תיקון מנוע אאודי a4 עשה זאת בעצמך

מנוע ADP הותקן על מכוניות:

פולקסווגן פאסאט B5 / פולקסווגן פאסאט B5 (3B2) 1997 - 2001
פולקסווגן פאסאט וריאנט B5 / פולקסווגן פאסאט וריאנט B5 (3B5) 1997 - 2001

אודי A4 B5 / אודי A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
אודי A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
אאודי A4 קבריולט / אאודי A4 גג נפתח (8G7) 1997 - 2000

שלום רבותי. בכלל, הייתי צריך לשבת בנעליו של מכונאי רכב, כביכול. השירותים מאוד חמדנים. הייתה לי בעיה, הייתה פיצוץ קבוע בגליל השני. כשהגעתי איכשהו למוסך, החלטתי למדוד את הדחיסה. סך המדידות (נתונים בסוגריים מצוינים בתוספת 5 קוביות שמן מנוע טהור): 13.8 10.5 (14) 12.5 11.5 (12.5). כפי שאתה יכול לראות, דחיסת שמן, כלומר. אלו טבעות בוכנה. הוחלט לפתוח את הדוויגלו ולהחליף את הטבעות (כתוצאה מכך החלפתי יותר חלקים ממה שהיה צריך, כביכול, כדי לא לטפס פעמיים). כאן קניתי חלקי חילוף:

1. טבעות בוכנה של Mahle (גודל נומינלי)
2. אטם מחבת שמן ויקטור ריינץ
3. אטם סעפת יניקה של Victor Reinz
4. אטם ראש צילינדר ויקטור ריינץ
5. אטם סעפת פליטה של ​​ויקטור ריינץ
6. אטם כיסוי שסתום ויקטור ריינץ
7. מסנן אוויר ושמן Knecht / Mahle
8. כיסוי מפיץ ומחוון Beru
9. מיסבי מוט חיבור Kolbenshmidt
10. ברגי ראש צילינדר ויקטור ריינץ
11. אטמי שסתומים ויקטור ריינץ
12. כל השאר (בריחי מזרן VAG, אטם שמן גל זיזים ויקטור ריינץ, קרקרים VAG, ברגי מוט SWAG, אטמים וכו')
13. סט שסתומי כניסה ויציאה מבית Freccia (איטליה) (הם נרכשו כסט, מכיוון שהשסתומים הישנים, או יותר נכון שסתום אחד התברר כעקומים ולא התחכך כלל, הוחלט להחליף לחלוטין את כולם השסתומים)

ובכן, בוא נלך. אני חושב שאתאר בקצרה את הנוהל המקובל לפירוק ה"לוע" של האאודי, ומדי פעם אוסיף תמונות של התהליך. למעשה אנחנו מוציאים את פקקי הפגוש מימין ומשמאל. בחלל התקעים יש שני ברגים משושה בכל צד, אנחנו מפרקים אותם. בעצם, שכחתי. דבר ראשון, לפני פירוק, אתה חייב הקפד לנתק את הסוללה, רצוי שני חיבורים... לאחר מכן, הורדתי את הגלגלים הקדמיים והנחתי את המכונית על האביזרים. אנו מבריגים בכל לוקר שלושה ברגים לפית TORX קטנה (סליחה, לא זכרתי איזה חרירים נדרשו, אני משתמש בסט של Force). אנו מנתקים את הפגוש משני הצדדים ולוקחים אותו לצד. אנו רואים מולנו את הסוגרים שעליהם מחובר הפגוש

אנו מבריגים את הבורג לתוך העין הריקה של התושבת השמאלית, אך לא לגמרי. הבורג שהוברג מחלל התקעים מהפגוש) כדי לשמור עליהם את הלוע. לאחר מכן, הברג והסר את הפנסים הקדמיים לחלוטין, מהדקים את הפגושים לקדמת המכונית. באופן כללי, אנו מסובבים את כל מה שמפריע להסרת הלוע מהמכונית. אנו מסירים את המכסה ממאגר הגה הכוח, שם אנו רואים את המחברים על התושבת. אנחנו מנתקים את כולם ליותר בהירות ופשטות, אנחנו מנתקים גם את המחבר ממדחס המזגן בצד שמאל של הרכב) אגב, שכחתי לומר, ברגע שמסירים את הפגוש, הברג את הספלים (כך אם לדבר, כיסויי הפלסטיק על רדיאטור המזגן), תראה ברז בצד ימין למטה של ​​הרדיאטור, שים עליו חתיכת צינור מתאימה ותחליף מיכל ריק. זה ירוקן את האנטיפריז, אבל לא את כולו. ניתן לנקז חומר נגד קיפאון מהגוש על ידי שחרור בורג הניקוז מתחת למשאבה. מסננים את האנטיפריז ומניחים בצד, אנחנו עדיין לא צריכים אותו. לאחר שהברגנו את כל הברגים המחזיקים את הלוע, ולאחר ניתוק המחברים, אנו מסירים את הלוע ומניחים אותו בצד כדי שלא יפריע. תצטרכו גם לפרק את הידוק המיגון מלמטה (למי יש).

זה כשמקרה התזמון העליון הוסר. לאחר מכן, הסר את החגורות. כדי להסיר את רצועת האלטרנטור, הכנס את מפתח 17 לתוך החריץ ומשוך את המותחן נגד כיוון השעון, הכנס בורג או מסמר מתאים לחור מיוחד והסר את רצועת האלטרנטור. אגב, לפני כן יש להסיר את מאוורר הצימוד הצמיג:

לאחר מכן, הסר את מותחן חגורת מדחס ה-A/C:

הכל פשוט שם, הברג את בורג המתח של המדחס, הסר את הרצועה, והברג את הבורג שמחזיק את המותחן.לאחר מכן, הסר את חגורת משאבת הגה הכוח. על גלגלת המשאבה יש 3 ברגים למשושה פנימי, מתירים את הברגים הללו בתורו, מחזיקים את החגורה ביד השנייה (לוחצים את שני חצאיה עם כף היד העליונה והתחתונה, כאילו עושים פקק), מסירים את חצי הרצועה. משאבת גלגלת, הסר את החגורה, הסר את החצי השני. אגב, שכחתי לומר שוב, כשהוסרה רצועת האלטרנטור, יש צורך להבריג את ברגי המותחן לאלטרנטור. אז, כל החגורות הוסרו. כעת אנו פותחים את מכסה התזמון העליון. אנחנו לוקחים את הראש ב-20 ומתחילים לסובב את בורג גל הארכובה כדי לשלב את הסימנים על גל הזיזים, גל הארכובה, המפיץ ובפעמון גלגל התנופה/תיבת ההילוכים:

