Adlx65ndc3a תיקון עשה זאת בעצמך

ספק כוח לנובו דגם ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, מפתח 2SK3569, טרנזיסטור pnp בשער; בדיור המשני DAS001. תקע 2 פינים.

נתיך מפוצץ, PWM, נגדים במשוב ובשער, נגד 0.2 אוהם במקור, טרנזיסטור PNP בשער. הקבל 120uFx420V היה נפוח וטפטף.

החלפתי הכל שרוף, שטפתי, יבשתי. שים DAP013F לא מצא. היה DAP013D, ושם אותו. בשביל האמינות, החלפתי את המפתח ב-FDPF10N60Z.

אני מדליק אותו דרך המנורה, המנורה לא נדלקת. ביציאה של יחידת אספקת החשמל "0.0", המתח אינו מופיע אפילו לזמן קצר.
אבל!
על קבל הספק PWM 9-13V בקפיצות.
ניסיתי לנתק את המצמד האופטו - הפלט ללא שינוי.

שְׁאֵלָה:
1. ספר לי על ה-PWMs, למישהו יש מידע איך DAP013F שונה מ-DAP013D?
2. היכן לחפש תקלה?

בקניית מחשב נייד או נטבוק, או ליתר דיוק בחישוב התקציב לרכישה זו, אנו לא לוקחים בחשבון עלויות נלוות נוספות. המחשב הנייד עצמו עולה, נניח, 500 דולר, אבל עוד שקית של 20 דולר, עכבר של 10 דולר. הסוללה בהחלפה (וחיי האחריות שלה הם רק כמה שנים) תעלה 100 דולר, וכך תהיה עלות אספקת החשמל אם היא תישרף.

עליו תעבור כאן השיחה. חבר אחד לא עשיר הפסיק לאחרונה להפעיל את ספק הכוח של מחשב נייד Acer. תצטרך לשלם כמעט מאה דולר עבור חדש, אז זה יהיה די הגיוני לנסות לתקן את זה בעצמך. ה-PSU עצמו הוא קופסת פלסטיק שחורה מסורתית עם ממיר דופק אלקטרוני בפנים, המספק מתח של 19V בזרם של 3A. זה הסטנדרט עבור רוב המחשבים הניידים וההבדל היחיד ביניהם הוא תקע החשמל :). מיד אני נותן כאן מספר דיאגרמות של ספקי כוח - לחץ להגדלה.

כאשר אספקת החשמל מופעלת לא קורה כלום - הנורית לא נדלקת ומד המתח מראה אפס ביציאה. בדיקת כבל החשמל עם אוהםמטר לא נתנה דבר. אנחנו מפרקים את המארז. למרות שקל יותר לומר מאשר לעשות: אין כאן ברגים או ברגים, אז נשבור את זה! כדי לעשות זאת, אתה צריך לשים סכין על התפר המחבר ולהכות אותו קלות עם פטיש. אין להגזים, או לחתוך את הלוח!

לאחר שהמארז נפרד מעט, אנו מכניסים מברג שטוח למרווח שנוצר ובכוח אנו מציירים לאורך קו המתאר של חיבור חצאי המארז, שוברים אותו בעדינות לאורך התפר.

לאחר פירוק המארז, אנו בודקים את הלוח והחלקים עבור כל דבר שחור ומפוחם.

חיוג מעגלי הכניסה של מתח 220V חשף תקלה - מדובר בפתיל מרפא מעצמו, שמשום מה לא רצה להתאושש מעומס יתר :)

אנו מחליפים אותו בדומה, או באחד מתיך פשוט עם זרם של 3 אמפר ובודקים את פעולת יחידת אספקת החשמל. הנורית הירוקה נדלקה, מה שמצביע על נוכחות של 19V, אבל עדיין אין שום דבר על המחבר. ליתר דיוק, לפעמים משהו מחליק, כאילו החוט כפוף.

נצטרך גם לתקן את כבל אספקת החשמל למחשב הנייד. לרוב, הפסקה מתרחשת בנקודה שבה הוא מוכנס לתוך המארז או במחבר החשמל.

חתכנו אותו קודם בגוף - אין מזל. עכשיו ליד התקע שמכניסים ללפטופ - שוב אין מגע!

תיק קשה - צוק אי שם באמצע. האפשרות הקלה ביותר היא לחתוך את החוט לשניים ולהשאיר את החצי העובד, ולזרוק את הלא עובד. וכך הוא עשה.

אנו מלחמים את המחברים בחזרה ומבצעים את הבדיקות. הכל עבד - התיקון הסתיים.

זה נשאר רק להדביק את חצאי המארז עם דבק "רגע" ולתת את אספקת החשמל ללקוח. כל תיקון BP ארך לא יותר משעה.

בבדיקה נמצא טרנזיסטור K10A60D שרוף שונה ל-P10NK60ZFP והנגדים המותכים R5 - 0.18 אוהם הוחלפו ב-0.15 אוהם. R36 3 גוש מוחלף בחדש.הקבל 4.7 * 50V הוחלף בחדש.

מתח של כ-297 קיים על פני הקבל הגדול.

אבל מתח המוצא לא הופיע. תגיד לי איפה למדוד עוד ואיך לחפש תקלה.

תגיד לי, יש תרשים לזה?

