בפירוט: תיקון תחתית לרכב עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
לפעמים יש מקרים שבהם הרבה יותר משתלם, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת חיסכון בזמן, לתקן את הרכב במו ידיכם. בהקשר זה, נשקול היום כיצד ניתן לשחזר בקלות ובמהירות את הרצפה הקדמית של מכונית VAZ 21099. כפי שניתן לראות בתמונה למטה, תצטרך לשנות את הריבוע כולו, שהוא רקוב לחלוטין, לחלוטין, טלאים במקרה זה לא יעזור.
- ראשית, יש צורך לשים את המכונית כך שיהיה נוח לעבודה, כלומר, כך שתהיה גישה נוחה אליו הן מלמטה והן מצד הדלת;
-מומלץ גם לכסות את לוח המחוונים והמושבים בנייר כסף כדי שלא יגיע אליהם אבק כשצריך לחתוך חתיכה מהרצפה. לאחר מכן תצטרכו לרכוש או במידת האפשר לקבל חתיכת ברזל בחינם על מנת לחתוך ממנה "חתיכה בגודל הנדרש לרצפה".
תצטרך גם שקע קדמי ומחבר אדן לתיקונים. אילו חומרים מתאימים לעיבוד? התחתית תצטרך להיות מצופה בגוף 930, ואת הרצפה, לאחר הריתוך, יהיה צורך למלא עם פריימר נגד קורוזיה Body 992.
מה עוד מחכה למאסטרים במהלך עבודתם? תצטרך להעלות את התמיכה (בתמונה למטה), שמתחתיה, סביר להניח, אתה יכול למצוא חלודה. מפרק המתכת החדש ייכנס מתחתיו.
איך להרים אותו? יש צורך לקדוח נקודות, שיעזרו אז להתמצא, או שאתה יכול לשים לעצמך סימנים אחרים.
זה הכרחי להגיע למקום שבו היא עמדה, אחרת יהיו בעיות עם התקנת המושב. בחלק העליון של הסף צריך להתמקד באזור בו השתמר הצבע ובקצה האזור הזה צריך לחתוך חתיכה חלודה מהרצפה.
סרטון (לחץ להפעלה).
לגבי הדלת, עדיף להסיר אותה. זה יעזור ליצור סביבת עבודה נוחה יותר. כמובן, זה ייקח קצת יותר זמן לתיקונים, אבל בעתיד זה לא יפריע לעבודות השיקום.
אם אתה מסתכל על הסף, אתה יכול לראות שהוא עצמו מתאים למדי, רק הקצה נתקע.
מה שכן אפשר לעשות זה להחליף את המגבר, לשים פלטה עבה במקום המתאים (בתמונה למטה) ולרתך במקומות הנכונים.
מה לחפש: לפני תחילת העבודה, עליך לכסות את הפנים (כדי שאבק לא יגיע למושבים וללוח המחוונים, נתק את מסופי המצבר).
במקרה הספציפי הזה, מכשיר חצי אוטומטי וגז CO2 ישמשו לריתוך.
בשלב הראשוני של העבודה, אתה צריך לקדוח את הבסיס. הנקודות מסומנות, ואז יהיה צורך לשים את זה במקום.
כפי שניתן לראות, התומך לא הוסרה לחינם, יש תחתיו הרבה חלודה, אותה יש להסיר, וכן לסמן את גבולות הקרש החדש.
עכשיו בואו נעבור לספירה. אם הוא במצב טוב, אתה יכול להשאיר אותו כמו במקרה שלנו. הרצפה מרותכת אליו בנקודות. הם מחזיקים את מפרק הסף ואת הרצפה עצמה.
התמונה מציגה את איבר הצד ואת חיבור הסף.
יהיה צורך גם לשנות את תת-הג'ק.
אתה צריך גם לקחת בחשבון ניואנס חשוב נוסף: ריתוך יבוצע במקומות המצוינים בתמונה.
כתוצאה מכך, החומר האנטי-קורוזיבי יישרף מתחת לקשת. כדי להחיל אחד חדש, יהיה עליך להסיר את הגלגל ואת ציפוי קשת הגלגלים. עם זאת, ראשית, כאשר אלמנטים אלה מוסרים, אתה צריך לחתוך את החלק החלוד של הרצפה. במקומות שבהם אתה יכול למצוא נקודות, אתה רק צריך לקדוח אותם, איפה זה יהיה בלתי אפשרי למצוא אותם, תצטרך לחתוך את המתכת. כאחת האפשרויות להפחתת האבק בתא, ניתן להשקות את אזור הטיפול במים ולחתוך על משטח שכבר רטוב.לאחר חתך החלק של הרצפה החלודה, אתה יכול להמשיך לשלב הבא.
אל תשכח שמתחת לקטע, המוצג בתמונה, עוברים צינורות בלמים וקווי גז. לכן, אתה צריך לנתק אותם, לעשות spacer כך שהם רחוקים מהמתכת ככל האפשר.
אז אתה יכול לחתוך את הרצפה הישנה. איפה שאתה יכול לראות את הנקודות, זה קצת יותר קל, במקומות האלה אתה יכול לקדוח אותם ולהפריד את המתכת.
במקומות שבהם הם אינם נראים לעין (כמו בספוג), ניתן לחתוך את הקצוות או אפילו לחתוך באמצע ולחטט באזור החתוך, למצוא את הנקודות הללו. הרעיון המרכזי הוא להשאיר את הסבל, שיהיה תקין לאחר הניקוי.
בנוסף, כפי שניתן לראות מהתמונה, במקום קרש הבסיס, בו הייתה בעבר די הרבה חלודה, כעת זהו למעשה מקום נקי. כל מה שצריך בשביל זה הוא לנקות את השטח הזה עם נייר זכוכית, לטפל בו בממיר חלודה, לכסות את השטח באדמה ואין צורך לחתוך אותו.
השלב הבא הוא לחתוך את הג'ק הקדמי, מכיוון שהוא די חלוד, ויש לנו גם אחד חדש. לגבי מחבר הסף, הוא עדיין במצב טוב ואין צורך לבצע את העבודה הנוספת על ידי חיתוך והחלפתו בחדש.
מה צריך לעשות הלאה? הכל מאוד פשוט: מניחים את פיסת הרצפה שהצלחנו להוציא למקומה, חותכים את החלקים העודפים, מבצעים התאמה וריתוך קפדני.
כאשר הרצפה מרותכת, תצטרך לרתך את החלק העליון.
יש צורך לרתך את הג'ק הקדמי, להתקין את חיבורי האדן, לכסות חתיכת רצפה חדשה עם פריימר מלמעלה, ולצפות בשומן מלמטה, גוף 930 יתאים.
מרכז קורוזיה מחורר, או פשוט חור בתחתית המכונית, הוא תשלום עבור הנוחות בתא הנוסעים. המקור העיקרי שלו הוא לא ריאגנטים נגד הקרח שפועלים בחוץ, אלא לחות המצטברת מתחת ל"עוגה" של חום, רעש ואיטום. לכן במהלך חיסולו מתבצעות העבודה בעיקר מבפנים.
אם אתה מקפיד על כל כללי הבטיחות לריתוך, עליך לפרק לחלוטין את הפנים, כולל העור. זה תמיד גוזל זמן רב. לכן, השאלה איך לסגור את החלק התחתון של מכונית ללא ריתוך היא מאוד רלוונטית. יתר על כן, רוב השיטות האלטרנטיביות לא נותנות את התוצאה הגרועה ביותר, אלא את התוצאה הטובה ביותר.
ישנן שתי דרכים לאטום חורים בחלק התחתון של המכונית ללא עבודה חמה.
שימוש בחומרים מרוכבים - סוגים שונים של שרפים פולימריים בשילוב חומר מילוי מחזק ומאיץ תגובת הריפוי. עם טיפול משטח איכותי, הם, בנוסף לשחזור חוזק מכני, ממלאים את התפקיד של מעכבים - מעכבי תגובות קורוזיה כימיות ואלקטרוכימיות;
חורים בתחתית נמצאים בדרך כלל בחוץ, כאשר בודקים מכונית בבור או במעלית. סימנים של קורוזיה דרך הם נפיחות מקומית, שכאשר מנסים לפתוח אותם, מתפוררת לאבק.
אם אתה מוצא צרות כאלה, אתה צריך לפתוח ולהסיר את עוגת החום, הרעש והאיטום על הרצפה בתא הנוסעים בכל האזור בו מרותכת יריעת הברזל היוצרות את הרצפה לגורמי הכוח של הגוף - ספים , מנהרה ועוד. אז תראה את כל תמונת הנזק ותוכל לנקוט באמצעי מניעה באותם מקומות שעדיין לא עברה קורוזיה.
לפני תהליך איטום הפערים עצמו, עליך לנקוט באמצעים להאטת תהליך הקורוזיה (עצירה היא אידיאל בלתי מושג, שכדאי לשאוף אליו). לשם כך, מסירים את כל סמרטוטי הברזל, והקצוות בעלי חוזק שיורי מעובדים בנייר זכוכית ובמברשת מתכת עד להופעת ברק. המשטח השחוק מטופל בממירי חלודה. לדוגמה, הרכב "צינקר". העבודות מתבצעות בפנים ובחוץ.
