בפירוט: מנוע דיזל טויוטה 2c 2 ליטר תיקון עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
הסרה והתקנה של רצועת טיימינג 2C... 1 - תומך מנוע ימני, 2 - מאגר מכונת כביסה, 3 - משאבת הגה כוח, 4 - רצועת הנעה של משאבת הגה כוח, 5 - גלגלת משאבת הגה כוח, 6 - מכסה רצועת טיימינג מס' 2, 7 - אטם, 8 - רצועת טיימינג, 9 - מנחה רצועת טיימינג, 10 - כיסוי רצועת טיימינג מס' 1, 11 - רצועת הנעה אלטרנטור, 12 - גלגלת גל ארכובה, 13 - מכונת כביסה, 14 - תושבת ימין מנוע, 15 - צד ימין של מיגון המנוע.
1. הסר את הצד הימני של מגן המנוע.
2. הסר את מאגר נוזל השטיפה.
3. הסר את רצועת ההנעה של משאבת הגה הכוח.
4. הסר את משאבת הגה הכוח.
א) נתק את מהדק הקו ההידראולי. ...
ב) הסר את גלגלת משאבת הגה הכוח.
ג) הסר את משאבת הגה הכוח עם צינור מעקף האוויר על ידי שחרור 3 בורגי ההרכבה.
5. הסר את רצועת ההנעה של האלטרנטור.
6. הסר את גלגלת גל הארכובה.
א) התקן את הכלי המיוחד על גלגלת גל הארכובה.
ב) מחזיק את הגלגלת מלסתובב בעזרת כלי מיוחד, הברג את הבורג המאבטח את גלגלת גל הארכובה.
ג) בעזרת חולץ מיוחד, הסר את גלגלת גל הארכובה.
7. הסר את תושבת המנוע הימנית,
א) הברג 1 (2WD) או 2 (4WD) אומי הידוק.
9. הסר את מכסה מס' 2 של רצועת הטיימינג על ידי שחרור 3 אומים ו-5 ברגים להרכבה.
10. הסר את מוביל רצועת הטיימינג.
11. הסר את תושבת התמיכה הימנית של המנוע על ידי שחרור 4 בורגי ההרכבה.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
12. הגדר את בוכנת הצילינדר מס' 1 ל-TDC במהלך הדחיסה.
יישר את הסימון על גלגלת גל הזיזים עם קו מחבר ראש הצילינדר וכיסוי ראש הצילינדר על ידי סיבוב גלגלת גל הארכובה בכיוון השעון.
13. הסר את רצועת הטיימינג. הערה: אם בכוונתך לעשות שימוש חוזר בחגורה שהוסרה, סמן את חץ הכיוון של הרצועה לכיוון הסיבוב של גל הארכובה, וכן סימנים על הגלגלות והרצועה.
א) בעזרת מברג, הסר את קפיץ גלגלת מתח רצועת התזמון.
בעת הסרת הקפיץ, אין להשתמש בצבת וכו'.
ב) שחרר את בורג הידוק המתיחה. גלגלת רגל.
ג) הסר את רצועת הטיימינג.
14. הסר את גלגלת גל הזיזים.
א) החזק את הגלגלת מלסתובב בעזרת כלי מיוחד, הברג את בורג ההרכבה של גלגלת גל הזיזים.
הערה: אל תאפשר לגל הזיזים להסתובב כדי להימנע מפגיעה בשסתומים עם כתרי הבוכנה.
ב) בעזרת כלי מיוחד, הסר את גלגלת גל הזיזים.
15. הסר את מותחן הגליל.
16. הסר את גלגלת כונן המשאבה בלחץ גבוה.
א) מחזיקים את גלגלת ההנעה של משאבת הלחץ הגבוה מלהסתובב בעזרת כלי מיוחד, הברג את אום ההידוק של הגלגלת.
אל תשתמש בחולץ אינרציה בעת שחרור האום.