קל לצייר את החלק החם
טבלה זו תעזור לך למצוא שקע מתאים

אם אני מבין נכון אז זה 22ARZV אבל איך לבדוק את זה?

ובכן, לפחות הם יכלו לנחש לבדוק את זה לפי פיני הכוח, מנהל ההתקן ומערכת ההפעלה.

מצאתי את זה באינטרנט

סימון 22ARZV
מסקנות.
1. אם לשפוט לפי הלוח, הגנת מתח יתר, הגנה תרמית ..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC

אני מודד את זה עם בודק ושם את החוט השחור על ה-4 רגל, ועל השאר הוא מראה 58 וולט בכל מקום.

או שפשוט צריך לבדוק את זה עם אוסילוסקופ?

ותגיד לי מה להחליף שם, כלומר, אני לא מוצא את ה-22ARZV הזה איפה שאני יכול למצוא אותו.

מתחת למיקרוסקופ יצאו ממנו כדורי פח קטנים לכאורה. סביר להניח שהוא מת מאשר להחליף אותו?

mde. ולצייר סכימה ולחשוב קצת איך, איפה וביחס לאילו מדידות לעשות אומר לא להציע? ניסיונות למצוא כרטיס ניקוב מוכן באינטרנט ראויים לשבח, אך עדיין למד כיצד לנקב אותם בעצמך.
לצייר, לחשוב, להסתכל דרך כמה רציפים עם אביזרים מתאימים, כגון סוג של NCP1250 שהגיע ליד, לחשוב אילו פרמטרים נדרשים במעגל ולחפש אנלוגים בחנויות.

אני מסביר את המצב.
בעבר, בלארוסים לקחו ממני טונות מהם לשיקום.
קניתי אותו בהמון מהפקידים.
אחר כך שינו את הפרופיל והפסיקו לקחת.
כעת יש שרידים מאותם זמנים - כ-500.
נמכר לאט לאט לצורך שיפוץ או על כבלים במחיר האמיתי של כבלים מקוריים.
אם מישהו מעוניין, אני יכול לזרוק את השאר או אפילו לחדש את הרכישה של מגרשים עם ספקי כוח פגומים.

וכך כבר עלה הרעיון לשבור את יחידת אספקת החשמל, להשאיר את הכבלים למכירה ולמכור את יחידות הספק לזיקוק (אם מישהו לא יודע, לעיבוד לנחושת, אלומיניום ומתכת יקרה).
קונים גם פלסטיק למיחזור, אבל זה זול, אז אני פשוט זורק את הפלסטיק.
כי אין מקום לגיבוש.

עוד - אני מקשיב להצעות, אם יש.
עדיף ב-LAN ועם טלפונים (וזמן השיחה ב-MSC - אין לי כמעט הגבלה בפדרציה הרוסית (רק קרים ומשהו כמו יאקוטיה לא כלולים שם)

_________________
ACODIS - אקודיס
אספקת חלקי חילוף ורכיבים לתיקון מחשב נייד.
מטריצות
מקלדות
מערכות קירור

היום אדבר על כיצד לפתוח בזהירות ספק כוח מודבק (מולחם) ממחשב נייד, צג או מדפסת... ספקי כוח כאלה נמצאים לעתים קרובות ולרבים יש הרבה שאלות - איך לפתוח אותם בלי לשבור אותם בכלל... נושא להיום - יחידת אספקת חשמל מודבקת חיצונית SAD04214A ממסך Samsung 960BF... אגב, התקלה המוצהרת של הזוג הזה היא השבתה ספונטנית.

אני אגיד לך איך לפרק את צג Samsung SyncMaster 960BF מאוחר יותר. אז, יש לנו אספקת חשמל, שהפלט שלו כולל 14 וולט של מתח קבוע וזרם מרבי של 3 אמפר.

התקע של יחידת אספקת החשמל הזו עשוי, אנו יכולים לומר באופן קלאסי - הפלט הפנימי הוא "+14 V", החיצוני הוא החוט המשותף.

כך זה נראה תפר אספקת חשמל לפקח לפני הפירוק.

במיוחד עבור הקוראים, המראתי סרטון של תהליך הפירוק... סרטון זה מתאים לכל מתאם מתח מודבק למחשב נייד, צג, מדפסת או ציוד אחר. העיקרון העיקרי הוא הכנסת כלי חד לתוך התפר של ספק הכוח ומכות בטוחות לפצל אותו לשניים.

כך זה צריך להיראות תפר אספקת החשמל לאחר הפתיחה.

בהוצאת הלוח ראיתי התכהות אופיינית של ה-PCB, מה שמעיד התחממות יתר אלמנטים על הלוח.

כתוצאה הלחמה באיכות ירודה במפעל - נוצרו סדקים מיקרו בהלחמה. בשל כך עלתה ההתנגדות של מגע ה"נגד-מסלול" והוא החל להתחמם בצורה אינטנסיבית יותר, שממנו התרחב המיקרו-סדק, כי החוזק המכני של ההלחמה, כידוע, יורד עם עליית הטמפרטורה. מיקרו קראק ראשון מתחת לנגד.

המיקרו-סדק השני בהלחמה.

הסדק השלישי זוהה כבר בשעה נגד מתנדנד, שרגלו מולחמת למסלולי הלוח בשלב זה.