כשהסימנים עולים בקנה אחד בכל מקום, אז שאל עוזר, עוצר את גל הארכובה, עם ראש וראצ'ט ל-20, הברג את ברגי גלגלת גל הארכובה. לאחר מכן, אנו מבריגים את המחברים של מעטפת חגורת התזמון התחתונה: 2 ברגים למשושה פנימי, בורג ל-13 ומכונת כביסה ל-10 (המכונת כביסה מוברגת על סיכת ראש באזור בית המשאבה). הסר את המעטפת התחתונה. עכשיו אתה יכול לנקז את השמן על ידי שחרור פקק הניקוז ב-19 (ככה) ממיכל השמן. לאחר ניקוז השמן, הניחו אותו בצד, הוא לא יועיל לנו יותר. הוצאתי גם את מיכל נוזל הקירור כדי לשטוף אותו (כלומר לא ראיתי שיש לי נוזל קירור או מים חלודים שצפו בו). שטפתי את זה.

כעת, כפי שאתה יכול לראות, נוזל הקירור אדום (ורוד), וזה מאוד נעים.

עכשיו אתה יכול להבריג, את טי הפלסטיק מאחורי ראש הבלוק. שני ברגים ל-13) אנטיפריז עלול להישפך (לפחות זה היה כך אצלי, כי לא פתחתי ולא ניקזתי את נוזל הקירור מהגוש). כעת ניתן להסיר את רצועת הטיימינג. לאחר שהגדרת הכל לפי הסימנים, הברג את בורג המותחן, ושחרר את המותחן עצמו. אנו מסירים את החגורה, לאחר שסימנו בעבר את כיוון הסיבוב שלה (בכיוון השעון), ואז להחזיר הכל בחזרה). אנו מבריגים את גלגלת המותחן, מסירים את הגלגלת ומניחים אותה בצד:

אנחנו מתחילים לשחרר את ברגי כיסוי השסתום. מסירים את הכיסוי, מוציאים את הקלע

אנחנו מתחילים להבריג את מכסי גל הזיזים. ראשית, הברג את המכסים 5,1,3 לרוחב, לאחר מכן לרוחב 2 ו-4, חצי סיבוב בכל מעבר, עד שניתן יהיה לשחרר אותם ביד. לאחר מכן, הברג את הראש מהגוש. יש כוכבית T55)

אלו הן חליפות הצלילה למעלה בתמונה. הם עדיין מהמפעל. אני לא מתלונן על עבודה, אז הוחלט לעזוב. מורידים את הראש, זה מה שאנחנו רואים

הכל פיח, הראש לא הוסר מאז 1996)) אז המצב מצוין. הנה תמונה של הראש מהצד של השסתומים. הכל בפיח

לאחר מכן, התחלתי לנסות לזחול עד לבריחי המזרן. אני רוצה להבטיח לך מיד אין צורך לשחרר אלונקות. זה ADP... הדבר היחיד הוא לשחרר את ברגי הכרית, להרים את המנוע דרך שני בלוקים לתוך תושבת המזגן ולהרים את המנוע. ואז אנחנו מפרקים את ה"פרסה" הזו

פרסה זו מהווה תמיכה למנוע ולקופסה בו זמנית. החזק אותו עם שלושה ברגים עבור משושה פנימית 16 על 65, בורג אחד עם אום 45 ושני ברגים 95) הסר את הפרסה, והתחל לפרק את ברגי המזרן סביב ההיקף. יש 18 מהם, את האחוריים הכי קשה לפרק, כי היד נמצאת בין האלונקה למשטח חלילה, הג'ק יעוף, אתה תישאר ללא ידיים, לכן הבטיחות קודמת לכל. מוז'ז'יקים מדויקים יותר)... לאחר שחרור המזרן, הסר אותו. בפעם הראשונה זה לא יעבוד, פשוט תדפק עם פטיש עם פטיש וזה יירד. אנחנו רואים רפלקטור.

הסר אותו בזהירות רבה יותר, ניתן לשבור אותו בקלות. כך נראה המזרן.

כעת, אנו לוקחים את הראש ב-14 ומתחילים לפרק את מכסי מוט החיבור של הבוכנה. משוך החוצה בזהירות, דוחף החוצה מלמטה, ומבלי לפגוע במפתחי גל הארכובה. הנה הם הבוכנה אחרי 15 שנות עבודה.

אנחנו מסירים את הטבעות, מנסים לא לפגוע בקצוות של הבוכנות, שברתי כמה)) Gyy)))

לאחר מכן אנו מתחילים לשטוף את הבוכנה, או יותר נכון לצפות אותה בכימיה, כביכול. השתמשתי בניקוי תנורים של Amway

אנחנו מתחילים לעבוד עם הראש. אנחנו לוקחים חתיכה מבקבוק פלסטיק, חותכים בערך חתיכה של 20*20 ס"מ, מגלגלים אותה עם צינור ומכניסים לבאר, לאחר הוצאת המרימים ההידראוליים (בזהירות, בלי להתאמץ) ומקפלים אותם פנימה. סדר כפי שהם הוסרו, עם השסתומים כלפי מעלה כדי שהשמן לא יזלוג החוצה. אנחנו מתחילים לייבש את השסתום. תהליך זה מתואר בכל מקום באינטרנט, אין שום דבר מסובך) אנו מוציאים את השסתום:

לאחר שטיפת הראש, נגב אותו על ידי ניגוב לפני הממס הזה. כי שסתומים חדשים, אתה צריך לטחון אותם. אנחנו לוקחים את משחת הלחך. לקחתי דו-רכיבי, נתתי משהו בערך 50 רובל.אנו משמנים את גזע השסתום בשמן מנוע נקי, מכניסים אותו למוביל, לעומת זאת, שמים צינור בגודל מתאים על גזע השסתום, מורחים מעט משחת פיתול על שיפוע השסתומים ומתחילים לטחון את השסתום בצורה מעגלית. תנועות, שינוי המיקום של השסתום כל הזמן.