ב) בעזרת כלי מיוחד, הסר את גלגלת ההנעה של משאבת ההזרקה.
17. הסר את גלגלת הסרק.
18. הסר את גלגלת ההנעה של משאבת השמן.
א) החזק את גלגלת משאבת השמן מלסתובב בעזרת כלי מיוחד, הברג את אום השמירה של הגלגלת.
ב) הסר את גלגלת משאבת השמן.
19. בעזרת הכלי המיוחד, הסר את גלגלת השיניים של גל הארכובה.
- במהלך פעולה זו, גל הארכובה יכול להסתובב, ומכיוון שאינו מסונכרן עם גל הזיזים, בנסיבות מסוימות הוא יכול לכופף את השסתומים.
1 התקן את גלגלת השיניים של גל הארכובה.
א) יישר את המפתח בגלגלת עם המפתח בחזית g ;; בוהן של גל הארכובה,
ב) בעזרת ציר מיוחד (או צינור בקוטר מתאים) ופטיש, הכנס את גלגלת השיניים 1 על גל הארכובה.
ג) החזק את גלגלת השיניים עם כלי מיוחד, התקן אותה והדק את אום שמירה של הגלגלת למומנט שצוין.
2. התקן את גלגלת הסרק. עֲנָק. 37 ננומטר
3. התקן את הגלגלת המשוננת של משאבת ההזרקה.
א) יישר את המפתח בגלגלת עם המפתח בבוהן של גל ההנעה של משאבת ההזרקה.
ב) החזק את הגלגלת עם כלי מיוחד, התקן אותה והדק את אום הגלגלת למומנט שצוין.
4. התקן מראש את גלגלת הסרק.
א) התקן את גלגלת המתיחה על ראש הצילינדר והדק ביד את בורג ההרכבה של תושבת הגליל באופן הבא. כך שהגלגלת תנוע בחופשיות.
ב) התקן והדק לרגע המצוין את בורג ההרכבה של הגליל.
ג) בדוק שתושבת הגלגלת הבטלנית נעה בחופשיות ימינה ושמאלה ביד.
5. התקן את גלגלת גל הזיזים.
א) יישר את חור סיכת הפלאג על הגלגלת עם הסיכה בבוהן הקדמית של גל הזיזים.
ב) החזק את גלגלת גל הזיזים בעזרת כלי מיוחד, התקן את בורג ההרכבה יחד עם מכונת הכביסה והדק אותו למומנט שצוין.
6. יישר את סימני התזמון על גלגלות גל הזיזים, גל ההנעה של משאבת ההזרקה וגל הארכובה עם הסימנים המתאימים.
א) יישר את הסימון על גלגלת גל הזיזים עם מישור המחבר של מכסה ראש הצילינדר וראש הצילינדר.
ב) יישר את סימן היישור (חריץ) על גלגלת גל הארכובה עם הסימון על בית משאבת השמן.
בעת יישור הסימנים על גלגלות גל הארכובה וגל הזיזים, הימנע מסיבוב הגלגלות כדי למנוע התנגשות של השסתומים עם כתרי הבוכנה.
ג) יישר את הסימון על גלגלת משאבת ההזרקה עם הסימון על פני משאבת נוזל הקירור.
7. התקן את רצועת הטיימינג.
- ההתקנה מתבצעת על מנוע קר.
- בעת שימוש חוזר בחגורה, ישר את סימני התזמון שנוצרו בעת הסרת הרצועה והתקן את רצועת התזמון כך שחץ הסיבוב יתאים לכיוון הסיבוב של גל הארכובה.
- בעת התקנת רצועת טיימינג חדשה, בדוק שהמספרים והאותיות של הסימון ניתנים לקריאה במבט מהחלק האחורי של המנוע. א) החלק את רצועת הטיימינג על הגלגלות בסדר הבא:
(1) גלגלת שיניים גל ארכובה,
(3) גלגלת משאבת נוזל קירור,
(6) גלגלת גל הזיזים,
(7) מותחן רצועות טיימינג.