מעל הנגדים מלאים בסוג של קצף גומי. ייתכן שזה מחמיר את העברת החום בין האלמנטים בתוך מארז אספקת החשמל.

אנחנו מסירים את הדבק הזה ורואים נגדים שחוממו יתר על המידה... הצבע אפילו נחרך עליהם בנקודה שבה חוברו מובילי המתכת למארז הנגדים.

אנחנו מלחימים את הנגדים האלה ומשנים לדומה. הנגד משמאל הוא 33k אוהם והימין הוא 33 אוהם.

קבעתי את זה לפי טבלת סימון נגדים טבעת מקודדת צבע.

נגדי הלחמה במקום ו אנחנו לא מתחרטים על הלחמה ושטף... רפידות מחוממות יתר על המידה של רצועות ה-PCB אינן מחזיקים את ההלחמה היטב.

זה מה ש קרה מהצד של אלמנטים רדיו.

הקפד לבדוק מצב של קבלים אלקטרוליטיים, שחוששים מהתחממות יתר. רק תראה כמה החלק העליון שטוח כדי לוודא שהכל בסדר. אבל אם אתה משנה, אז רק עבור קבלים Rubycon 1000 uF 25 V וקבלים Nippon 2200 uF 25 V... יש זולים יותר מבין הגונים (אבל תמיד ב-105 מעלות) Samwha 2200 uF 25 V.

זה משלים את התיקון של ספק הכוח. נותר לאסוף הכל בחזרה לתיק ולבדוק יציבות. עכשיו אתה יכול להרגיש כמה בזהירות פירקת את מארז ספק הכוח. אם שני החצאים מתכנסים עם רוחב תפר של כ-1 מ"מ, אז הכל בסדר, אם יותר, אז שריקות פלסטיק לאורך התפר עלולות להפריע. יש להסיר אותם עם סכין או חותכי צד.

ברגע שהשגנו תפר מספק, לטפטף כמה טיפות (בדרך כלל אני מטפטף ב-6-8 נקודות) על התפר של דבק מסוג "שני" וללחוץ על הגוף עם משהו כבד למשך 5 דקות. עכשיו הכל מוכן - תוקנה יחידת ספק כוח SAD04214A ממסך Samsung 960BF והודבקה בחזרה לאחר הפתיחה.

שיפוץ שמח!
המורה הלוחם שלך.

אל תשכח לבדוק את ה-C107 עם מד. ב-90% מהמקרים, התייבש או דלף.

תודה על התוספת. אני מסכים לחלוטין.

אכן הייתה בו בעיה - קצר חשמלי.

אתה אף פעם לא מודד ESR אצל מוליכים, אבל לשווא!

אם היה לי משהו למדוד, אז הייתי מודד אותו. ולכן, אני פשוט קורא להתמוטטות. אבל אנדרזן צודק, באופן אידיאלי יש למדוד ESR.

אחר הצהריים טובים. אתר מעניין, תודה ששיתפת את השיטות המומלצות שלך...

לגבי יחידת אספקת החשמל במקרים אטומים (אפילו "במזלגים"). ברגע שהם לימדו אותי, אז החלטתי לשתף - הרעיון שלך נכון, אתה צריך לפתוח אותו בתפר עם סכין חזקה בשקיקה, לא מאוד מוקשה, כדי לא להישבר. גולת הכותרת העיקרית היא להכניס את ה-PSU למקפיא למשך שעה או שעתיים. פלסטיק קפוא טוב מאוד ואז נסדק לאורך התפר, אפילו מודבק חזק (בשל חוסר הומוגניות). לפעמים אני אפילו פשוט מקיש על התפר עם פטיש כבד כדי לא לקלקל את המראה. מטבע הדברים, הפסקת התיקון מתעכבת לזמן ההפשרה ואידוי הלחות אז, אבל הכלדופוט פחות והאיכות טובה יותר.

שנית, אנשים צודקים כשהם מדברים על ESR. לפני כמה שנים, החיים אילצו אותי להתאמץ באותה מידה בתיקון של ציוד קרוב למחשב. 99% מיחידות אספקת החשמל כבר דופקות, האבחון שלהן באמצעות ESR הופך לפעמים לשגרה, ולא לפתרון בעיות, היי! הנה מכשיר שאני משתמש בו כבר הרבה זמן, ניסיתי המון הכל והסתפקתי בעיצוב הספציפי הזה. רוץ לאורך הענף אם תרצה. בכלל, ברציף ב-1.01 הכל מתוכנן.

תודה על העצה שלך))) אני אשפר את כישורי))) חי ותלמד!

ערב טוב, חברים. אני צריך את עזרתך! אני בעלים מאושר של צג samsung syncmaster 960bf! מחזיק המסך שבור!

אפוקסי "שני" כדי לעזור לך)))

תודה! אתה חושב שזה יעזור?

כן, אם מסירים את פני הפלסטיק, משייפים ומחזקים אותו במתכת, האפוקסי יחזיק מעמד היטב. שחזרתי מחשבים ניידים בדרך זו.

בוקר טוב מורה הלחמה! אני יכול לשלוח לך תמונה של ההתמוטטות שלי כדי להבין מה קרה לי! אנא שלח לי את כתובת המייל שלך!

אחר הצהריים טובים. אני צריך את עזרתכם, יש לי צג 960, כאשר הכוח מופעל, כפתור ההפעלה בצג מתחיל להבהב, שמתי לב עד שיחידת אספקת החשמל מתחממת או שאתה מחמם אותו, הצג לא נדלק. מה לעשות?

אתה צריך לתקן את ספק הכוח. לפרק ולבדוק קבלים והלחמות. אם זה לא עוזר תכתוב.

פוסט נחמד. הוא עצמו אהב פעם אלקטרוניקת רדיו. יש לי 5 כוכבים והצלחה בפיתוח!

תודה לך איוון. ובהצלחה לך עם הבלוג שלך)))

ויאצ'סלב, יש שתי אפשרויות - או שהקבלים האלקטרוליטיים יבשים - החליפו אותם (התחילו עם קטן 47 מיקרופארד 50 V), או שנוצר מיקרו-סדק בהלחמה - הלחמו את הלוח. השאר לא סביר.

שלום!
היום החלפתי 4 קבלים (נראה שיש רק 4 מהם).
האפקט הוא "0".
זה נכבה בכל מקרה.
הלכתי לתיקון מחשבים ניידים בשוק הרדיו. שם, האנשים הערמומיים אמרו ישירות שהלחמת הקבלים למקום אחד. והם אמרו שהם יודעים מה לא בסדר שם. אבל הם סירבו בתוקף לספר לי. כמו: שלם את הכסף ואנו נתקן אותו בעצמנו, ונשמור את המעבים לעצמך.
האם תוכל לייעץ באיזה פורום להתייעץ?

עם הזמן, סוללת המחשב הנייד מאבדת מהקיבולת המקורית שלה, מה שמשפיע על חיי הסוללה של המכשיר. אם המחשב הנייד שלכם פועל בטעינה מלאה למשך כשעה או מפסיק להידלק כלל ללא מתאם מתח מחובר, אל תמהרו לרכוש סוללה חדשה, במקרים מסוימים ניתן לשחזר את סוללת המחשב הנייד בעצמכם.

אם הסוללה שלך מתחילה להתרוקן מהר מדי, נסה לכייל אותה תחילה. הדרך האמינה ביותר היא להשתמש בכלי עזר מיוחד, אשר נקרא אחרת בהתאם ליצרן. לדוגמה, עבור מחשבים ניידים של לנובו זה Energy Management, עבור Aser זה Aser Care Center. הנקודה היא שיש צורך להתחיל מצב דרך השירות, אשר תחילה פורק לחלוטין את הסוללה, ולאחר מכן טוען אותה במלואה. במהלך הכיול, אין לנתק את מתאם החשמל, לנתק את אספקת החשמל או להשתמש במחשב נייד. התהליך יכול להימשך בין שעתיים ל-10 שעות. במקרים מסוימים, כיול יכול לעזור לשחזר את האוטונומיה הקודמת של המכשיר.

אם הכיול לא נותן את התוצאות הרצויות או, כפי שתואר קודם, המחשב הנייד אינו פועל על סוללה עד חיבור מתאם החשמל, הגיע הזמן להתחיל בתיקון הסוללה.

• סכין קרש לחם;
• מולטימטר;
• מלחם עם הספק שלא יעלה על 40 וואט;
• מספר נורות לרכב בהספק של 21 וואט;
• דבק ציאנואקרילט.

מכיוון שסוללות למחשב נייד אינן ניתנות להפרדה, תצטרך להשתמש בסכין לחם או חפץ חד אחר כדי לפתוח את המארז שלו. מצא את התפר על הסוללה וחתך אותו בזהירות. עשה זאת בזהירות כדי לא לפגוע ברכיבים הפנימיים.

לפני שתמשיך עם השלבים הנוספים, הקפד לקבוע את סוג הסוללה שלך, שכן זה ישפיע על תהליך השחזור. אם המחשב הנייד חדש, סביר להניח שיש לך סוללת ליתיום-יון (Li-ion), ואם המחשב הנייד ישן יותר מ-3-4 שנים, אז כנראה יש לך סוללת ניקל מתכת הידריד (NiMH).

אם השיטה המתוארת לא מביאה לתוצאות, תצטרך להחליף את כל הסוללות בבת אחת. סוללות 2,100 mAh NiMH של Sanyo מושלמות. בעת החלפה, אל תשתמש במגהץ לשרשרת הסוללות. במקום זאת, צור מחזיקי מגע והלחמי את חוטי החיבור אליהם.

סוללות אלו מסוכנות, לכן נקוט משנה זהירות בעת תיקון. ודא שהסוללה ריקה לחלוטין לפני ההפעלה.

1. לקבוע את המתח הנומינלי של הסוללה על ידי ספירת מספר הסוללות והכפלת הערך המתקבל ב-3.7;
2. הלחמו את הנורות ליציאות הקיצוניות של האלמנטים המחוברים לסדרה;
3. בדוק את המתח - אם הוא תואם את הנומינלי, עבור לנקודה החמישית (שים לב, אם המחשב הנייד אינו פועל על סוללה, סביר להניח שהבקר אינו תקין);
4. אם המתח נמוך מהנומינלי, יש צורך קודם כל לבטל את הלחמת הבקר, ולאחר מכן את כל האלמנטים אחד מהשני ולבדוק את המתח של כל אחד בנפרד, בעוד שיש להחליף את כל האלמנטים עם מתח נמוך משמעותית מ-3.7 V עם חדשים;
5. השתמש בנורה כדי לפרוק את כל הסוללות ל-3.2 V;
6. לאחר מכן הדביקו את מארז הסוללה, הכנס אותו למחשב הנייד ובצע את תהליך הטעינה המלא.

