220V! (כאן אתה צריך לצייר ברק יפה).
2. אין ערובה שהכל יסתדר וקל להחמיר.
3. אם תבדקו הכל כמה פעמים ואל תזניחו את אמצעי האבטחה, אז הכל יסתדר בפעם הראשונה.
4. בצע את כל השינויים במעגל רק ביחידת אספקת חשמל מנותקת לחלוטין! נתק הכל לגמרי מהשקע!
5. אל תתפסו בידיים את יחידת אספקת החשמל המחוברת לרשת, ואם תקרבו אותה, אז רק יד אחת! כפי שהפיזיקאי נהג לומר בבית הספר שלנו: כשאתה מטפס במתח, אתה צריך לטפס לשם ביד אחת בלבד, ולהחזיק את תנוך האוזן ביד השנייה, ואז כאשר אתה נרטט מהזרם, אתה מושך את עצמך באוזן. לא יהיה לך עוד רצון לטפס שוב תחת מתח.
6. אנו מחליפים את כל החלקים החשודים באנלוגים זהים או מלאים. ככל שנחליף יותר, כך ייטב!

סה"כ: אני לא מעמיד פנים שכל מה שנאמר למטה הוא נכון, כי אני יכול לבלבל משהו / לא לסיים, אבל מעקב אחר הרעיון הכללי יעזור להבין את זה. זה גם דורש ידע מינימלי של פעולתם של רכיבים אלקטרוניים, כגון טרנזיסטורים, דיודות, נגדים, קבלים, וידע היכן וכיצד זורם הזרם. אם חלק מסוים לא מאוד ברור, אז אתה צריך לחפש את הבסיס שלו ברשת או בספרי לימוד. לדוגמה, הטקסט מזכיר נגד למדידת זרם: אנו מחפשים "דרכים למדידת זרם" ומגלים שאחת משיטות המדידה היא למדוד את ירידת המתח על פני נגד התנגדות נמוכה, שמוקם בצורה הטובה ביותר מול אדמה, כך שבצד אחד (אדמה) יש אפס, ומצד שני, מתח נמוך, בידיעה שלפי חוק אוהם אנו מקבלים את הזרם העובר דרך הנגד.

הוֹדָעָה dtvims יום ה' 25 בספטמבר 2014 17:26

האפשרויות שלהלן הן סכמטיות. מתח מופעל על הקלט, ויחידת אספקת החשמל המתוקנת מחוברת ליציאה.

אפשרות 3, לא בדקתי אותה באופן אישי. הכוונה היא לשנאי מטה של ​​30V. נורה 220V כבר לא תעבוד, אבל אתה יכול להסתדר בלעדיה, במיוחד אם השנאי חלש. בתיאוריה, צריכה להיות דרך לעבוד. בגרסה זו, אתה יכול לטפס בבטחה לתוך ספק הכוח עם אוסילוסקופ, ללא חשש לשרוף שום דבר.

והנה סרטון על השאלה הזו: