אבחון ותיקון לוח האם במו ידיך

• ספקי כוח עבור מודולי מערכת IBM PC-XT / AT (djvu ב-rar3.30 = 900 kb):

הספר המתוקן של A.V. Golovkov ו-V.B. Lyubitsky מתאר בפירוט ובדוגמאות רבות את המכשיר ועקרונות הפעולה של ספק כוח סטנדרטי של חצי גשר דחיפה-משיכה של תקן AT. (צולם כאן.)

• PCI Local Bus Specification Revision 2.1 (PDF ב-zip = 2.4 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 2.2 (PDF ב-zip = 3.5 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 3.0 (PDF ב-zip = 2.8 mb)
• מפרט ממשק יציאת גרפיקה מואצת גרסה 2.0 (PDF ב-rar 3.0 = 2.9 מגה-בייט)
• עדכון מפרט ממשק AGP V3.0: 1.0 (pdf ב-rar 3.0 = 580 kb)
• עדכון מפרט AGP Pro: 1.1a (pdf ב-rar 3.0 = 1.2 מגה-בייט)

הכל די ישן כאן, יש כבר הרבה תיקונים ותוספות בוויקי.
wiki.rom.by/index.php/Category: Tutorial_by_re .

בידיים עקומות והשטיח הוא באגי.

לנה, את מתגעגעת אלינו. אורייאיה.

גם אני שמח לראות אותך.

אני מציע הפנייה ללא תנאי מכאן אל הוויקי.

בשל שפע השאלות של חובבים שמעדיפים לעשות הכל במו ידיהם, ללא קשר לרווחיות, החלטנו לעזור להבין את הפעולות שנקראות - תיקון לוח אם.

המאמר שנכתב כאן אינו מכסה את כל הסודות הקשורים לתיקון לוחות אם והטיפים שניתנו לא יפתרו את הבעיה של מדריך שלב אחר שלב למתחילים, דרוש כאן ניסיון.

אבל, בכל זאת, הם יראו את הדרך ויתנו מידע למחשבה וכמה נקודות בסיסיות, שבידיים מיומנות יעזרו טוב בעסקים תיקון לוח אם.

1. לפני הפעלת לוח האם, אתה צריך לעשות את זה בדיקה מקדימה... זה נכון במיוחד בתחום אספקת החשמל של המעבד, שכן אם המעבד VRM נכשל, קיים סיכון לשחיקה של המעבד.

אם אחד הטרנזיסטורים או המיקרו-מעגל פגום, לא ניתן להפעיל לוח כזה. אם אתה חושד בתפקוד לקוי של אלמנטים אלה, יש צורך למדוד את ההתנגדות בין רגלי הבקרה של הטרנזיסטורים לקרקע. התנגדויות אלו עבור הטרנזיסטורים העליונים (הרגליים השמאלית שלהם) צריכות להיות זהות, בדיוק כמו כל הטרנזיסטורים התחתונים (רגליים ימין), ההתנגדויות צריכות להיות זהות (להלן, החלק העליון ייקרא הצד של הלוח הקרוב ל-COM החיצוני , USB וכו' וכו'; תחתון - צד מחברי IDE; ימין - צד CPU). במקרה של תקלות במעבד VRM, להתנגדויות הנ"ל יש סטיות ברורות ובדרך כלל יש להן ערכים קטנים מאוד. יש לציין כי כשלים במעגלי הכוח של המעבד על לוחות האם של אינטל הם די נדירים.
אם ה-VRMs פועלים כהלכה, אתה יכול להתקין את מעבד ה-CPU, POST-card ולהפעיל את הלוח. הבדיקה חייבת להיעשות עם מעבד ידוע שעובד.

2. ניתן לייצר הפעלת ספק הכוח... ספק הכוח מופעל רק כאשר המעבד מותקן. אם לוח האם כולל ספק כוח, הערכים הבאים נבדקים:

- מתחים על רגלי קוורץ;

- התנגדות בין ספק הכוח 3.3V (חוט כתום והארקה) כאשר ספק הכוח מנותק מלוח האם והמעבד וה-RAM מוסרים.

יש צורך לבדוק אם אלמנטים כלשהם חמים, במיוחד לשים לב סופר I/O (משלב את הממשקים של התקנים שונים בתדר נמוך וכולל את הפונקציות הבאות: בקר תקליטונים, יציאות LPT, COM-port, MIDI או IRDA) וגשר דרומי.

אולי, לוח אם הפעל כאשר פין אספקת החשמל של 12V של המעבד נשלף החוצה. בדוק אם הלוח יידלק בכוח על ידי קיצור PS_ON (חוטים ירוקים ושחורים של יחידת אספקת החשמל), אם הוא נדלק שוב, בדוק אם האלמנטים שלעיל אינם מתחממים.

3. אם לוח האם מופעל אינו מוציא קודים כלשהם לכרטיס ה-POST או נמצא באיפוס , עליך לבדוק את הזמינות:
- מתח אספקת מעבד (פלט נמוך יותר של הסלילים);
- מתח במסוף התחתון של כל אחד ממכלולי הנגדים מתחת למחברי RAM;
- מתח על כפתור RESET (חוט אחד יושב על הקרקע, המתח במסוף השני הוא עניין);
- מתחים על רגלי קוורץ;
- מתח בפין הימני העליון ה-15 של כל חריץ PCI;

בדוק אם אלמנטים כלשהם אינם חמים, במיוחד Super I/O, גשר דרום, LAN, BIOS.
וגם בחוץ:
- התנגדות בין 3.3V STDBY (מצע רגולטור U9B3) לאדמה;
- התנגדות בין רגל שמאל של Q6E2 לקרקע;
- התנגדות בין ספק הכוח של 3.3V (חוט כתום והארקה) כאשר ספק הכוח נשלף מהאם, המעבד וה-RAM הוסר.

4. לאחר מכן, בצע בדיקת לוחבמיוחד באזור המוליכים המחברים את הגשר הצפוני למעבד ואת הגשר הצפוני לגשר הדרומי. האם המגעים בחריצי PCI, DDR סגורים? התקן מחדש את המעבד, בדוק אם מתחיל עם מעבד לחוץ חזק, פינות לחוץ של הגשר הדרומי, BIOS לחוץ חזק, עם כל כיפוף קל של הלוח.

5. לאחר מכן, עליך לבדוק אם האם לוח האם רואה זיכרון (בשני הערוצים). היא חייבת לצרוח בלי זיכרון, ולהמשיך הלאה עם הזיכרון. כשל בזיכרון מסומן על ידי קוד D3, D4 (בדוק את שני הבנקים). במקרה של תקלות זיכרון, עליך למדוד את המתח במסוף התחתון של כל אחד ממכלולי הנגדים של 56 אוהם מתחת למחברי ה-RAM.
כשהלוח כבוי:
- למדוד את ההתנגדות בין המגע הימני העליון של AGP (A1) לבין ספק כוח 12V (חוט צהוב) - צריך להיות 0 אוהם; אם 12V לא מגיע לפין A1, אז עם כרטיס מסך מוכנס, הקוד הוא בדרך כלל D3; יש צורך גם לבדוק את תקינות מחבר ה-AGP;
- למדוד את ההתנגדות בין פינים 91 ו-92 (בדרך כלל חתומים) של שקע ה-DDR והאדמה;
- בדוק חזותית את תקינות המוליכים מהגשר הצפוני לבנק הזיכרון הפגום, כמו גם את תקינותם של מכלולי הנגדים ומחברי ה-DDR עצמם.

6. אם לוח האם לא רואה כרטיסי מסך AGP, עליך לבדוק את הזמינות:
- מתח במגע A1 AGP (מימין למעלה);
- מתח על המגעים התחתונים של מחבר AGP;
- בדוק את תקינות מחבר ה-AGP, נוכחות כל הרגליים;
- לבדוק את תקינות המוליכים מ-AGP ועד לזריעה. לְגַשֵׁר.
אולי כרטיס המסך יראה אם ​​תכופף מעט את הפינה העליונה או התחתונה שלו או תמקם מחדש את הכרטיס מספר פעמים.

7. בכל שאר המקריםאם לוח האם מבצע קודים כלשהם, אך אינו מגיע לעומס מערכת ההפעלה, עליך לנסות להבהב את ה-BIOS. יש צורך להבהב את ה-BIOS גם בלוחות עבודה, מה שמבטיח ביטחון מובטח בהיעדר עתידי של תקלות ב-BIOS. סימנים ברורים במיוחד לצורך בקושחת ה-BIOS הם קודים 03 (מה שאומר שה-BIOS הישן תפור, שאינו מבין את ה-CPU שהוכנס) ו-E9 (שגיאת BIOS Checksum). קוד E9 מתרחש לעתים קרובות במיוחד עקב מגע חסר או רע במגשר ה-BIOS CONFIG, בזמן שהגישה ל-FDD.
מהבהב BIOS הוא פשוט מאוד. קובץ עם תמונת ה-BIOS של הלוח הזה נכתב לתקליטון ריק מעוצב, התקליטון מוכנס ל-FDD, מגשר ה-BIOS CONFIG מוסר, הלוח מופעל, הלוח מבצע את כל פעולות ההבהבה של ה-BIOS בעצמו ואז נכבה. פעולה זו היא קצרת מועד ומלווה בצלילים. המקלדת, כרטיס המסך אינם בשימוש. השתמש ב-BIOS עובד מובטח עבור הקושחה.

בחייו של כל אומן בית שיודע להחזיק מלחם בידיו ולהשתמש במולטימטר, מגיע הרגע שבו מתקלקל איזה ציוד אלקטרוני מורכב והוא צריך לבחור: לקחת אותו לשירות לתיקון או לנסות לתקן את זה בעצמו. במאמר זה נפרק את הטכניקות שיכולות לעזור לו בכך.

אז, שברת כל ציוד, למשל טלוויזיית LCD, היכן אתה צריך להתחיל תיקונים? כל בעלי המלאכה יודעים שיש צורך להתחיל בתיקונים לא במדידות, או אפילו להלחים מחדש מיד את החלק שעורר חשד למשהו, אלא בבדיקה חיצונית. זה כולל לא רק בדיקת מראה לוחות הטלוויזיה, הסרת הכיסוי שלה, לאיתור רכיבי רדיו שרופים, האזנה על מנת לשמוע חריקה או נקישה בתדר גבוה.

מלכתחילה, אתה רק צריך להדליק את הטלוויזיה לרשת ולראות: איך היא מתנהגת לאחר הדלקתה, האם היא מגיבה ללחצן ההפעלה, או שנורית ההמתנה מהבהבת, או שהתמונה מופיעה לכמה שניות ונעלמת , או שיש תמונה, אבל אין צליל, או להיפך. לפי כל הסימנים הללו, תוכלו לקבל מידע שממנו תוכלו להתרחק עם תיקונים נוספים. לדוגמה, בהבהוב של הנורית, בתדירות מסוימת, אתה יכול להגדיר קוד התמוטטות, בדיקה עצמית של הטלוויזיה.

קודי שגיאה בטלוויזיה באמצעות LED מהבהב

לאחר התקנת השלטים, כדאי לחפש תרשים סכמטי של המכשיר, או יותר טוב אם יצא מדריך שירות למכשיר, תיעוד עם תרשים ורשימת חלקים, באתרים מיוחדים המוקדשים לתיקון אלקטרוניקה. זה גם לא מיותר, זה יהיה בעתיד, להכניס לתוך מנוע החיפוש את שמו המלא של הדגם, עם תיאור קצר של ההתמוטטות, המעביר בכמה מילים את משמעותו.

נכון, לפעמים עדיף לחפש דיאגרמה לפי שלדת המכשיר, או לפי שם הלוח, למשל, ספק כוח לטלוויזיה. אבל מה אם עדיין לא ניתן היה למצוא את המעגל, ואתה לא מכיר את המעגלים של המכשיר הזה?

במקרה זה, אתה יכול לנסות לבקש עזרה בפורומים מיוחדים לתיקון ציוד, לאחר ביצוע אבחון ראשוני בעצמך, כדי לאסוף מידע שממנו יכולים המאסטרים שעוזרים לך לדחות. אילו שלבים כוללת האבחון המקדים הזה? מלכתחילה, עליך לוודא שהכוח מסופק ללוח, אם המכשיר אינו מראה סימני חיים כלל. זה אולי נראה טריוויאלי, אבל זה לא יהיה מיותר לצלצל בכבל החשמל עבור שלמות, במצב חיוג האודיו. קרא כאן כיצד להשתמש במולטימטר רגיל.

בודק במצב חיוג קול

ואז הפתיל מצלצל, באותו מצב מולטימטר. אם הכל בסדר איתנו כאן, אתה צריך למדוד את המתחים במחברי החשמל העוברים ללוח הבקרה של הטלוויזיה. בדרך כלל, מתחי האספקה ​​הקיימים על פיני המחבר מסומנים ליד המחבר על הלוח.

מחבר חשמל לוח בקרת טלוויזיה

אז, מדדנו ואין לנו שום מתח על המחבר - זה מצביע על כך שהמעגל אינו פועל כראוי, ועלינו לחפש את הסיבה לכך. הסיבה השכיחה ביותר לתקלות שנמצאות בטלוויזיות LCD הן קבלים אלקטרוליטיים בנאליים עם ESR מוערך יתר על המידה, התנגדות סדרתית שווה. קרא עוד על ESR כאן.

טבלת קבלים ESR

בתחילת המאמר, כתבתי על החריקה שאתה עשוי לשמוע, ולכן, הביטוי שלה, במיוחד, הוא תוצאה של ESR מוגזם של קבלים קטנים העומדים במעגלי מתח ההמתנה. כדי לזהות קבלים כאלה, יש צורך במכשיר מיוחד, מד ESR (ESR) או בודק טרנזיסטור, אם כי במקרה האחרון, יהיה צורך להלחים את הקבלים לצורך מדידה. תמונה של מד ESR שלי המאפשר לך למדוד פרמטר זה ללא הלחמה פורסם למטה.

מה אם מכשירים כאלה אינם זמינים, והחשד נפל על הקבלים האלה? לאחר מכן תצטרכו להתייעץ בפורומי התיקונים, ולהבהיר באיזה צומת, באיזה חלק מהלוח, יש להחליף את הקבלים בקבלים שעובדים ברור, ורק קבלים חדשים (!) מחנות הרדיו יכולים להיחשב ככאלה, מכיוון שלמשומשים יש את הפרמטר הזה, ESR עשוי להיות גם לא בקנה מידה או כבר על הסף.

צילום - קבל נפוח

העובדה שאתה יכול להסיר אותם ממכשיר שעבד בעבר לא משנה במקרה זה, שכן פרמטר זה חשוב רק לעבודה במעגלים בתדר גבוה, בהתאמה, מוקדם יותר, במעגלים בתדר נמוך, במכשיר אחר, קבל זה יכול לתפקד בצורה מושלמת, אבל יש לו פרמטר ESR שהוא מאוד לא בקנה מידה.העבודה קלה מאוד על ידי העובדה שלקבלים בעלי ערך גדול יש חריץ בחלק העליון, שלאורכו, אם הם הופכים לבלתי שמישים, הם פשוט נפתחים, או שנוצרת נפיחות, סימן אופייני לאי התאמה שלהם לכל, אפילו מאסטר מתחיל.

מודד במצב אוהם

אם אתה רואה נגדים מושחרים, תצטרך לצלצל אליהם עם מולטימטר במצב אוהם. ראשית, עליך לבחור במצב 2 MΩ, אם המסך מציג ערכים שונים מאחד, או חריגה ממגבלת המדידה, עלינו לצמצם בהתאם את מגבלת המדידה על המולטימטר כדי לקבוע את ערכו המדויק יותר. אם יש אחדות על המסך, סביר להניח שנגד כזה נמצא במעגל פתוח, ויש להחליף אותו.

קידוד צבע נגד

אם אפשר לקרוא את הערך שלו, לפי הסימון עם טבעות צבעוניות המוחלות על המארז, זה טוב, אחרת, אי אפשר בלי דיאגרמה. אם המעגל זמין, אז אתה צריך להסתכל על הייעוד שלו, ולהגדיר את הדירוג והכוח שלו. אם הנגד הוא דיוק, ניתן לחייג את הערך (המדויק) שלו על ידי חיבור שני נגדים רגילים בסדרה, גדולים וקטנים יותר, בראשון נקבע את הערך בערך, את האחרון נכוון את הדיוק, וההתנגדות הכוללת שלהם תסתכם.

טרנזיסטורים שונים בתמונה

טרנזיסטורים, דיודות ומיקרו-מעגלים: לא תמיד ניתן לקבוע את התקלה לפי המראה שלהם. נדרשת מדידה עם מולטימטר במצב חיוג קולי. אם ההתנגדות של אחת מהרגליים, ביחס לרגל אחרת, של מכשיר אחד היא אפס, או קרובה אליו, בטווח שבין אפס ל-20-30 אוהם, סביר להניח שיש להחליף חלק כזה. אם זה טרנזיסטור דו קוטבי, אתה צריך להתקשר בהתאם ל-pinout, חיבורי p-n שלו.

בדיקת הטרנזיסטור עם מולטימטר

לרוב, בדיקה כזו מספיקה כדי לראות בטרנזיסטור עובד. שיטה טובה יותר מתוארת כאן. בדיודות אנחנו גורמים גם לצומת p-n, בכיוון קדימה צריכים להיות מספרים בסדר גודל של 500-700 כשמודדים, בכיוון ההפוך, אחד. היוצא מן הכלל הוא דיודות שוטקי, יש להן ירידת מתח נמוכה יותר, ובחיוג לכיוון קדימה המסך יציג מספרים בטווח 150-200, בכיוון ההפוך יש גם אחד. מוספטים, טרנזיסטורים אפקט שדה, לא ניתן לבדוק עם מולטימטר רגיל ללא הלחמה, לעתים קרובות יש צורך לשקול אותם עובדים מותנה, אם הפלטים שלהם לא מצלצלים ביניהם תוך זמן קצר, או בהתנגדות נמוכה.

מוספת ב-SMD ובמארז רגיל

במקרה זה, יש לזכור כי המוספטים בין ה-Stock ל-Source כוללים דיודה מובנית, ובחיוג יהיו קריאות של 600-1600. אבל יש כאן ניואנס אחד: אם, למשל, אתם מצלצלים למוספטים בלוח האם ושומעים אות קול במגע הראשון, אל תמהרו להקליט את המוספט באחד השבור. במעגלים שלו ישנם קבלי מסנן אלקטרוליטיים, שברגע תחילת הטעינה, כידוע, במשך זמן מה מתנהגים כאילו המעגל קצר.

מוספטים על לוח האם של המחשב

זה מה שהמולטימטר שלנו מראה, במצב של חיוג קול, חריקות במשך 2-3 השניות הראשונות, ולאחר מכן ירוץ מספרים הולכים וגדלים על המסך, והיחידה תוגדר כטעינת הקבלים. אגב, מאותה סיבה, על מנת לחסוך דיודות של גשר הדיודה, מותקן תרמיסטור בספקי הכוח המיתוג, המגביל את זרמי הטעינה של קבלים אלקטרוליטיים, ברגע ההפעלה, דרך גשר הדיודה.

שיפוצניקים מתחילים מוכרים רבים מזדעזעים - אתה אומר להם לצלצל בדיודה, הם יצלצלו ויגידו מיד: היא מנוקבת. כאן, כסטנדרט, תמיד מתחיל ההסבר שצריך להרים, להסיר רגל אחת מהדיודה ולחזור על המדידה, או לנתח את המעגל והלוח, על נוכחותם של חלקים המחוברים במקביל, בהתנגדות נמוכה.לרוב מדובר בפיתולים משניים של שנאי דופק, המחוברים רק במקביל למסופים של מכלול הדיודה, או במילים אחרות, דיודה כפולה.

חיבור מקביל וסדרתי של נגדים

כאן עדיף לזכור פעם אחת, את הכלל של קשרים כאלה:

1. כאשר שני חלקים או יותר מחוברים בסדרה, ההתנגדות הכוללת שלהם תהיה גדולה מהגדולה מכל אחד בנפרד.
2. ובחיבור במקביל, ההתנגדות תהיה קטנה מזו של כל חלק. בהתאם לכך, פיתול השנאי שלנו, בעל התנגדות של 20-30 אוהם במקרה הטוב, באמצעות shunting, מחקה עבורנו מכלול דיודה "מנוקב".

כמובן, למרבה הצער, זה לא ריאלי לחשוף את כל הניואנסים של תיקונים במאמר אחד. לאבחון ראשוני של רוב התקלות, כפי שהתברר, מספיק מולטימטר קונבנציונלי המשמש במצבים של מד מתח, אוהם וחוגת קול. לעתים קרובות, אם יש לך ניסיון, במקרה של תקלה פשוטה, והחלפת חלקים לאחר מכן, כאן הושלם התיקון, אפילו ללא נוכחות של מעגל, המבוצע על ידי מה שמכונה "שיטת התקיעה המדעית" . מה שכמובן לא לגמרי נכון, אבל כפי שמראה בפועל, זה עובד, ולמרבה המזל, בכלל לא כפי שמוצג בתמונה למעלה). תיקונים מוצלחים לכולם, במיוחד לאתר של מעגל הרדיו - AKV.

כיצד לתקן את המחשב בעצמך? במקרה של תקלה, לא כל המשתמשים מוכנים להחזיר את המכשיר הפגום ל-SC או להשתמש בשירותים של מומחים המתקנים מחשבים בבית. רבים מנסים (בדרגות שונות של הצלחה) להבין את התמוטטות ולתקן אותו ללא הפרעות מבחוץ. אם תעז לייצר עשה זאת בעצמך תיקון מחשב, אתה צריך לדעת את העקרונות הבסיסיים של פעולתו. אגב, ספרו המעולה של סקוט מולר "שדרוג ותיקון המחשב שלך" יכול לעזור לך בזה. הוא מתאר בשפה נגישה ופשוטה נושאים כגון: ההיסטוריה של הופעתם והתפתחותם של מחשבים, האבולוציה והמבנה של המעבדים, עקרונות התפקוד של לוחות אם, כוננים קשיחים וציוד אחר, הרכבה, מודרניזציה ותיקון של מחשב. במו ידיך.

לתיקון מחשב מוצלח, רצוי להכיר היטב את החומר. הספר לעיל יעזור לך בכך. שימוש במיומנויות הרכבה ותרגול של תיקון לפחות סוג של ציוד אלקטרוני יועיל גם כן. ולסיום, הדבר הכי חשוב: אתה צריך שיהיה לך ראש על הכתפיים ורצוי לא ריק. בעת תיקון מחשב תצטרכו לנתח, להשוות, להסיק מסקנות, לחשוב... אם אינכם נוטים לכך, או אם אתם מחשיבים את עצמכם הומניסטים מלידה, עדיף לא לנסות.

אני רואה צורך להדגיש שתיקון מחשבים הוא זכותם של המהנדסים. כדי למנוע נזק נוסף לחומרה או אובדן נתונים, יש לסמוך על אבחון ותיקון מחשבים רק על ידי מומחי IT ומנהלי מערכת מנוסים.

תיקון מחשב חייב להתחיל באבחון... אבחון מוכשר זו כבר בעיה שנפתרה למחצה! כדי לאבחן מחשב פגום, תזדקק לכלי עזר כגון Memtest (בדיקת זיכרון), ViktoriaHDD (בדיקת דיסק קשיח), AIDA64 (מידע כללי על המערכת, מבחני מאמץ, טמפרטורות רכיבים). קישורים להורדה עבור כל אחד מהם, אתן בחלק המתאים ליישום שלהם.

אם אתם מבצעים תיקון מחשב עשה זאת בעצמך בפעם הראשונה, טבלת תקלות קצרה תעזור מאוד. תצטרך לנתח את מראה הרכיבים, צפצופים של המחשב (אותות BIOS POST). יש לציין שלפעמים אפילו מחשב עובד עלול לא לתת שום אותות צליל POST BIOS עקב היעדר רמקול (נקרא גם "ביפר") המחובר לפיני "SPKR" בלוח האם.

לפעמים הוא מולחם בחוזקה ללוח האם, לפעמים כשהוא מחובר באמצעות כבל, הוא מוסתר בחוטים אחרים העוברים לפאנל הקדמי.

אם עשית תיקון מחשבים בעצמך או החלטתם לעשות זאת על בסיס מקצועי, רמקול נוסף, הלא הוא רמקול POST, לא יזיק לכם.

אספתי את כל הלוחות המתים וחצי המתים של כיתה פנטיום 2-3-4
והחליטו לשקול את התקלות שלהם, ואפשר לפתח איזו גישה כללית לחיפוש שלהם.

נראה שהנוכחים כאן יעזרו בשיקולים.

זה מופיע כאן. קודם כל, אנחנו מתנתקים מהמטופל שנדלק (בדרך כלל הוא עדיין לבוש בתיק ומסתבך בחוטים)
היזהר לא להסיר את הצידנית עם מברג.
כל הלולאות, חתיכות הברזל, אנחנו מוציאים את הקרשים וכו'.
משאיר רק וידאו, מעבד וזיכרון.
להדליק ..

1) זה עובד - תסתכל על החומרה, שנה כבלים להתקנים היקפיים, התמודד עם התנגשויות משאבים והגדרות BIOS
2) לא עזר. - אנו מחליפים את יחידת אספקת החשמל, המעבד, כרטיס המסך לאלו שעובדים ברור (אופציונלי, אם קיים בהישג יד) - זה עוזר לגלות ולאתר את הבעיות. הערה חשובה -

כאשר מחליפים מעבד, לעתים קרובות יש צורך לשלוט בתדירות, ביחס החלוקה וביצירתו, המוגדרים על ידי מגשרים,
ללוחות מודרניים יש בדרך כלל עיצוב ללא Jumper, כלומר
עם זיהוי אוטומטי של פרמטרים אלה. או שיש להם הגדרות ב-BIOS, ואיפוס לזיהוי מעבד אוטומטי מתרחש כאשר אתה לוחץ על מקש בעת הפעלת המחשב - כמו Alt-F2 או "D" או "R" או "Del" ..

בעת התקנת כרטיס מסך אחר של AGP, בדקו שהוא תואם ללוח האם, אחרת האם יכולה להישרף לחלוטין. פרטים והבדלים של תקני AGP 1.0 2.0 ו-3.0 קראו ב-IXBT.com

יש לבדוק גם את הזיכרון. אבל אל תבלבל רכיבי DDR מודרניים של Pentium-4 עם רכיבי DIMM PC-100 או PC-133 עבור מכונות פנטיום 2-3.

אפס את הגדרות ה-BIOS באמצעות 3-pos. מגשרים ליד הסוללה העגולה .. בדרך כלל זה חתום, אבל לעתים קרובות זה היחיד על הלוח כולו. זה נקרא Clear CMOS
יש 1-2 רגיל 2-3 עמדות ברורות.
אנחנו שמים 2-3 ומדליקים אותו לזמן קצר.
אחר כך נחזור וננסה שוב.

אנחנו מוציאים, מכופפים בעדינות את המחזיק עם ציפורן,
סוללת ליתיום קטנה ומבריקה. אנחנו מודדים את המתח שלה -
זה צריך להיות לפחות 2.5-2.8 וולט. אם פחות -
עדיף לשנות את זה, זה עולה 10-15 רובל. זה קורה כאשר האם עומדת זמן רב, המתח בסוללה יורד, אך האם יכולה להתניע כשהסוללה מותקנת, למרות שהזמן והגדרות ה-BIOS יעופו
למפעל.

3) זה לא עזר - אנחנו מפרקים ומוציאים את האם - הרבה פעמים יש בעיה במקומות ההברגה - או שהמארז כופף את לוח האם, ונפתח בתוכו מיקרו-סדק. (ובלוחות אם ה-getinax הוא רב שכבתי, ומספר השכבות עם מסלולים יכול להיות מ-4 עד 12. לכן, צריך להלחים ולשחרר ממנו משהו בזהירות.) שמנו את הלוח על מצע מבודד בקצה של המקרה, ונסה שוב לפי משקל -
ספק הכוח מחובר ללוח האם (במכונות כתיבה Class P-4 יכולות להיות שתי לולאות או אפילו יותר כדי לספק חשמל ללוח האם - כולן חייבות להיות מחוברות!)

שאר כבלי אספקת החשמל מנותקים מכל המכשירים, אפילו מהפלופ.

לא עזר.
אז - מהרגע הזה יש לנו את לוח האם בידיים שלנו.
הנקודה החשובה ביותר היא בדיקה.

קודם כל, אנו מסתכלים על הקבלים-חביות. הם בדרך כלל
להתנפח ולהפריע לעבודה. אם הצינורות נפוחים, לעתים קרובות הם נראים מיד, ויותר מכך, יש לשנות אותם בכמויות גדולות - 10 חתיכות בכל פעם. זה נובע מ-overclocking, הגדלת מתח האספקה ​​למעבד, ערכת השבבים וכו' ב-BIOS, לרוב מהתחממות יתר, אבל הסיבה העיקרית היא מוליכים סיניים זולים באיכות נמוכה. =)

הם מחליפים מומחים. אל תיקח מהם את הלחם, אלא את התקווה האחרונה שלך (אני מזכיר לך שלחות האם הם רב-שכבתיים.)

לאחר מכן אנו מסתכלים בתוך כל מחברי מעבד האוטובוס - AGP, PCI, מחבר זיכרון וכו' - לעתים קרובות הם מקבלים חפצים זרים, חרקים, רגליים שבורות, שבבים, נייר וכו'...
גם מחברים כאלה צריכים להשתנות על ידי מומחה. באופן עקרוני הם משתנים, ביצעתי השתלות איברים כאלה יותר מפעם אחת.
אל תנסה את זה בבית.

לאחר מכן, נסתכל דרך זכוכית מגדלת בזהירות על המסלולים בגב הלוח ועל פני השטח. לעתים קרובות הבעיה קבורה בהם.ניתן לראות את המסלול השרוף, ועם כישורים ויכולת עבודה מתאימים עם מלחם וחפצים קטנים, תוכלו אפילו לבטל את הפגם הזה בעצמכם על ידי הלחמת חוטים דקים במקום השרוף
אבל הבעיה היא בדרך כלל עמוקה יותר - למשל, אם פס הכוח של אוטובוס ה-PCI נשרף - אז אולי הסיבה היא באחד הכרטיסים, למשל, בכרטיס הקול. עדיף להחליף כרטיס חשוד ולבדוק אותו בקפידה.

אותו נזק כולל סימנים ממברג וכלים נוספים שאיתם ניסיתם להוציא את המאוורר מהמעבד.
המברג חותך את המסלולים ליד המעבד, לרוב במקום הכי לא נגיש, ולא תוכל לעשות בלי להוציא את שקע המעבד מהלוח. רוץ לסדנה =)

! כן, שכחתי - חלק חשוב מהמידע על תקלות לוח ניתן ללמוד מהאותות שהוא שולח לרמקול
או על ידי קוד שגיאה שניתן לקרוא מהמחוון המובנה של 2 מקטעים LED בחלק מהאימהות.
היה שרת אחד שבדרך כלל אמר הכל לדובר באנגלית =)

הקודים והצלילים האלה נקראים POST. כלומר, בדיקה עצמית של הפעלה או בדיקה עצמית של הפעלה.
אשמח אם מישהו יפרסם קישור או שלט..
למשל - BIIIP אחד ארוך - זו תקלת זיכרון, שניים קצרים אחד ארוך - או וידאו, או שהמקלדת לא מחוברת. עכשיו הקודים האלה לא בהישג יד - אולי אני אמצא אותם מאוחר יותר, אוסיף אותם.

עכשיו לאדונים -
הדבר היחיד שנותר הוא להרגיע את הלקוח, שוב לבחון הכל היטב, ולבדוק את המתחים על המוליכים עם אוסילוסקופ - לפעמים לא ניתן להבחין בין התייבשות לבין העובד.
לא צריך להיות "רעש". לאחר מכן בדוק את מקשי ההפעלה.
(אבקש מאדם בעל ידע רב יותר לכתוב על הפרוצדורה לבדיקה זו, הדבר היחיד הוא שאסור להתקשר באפס.)

בדוק גם אם המתח המסופק ללוח תקין. - על המחבר. קורה שאות "Power Good" מאספקת החשמל שוקע עם צריכת זרם גדולה כאשר לוח האם מחובר, מתחת ל-4 וולט והלוח לא נדלק באופן עקרוני.

מה עוד שכחנו?
כן, ייתכן שה-BIOS עף - הוא הוכה על ידי וירוס - ובכן, הנה, תכנת מחדש את ה-mikruhu - אתה צריך מתכנת, מצא את הקושחה באינטרנט, אפשר לבטל את ההלחמה של המיקרו-מעגל עם ה-BIOS, וכו '
אילו עוד תקלות היו?

כל מה שהלוחות יכולים - תיקנתי עכשיו שאלות לגבי מעגל המיתוג של מיקרו-מעגלים של קוורץ ומחוללי שעון,
- לחלק מהקוורץ שמדדתי עם אוסילוסקופ היה דור על שתי רגליים - זה היה בעיקר קוורץ עובד לאמהות עובדות.. ויש אמהות שלא מתחילות - יש דור רק על רגל קוורץ 1. כאן אני יושב ושובר את הראש - אולי יש מעגל מיתוג כזה? מעגל מיקרו לדוגמא Realtec 660-109 (מהזיכרון) ..
עדיין לא מצאתי את זה באינטרנט.. 🙁
אשמח למידע.

הספר עוסק בנושאים פרקטיים הקשורים לתיקון מחשבים אישיים בבית או במשרד.

לאחר קריאתו, תלמדו על שיטות לביטול תקלות מחשב נפוצות, תלמדו כיצד לבדוק את ביצועיו, לזהות מכשירים שנכשלו ולבחור עבורם תחליף מתאים. הדפים של פרסום זה מספקים המלצות כיצד למנוע בעיות ולשמור על פעולת המחשב. החומר מוצג בצורה פשוטה ומובנת, כך שגם משתמש מתחיל יוכל להבין אותו.

אבחון תקלות של MP

ישנן מספר דרכים לאבחן לוח אם.

קודם כל, תסתכל מקרוב על לוח האם שלך. אם יש בו נזק מכני, בדוק אם החיבורים המוליכים שבורים. יתכן כיתוב בקצוות. אם הנזק נגע רק ב-PCB - בסיס הבידוד שעליו מותקן הלוח, אז, סביר להניח, שום דבר נורא לא קרה.אם המגעים, המסלולים המוליכים פגומים, סביר להניח שלוח האם יפסיק לעבוד.

זכרו כי הימצאות נזק מכני מהווה סיבה לסירוב לקבל תשלום עבור שירות באחריות במרכז השירות.

זיהוי התכהות ה-PCB מצביע על כך שהרכיבים שהותקנו על הלוח התחממו יתר על המידה. במקרה זה, עליך לבדוק את הקירור: האם מאוורר המעבד פועל, המאוורר המותקן במעגל המיקרו של לוח האם. אולי אתה צריך להתקין מאוורר נוסף במארז או להחליף את המארז הלא מוצלח לגמרי. אם במקרה של התחממות יתר אלמנט כלשהו אינו תקין, פנה למרכז השירות.

אם ראית השחרה, עקבות של פיח על לוח האם, האלמנטים שלו, אז יכול להיות שריפה במקום הזה. זה קורה בדרך כלל בגלל קצר חשמלי. אם, בנוכחות עקבות כאלה, הלוח ממשיך לעבוד, בדוק אותו, מכיוון שהוא נוטה לכישלון מאוחר יותר.

אם יש עקבות של חמצון על הלוח, אז זה כמעט החל להתדרדר. גם אם תנקו את המקומות בהם הלוח מתחמצן, עם הזמן הוא יפסיק לעבוד או לא יפעל כשורה. עדיף להחליף לוח כזה בחדש.

אם נמצא בלוח סדק או שריטה שהרסו את החיבור המוליך, המחוברים המוליכים באמצעות הלחמה. אבל יש לייצר אותו רק עם הניסיון המתאים. חשוב כאן מאוד לא לגעת במוליכים השכנים, אחרת יצטרך לזרוק את MP, שכן הקצר של המוליכים המוליכים יוביל מיידית לכשל של הלוח (ייתכן שלא רק הלוח ייכשל ). מחלקת האחריות לא תקבל את הלוח עליו בוצעה ההלחמה, יש שריטות, סדקים.

אם מספר מסלולים פגומים, יש צורך בשערות נחושת, למשל, מחוטי מתח נמוך. שחרר את אזור המסלול הפגוע ב-MP מהלכה, פח אותו והלחם את שערות הנחושת למקומות הנזק.

לוח שיש בו סדקים עמוקים, שריטות ככל הנראה יצטרכו להיות מוחלפים שכן מספר שכבות של הלוח עשויות להיפגע. יש תקווה לתקן את הפגם רק אם השכבה העליונה פגומה.

אם נוגעים ברגלי המיקרו-מעגלים, העיוות שלהם אפשרי. אל תנסה להחזיר את הרגליים למקומן המקורי, מכיוון שהן יכולות לרדת, ייתכן שיהיה צורך להחליף את ה-MP לאחר מכן. פזרו את הרגליים כך שלא יהיה קצר חשמלי ביניהן, אזמל וזכוכית מגדלת יעזרו לכם בכך.

אם חלק שאינו מסומן פגום, תצטרכו לחפש לוח תקול אחר מאותו דגם ולסדר ממנו מחדש את החלק. זהו תהליך מורכב ולא תמיד מסתיים בהצלחה.

אם יש לך בעיה עם שקע מעבד, החלפתו בבית היא קשה ביותר. עדיף למסור חבר פרלמנט כזה למרכז שירות.

כל מוצרי אלקטרוניקה נכשלים לאורך זמן. עם זאת, לא כל הבעלים של ציוד מחשבים מסוגלים להבין את הסיבה לבעיה אלקטרונית זו או אחרת. עכשיו אנחנו מופתעים מההתחלה: תיקון לוח אם בטוח עשה זאת בעצמך אפשרי ואמיתי למדי גם בביצועים של מתחיל. קשה להאמין, אבל התרגול מראה שרק אחוז קטן ממכשירי המחשוב המגיעים למרכזי השירות במצב של חוסר הפעלה מוחלט או חלקי באמת דורש תהליך התאוששות מורכב. שאר "הצרות האלקטרוניות" נפתרות במהירות ובמקום, כלומר ללא שימוש בציוד תיקון מורכב וידע מיוחד במחשבים. מאמר זה מוקדש למי שמאמין בעצמו וביכולותיו, שלא רוצה לבזבז זמן וכסף.

כדי לתקן לוחות אם במו ידיך, אתה צריך מעט מאוד סבלנות וקצת ידע בסיסי. לכן, קודם כל, תירגע - הכל יסתדר לך. לגבי המצב האחרון, אנו קוראים וזוכרים את הדברים הבאים:

• אל תשכח שהמחשב מופעל מרשת החשמל, שממנה נובעת המסקנה ההגיונית: עליך לפעול לפי אמצעי האבטחה המוכרים לך (אחרת, עליך ללמוד היטב את הנושא) - זה העיקר!
• שנית, אתה פשוט לא יכול להסתדר בלי פיליפס ומברג רגיל.
• שלישית, אם אתה רוצה להבין כמה שיותר איך לתקן לוחות אם במו ידיך, אז אתה גם צריך להתחמש עם מולטימטר.

ולפני השלמת סעיף זה, התנאי האחרון: תשומת לב מרבית וטיפול מוגבר בעבודה. כפי שאתה יכול לראות, יש באמת מעט מהאמור לעיל. עם זאת, יש עוד דבר שצריך להזכיר: רכיבי מערכת מחשוב עלולים להינזק מלחץ סטטי. לכן, הגוף שלך צריך "להתרוקן". גע בחלק לא צבוע של רדיאטור ההסקה המרכזית, או גע בחפץ מוארק אחר. במהלך עבודת תיקון עם מחשב, חזור מעת לעת על "תרחיש הפריקה".

• מחברי מערכת המחשב הנפוצים ביותר נכשלים: COM, PS/2 ו-USB. במקרה שהמשתמש מחבר כל הזמן מכשיר סלולרי לצורך העברת נתונים או משתמש במכשיר היקפי אחר, בהחלט יכול להיות שהיציאה בשימוש רב תיפגע מכנית.
• לנחשולי מתח יש השפעה מזיקה על כל רכיבי המחשב. ככלל, כתוצאה מתנודות כאלה, נתיכים ורכיבים אלקטרוניים פסיביים של המערכת, כגון קבלים, הם הראשונים לשרוף.
• אם אחד המצננים אינו תקין, אז כאשר המחשב מופעל, ככל הנראה תופעל הגנת הטמפרטורה. הפעלת המחשב פשוט לא תתאפשר.
• זה נדיר מאוד, אבל עדיין רלוונטי לרשימת "תקלות לוח האם": יש כשל בקושחת ה-BIOS. במקרה זה, המחשב יכול להגיב לפקודת ההפעלה, אבל זה המקום שבו מצב ה"חי" שלו מוגבל בדרך כלל.

קודם כל, ודא שהמכשיר המחובר פועל כהלכה. ייתכן שכתוצאה מפעולה מכנית, נפגעה שלמות ההלחמה עצמה. ללכת בעדינות עם מלחם (40 וואט זה הספק די מקובל) במפרקים של חלקי השקע. החלפת היציאה גוזלת יותר זמן ולעתים קרובות כרוכה בסיכון של פגיעה ברכיבי הרתמה הסמוכים לחלק המוסר. כך מסודר לוח האם ולכן עדיף לפנות למומחה עם הבעיה שנוצרה. אגב, בהחלט יכול לקרות שהמחבר שאתה מעוניין בו מושבת בהגדרות ה-BIOS של התוכנית. עבור למערכת הבסיס ובדוק אם זה המקרה.

אם המחשב האישי שלך "נופל" באופן שיטתי אל הלא נודע, והמסך מלא בטקסט לבן כחול ובלתי מובן, אז אתה צריך לשים לב למרכיבים הקריטיים של המערכת.

• ייתכן שהמעבד מתחמם יתר על המידה בגלל מערכת קירור שאינה פועלת כהלכה.
• זיכרון ה-RAM אינו תואם את התצורה של המחשב האישי או שהוא פגום פיזית.
• הכונן הקשיח הגיע לגבול שלו או שהוא זקוק לתיקון תוכנה.

תפקוד לא תקין של כל אחד ממרכיבי המערכת לעיל יכול להוביל למצב מצער - יידרש תיקון מורכב של לוח האם של המחשב. זכור שהאויב הגדול ביותר של מכשירי מחשוב הוא התחממות יתר. מערכת הקירור חייבת להיות תמיד במצב תקין, והמאווררים חייבים להיות בעלי כוח מספיק כדי להבטיח שמשטר הטמפרטורה האופטימלי נשמר לפעולה יציבה של כל רכיבי החומרה של המערכת.

אל תיכנס לפאניקה אם המחשב שלך פולט צלילים לא טבעיים בזמן ההפעלה - זה מאותת לך ל-BIOS על תקלה ספציפית.בשל ההבדל בשינויים והדיסוציאציה הטיפוסית של התקני מחשוב, כל יצרן המוצג בנפרד משתמש בסכימת האותות שלו. לכן, אי אפשר לומר באופן חד משמעי מה פירושו של "שיא" קצר ו"פי ו-ו" ארוך. ניתן למצוא את הפענוח של הודעות אודיו באתר הרשמי של היצרן של מכשיר מסוים. לאחר מכן המשך לפי המידע שהתקבל. אגב, אל תשכחו להחליף סוללה על הלוח. עם זאת, במקרים מסוימים, כאשר יש צורך לחדש את שבב ה-BIOS, ייתכן שתזדקק לציוד מיוחד - מתכנת.

אז איך אתה מתקן את לוח האם בעצמך בתנאי תקלה כאלה? דוגמה מעשית עם המלצות שלב אחר שלב מחכה לך, קורא יקר. ראוי לציין כי במהלך ההתנהגות של שיטת האבחון המתוארת להלן, נדרש מולטימטר.

• הפעל את המחשב וודא שהנורית בלוח האם דולקת - המצב הפעיל שלו מעיד שיש מתח המתנה בלוח הראשי.
• במקרה שאין אינדיקטור כזה, עליך לחבר ספק כוח שעובד.

• אם התוצאה נשארת אפס, כלומר, כשהמחשב מופעל, הוא "שקט", נתק את כל הקבצים המצורפים: פרק את מצנן המעבד ואת המעבד עצמו, הסר את מקלות הזיכרון מהחריצים המיוחדים, נתק את הכונן הקשיח, וידאו דיסקרטי מתאמי כרטיס ומתאמי רשת.
• בדוק היטב את לוח המערכת לאיתור חמצון ונזק פיזי. אתה עלול למצוא קבלים נפוחים או רכיבים אחרים שאינם תקינים.
• בהסתמך על סימון החלקים הפגומים, החלף אותם.

כפי שאתה יכול לראות, תיקון לוחות אם במו ידיך הוא, באופן כללי, לא תהליך קשה, אבל כמה קשיים עדיין מחכים לך עוד יותר.

כאשר ספק הכוח מופעל, גע ברצף ובזהירות עם היד שלך ברשת, במעגלי השמע ובערכת השבבים. אם אתה מרגיש שאחד מהחלקים מתחמם יתר על המידה, אז יש רק מוצא אחד - פנה לסדנת שירות. הכל בסדר - בואו נמשיך הלאה.

• חלק מלוחות האם מסוגלים להתניע ללא מעבד מותקן, במצב זה ניתן למדוד את המתח באפיק החשמל של הלוח ולוודא שהממיר פועל.
• הגדר את המולטימטר למצב "20 וולט".
• הכנס את הגשש השלילי למסוף אספקת החשמל של ה-PSU (לקרקע), ועם החיובי לגעת לסירוגין ברגל התחתונה של כל משנק (הם ממוקמים בסמיכות לשקע לוח האם). אם הערך המוחזר קרוב ל-0.8, הכל בסדר. אחרת, יש צורך למצוא את הטרנזיסטור המנוקב מרתמת החשמל או להחליף את וסת המתח הפגום. כמובן, כל זה נעשה לאחר נגיעה קצרה בבדיקה החיובית במגע ההתחלה של ה-Power Bat.

כיסינו את הדגשים כיצד לתקן לוחות אם. עם זאת, בשל המגוון המדהים של סיבות לאי-הכללה ו"תקלות מערכת שונות", השיטות המוצגות לאבחון ושחזור ביצועי לוח האם עשויות להתברר כבלתי מוכשרות. עם זאת, כעת יש לך ידע שבוודאי יעזור לך להחזיר לחיים את המחשב האהוב שלך. כל הכבוד לך ותהליכי שחזור לוח אם מוצלחים!