בעיה נוספת שמתרחשת בסוללות ליתיום-יון וליתיום-פולימר, אם לא נעשה בהן שימוש זמן רב, היא ירידת המתח מתחת לסף שבו מופעל בקר הבטיחות. במקרה זה, הסוללה אינה טעונה, והמתח על המגעים שלה הוא אפס. כדי לפתור את הבעיה, יש צורך לחבר את ספק הכוח של המחשב הנייד לשרשרת הטורית של תאי הסוללה באמצעות נורת 5W ולהטעין את הסוללה למתח של 3.4V לתא.

היתרון העיקרי של מחשב נייד על פני מחשב נייח הוא היכולת לקחת אותו איתך [. ]

תשומת הלב! מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד, בשום מקרה לא לנסות [. ]

משתמשי PC רבים עשויים להתמודד במוקדם או במאוחר במצב כאשר, בעת חיבור [. ]

סוללה נטענת מתפקדת כהלכה נותנת משמעות לקיומו של מחשב נייד, שכן בהיעדרו המכשיר [. ]

נתב משמש לחיבור לאינטרנט מספר מכשירים, מחשב, מחשב נייד ואחרים, באמצעות טכנולוגיה קווית או אלחוטית וליצירת רשת מקומית בין מכשירים אלו. במקביל, הנתב מיישם מחסום בין הרשת המקומית שהוא יצר לבין האינטרנט. בעיקרון, נתבים עובדים באמצעות NAT - תרגום כתובות רשת. לפעמים ספקים מספקים נתבים עם החיבור, הנתב יכול להיות בתוך מודם DSL או כבל, או לרכוש בנפרד. אבל, כמו כל מכשיר אלקטרוני, נתבים עלולים להיכשל וניתן לבטל תקלות רבות בבית בעצמם. בואו ניקח בחשבון כמה תקלות נפוצות של נתבים ושיטות לחיסול שלהם, תיקון נתב d link.

לרוב, הסיבות הבאות מובילות לתקלות בנתב:

1. עליות מתח גדולות ברשת,
2. התחממות יתר של הנתב,
3. תוכנת הנתב קורסת (קושחה קורסת),
4. הפרעות בתדר גבוה של קרינה אלקטרומגנטית במהלך סופת רעמים (במקרה זה, יציאת ה-wan נשרפת לרוב אם הספק לא מתקין הגנה מפני ברקים על הכבל שלו),
5. גורם אנושי.

אם הנתב מתקלקל, הוא יכול לאבד מנות נתונים, לעבוד באינטרנט והרשת המקומית מופרעת, הקושחה הולכת לאיבוד, הנתב יכול לכבות, כל המחוונים מהבהבים.

פתרון תקלה הקשורה לחוסר האפשרות להזין את הגדרות הנתב בכתובת הרשת שלו 192.168.0.1

אם לאחר הקלדה בשורת הכתובת של כתובת הרשת של הנתב, דף הגדרות הנתב לא נפתח, אז כדי לבטל את התקלה הזו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

• ראשית, בדקו שהגדרתם בהגדרות של כרטיס הרשת לקבל אוטומטית עבור כתובת ה-IP וכתובת ה-DNS (באמצעות חיבור ישיר לנתב).

• אם ההגדרות של כרטיס הרשת נכונות, עליך להשתמש בפקודה Run (הקש על צירוף המקשים Win + R), ולאחר מכן הזן - cmd והקש enter. כעת עליך להזין את ipconfig בשורת הפקודה.

בהגדרות המוצגות, עליך לראות איזה ערך נמצא מול הכיתוב - שער ברירת מחדל. כתובת זו משמשת להזנת הגדרות הנתב. אם הערך של כתובת זו אינו תואם לערך הסטנדרטי, ייתכן שהנתב הוגדר עבור רשת ספציפית עם דרישות משלו. במקרה זה, עליך לאפס ערך זה להגדרות היצרן. לפעמים ייתכן ששדה זה אינו מכיל את ערך הכתובת כלל, ואתה צריך גם לאפס את הנתב. כדי לאפס את הנתב, עליך ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור האיפוס בנתב למשך זמן מה. בדרך כלל מספיקות חמש או עשר שניות. חור הכפתור צר מספיק כך שתוכל להשתמש בעט כדורי, מחט או מהדק נייר כדי ללחוץ עליו.

אם איפוס הנתב לא עוזר, ניתוק כבל ISP מהנתב עשוי לעזור. נתק את הכבל של הספק ממחבר הנתב והגדר את הנתב ללא כבל מחובר. לאחר מכן, תוכל לחבר מחדש את הכבל לנתב.

