תיקון עשה זאת בעצמך Al1411dv

כאשר הסוללה מחוברת, מטען BOSCH AL 1411 DV מדמה את הפעילות - נורית ירוקה מהבהבת, המייצגת את תהליך הטעינה, היא יכולה להבהב במשך 5 ו-10 שעות, ואז היא נדלקת בירוק כל הזמן - כאילו הטעינה הסתיימה. למעשה, שום דבר לא נטען. בחיבור, המתח בטרמינלים מתאים למתח הסוללה (כלומר, המטען לא מחזיר כלום). במוצא מהשנאי באפסים.

אין סימני שריפה על הלוח.

אסור לכתוב תשובות שאינן מביאות תועלת לשואל מהסדרה: "הביאו לשירות", "פנו ל-ASC", "לא משתלם" וכו'. תשובות כאלו ייחשבו כרמאות דירוג, התשובות יימחקו והחשבון ייחסם.

אם אתה מתחייב לעזור לאנשים, ענה במלואו. הסבירו מדוע, אם אתם ממליצים, למשל, לחדש את הטלפון שלכם, אז כתבו איך לעשות זאת. אם אתה כותב שתיקונים אינם משתלמים, הסבר מדוע.

WorkBlog על מכשירים אלקטרוניים, רכיבים אלקטרוניים, מכשירים אלקטרוניים, תיקון ציוד ואלקטרוניקה, פתרון בעיות מפתחים. הכנסות הפרסום של הבלוג (אם יופקו!) יועברו לרוכבי אופנוע שנפגעו בתאונות דרכים, תאונות דרכים כואבות ומפחידות.

חבר טוב התקשר לכאן ואמר - הוא טען את השורא, דפק את התקעים, המטען שלם, החלקים נקיים, אבל לא עובד. לאן, קח את זה.
הבאתי אותו, פתחתי אותו, הערכתי את היקף האסון. גארי ממש לא. אני תולה את המולטימטר על תריס הניקוז של המפתח בחלק BB - תקלה. עזוב את זה, אנדריוש, זה קלשון.
זה החלק הראשון של התיקון, ואז יהיה עוד שני:

זיכרון נפלא שנצבר מיד וללא גחמות. מיד טיפס לביוב, היה צורך לוודא שה-STD7NM60 לא יבעט לאחור. מסתבר שאין כמעט מרווח מתח. דחף 540V, תדר 130 קילו-הרץ.

ריצה סופית עם סוללה. בסדר

ובכן, והתרשים של החלק החם עם כל הגבוליים, איזה אדם דובר זרות עזר לי מאוד.

בוש הוא שמן על החרא הזה. עבור לכה, רכיבים מחורבנים ומטען מטופש, שסנוורו מהחרא הזה. אם לשפוט לפי התיאורים, המטענים האלה עפים כל פעם ראשונה.
אני גם אסיר תודה על ה-psto במוניטור. אני אתן את זה כאן. מצאתי אותו לאחר שיפוץ 🙂

הנה עוד כמה המלצות למטען זה -
הלוח שלו גרוע מאוד, אז כל ניסיון להלחים את חלקי החותם עף לפני שאתה מחמם את הפח על הרגל.
התאמתי לשנות את החלקים מבלי להלחים את הקצוות שלהם - אני חותכת אותם לשורש החותכים ומלחמת חדשים לרגליהם ממש מלמעלה -
להלן הלחמת מפעל אידיאלית, גם עם טרנסיוק 3904 (במקום זה, אפשרות ה-SMD מולחמת בצורה מושלמת), דיודות ועובד שטח,
הלוח לכה כך שההלחמה מאוד בעייתית,
עוד 3.6 אוהם עומדים בין הקונדייה הגדולה לרדיאטור - קשה לנגוס אותו, ואני מלחם חדשים ישירות מהצד של המסילות -
שוב, זה מאוד נוח להשיג smd rezyuk, רק שם עוברים השבילים, אני מנקה אותו עם אזמל, שלולית ושתול smd rezyuk,
רק יש צורך להסיר בזהירות את הפיח מהפלזמה ולכה של חלקים שרופים מהצד הקדמי עם קרקפת. "

הבעיה של הקולגה נפתרה, המועד האחרון כבר ארוך, אבל תנו לחדש לתרום, לדורות הבאים. גם אני נתקלתי באותה בעיית TS. תודה שנתקלת בפורום הזה ובנושא הזה, הנה המצב שלי:
שתי התמונות הראשונות מציגות את אותו לוח, אותו מטען:
[