לאחר סיום העבודה, משטח המתכת הלא מוגנת מכוסה במסטיקים ביטומניים, שפכטל (אקריליק, אפוקסי), צבע או שומן תותח.
העבודה הגיונית אם המשטח הכולל של החורים העוברים אינו עולה על 15% משטח הרצפה.
אם קוטרו של מרכז קורוזיה ניקוב אינו עולה על 1 סנטימטר, ניתן פשוט לכסות אותו בהרכב פולימר דו-רכיבי. תוצאות טובות מתקבלות עם דבק פוקסיפול או סט לריתוך קר, בדומה לפלסטלינה.
החור הקטן מאפשר ליישם את מה שנקרא הגנה אלקטרוכימית קתודית. מצאו מוט אלומיניום, עשו ממנו מסמרת ואטמו באמצעותו את החור. קורוזיה תיפסק ברדיוס של 20 ס"מ ממנו. נכון, המסמרת תתמוטט מעצמה בהדרגה. אבל זה יכול לקחת חמש שנים.
במקרה זה, תצטרך לטפל כיצד לשחזר חוזק מכני. אם החור נמצא באזור שטוח, אז אין טעם להתעסק עם אפוקסי ופיברגלס.
חומר מרוכב עמיד באמת מתקבל רק עם הקפדה מוחלטת על הטכנולוגיה - פרופורציות ערבוב, משטר ייבוש ועוד. השתמש בחומר מוכן מסוג זה, למשל, טקסטוליט. עם עובי של 3 מ"מ, הוא אינו נחות בחוזק מפח ברזל. ניתן להתקין את הצלחת רק עם דבק אפוקסי, אך עדיף להשתמש בחיבור משולב באמצעות מסמרות. האחרון צריך להיות עשוי אלומיניום, ואז הם ישחקו את התפקיד של הגנה קתודית.
חורים ארוכים בחיבורים עם האלמנטים נושאי העומס מתוקנים על ידי טלאים עשויים פח או אלומיניום. יש לכופף אותם לפי צורת המפרק כך שרוחב אזור המגע עם החומר הדומם יהיה לפחות 2 ס"מ. הם מותקנים על מסמרות אלומיניום, השימוש בתרכובת אפוקסי יהיה שימושי. במיוחד אם משתמשים בפח. הרי אי אפשר לדעת בוודאות את הרכבו ולאיזה כיוון תלך הקורוזיה האלקטרוכימית - האם היא תהרוס את המדבקה או את הגוף. שרף הפולימר יפעל כמעכב.
האיטום הסופי של סדקים וחורים מתבצע באמצעות, למשל, ערכת נובול פלוס 710. בנוסף למילוי ומקשה האפוקסי, הוא כולל פיסת בד זכוכית.
ניתן גם למלא חורים בתחתית בהלחמה. עם זאת, מלחמים ביתיים רגילים אינם מתאימים לחימום מתכת בעובי של 0.5 מ"מ ומעלה. סביר להניח, מייבש שיער הבנייה אינו עוזר לך בכך. יש צורך להשתמש במבער גז נייד, למשל, Super-Ego R355, המתאים עם גליל קטן - נפח של 400 עד 700 מ"ל - עבור תנורים תיירותיים.
הלחמה דורשת הלחמה ושטף. נעשה שימוש בהלחמה נמסה נמוכה, עם תכולה דומיננטית של בדיל או עופרת. ניתן להחליף את השטף בחומצה אלקטרוליטית. החיבור מתברר כחזק, הוא מסוגל לעמוד בעומסי רטט גבוהים.
זה קשור לעבודה חמה, מה שמגביר את המורכבות הכוללת של התיקון. זה יכול להזניח אם הידיים שלך צומחות מהמקום שבו הן נחוצות;
חומר ההלחמה העיקרי - עופרת או פח - הוא חומר בעל פוטנציאל אלקטרושליל נמוך יותר מאשר ברזל. לכן, כאשר הם באים במגע נוצרת קורוזיה אלקטרוכימית, שבה הברזל ישחק את התפקיד של "אנודת קורבנות" וייהרס.
עכשיו יש לך רעיון איך לסגור את החלק התחתון של מכונית ללא ריתוך. אם אתה זהיר ומתמשך בניקוי המשטחים, העיבוד וההגנה שלהם לאחר מכן, התיקון המותקן יכול להחזיק מעמד לאורך המכונית עצמה.
מאסטרים בשירותי רכב לרוב מעבים את הצבע ואומרים לבעל הרכב שתחתית רקובה דורשת עבודה קפדנית ארוכה, עלות של חומרים רבים. מכאן נוצר מחיר כה גבוה. במקביל מנסים למנוע מהבעלים להיבדק או להראות אזורים בעייתיים באור חלש.במקרה זה, לכלוך רגיל אפשר לטעות למתכת רקובה מחומצנת, שאתה פשוט נוגע בה והיא מתפוררת. בעזרת טריקים קטנים כאלה, הצבעים מתעבים, מה שמאפשר לנפח את המחיר.
אם בעל הרכב רוצה לחסוך כסף, הוא צריך לעשות בדיקה מקדימה של התחתית בעצמו. בשביל זה תצטרך:
מעלית, בור תצפית, גשר.
תאורה טובה: לפיד או מנשא עם מנורה עוצמתית.
פטיש.
בעזרת פטיש יש צורך להקיש על כל האזורים החשודים בתחתית ולקבוע את מידת הנזק שלהם, כדי לדעת בערך את כמות החומרים הנדרשים.
אם כל האמור לעיל אינו בהישג יד או שפשוט אין מספיק זמן לבדיקה יסודית, אזי מראה מיוחדת תבוא לעזרה לבדיקת החלק התחתון של המכונית. זה יאפשר לך להעריך באופן כללי את מצב המתכת ולקבל מושג משוער על היקף העבודה. אבל המצב יתבהר לחלוטין רק לאחר בדיקה מעמיקה.
תהליך הריתוך עצמו פשוט, כל אחד יכול לשלוט בו בזמן הקצר ביותר. לפעמים לוקח יותר זמן להתחבר ולהגדיר ציוד. הדרך הקלה ביותר לרתך יתר על המידה את החלק התחתון של המכונית היא באמצעות מכונת ריתוך חצי אוטומטית. אבל לעתים קרובות תיקונים כאלה הם פשוט בלתי אפשריים ללא מעורבות של ריתוך גז. והכי חשוב, כאשר משתמשים בשתי היחידות הללו, הן משלימות זו את זו ומשפרות את איכות תיקוני הגחון.
כמו שנאמר: "אם אתה רוצה לעשות משהו טוב, עשה זאת בעצמך". תיקון גחון רכב אינו יוצא מן הכלל. כדי ליישם את זה, תזדקק לציוד הבא:
פחמן דו חמצני וחוטי נחושת (עבור מכונת ריתוך חצי אוטומטית).
גלגלי שחיקה וחיתוך למטחנות מתכת.
מתכת לטלאים.
כדי לתקן את הצד התחתון של המכונית במו ידיך הלך ללא בעיות, אתה צריך לבחור את המתכת של העובי האופטימלי. העובי המומלץ שלו נע בין 1 ל-2 מ"מ. אבל כאן יש לקחת בחשבון את הכישורים של מי שיבצע את עבודת הריתוך. כאשר עובדים עם מתכת דקה יותר, יש צורך להקפיד על דרישות הטמפרטורה במהלך הריתוך. וזה, בתורו, תלוי באיתור באגים של הציוד ובאיכות החומרים המתכלים.
מתכת עבה יותר קשה יותר לעיבוד, אך יחד עם זאת קשה יותר להזיק ולקלקל אותה. לכן, לפני רכישת חומרים מתכלים, אתה צריך באמת להעריך את הכישורים שלך בתור רתך.
עכשיו אתה יכול להתחיל עבודת הכנה. אין שום דבר קשה בזה, וזה לא יהיה קשה לעשות אותם במו ידיך. אתה רק צריך לנקות את כל האזורים הבעייתיים בתחתית מחלודה. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים.
בעזרת מטחנה. במקרה זה, יש צורך להשתמש הן בגלגלי חיתוך והן בגלגלי שחיקה. במהלך העבודה, הקפד להקפיד על כל כללי הבטיחות. עדיף לנקות מקומות שקשה להגיע אליהם מחלודה על ידי ריתוך גז.
לאחר פגיעה במתכת חלודה וקורוזיה, יש לנקות היטב את קצוות המשטח שאליו יחוברו הטלאים. רצוי לעשות עבודה זו עם מטחנה. עכשיו אתה יכול לגזור טלאים ממתכת ולהתחיל לרתך. חיתוך מתכת נעשה בצורה הטובה ביותר עם מספריים ידניות או חשמליות. זה יאפשר לך להפוך את חלקי העבודה שלך לגודל המדויק ולשמור על הקצוות ישרים. חיתוך מתכת, במיוחד מתכת דקה, באמצעות ריתוך דורש כישורים גבוהים.