בדוק גם את גרסת הקושחה המותקנת בנתב.בדוק את גרסת הקושחה העדכנית ביותר באתר היצרן ועדכן אותה במידת הצורך. אתה יכול גם לבדוק את מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך במחשב ולהתקין אותם מחדש במידת הצורך.

כדי לפתור בעיה באי שמירת ההגדרות של הנתב או אם אי אפשר לשחזר את ההגדרות מקובץ נפרד, תוכל לנסות לבצע את הפעולות הללו על ידי פתיחת דפדפן אחר. שיטה זו יכולה לסייע בתקלות אחרות בנתב.

יכולות להיות סיבות רבות לתקלה כזו, וכולן נפוצות בערך באותה מידה. בואו נבחן את הסיבות העיקריות האפשריות.

אם הרשת של הנתב שלך לא מוצגת במחשב הנייד ברשימת הרשתות הזמינות, עליך לבדוק שמודול הרשת האלחוטית מופעל. ניתן לעשות זאת על ידי עיון בהגדרות המתאם במרכז שיתוף הרשת במחשב הנייד. יש להפעיל את החיבור האלחוטי. במצב כבוי, זה יהיה אפור ותצטרך להפעיל את החיבור האלחוטי. אם אינך יכול להפעיל אותו, עליך לבדוק אם יש מתג Wi-Fi במחשב הנייד שלך ולהפעיל אותו.

אם, למרות העובדה שהחיבור האלחוטי נשאר פועל, אך מראה את המצב - אין חיבור, אז כדאי לבדוק אם מותקנים הדרייברים הנכונים עבור מתאם ה-Wi-Fi ובמידת הצורך, להתקין אותם. יש להוריד את מנהלי ההתקן מהאתר של יצרן הציוד שלך. זה ימנע בעיות אפשריות של אי תאימות למנהלי התקנים.

בנוסף, אתה יכול לנסות להיכנס לתפריט הנתב ולשנות את ערך ההגדרות שם ולשנות את הפרמטר b/g/n ל-b/g. אם השינוי הזה עוזר, זה אומר שתקן 802.11n אינו נתמך. ניתן גם לראות כיצד מוגדר ערוץ הרשת האלחוטית באותן הגדרות, ואם הוא מוגדר לאוטומטי, אז בחר ערוץ מהרשימה.

אם יש לך הפסקות חיבור תכופות במהלך העבודה, מומלץ לעדכן את הקושחה של הנתב. במקרים רבים, הליך זה יפתור את הבעיה.

לפעמים כאשר עובדים עם ספקי אינטרנט מסוימים כדי לגשת למשאבים מקומיים (עוקבי טורנט, שרתי משחקים), עליך להגדיר מסלולים סטטיים בהגדרות הנתב. הגדרות כאלה ניתן למצוא בפורומים של הספק המספק לך את האינטרנט.

אין ספק, רבים כבר נתקלו בעובדה שהנקודה החלשה ביותר של נתבים רבים היא ספקי הכוח שלהם. לעתים קרובות הם מתקלקלים עקב נפילות מתח גדולות ברשת החשמל וכשל של אלמנטים בודדים כתוצאה מעבודה ארוכה.

אלמנטים פגומים או באיכות ירודה, מעגל שאינו מיועד למרווח כלשהו, ​​עלול גם להוביל לתקלות. ניתן להבחין בין כמה תקלות אופייניות של ספקי כוח. במאמר זה נשקול תיקון ספק כוח לנתב D-Link. ספקי כוח כגון JTA0302D-E ודומיהם משמשים עבור נתבי Asus ו-D-Link, המיועדים למתח מוצא של 5V וזרם מרבי של 2-3 A. ניתן לראות את המראה של ספקי כוח כאלה באיור למטה .

אם ניקח בחשבון את המעגל והעיצוב של ספקי כוח דומים, אז זהו דיאגרמה של ספקי כוח מיתוג חד-קצה קונבנציונליים. במעגלים כאלה, בקר PWM משמש לבקרה, השולט על פעולתו של טרנזיסטור אפקט שדה, המחובר למוצא שלו. כתוצאה מכך, המתח מופחת לערך הרצוי ומתוקן, והוא מסופק למוצא. תרשים סכמטי של ספק כוח כזה ניתן לראות באיור שלהלן. בתרשים זה, בהתאם לדגם של ספק הכוח, עשויים להיות כמה שינויים קלים בדירוגים של רכיבים בודדים. ספק הכוח מספק מתח של 5 וולט. מתח זה לא אמור לרדת משמעותית תחת עומס (כשהנתב מופעל).

כדי לתקן את אספקת החשמל, ייתכן שיהיה עליך להשתמש במלחם, הלחמה, מולטימטר, סכין וסרט חשמלי. כדי לפתוח את מארז הפלסטיק של ספק הכוח, עליך לחתוך את התפר המודבק של המארז. פעולה זו יכולה להיעשות עם סכין, אך נוח יותר להשתמש במכונה קטנה למטרות אלו.

אם אתה מסתכל על מעגל אספקת החשמל באיור 2, אתה יכול לראות שבכניסה מותקנים נתיך של 2 אמפר, משנק, תרמיסטור וגשר מיישר של ארבע דיודות 1N4007. אם יש גל מתח גדול ברשת, אז כל האלמנטים האלה יכולים לשרוף. ניתן לבדוק אותם בקלות באמצעות מולטימטר על ידי מדידת ההתנגדות שלהם. כדי להחליק את המתח המיושר במוצא, לאחר גשר הדיודה, ממוקם קבל גדול - C1 (22 או 33 μF). קבל זה צריך להיות 400V, לא פחות. אם הוא לא בסדר, אז זה יכול להיקבע לפי המראה שלו, הוא מתנפח.