]( )
בתמונות הבאות, נגד אור הקרוב ביותר למיקרו-מעגל, R5 - 100 קילו אוהם, לפי המעגלים שלך. שימו לב לזה, הייתי צריך לחבר מחדש ולבדוק את כל הטרנזיסטורים, הדיודות והתריסטורים. עד ששמתי לב שמתחת לשכבת הלכה אין רגל של הנגד הזה.
[

]( )
תמונה זו מציגה בבירור את סימון המיקרו-מעגל, אני לא יודע מי צריך את זה או יעזור, אבל זה נשאל יותר מפעם אחת:
[

]( )
בתמונה האחרונה הראיתי שהחלפתי את התיריסטור 208 ל-408, לא היו אפשרויות אחרות בחנות, אני אחזיר את שלי:
[

]( )
תודה לכל המנויים לעיל לעצה ועזרה!

שלום. אני שמח שהבעיות עם המטענים נפתרו. ויש לי בעיה עם הסוללה. היא מתה, היא לא מחזיקה טעינה. הסוללות הן מתכת הידרידית חדשה ב-160 רובל ליחידה. מתח הסוללה הוא 14.4V. חשבתי שאני יכול לשים LiIon 4 יחידות במקום. מישהו יכול להגיד שהמטען למטרות אלו צריך לעבור חידוש, ה- Bosch AL 1411 DV הסטנדרטי.

rus38 כתב:
.ויש לי בעיה עם הסוללה. היא מתה, לא מחזיקה טעינה. הסוללות הן מתכת הידרידית חדשה ב-160 רובל ליחידה. מתח הסוללה הוא 14.4V. חשבתי שאני יכול לשים LiIon 4 יחידות במקום. מישהו יכול להגיד שהמטען למטרות אלו צריך לעבור חידוש, ה- Bosch AL 1411 DV הסטנדרטי.

זה לא כל כך קל (IMHO).
לפי המתח המרבי במהלך הטעינה, ניתן למצוא את החתך, וניתן להלחים את הלוח המוגמר לתוך הטעינה, וקשה למצוא במתח המינימלי עבור זרמים כאלה עבור מברג. אלא אם כן אתה פשוט מסתכל על זה בעצמך עם מד מתח קומפקטי ואם כבר, רץ להטעין.
בנוסף, תזדקקו לסוללות עם תפוקת זרם טובה ועם אותם פרמטרים. אני אספור בערך, גדות של 8, בקר 20, מד מתח 10, סך הכל 54ue. אתה צריך 2 סוללות, אחת תמיד לא מספיקה "ליתיום" אי אפשר להלחים, יש סיכוי גדול להתחממות יתר, רק ריתוך מגע עם פסי ניקל, אתה בקושי תעשה את זה בעצמך, אתה צריך לשאת את זה למומחים לאריזה מחדש , זה עדיין הרבה. תחשוב בעצמך.

rus38 כתב:
.ויש לי בעיה עם הסוללה. היא מתה, לא מחזיקה טעינה. הסוללות הן מתכת הידרידית חדשה ב-160 רובל ליחידה. מתח סוללה 14.4V.

מותג סוללות? האם מדדת את המתח בכל בנק תחת עומס?

העובדה שהסוללה מתה אין ספק. המתח על הגדות בעומס לא נמדד, אבל הפריקה העצמית פשוט מדהימה. תוך שבוע כל המטען מתאדה. והטעון לא מחזיק הרבה זמן. הבנקים עלות 2.4 אה, בושבסקי סטנדרטיים. אבל אם אתה משנה, אז תשנה הכל.. האם יש טעם לשים חדשים עם חצי קטל? יש יותר מרווחים "Minamoto MH-3000 SC / HP" במבצע. להלחמת Li -יון, אתה יכול לנסות את סגסוגת רוז כדי לא להתחמם יתר על המידה.בנקים, לא אכפת אם הם יישרפו.

rus38 כתב:
חשבתי אולי לשים את LiIon 4 יחידות במקום.

ראה אם ​​אפשרות זו תהיה שימושית יותר >> עדיין משתמש בעיבוד המחודש.

רעיון מעניין אתה מקבל מטען מקורי לפח, קונה סיני, תעשה מחדש את הסוללה. אי אפשר להעביר את המטען עצמו? יש לי מברג ליפו, שם על הסוללה +, -, חיישן תרמי, B1 ו-B2 מחברים B1 ו-B2 הם מצברי ה-.3 הכי לא מובנים ומסתוריים בסוללה.

rus38 כתב:
האם לא ניתן להעביר את המטען עצמו?