וכך עם כל שסתום, אני אומר בבירור, הידיים שלי כאבו במשך שבוע לאחר החיקוי. לאחר מכן אנו מכניסים את השסתומים למקומם, הופכים את הראש עם החלק העובד (החלק שמופנה לתוך הצילינדרים), מסובבים את הנרות לתוך חורי הנרות כדי שהנפט לא יזלוג החוצה, וממלאים אותו בנפט, בודקים דליפות.

אנחנו מתחילים להרכיב את הראש. אנחנו מכניסים את השסתום עם הגזע המשומן, שמים את מכסה המגן על השסתום, לוקחים את גזע השסתום ספוג בשמן מנוע (רק שפכנו את כל המכסים לתוך קופסת שמן לפני ההרכבה), ושמים אותו על הגבעול. אנחנו לוקחים את מושך הקולט של MSC ודוחפים את הפקק עד הסוף (זוכרים לשים ציר פלסטיק בבאר, אותו הכנו מבקבוק פלסטיק ריק כדי לא לשרוט את קירות הבאר), ואז את הקפיצים באותו סדר כפי שהם הוסרו, צלחת קפיץ, ואנחנו מתחילים להתייבש))) עדיף לעשות את זה ביחד, אתה יכול ממש לתפוס את הטחורים. שמנו מרימים הידראוליים באותם מקומות שמהם צולמו.

זה אני) עבה, אני משפשף את השסתום.

יש להחליף את אטם השמן על גל הזיזים. שמנו את גל הזיזים:

ואנחנו מהדקים ברגע הנכון, תחילה לרוחב את המכסים 2 ו-4, ואז 1,3 ו-5 לאחר ששמנו את המכסה הראשון עם חומר איטום, אך ללא קנאות ובמקום אליו החיבור הולך, קרוב יותר לגלגל הזיזים. לאחר מכן, שמתי את הראש על קוביות עץ קטנות כדי שהשסתומים מתחת למעלים ההידראוליים ייסגרו. בדרך כלל לא מומלץ להתקין את הראש מיד, או יותר נכון להתניע את המנוע. בוכנה, נקי.

אנחנו מתחילים לשים טבעות על הבוכנה))) אנחנו שמים בזהירות כדי לא לשבור את הטבעות, נצטרך שוב חלק מבקבוק פלסטיק, רצועה באורך 5 ס"מ וברוחב 1.5 ס"מ. השתמש בו כמנחים, אנחנו יוריד את הטבעות לאורכן. אה כן, לפני שהטבעות יושבות, יש לשמן את החריצים לטבעות ואת הטבעות עצמן בהרבה שמן מנוע) להחליף את מיסבי מוט החיבור, גם לשמן בשפע את המושבים ואת התוספות עצמם בשמן. הנח את הטבעות כמוצג.

בדק את מיקום הטבעות, הציע מכונאי רכב טוב לוהן

אנחנו לוקחים ציר בוכנה (לקחתי אוניברסלי), מניחים בזהירות את הבוכנה, דוחפים אותה לתוך הצילינדר, שמשומן בשפע בשמן, מקישים על הצילינדר עם ידית פטיש, מעבירים את הבוכנה לתוך הצילינדר. שים לב לטבעות, הן יכולות לצאת מהדופן) לאחר שהכנסנו את כל הבוכנות למקומן, אנו מתחילים להדק את מכסי המוט המחבר ברגע הנכון. מרכיבים הכל בסדר הפוך, מנקים את שאריות האטמים הישנים, ניגוב אזורי המפרק עם ממס ומכניסים אטמים חדשים. החלפתי גם את אטמי השמן בגל הביניים, גל הארכובה (יש אטם שמן ואטם נייר, עצרתי את גל הארכובה על ידי דחיפה של חלק מהגל הארכובה דרך הלוחות לתוך בלוק הצילינדר עם שתי לוחות). יש להחליף את בורג גל הארכובה. שמנו את כל החגורות במקום, מניחים אותן בכיוון הנכון. שמנו את סעפת היניקה, פליטה.

אנו מחליפים את האטמים במידת הצורך, מהדקים הכל ברגע הנכון. שמנו את הראש כך:

1. יישר את הבוכנה בערך באותה רמה

2. שמים את ראש הצילינדר, שמים ברגים חדשים ומהדקים ברגע הנכון, לאחר ניקוי משטחי ההזדווגות הסר תמיד שאריות שמן ונוזל קירור מחורי הברגים.
מומנט הידוק: 1. 30 ננומטר 2. 60 ננומטר 3. סיבוב 90 מעלות 4. סיבוב 90 מעלות לפי סדר מסוים. זה נמצא בכל מדריך תיקון.

3. שמנו סימן על גל הזיזים

4. אנחנו משיגים את הסימן על גל הארכובה

אגב, מי שאוהב מאוד שכל הסימנים במקום, אז יהיה צורך לשלב את הסימון על גל הביניים (נקודה) וגלגלת גל הארכובה ובמקביל כדי שהמחוון יסתכל על הסיכון על גוף המפיץ. ובכן, זה בעצם הכל.בהתנעה הראשונה בורגים את הנרות, מוציאים את המחבר מחיישן הול, מוציאים את הנתיך מס' 28 (אחראי על משאבת הדלק), ממלאים נוזלים ושמן לפי הרמה. יש לשמן עם סטרטר במשך כמה גישות למשך 40-50 שניות. לאחר מכן אנו מדליקים את הנרות, מחברים את חיישן ההול, שמים את הפתיל ומניעים את המכונית. לאחר התיקון, החלטתי ללטש את הקסם שלי.

לא תמיד קל להגיע למסקנה לגבי הכדאיות של שיפוץ מלא של המנוע, שכן יש צורך להתבסס על מספר אינדיקטורים אובייקטיביים.

קילומטראז' גבוה אינו מדד מספיק לצורך בשיפוץ, מצד שני, קילומטראז' נמוך אינו שולל את הצורך בשיפוץ. נראה שהמדד החשוב ביותר הוא עמידה בזמנים של תחזוקת מנוע שוטפת. עם החלפת שמן ומסנן בזמן, כמו גם עם כל שאר עבודות התחזוקה הנחוצות, המנוע ישרת באופן אמין לאורך אלפי קילומטרים רבים. להיפך, תחזוקה לא מספקת או בטרם עת יכולה להוביל להפחתה חדה בחיי המנוע.

צריכת שמן מוגברת מצביעה על טבעות בוכנה בלויות, מובילי שסתומים ואטמי גזע שסתומים. ודאו שדליפות אינן גורמות לצריכת שמן מוגברת, ורק אז הגיעו למסקנה שטבעות הבוכנה ומובילי השסתומים אינם מתאימים. כדי לקבוע את הגורם הסביר לתקלה, מדוד את הדחיסה בצילינדרי המנוע.

כדי לקבוע את כמות העבודה שיש לבצע, בדוק את הדחיסה בצילינדרים של המנוע. בצע גם בדיקה עם מד ואקום וקבע את אופי האינדיקציות של מכשיר זה.

בדוק את לחץ השמן בעזרת מד לחץ המוברג למקום חיישן לחץ השמן והשווה את תוצאת הבדיקה עם הערך הסטנדרטי. אם לחץ השמן נמוך, בלאי של המסבים הראשיים, מיסבי מוט החיבור או חלקי משאבת השמן עשויים להיות הסיבה.

אובדן כוח, "נפילות" בהפעלת המנוע, פיצוץ או דפיקות מתכת, רעש מוגבר ממנגנון חלוקת הגז, צריכת דלק מוגברת מעידים על צורך בשיפוץ, במיוחד אם כל הסימנים הללו לפעולה חריגה מופיעים בו-זמנית. אם ביצוע כל ההתאמות אינו מוביל לשיפור, אז התרופה היחידה לפעולת המנוע החריגה היא שיפוץ גדול. שיפוץ מורכב מהחזרת חלקי המנוע למצב המצוין בנתונים הטכניים עבור מנוע חדש.

במהלך השיפוץ, בוכנות וטבעות בוכנה מוחלפות, צילינדרים משועממים או מושחזים. לאחר תיקון צילינדר, המתבצע בבית מלאכה מיוחד, תידרש התקנת בוכנות לתיקון. יש להחליף גם את מוט החיבור והמיסבים הראשיים של גל הארכובה, כמו גם את הכיסויים של רכזי המיסבים של גל הזיזים; במידת הצורך, יש להדביק את רכזי גל הארכובה עד לשחזור מרווחים רגילים עם מוט החיבור והמיסבים הראשיים. ככלל, גם שסתומים כפופים לתיקון, שכן מצבם בזמן התיקון, ככלל, אינו משביע רצון לחלוטין. במהלך שיפוץ מנוע, מתקנים גם יחידות כמו מתנע, גנרטור ומפיץ הצתה. כתוצאה מכך, המנוע המתוקן חייב להיות בעל איכויות של יחידה חדשה ולעמוד בקילומטרז' משמעותי ללא תקלות. אַזהָרָה

במהלך שיפוץ גדול, יש להחליף חלקים חשובים של מערכת הקירור כגון צינורות, רצועות הנעה, תרמוסטט ומשאבת נוזל קירור. יש לבדוק את הרדיאטור על אטימות וניקיון התעלות הפנימיות. אם קניתם מנוע תיקון, או בלוק צילינדר לא שלם, אז חלק מהספקים אינם נותנים ערבות לפעולת יחידות אלה ללא שטיפה איכותית של הרדיאטור. בעת שיפוץ המנוע, מומלץ להחליף גם את משאבת השמן.

לפני התחלת שיפוץ מנוע, סקור את הנהלים המתאימים כדי להתרשם מההיקף והדרישות של העבודה לפניך. בכפוף לכל הכללים והתקנות, עם כל הכלים והמכשירים הדרושים, השיפוץ אינו קשה לביצוע, אך ייקח השקעה משמעותית של זמן. בערך זה ייקח לפחות שבועיים, במיוחד אם אתה צריך ללכת לבית מלאכה מיוחד כדי לתקן ולשחזר חלקים. בדקו את זמינותם של חלקי חילוף ודאגו לרכישת הכלים והציוד המיוחדים הדרושים מראש.

כמעט כל העבודה יכולה להיעשות עם סט כלים סטנדרטי, אם כי יהיה צורך במכשירי מדידה מדויקים כדי לבדוק ולקבוע את ההתאמה של חלקים מסוימים. לעתים קרובות, מצבם של חלקים נבדק בבתי מלאכה מיוחדים, המקבלים גם המלצות להחלפה או שחזור של חלקים מסוימים.
אַזהָרָה

יש לפנות לסדנאות שירות לרכב רק לאחר פירוק מלא של המנוע ובדיקת תקינות כל החלקים, בעיקר בלוק הצילינדר, על מנת להחליט אילו פעולות תחזוקה ותיקון יבוצעו בבתי המלאכה.

מאחר ומצב בלוק הצילינדר הוא גורם מכריע בקבלת החלטה על המשך תיקונו או על רכישת בלוק צילינדר חדש (או תיקון), יש צורך בקניית חלקי חילוף או ביצוע פעולות עיבוד של חלקים קשורים רק לאחר ביצוע יסודי. בודק את מצבו הטכני. קבע כלל שהעלות האמיתית של תיקון היא זמן, כך שלא תצטרך לשלם כדי להתקין חלקים בלויים או מיוצרים מחדש.

לסיכום, נציין כי הרכבה של כל יחידה צריכה להתבצע בזהירות רבה בחדר נקי על מנת למנוע תקלות נוספות של המנוע המתוקן ולהבטיח את פעולתו האמינה.

ללא יוצא מן הכלל, כל מכוניות אאודי משחדות את בעליהם עם דינמיקה טובה ואמינות של יחידות ומכלולים. המכונית של המותג הזה היא שילוב של החידושים הטכניים המתקדמים ביותר ויציבות גרמנית. בנוסף לדגמים חדשים, דגמים משומשים כעת הם די מבוקשים. רובם כבר בני כמה עשורים. בהקשר זה, מתמודדים בעלי אודי עם תיקוני מנוע. החומרים בסעיף זה יעזרו לך לבצע תיקון מנוע משלך באאודי a6.

כיצד לתקן מנוע אאודי 80? מכוניות סדאן אלו לא יוצרו כבר למעלה מ-15 שנה. לכן, המנוע דורש בדיקות תקופתיות, החלפת חלקים מסוימים ונוזלי הפעלה.

באותו חלק, יש את כל חומרי ההדרכה הדרושים על מנת לתקן את מנוע אאודי A6 במו ידיך. גם הדגם הזה אינו חדש. מבחינתה הם מציעים מבחר רחב למדי של יחידות כוח המיועדות לנהיגה עם בקשות "נהג" שונות לחלוטין. למשל, טורבו-דיזל חסכוני או V8 בנזין בהספק של 300 כ"ס. עם. באופן כללי, אתה יכול לשנות את המשאבה או לסנן בעצמך, ועדיף להפקיד את המאסטר לבצע עבודות תיקון מורכבות יותר. אין צורך להסתכן בחלקים יקרים, וסוגי עבודה מסוימים דורשים כישורים וציוד מיוחדים.

כולם יודעים את האמינות של מותג רכב כמו אאודי, ללא קשר לדגם. אבל לא משנה עד כמה המכונית אמינה, במהלך הפעולה אתה צריך להחליף חלקים מסוימים בשירות או בעצמך. יש הרבה בעלי רכב כאלה תיקון אודי A4 במו ידיהם... מישהו אולי פשוט אוהב לעשות משהו בעצמו, אבל עבור מישהו השירותים של השירות נראים יקרים מדי. בעיקרון, יש לשים לב למתלים של המכונית, למערכת הדלק ולשאר הדברים הקטנים. חלקם גם לאחר תאונה משחזרים מכוניות בעצמם.

הדבר העיקרי שיש לזכור בעת תיקון אודי A4 במו ידיך הוא שכל הפעולות מבוצעות כהלכה, ואז אינך צריך לפנות לשירות ולשלם כסף.להלן נשקול חלק מתקלות הרכב, בפרט, תיקון יחידת ה-ABS וחיישן המתקן האוטומטי של הפנסים.

ייתכן שיחידת ה-ABS לא תפעל מסיבות שונות. זה יכול להיכשל לחלוטין ויצטרך להחליף אותו, מישהו קונה רכב עם יחידה שכבר לא עובדת וצריך לתקן אותו. למי שאין לו ניסיון בעבודה עם יסודות קורט, עדיף לא להיכנס לבלוק, כי אתה יכול להחמיר את זה עוד יותר. אם חיווי ה-ABS בלוח כבוי, אנו מתחילים לחפש את הבעיה. אתה צריך לקצר שני חוטים - צהוב/אדום וחום ולשחרר אותם. לאחר מכן, האור מתחיל לבעור. אבל גם אחרי זה, אי אפשר להיכנס כמו גוש. יש לתקן את היחידה עצמה.

כדי לעשות זאת, אתה צריך להסיר את הגלגל השמאלי הקדמי ואת אניה קשת הגלגל. לאחר מכן, מסיר מכונת הכביסה והנוזל ההידראולי. שני מחברים מוסרים - מהגוש עצמו ומלמטה. יש צורך בעזרת T-20 לשחרר 6 ברגים ולהסיר את בלוק ABS. כתוצאה מכך, יש בידינו את החלק האלקטרוני של היחידה. לאחר מכן, אתה צריך לפתוח אותו עם סכין בנייה. בפנים, אתה צריך למצוא שני חוטי כסף דקים. בדרך כלל יש מגע גרוע או לא במקום הזה. יש להסיר חמצון אפשרי מנקודות המגע של חוטים אלה. כדי לשחזר מגע, נלקח חוט נחושת דק ומולחם לרפידה מצד המחבר. חוטי כסף מחושלים.

לאחר מכן, אתה צריך להעביר את חוט הנחושת לכסף ולהלחם אותם יחד. את השאר נוגסים לחתיכות. אז הבלוק חייב להיות אטום בחזרה, אתה יכול להשתמש בדבק חם נמס. לאחר מכן, הוא מותקן בסדר הפוך ונבדק על ידי גוש נרתיק. אם זה ברור עם יחידת ה-ABS, אז לפעמים חיישני המתקן האוטומטי של הפנסים באאודי A4 יכולים לגרום לבעיות. ברוב המקרים, חיישנים אלו נכשלים עקב עיבוי.

למרות שהלה היא אחת היצרניות הטובות ביותר, אם לא הטובות ביותר של אופטיקה, היא עדיין לא דואגת במיוחד להגנה מפני לחות. המשמעות היא שהלוח אינו לכה. למרות שכל המפרקים צפופים, בכל זאת נוצרת שם לחות. יש רק חור קטן במארז כדי להשוות את הלחץ עם שינויי הטמפרטורה. אולי לחות חודרת בהדרגה דרך החור הזה. כתוצאה מכך, לאחר פתיחת התיק, נצפית לחות בפנים.

כיצד לארגן את ההחלפה הנכונה של תחנת הכוח באאודי A4: טיפים לבחירת תורם וביצוע מניפולציות

לא כולם מסוגלים לשמור על מנהיגות בתנאי השוק של היום: מהנדסים צריכים לשפר כל הזמן יחידות ולהקל על המבנה בכללותו. ניסויים תכופים מעמידים בספק את התכונה העיקרית של המכונה - אמינות. האיבר הפגיע לרוב הוא תחנת הכוח.

שני הדורות הראשונים של ה"ארבעה" האגדיים היו מצוידים ביחידות שחיי השירות שלהן היו גבוהים למדי. במונחים של יעילות וידידותיות לסביבה, יחידות בנזין ודיזל נחותות מהמודרניות, אך רמת האמינות שלהן הייתה עדיין במסגרת התפיסה הרווחת של "איכות גרמנית".

על דורות B4 ו-B5 החלפת מנוע אאודי A4 הופק רק מהסיבות הבאות:

• בלאי מוחלט של חלקי המנוע העיקריים;
• הרצון להעניק למכונית אופי ספורטיבי יותר.

בפועל, יש מספר רב למדי של מקרים שבהם תחנת הכוח מיצתה לחלוטין את משאבה, וגוף הרכב במצב מושלם. לכן, הדרך ההגיונית לצאת מהמצב היא להחליף את היחידה בחדשה.

ההסבר לסיבה השנייה הוא כדלקמן: גרסאות עם מנועים חזקים, ככלל, יוצרו בכמויות מוגבלות שישיות בצורת V בנפח של 2.4 - 3.0 ליטר. בהקשר זה, העותקים הללו אינם מרבים "לזרוח" בשוק המשני, ומי שרוצה להצטרף למעצמה הגרמנית רק הולך וגדל.

עם הדור של מנועים חדשים עם טכנולוגיות TSI, TFSI, FSI, VW החלה לצייד את דור ה-B7 ואת דור ה-B8 המודרני. הבעלים מציינים את הקפריזיות של תחנות הכוח ואת הנוכחות בעיצובן של מספר רב של פגמים קלים. עם זאת, רק חלק קטן מחליט לייצב את המצב על ידי התקנת מנוע חדש.

לא כדאי לדאוג לגבי מיקום התושבות: מהנדסים שאפו כל הזמן את המטרה של סטנדרטיזציה של מידות הנחיתה העיקריות. הנושא הכי "חם" כאן הוא האפשרות לשלב זוג מסוים של "תיבת הילוכים - מנוע". לא פחות חריפה היא שאלת התאמת מערכת הבקרה למנוע אחר.

בניתוח האמור לעיל, יש לציין כי להחליף מנוע בכל אודי A4 אפשרי ללא בעיות רק אם מתקיימים התנאים הבאים:

• יחידה ורכב - מאותו דור;
• תחנת הכוח מתאימה לסוג התיבה הזמין;
• ה-ECM זהה לחלוטין לסטנדרטי.

הנקודה האחרונה היא מאפיין עדין של תהליך הבחירה. החלפת היחידה ביחידה זהה, ככלל, אינה מעוררת שאלות לגבי האלקטרוניקה.

בעיות מתחילות להופיע כאשר התורם הוא מכונית מהדור החדש יותר, או אותו שינוי, אבל עם מנוע חזק יותר. במקרה השני, יש צורך רק להחליף את ה-ECU בנוסף. ייתכן שהתרחיש הראשון לא יתרחש כלל, מכיוון שלפחות ה-ECU ולוח המחוונים לא יהיו מקושרים.

בעלי B4 ו-B5 צריכים להיות זהירים ביותר בבחירה: המושבים בתיבת ההילוכים הידנית ובתיבת ההילוכים האוטומטית שונים. לכן, העיצוב של האיבר ההדדי במנוע יהיה שונה. עם זאת, מכונאי רכב מנוסים טוענים שעיבוד חוזר אפשרי במקרים מסוימים.

מנוע המיועד לעבודה עם תיבת הילוכים ידנית יכול להיות מותאם לתיבת הילוכים אוטומטית על ידי חריצים בקצה גל הארכובה. קצבת העיבוד היא בערך 1.5 - 2 מ"מ. הפעולה פשוטה והיא בכוחו של כל פנה. במצב הפוך, יש צורך להתקין בנוסף את המיסב.

לטענת הבעלים, ניתן לטעון כי המבצע אינו ברמת מורכבות גבוהה. רשימת המעברים פשוטה למדי וכוללת סט סטנדרטי של מניפולציות:

• נתק את כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה;
• לפרק את דרכי הצריכה;
• להסיר את סעפת הפליטה.

מאפיין בולט כאן הוא תהליך הוצאת המנוע מתא המנוע: תחנת הכוח מובאת החוצה לכיוון התנועה של המכונית. לפיכך, עבור החלפת המנוע בכל נציג ממשפחת אאודי A4 תחילה יש צורך לפרק את החלק הקדמי, הכולל את הפגוש, הפנסים ומסגרת הרדיאטור.

החלפת מנוע ב"ארבע" מבית אאודי היא פעולה אמיתית מאוד שאין לה רמת מורכבות גבוהה. את התפקיד החשוב ביותר ממלאים כאן בחירת התורם. במידת ההתכתבות של תחנות הכוח זו לזו תלויות הבעייתיות של התהליך הטכנולוגי: הבדלים משמעותיים מתבטלים בעזרת ציוד לעיבוד מתכת ומערכת בקרה חדשה.

דיווח צילום מפורט על החלפת רצועת טיימינג במכונית ב-AUDI A4 עם מנוע 1.8T ANB. קודם כל, כל הרכיבים הדרושים לתיקון נרכשו.
ערכת תיקון תזמון (רצועה, גלגלת מותחן, מותחן) - אינה 530007010
מעקף רולר תזמון - VAG 058109244
חגורת V פולי כללית - Contitech 5PK1300
רצועת הגה כוח / משאבה - גייטס 6301MC
גלגלת רצועת וי / ברגי מנחת 4 יחידות - VAG N10303607

כעת נמשיך להחלפת התזמון עצמו.
הסר את הפגוש, צד T25, מרכזי SW6.

כדי להעביר את ה"לוע" לעמדת השירות, הסרתי את צינור האוויר, את אטם מכסה המנוע, הברגתי את שני המחברים של צינורות מדחס המזגן, הראש הוא 10, מלמטה, משני הצדדים של צינורות היניקה. , מברג מינוס, ואז ה"טלוויזיה", 4 החלקים העליונים. Т30, לרוחב 2 יח'. Т30, בסיסי 7 יחידות. T45. בצד שמאל (בכיוון המכונית) תושבת ה"טלוויזיה" הראשית אני מבריח פנימה כמה סנטימטרים בורג ארוך מהחיבור לפגוש, כך שיופיע פער גדול בין הפנס השמאלי לכנף, ומושך את ימין. הצד קדימה, ככל שצינור מדחס המזגן מאפשר ומחליף תומך לבנים ועץ.

הסר את מנוע הפלסטיק ומכסי התזמון.

הוא הסיר את חגורת מדחס המזגן על ידי שחרור הגלגלת, מפתח SW6. עם מפתח ברגים 17 הוא סחט את המותחן והסיר את רצועת ה-V הפולי, הוציא את המותחן, מפתח 13. כדי לשחרר את הצימוד הצמיג, הוא הוציא את הצינור מהמצערת, מפתח SW8 + מפתח ביתי, מברג מינוס.

אנו מסירים את חגורת המשאבה להחלפה.על מנת לנעול את הגלגלת הכנסתי כפתור בין האוגן המשולש של ציר המשאבה לגלגלת הגה הכוח. מפתח SW6.

קבעתי את סימני גל הזיזים וגל הארכובה, מסובבים בכיוון השעון. ראש בן 12 צדדים 19.

החזק את גל הארכובה בעזרת מפתח ברגים, הברג את גלגלת רצועת הפולי-V, מפתח ברגים SW6. זה לא רגע טוב בהחלפת התזמון, אם הקצוות מתמזגים בברגים (והם מתמזגים, חוק השפל), אז תצטרכו להסיר את רדיאטור המזגן, את רדיאטור הגה הכוח, לנקז את נוזל הקירור, לנתק. את החיווט ודחוף את "הטלוויזיה" קדימה כדי להגיע לברגים האלה. הפעם הברגים שלי התפרקו בלי שום בעיה, מכיוון שכבר הסרתי את הגלגלת, דרכתי על המגרפה הזו והחלפתי את הברגים לחדשים. והפעם הוא שם חדשים.

תמונות ישנות, כשהגלגלת לא התפרקה.

הסר את הגנת התזמון הפלסטית התחתונה, צינור 10, SW5, SW6. שמנו סימנים על החגורה הישנה ואת כיוון התנועה.

כפי שאלזה אומרת, לא הצלחתי ללחוץ את המותחן עם משושה ולהכניס את הפקק, אז שחררתי את הבורג המרכזי של הרולר והסרתי אותו (בפעם הראשונה ברכב שלי הייתי צריך מפתח ל-14.), ואז את המותחן ( צינור ל-10, ראש מעקף רולר ל-13) והחגורה ... לא יכולתי לבדוק את הביצועים של המותחן הישן, כיוון שהמשנה שלי לא זז למרחק כזה.

אני סופר את מספר השיניים בין הסימנים על החגורה הישנה ומעביר אותה לחדשה.

אני מבריח רולר חדש בלי מותחן, קודם כל שמתי את הרצועה על גלגלת גל ארכובה, משאבת שמן, רולר ואחרונה על גלגלת גל זיזים. אני בודק את התוויות מספר פעמים.

שמנו את המותחן, שולפים את הפקק.

לאחר התקנת חגורה חדשה, הסימנים עברו לרצפת השן, אין לי חצי שן, אבל יש לי קצת.

כדי לוודא שהכל תקין, אני מסובב את גל הארכובה כמה פעמים, בודק את הסימנים.

אני מהדק את הגנת התזמון, גלגלת רצועת ה-V עם ברגים חדשים. כדי להדק באופן שווה את גלגלת המשאבה ולהדק את הרצועה, הידקתי כל בורג לאט לאט, וסובבתי את הגלגלת.

אני מהדק את הצימוד הצמיג, שם את חגורת ה-V הפולי.

לא החלפתי את רצועת מדחס המזגן, מכיוון שהיא חיה יותר מכל היצורים החיים.

אני מדליק את ה"טלוויזיה". ראשית, אני מהדק את הברגים העליונים, מגדיר מרווחים אחידים בין הפנסים והפגושים, ואז את הצדדיים, הראשיים. אני מהדק את המחברים של צינורות המזגן, מלמטה את צינורות היניקה, שם את אטם מכסה המנוע, שם את צינור האוויר.

וידאתי שהפתח הימני של פיית שטיפת הפנסים הקדמי לא יבצבץ מהפגוש. הכל, זה נגמר. כעת, כאשר מתניעים מנוע קר בבוקר, אין חריקות / פצפוצים.

מספרי חלקים מקוריים של חלקי חילוף נדרשים:
VAG 058109119C - רצועת טיימינג
VAG 058109243E - גלגלת, מותחן
VAG 058109244 - רולר סרק
VAG 058109479B - מותחן רצועות טיימינג
VAG 06B903137E - חגורת V נפוצה
VAG 06B260849A - רצועה, מדחס A/C
VAG 058145271 - רצועת הגה כוח / משאבה