בנוסף, מתח חיובי מגשר הדיודה מופעל על מעגל מיקרו PWM, במקרה זה UC3843B. מיקרו-מעגל זה משמש לשליטה על הפתיחה והסגירה של טרנזיסטור אפקט השדה P4NK60Z. לעתים קרובות מעגל החשמל של מיקרו-מעגל זה מכיל תקלה. במעגל זה יש קבל אלקטרוליטי C6 ודיודת זנר ZD1, המיועדת למתח של 20 וולט. קבל זה חייב להיות בעל קיבולת מסוימת כך שבמהלך הפעולה המתח המספק את המיקרו-מעגל יהיה תמיד בגבולות ההפעלה המותרים. לכן, הקיבול המומלץ של הקבל הוא 100 μF. אם הקבל יבש, הקיבולת לא תהיה מספיקה כדי להפעיל את המיקרו-מעגל,

זה די קשה לקבוע על ידי סימנים חיצוניים קבל כזה לא פעיל. הגודל הקטן אינו מאפשר להבחין בבליטה כלשהי במכסה שלו. אתה יכול למדוד את הקיבול של קבל, אבל לעתים קרובות יש ירידה גדולה ב-ESR עם קיבול רגיל. כדי לבדוק את ESR, יש צורך במכשירי מדידה מיוחדים, לא ניתן לבדוק זאת עם מולטימטר או בודק רגילים.

במקרה של נפילות מתח, דיודת הזנר ZD1 עלולה להיכשל. ניתן לראות זאת מהגוף הכהה (החרוך) של דיודת הזנר.

במקרים נדירים, בקר השדה P4NK60Z עלול להיכשל. טרנזיסטור זה מסופק במתח של 13-15V. מפלט PWM. ניתן לבדוק את היעילות של טרנזיסטור אפקט השדה בעזרת מולטימטר (בוחן) המועבר למצב בדיקת דיודה. בערוץ מקור הניקוז, ירידת המתח היא 0.6-0.8 V.

אם המתח ביציאת ספק הכוח הוא 5 וולט, וכאשר העומס מחובר, הוא יורד לכ-2 וולט, אז ככל הנראה הקבלים האלקטרוליטיים במוצא ספק הכוח (C9 ו-C11) התייבשו . כדי לבטל תקלה זו, יש צורך להחליף את הקבלים האלקטרוליטיים המיובשים בקבלים עובדים בעלי אותם מאפיינים.

באופן כללי, ניתן לזהות את שלבי התיקון העיקריים. אם אין מתח במוצא של ספק הכוח, אז יש צורך לבדוק התמוטטות על ידי מדידת ההתנגדות F1, TR, גשר מיישר. כדי לספק מרווח התחלתי מסוים, רצוי להשתמש בקבל C6 של 10 μF ומדורג עבור 50V, ולא 47 μF ו-25V. כרגיל בתרשים.

במקרים בהם מתח המוצא יורד, נצפית פעולה לא יציבה של ספק הכוח, יש צורך קודם כל להחליף את הקבלים האלקטרוליטיים C1, C9, C10, C11.

בנוסף, תוכלו להמליץ ​​על מספר המלצות לשיפור הביצועים של ספק הכוח. ביציאה של ספק הכוח מותקן בדרך כלל נגד 220 אוהם 0.125w, מלא באיטום מיוחד. הנגד הזה פועל בערכי הגבול שלו ולכן מתחמם מאוד. החימום גורם להתייבשות הקבל C9. רצוי לשים נגד 300 אוהם ופיזור הספק של 0.5 W במקום נגד 220 אוהם. אם מותקן במעגל קבל C9 עבור 10v, אז עדיף לשים את אותו אחד במקום זאת, אך מיועד ל-16v.

לאחר התיקון, יש להרכיב את הגוף. אבל אתה לא צריך להדביק אותו, אלא להדק את שני החצאים, למשל, עם מצמד, כך שבעתיד, אם יש צורך בתיקון, ניתן יהיה לפרק אותו בקלות שוב.

עוסקת בתיקון של ציוד מחשבים, מחשבים ומחשבים ניידים שכבר נפתחו, מתוצרת "מאסטרים" אחרים או על ידי משתמש סקרן, מגיעים אלי לא פעם לתיקון.ההשלכות של תיקונים כאלה יכולות להיות שונות לחלוטין, ואם במקרה אחד זה פשוט היה מפורק, שרט את החלק האחורי של הראש ונאסף (טוב, נשארו 5-6 ברגים), אבל לפחות הם לא שברו אותו, אלא ב מקרה אחר הם סוף סוף שברו את זה, למשל, כאשר היה צורך לשנות את ה"צפוני" או "Yuzhnik" כבר צריך לשנות את כל לוח האם.

להלן כמה דוגמאות לתיקונים עצמיים, כמו גם שינויים לא סטנדרטיים שנעשו על ידי משתמשים "מנוסים".