כן, אפשר גם לעשות את זה מחדש, אבל תצטרך גם לקנות איזון וספק כוח 14 וולט

rus38 כתב:
מחברים B1 ו-B2 הם הכי לא מובנים ומסתוריים.

אלו הם מחברי איזון, הם עוקבים אחר המתח בכל אחת מ-3 הסוללות בסוללה

עיצוב מחדש של מטענים ועוד

rus38 כתב:
מסתבר שמטען מקורי לפח, אתה קונה סיני, אתה מחדש את הסוללה.

עם "ליתיום" (הגברת הצעירה קפריזית וסוררת) "בדיחות" הן רעות, הוא לא סולח, כמו טעינת יתר ה"קדמיום" הישן והטוב עם התחממות יתר או פריקת יתר.

לכן, הוא נשקל עם מאזן ליתיום עם חיישני טמפרטורה. ובקרים כאלה מובנים בכל סוללת ליתיום (טלפון, מחשב נייד, fotyk, shura וכו').

לא ניתן לנצל ליתיום ללא "מוח" הן לטעינה והן לפריקה.

על קדמיום, אם כבר החלה טעינה עקב טעינה ארוכה מדי, היא מתחממת מעט בעצמה, ואם איזה בנק של כל הצרור שוחרר יותר מאחרים או נפרק, או שהקיבולת שונה, האנרגיה העודפת היא מועבר בצורה בטוחה יחסית לחום ומופץ בצורה בטוחה בין הפחיות וזה הכל, אין ממה לפחד.

וליתיום, אם תטעין אותו, תהיה שריפה או רחבים, ואם תטעין כמה פעמים עמוק, מוות בצורה של אובדן יכולת מוקדם ובלתי נמנע.

לכן, כדי להכניס את הסוללה והמטען ולשכוח, ולא לגעת בו ולא להסתכל או להיות במשמרת בקרבתו עם מד מתח, יש לשלוט על ליתיום אוטומטית על ידי בדיקת המתח האישי בכל בנק הפעם (זהו ניתוק עבור max.voltage) וחיישני טמפרטורה- זה שניים.
במטענים חכמים קיים גם מעגל איזון, שבמהלך הטעינה מווסת את זרם הטעינה בכל בנק בהתאם לדרגת הבלאי שלו.
(למרות שלבוש-בייבי אין איזון כזה בזמן הטעינה, כמו ברוב המטענים לשורה)

ובמהלך הפעולה, הבקר נראה כך שאין שוב נפילת מתח בכל בנק, הוא פשוט מנתק בחדות את העומס.

תודה על ההבהרה המפורטת השאלה היא האם למטענים מאזנים יש מעקב אחר טמפרטורה? לדעתי, הם אפילו לא מסתכלים על החיישן התרמי בכלל, הם יכולים להיתקל ולהגביל את הזרם בבנק חולה, ואז החיישן התרמי יבוטח מחדש. או איזה סוג של נגד יכול להישרף במעגל האיזון והוא יתפוצץ במלואו. או שהכל מאוד לא סביר?

rus38 כתב:
האם למטענים האיזונים יש מעקב אחר טמפרטורה?

rus38 כתב:
או שהכל מאוד לא סביר?

טלפונים ליתיום

עיצוב מחדש של מטענים ועוד

התנועה שלי נשרפה על Bosch AL 1411 DV, האם זה 15v-1A או 18v-1?

מטען Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v, הסוללה אומרת 14.4 v 2.4 Ah
אני מכניס את הסוללה (מתח סוללה 14.74) - הדיודה לא נדלקת ולא מהבהבת.
אם "" akk שם את המטען, והיפוך את ה-K-E ב-V7 "" —- 18.34 v

כל המגעים מולחמים. דיודות שלמות. חיישן תרמי על סוללת 6.08kOhm, אני לא יודע איפה לחפור.

ב-TYN 208, הטראנס עובר ישירות, ולא כמו במעגל - דרך הדיודות!

/ התרשים דומה לזה שצויר למעלה - לא מתאים ל../
מידות: - במינוס
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Balu0389 כתב:
מטען Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v, הסוללה אומרת 14.4 v 2.4 Ah
אני מכניס את הסוללה (מתח סוללה 14.74) - הדיודה לא נדלקת ולא מהבהבת.
אם "" akk שם את המטען, והיפוך את ה-K-E ב-V7 "" —- 18.34 v

כל המגעים מולחמים. דיודות שלמות. חיישן תרמי על סוללת 6.08kOhm, אני לא יודע איפה לחפור.