כיצד להחליף באופן עצמאי את רצועת הטיימינג של מכונית אאודי A4 V6? לְהַלָן

כיצד לתקן מחזיקי כוסות בעצמך

כיצד להחליף ולתקן באופן עצמאי את משאבת הדלק

כיצד להחליף באופן עצמאי את השמן במנוע של מותג רכב אודי 100 c3? מְפוֹרָט

כיצד להחליף את רצועת הטיימינג של מכונית אאודי A4 B5 1.8T בעצמך? לְהַלָן

כיצד לשנות את מסנן האוויר של מכונית אודי A4 B6 שלך בעצמך? לְהַלָן

כיצד להחליף ולתקן את המשאבה בעצמך

כיצד להחליף באופן עצמאי רצועת טיימינג של מכונית אאודי

איך אני מחליף בעצמי את מסנן הדלק של אודי A6 שלי? בנחת

כיצד להחליף את מסנן האוויר בעצמך

כיצד להחליף את האטמים בעצמך

כיצד לשנות את קצה ההיגוי בעצמך

כיצד להחליף באופן עצמאי את החזית

כיצד ניתן לטפל באופן עצמאי במתלה הקדמי, וליתר דיוק

כיצד להחליף את הזרועות התחתונות

אאודי A4 ו-A4 Avant (Typ B5 / 8D) עם מנועי בנזין 4 צילינדרים: ADP / AHL / ARM / ANA 1.6 ליטר (1595 ס"מ³) 100 כ"ס / 74 קילוואט, ADR / APT / ARG / AEB / APU / ANB / AWT 1.8 ליטר (1781 סמ"ק) 125-150 כ"ס / 92-110 קילוואט, שישה צילינדרים AGA / ALF / APS / ARJ / AML 2.4 ליטר (2393 סמ"ק) 165 כ"ס / 121 קילוואט, ABC 2.6 ליטר (2598 ס"מ ³) 110 קילוואט, AGB / AZB 2.7 ליטר (2671 ס"מ³) 265 כ"ס / 195 קילוואט, AAH / ACK / ALG / APR / AQD 2.8 ליטר (2771 ס"מ³) 174-193 כ"ס / 128-142 קילוואט וטורבו דיזל / 1Z / AFN / AVG / AJM / ATJ 1.9 ליטר (1896 ס"מ³) 90-110-115 כ"ס / 66-81-85 קילוואט, AFB / AKN 2.5 ליטר (2460 ס"מ³) 150 כ"ס / 110 קילוואט; מדריך הפעלה, תחזוקה ותיקון, דיאגרמות חיווט, מאפיינים טכניים, תכונות עיצוב, התקן, אבחון.מהדורה מעשית מאוירת של מכונית הנוסעים המעמד הבינוני אאודי A4 (B5) עם מרכבי מונוקוק מלא ממתכת סדאן ארבע דלתות (11.1994-10.2000) וחמש דלתות סטיישן "Avant" (01.1996-09.2001) הנעה קדמית וכל הגלגלים (Quattro) דגמי הדור החמישי של שחרור מנובמבר 1994 עד ספטמבר 2001 שנה

אאודי A4 / S4 Avant B5 החלפת שמן וידאו בתיבת הילוכים ודיפרנציאל 01E, מצתים V6 2.7 ל' (Audi A4 / C4 B5 94-01)

מספר החום נמצא בסימן המצת.
פענוח ייעוד הנר:
דוגמה למצתים של בוש
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W - הברגה M 14 x 1.25 עם איטום שטוח. SW 21 (SW - גודל סוהר);
F - חוט M 14 x 1.25 עם חותם שטוח, SW 16;
M - חוט M 18 x 1.5 עם חותם שטוח, SW 25;
H - חוט M 14 x 1.25 עם חותם מחודד, SW 16;
D - הברגה M 18 x 1.5 עם אטם מחודד, SW 21.
2) מספר חום. ערך הסולם התרמי מצוין מ-06 (קר) עד 13 (חם). במקרה זה, המספר 7 מתאים לערך תרמי של 175 (ייעוד לשעבר), 6 - 200.5-225 וכו'.
3) A - אורך חוט 12.7 מ"מ, מסלול תקין של פריקת הניצוץ;
B - אורך חוט 12.7 מ"מ, מסלול פריקת ניצוץ מוארך;
C - אורך חוט 19 מ"מ, מסלול רגיל של פריקת הניצוץ;
D - אורך חוט 19 מ"מ, מסלול פריקת ניצוץ מוארך;
L - אורך חוט 19 מ"מ, מסלול פריקת ניצוץ מוארך רחוק.
4) עיצוב אלקטרודות: T - 3 אלקטרודות אדמה.
5) חומר האלקטרודה המרכזית: ב
ללא ייעוד - Cr-Ni - סגסוגת;
C - Ni-Cu - סגסוגת;
S - כסף;
P הוא פלטינה;
O - נר סטנדרטי עם אלקטרודה מרכזית מחוזקת.
6) ביצוע: R - פירושו נוכחות של נגד מגן (להפחתת שריפת האלקטרודות).

הסרה והתקנה של מצתים
מצתים מוחלפים כל 60,000 ק"מ כחלק מתחזוקה.
הערה: עבור מנוע 4 צילינדרים אנכי בלוק יחיד (RS4) הנושא את האותיות ASJ / AZR, המצתים מוחלפים כל 30,000 ק"מ. החלפת מצתים למנוע זה לא מתוארת כאן.
שימו לב: החלף מצתים רק כאשר המנוע קר או מופשר למגע. אם הסירו את המצתים כשהמנוע חם, ייתכן שהפתיל של המצת בראש הצילינדר הסגסוגת הקלה יופשט.

ספרים ומדריכים אאודי A4 (B7) בחינם

מדריך תיקון ותחזוקה לאודי A4 (B7)

- תיקון אודי A4 (B7) בתמונות
- הרכיבים והמכלולים של המכונית מתוארים בפירוט
- פתרון תקלות עשה זאת בעצמך של תקלות טיפוסיות של אודי A4 (B7).
- דיאגרמות חיווט צבעוניות

אודי A4 (B7) מדריך למשתמש ומדריך שירות

- מדריך הפעלה
- מדריך שירות אאודי A4 (B7)
- פתרון תקלות
- דיאגרמת חיווט אינטראקטיבית

- מוצא פינים של מחברים חשמליים Audi A4 (B7)
- תכונות של ציוד חשמלי
- ביטול תקלות בציוד חשמלי
- דיאגרמת חשמל מפורטת

קטלוג חלקים ויחידות הרכבה Audi A4 (B7)

- טבלת ההחלפה של חלקי מכוניות אאודי A4 (B7)
- מיועד לעובדי תחנות שירות ובעלי רכב
- קטלוג חלקים

מדריך תיקון למנוע אודי A4 (B7).

- מפרט טכני מלא של מנוע אאודי A4 (B7).
- תכונות עיצוב ותיקון מנוע
- פתרון תקלות עשה זאת בעצמך במנוע אאודי A4 (B7).
- תיאור מפורט של תהליכי פירוק, פתרון תקלות והרכבה של המנוע עם תמונות

תיקון תיבת הילוכים ידנית אאודי A4 (B7)

- מאפיינים טכניים מלאים של המחסום
- תכונות עיצוב ותיקון של המחסום
- ביטול תקלות תיבת ההילוכים ותיבת ההילוכים של אאודי A4 (B7)
- תיאור מפורט של תהליכי הפירוק, פתרון התקלות וההרכבה של תיבת ההילוכים אאודי A4 (B7) עם תמונות

קודי שגיאה של מזרק אאודי A4 (B7)

- תיאור ותרשים של המזרק
- פענוח קודי תקלות מנוע
- ביטול תקלות מזרק
- pinout של הזרקה וחיווט

- כוונון אודי A4 (B7) עשה זאת בעצמך
- כוונון מנוע, כוונון גוף, כוונון מתלים
- מדריך כוונון מולטימדיה