1. אז תוקן החוט השבור של ספק הכוח של המחשב הנייד, ומי שביצע את התיקון מבטיח שהמחשב הנייד עובד כך כבר שנה וחצי.

2. אפשר וכך לתקן את ספק הכוח של המחשב הנייד ואת ההחלפה של ספקי כוח כאלה, כפי שאתה יכול לראות, בגובה.

3. אם שבב BGA לא מולחם אז כמובן שאפשר לקרוע אותו ואז להדביק על דבק סופר, הבעלים לא ישים לב)

4. תקלה נפוצה של מחשבים קבלים נפוחים. מחבר הידע הזה פתר את הבעיה בפשטות, למה לחפש קבלים חדשים לעבודה, להוציא כסף, מסתבר שאפשר פשוט להלחים את החריצים מלמעלה וכל התיקונים מתבצעים)

5. ואם אין קבלים בגודל הנדרש זמין, אתה יכול לשים אחרים, ובכן, ומה אם הם לא מתאימים בגודל, אתה יכול פשוט להדביק את זה עם סרט חשמלי, כך המאסטר של התיקון הזה כנראה חשב.

6. הנה עוד דרך חדשנית לחיבור מטריצת המחשב הנייד. "כמו גבר", כמו שאומרים.

7. להלן תמונה של שדרוג הקירור, כביכול. עוד משחה תרמית והכל בסדר. רק תחשוב על זה.

8. הנה דרך לקרר, זה יקר להסתכל על זה)))

9. מודרניזציה של מערכת הקירור, התחביב של כמה אומנים. תראו כמה הכל מתחשב, והרגליים המוארכות של המחשב הנייד פשוט נראות מסוגננות מאוד)

10. אם הכונן לא נשלף, ניתן לשלוף אותו בכוח. אני פשוט לא יודע איך למשוך כדי לכופף את המזחלת ככה, שלא לדבר על המקרה השבור.

11. ולבסוף, הלחמת שבב BGA. אפילו כנראה לא BGA (מערך רשת כדור), אלא WGA (מערך רשת תיל)

כל האמור לעיל מבוצע על ידי מאסטרים שאפילו לא יודעים מה ואיך במחשב (חוץ מהתמונה האחרונה, לא כל מאסטר מלחם את זה) ופתרונות כאלה לא מתעוררים בגלל כישורים גבוהים. ואם, למרות כל האמור לעיל, אתה עדיין מחליט לתקן את המחשב הנייד בעצמך, אז זכור שביטול ההשלכות של תיקון עצמי תמיד יהיה יקר יותר מאשר תיקון התקלה המקורית.

תיקון מכשירי קשר סיניים לרכב

תיקון של מכשירי קשר סיניים לרכב היום מעניין יותר ויותר את המשתמש הרגיל. השאלה היא למה?
התשובה ברורה: כמעט חלק הארי של יחידות ראש המכוניות של היום מיוצרות בסין. לאחר שהפך לבעלים של רדיו טייפ כזה (איכות גבוהה או נמוכה, זה לא משנה), המשתמש בסופו של דבר מוצא את עצמו פנים אל פנים עם בעיה.
הציוד מתקלקל, מאבד את הצליל שלו, או במקרה הטוב, ייתכן שיהיה צורך להבהב רדיו רכב סיני. במאמר שלנו, נשקול את התקלות העיקריות של מכשירי קשר סיניים לרכב וננסה להסביר את כל הניואנסים של תיקון, כדי לתת הבנה מעשית של תהליך זה.
היום כולם יודעים שרדיו טייפ הוא המכשיר האלקטרוני הנפוץ ביותר בקרב נהגים. נדיר מאוד למצוא מכונית שאינה מצוידת במכשיר כזה.
ואין בזה שום דבר מפתיע. מוזיקה טובה על הכביש לא תזיק לאף נהג, ללא קשר להעדפתו.

הערה. קלטות וידאו ונגני CD הם האבולוציה של מכשירים כאלה בימינו. אבל למרות זאת, כמעט אותם פרטים ואלמנטים נשארו בפנים. כתוצאה מכך, המכשירים עדיין נקראים רדיו לרכב ובמקרה של תיקון התהליך כמעט זהה.

לכן, לפני תחילת תהליך התיקון, עליך לספק חשמל למכשיר. כידוע, למכשירי רדיו לרכב אין ספק כוח מובנה, כמו מרכז מוזיקה, ואתה תצטרך לספק אותו.

הערה. כל המומחים, כאחד, יכריזו כי לא מומלץ להשתמש בסוללה כמקור חשמל במקרה זה.

האפשרות המקובלת ביותר תהיה יחידת אספקת חשמל, אידיאלית לתיקון מכשירי רדיו לרכב סיניים בבית.יחידה כזו צריכה להיות מסוגלת לספק מתח מוצא של 12-13 V, וזרם העומס יהיה בטווח של 10 A.
מאידך, זרם העומס עשוי להיות נמוך יותר, שכן אין צורך שהרדיו לרכב יפעל במלוא יכולתו במהלך תיקונים.

לחלופין, אתה יכול להציע ספק כוח למחשב. למרות שאספקת החשמל יכולה להתבצע באופן עצמאי, אז תצטרך לקנות שנאי חזק.