ב-TYN 208, הטראנס עובר ישירות, ולא כמו במעגל - דרך הדיודות!

/ התרשים דומה לזה שצויר למעלה - לא מתאים ל../
מידות: - במינוס
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Ivan_90, למי שיש את אותה שאלה, אענה (מוטב מאוחר מאשר אף פעם): השנאי הוא בדיוק 18V ביציאה. ההספק הוא 28W (מוצהר על מארז המטען) Bosch AL1411DV, לכן הזרם צריך להיות בערך 1.5A. בקיצור, השנאי הוא 18V 1.5A ביציאה. יתרה מכך, השימוש בשנאי בתדר נמוך (יחידת אספקת חשמל ליניארית) במטען זה אינו מקרי, הוא נטען לא במתח זרם ישר (DC), אלא במתח פועם של 100Hz (50Hz כפול חצאי גלים שנלקחו מ- עיר 220V), ללא קבל החלקה. על פי כמה דיווחים, מצב זה של טעינת סוללות Ni-Cd יעיל למדי.

אני לא בטוח אם השנאי נשרף. ייתכן שהוא התחמם יתר על המידה והנתיך התרמי נתק. במקרה זה, ניתן לשחזר את השנאי! הפתיל התרמי בשנאי זה קשור לפתיל מבחוץ, אם תסיר את המכסה מהפיתולים מהצד של כניסת ה-220V, אז אתה יכול לנסות להחליף את הפתיל התרמי. המסופים של הנתיך התרמי מחוברים לעלי הכותרת הקיצוניים של השנאי מגניחת כניסת 220V. חייבת להיות התנגדות (DC) בין עלי הכותרת החיצוניים

0 אוהם - נתיך תרמי. הפיתול (ראשוני) מחובר לעלי הכותרת הימניים והאמצעיים - התנגדות (DC)

90 אוהם. כבל 220V מולחם ללשונית השמאלית והאמצעית. אם הפתיל העיקרי (עלי כותרת באמצע וימני) מצלצל, ועלי הכותרת הקיצוניים אינם מצלצלים בינם לבין עצמם (התנגדות - אינסוף), אז אתה רק צריך להחליף את הפתיל התרמי! עדיף לשחזר את השנאי המקומי מאשר זה שנמצא.

יש קצת בלבול לגבי איך לתת שם נכון ל- TYN208: קרא לו "SCR" או "תיריסטור". העובדה היא שבברית המועצות, כל המשפחה של דיודות מבוקרות, כולל דיניסטורים, טריניסטורים וטריאקים, נקראה לעתים קרובות תיריסטורים.אולם המילה טריניסטורים כנראה לא השתרשה והם התחילו לקרוא למה שבסופר הישן נקרא "טריניסטר" בתור תיריסטור. ו-SCR (רק SCR) הוא השם השיווקי של "טריניסטרה" או, כפי שהוא מובן יותר, תיריסטור, כלומר. דיודה חד כיוונית מבוקרת עם מגע פתיחת נעילה (שלוש יציאות).

עזרה בנושא.
תסמינים: אתה מחבר אותו לשקע - המחוון נדלק כל הזמן.
חבר את הסוללה - המחוון יהבהב וידלק כל הזמן. (כשעבדתי, הוא הבהב עד סוף הטעינה, ואז הוא היה דולק כל הזמן.)
בהתאם לכך, הסוללה אינה טעונה.

השנאי פועל, גשר הדיודה תקין.
אין מתח במסופים (ללא סוללה מחוברת). (האם זה צריך להיות? אם הטרמינל השלישי תלוי באוויר, האם צריך להיות מתח?)
הסוללה נלקחה זמנית, אני לא יכול לבדוק את המתח תחת עומס.
האם זה הגיוני לבדוק את התיריסטור TYN208 (V5 ברדיאטור) או שסביר להניח שהוא נמצא בבקרה?

מעגל מיקרו 6HKB 07501758.
בדיקה חזותית לא העלתה בעיה. היה חשד להלחמה לקויה ב-V5, אם הוא היה מולחם - התוצאה זהה.

הטעינה קצת דומה ל-BOSCH AL1419DV, כאן ניתן הדיאגרמה: ">
תרשים זה הוא:

כלי זמין: מולטימטר, מלחם. אין אוסילוסקופ.

פורום הקוסטרומה ג'די ← שוק הפשפשים ← דרוש תיקון מטען מברגים של BOSCH

דפים 1

עליך להתחבר או להירשם כדי לפרסם תגובה.

המטען AL 1411 DV נכשל. מי יודע אם יש טעם לתקן אותו, כמה זה יעלה, או שעדיף לקנות חדש?

דפים 1

עליך להתחבר או להירשם כדי לפרסם תגובה.

פורום הקוסטרומה ג'די ← שוק הפשפשים ← דרוש תיקון מטען מברגים של BOSCH

אם נגן ה-DVD שלך מתקלקל, אתה לא צריך לזרוק אותו או לקחת אותו לבית מלאכה ולשלם כסף עבור תיקונים. ניתן לפרק ואף לתקן את המכשיר בעצמכם.

הנגן מורכב מגוף עם מגש לטעינת דיסק. בפאנל הקדמי של המארז יש: תצוגת מצב, כפתורים לשליטה בנגן, בחלק מהדגמים עשויים להיות מחברים לחיבור מיקרופון, אוזניות, כונני הבזק. הכל בתוך המארז הרבה יותר מעניין.

בקצרה על המרכיבים העיקריים של המכשיר.

זה המרכיב העיקרי של השחקן. הוא צורך חשמל מאספקת חשמל מיתוג.

הוא משמש לקריאת מידע ממוביל. כבל סרט גמיש רחב מחבר את ראש הקריאה ללוח הראשי. לכל מדיית הדיסק יש מסלול התקנה הנדרש לפעולה תקינה. הוא ממוקם במרכז. כאשר דיסק נטען, הלייזר מוזז לכיוון המרכז כדי לקרוא את הרצועה הזו. אם הקריאה מצליחה, נוכחות הדיסק מתבססת, ורק לאחר מכן מופעל מנוע הסיבוב והדיסק מתחיל להתנגן.

המנוע מתקשר עם המעבד דרך הדרייבר. מהירות הסיבוב של הדיסק תלויה באותות מהמעבד.

זהו מיקרו-מעגל המקבל פקודות מהמעבד ושולט על פעולת מנוע הנעת הציר, סליל מיקוד עדשת הלייזר, מנוע תנועת קורא הלייזר, מנוע טעינת ופריקה של מגש.

"כמה מכשירים וחוטים! עדיף שאקח את זה לסדנה!" אתה אומר באימה, לופת את הראש. אבל! אל תמהרו לבזבז את כספכם. יש כמה תקלות שניתן לזהות ולתקן בקלות עם מברג רגיל.

יכולות להיות לכך סיבות רבות. בואו ניקח בחשבון את הבסיסיים והנפוצים ביותר. הבה נסיר את מכסה הנגן ואבחן את כבל החשמל עבור נזק פנימי. כדי לבדוק את פעולת המולטימטר, הפעל אותו במצב מדידת התנגדות. אנו מחברים את הבדיקות זה לזה. אם המכשיר פועל כהלכה, התצוגה תציג אפסים. אנו מחברים את הגשושיות הפתוחות לכבל. בדיקה אחת למגע הכבל במפגש עם הלוח, השני לסירוגין לאחד ממגעי התקע. אם מד האוהם נותן עד 3 אוהם, הליבה לא ניזוקה. אם יותר, אז יש שבר בליבה, ויש להחליף את הכבל. אם המולטימטר אינו מגיב בשום צורה, אזי המגע על התקע ובקצה הנגדי אינו שייך לאותו מוליך של חוט החשמל.לא מומלץ להשתמש במולטימטר במצב חיוג, מכיוון שהוא פועל בטווח שבין 0 לכמה מאות אוהם. השלב הבא הוא בדיקת אבק וקבלים נפוחים. אנחנו מסירים את האבק, משנים את הקבלים. אם לא נמצאו תקלות ראייה והחלפת החוט לא משנה את המצב, קח את השחקן לסדנה.

הסרטון למטה מראה כיצד פועל המולטימטר.

הבה נבחן את הגורמים העיקריים להתמוטטות וכיצד להתמודד איתם.

סיבות: ראש הלייזר מלוכלך או שהלייזר לא תקין.

הראש המזוהם נשף החוצה באוויר דחוס באמצעות נורת גומי קונבנציונלית. את עדשת האובייקטיביות ניגוב עם צמר גפן לח באלכוהול. אין להשתמש בממיסים. אתה צריך לנגב אותו בעדינות רבה בתנועות קלות. אם הניקוי אינו מספיק, יש להחליף את הראש.