ב) התקן את קפיץ רולר המתח בעזרת מברג.
- אין להשתמש בצבת בעת הידוק גלגלת המתח הקפיצית.
8. בדוק אם תזמון השסתום נכון.
א) התקן באופן זמני את בורג ההרכבה של גלגלת גל הארכובה.
ב) סובב את גל הארכובה שני סיבובים עד שסימן היישור על גלגלת גל הזיזים מתיישר עם המישור העליון של ראש הצילינדר.
סובב את גל הארכובה בכיוון השעון בלבד. אם כיוון הסיבוב אינו נכון, שיני החגורה עלולות להתנתק עקב שינוי במתח הקפיץ.
ג) ודא שסימני היישור על הגלגלות האחרות מיושרים כפי שמוצג באיור.
אם הסימנים אינם תואמים, חזור על ההליך משלב 6.
ד) הסר את בורג ההרכבה של גלגלת גל הארכובה.
9. הדק את בורג ההרכבה של מותחן הגלילים.
הערה: בזמן הידוק הבורג, אל תזיז את תושבת הגלגלת הסרקנית.
10. התקן את תושבת תושבת המנוע הימנית על ידי הידוק 4 בורגי ההרכבה.
11. התקן את מוביל רצועת הטיימינג כפי שמוצג באיור.
12. התקן את הכיסוי. מס' 1 של רצועת הטיימינג על ידי הידוק 5 ברגי ההרכבה.
13. התקן את מכסה מס' 2 של רצועת הטיימינג על ידי הידוק של 5 ברגים ו-3 אומים להרכבה.
14. התקן את תושבת המנוע הימנית.
א) התקן את בולם הזעזועים הימני של תושבת המנוע על ידי הידוק 3 בורגי ההרכבה.
ב) התקן את תושבת בולם הזעזועים על ידי הידוק הברגים והאומי ההרכבה.
ג) הדק את אומי ההידוק.
15. התקן את גלגלת גל הארכובה.
שש עשרה.התקן את משאבת הגה הכוח על ידי הידוק 3 בורגי ההרכבה.
17. התקן את גלגלת משאבת הגה הכוח.
18. חבר את מהדק הקו ההידראולי.
19. התקן את רצועת ההנעה של האלטרנטור.
20. התקן את רצועת ההנעה של משאבת הגה הכוח
22. התקן את הגנת מנוע צד ימין.
23. בדוק והתאם את זווית התקדמות ההזרקה.
מספר המנוע מוטבע על בלוק הצילינדר, מיקום המספר מוצג באיור המקביל עם חץ.
1. השתמש בפגושים, כיסויי מושבים ושטיחי רצפה כדי להגן על הרכב שלך מלכלוך ונזקים.
2. בעת הפירוק, הנח את החלקים בסדר הנכון כדי להקל על ההרכבה מחדש.
3. הקפידו על הכללים הבאים:
א) לפני ביצוע עבודה על ציוד חשמלי, נתק את הכבל מהמסוף השלילי של סוללת האחסון.
ב) אם יש צורך לנתק את המצבר לצורך בדיקה או תיקון, הקפד לנתק תחילה את הכבל מהמסוף השלילי (-), המחובר למרכב המכונית.
ג) בעת ביצוע עבודות ריתוך, נתק את המצבר והמחברים של יחידת הבקרה האלקטרונית.
4. בדוק מהימנות ונכונות הידוק של צימודים ואביזרים של צינורות ומחברי חוטים.
5. חלקים שאינם ניתנים לשימוש חוזר.
א) הקפד להחליף את הפינים המפוצלים, האטמים, טבעות ה-O, אטמי השמן וכו'. לחדשים.
ב) חלקים שלא ניתן לעשות בהם שימוש חוזר מסומנים ב-"•" באיורים.
6. לפני העבודה בתא ההתזה יש לנתק ולהוציא את המצבר ואת יחידת הבקרה האלקטרונית מהרכב.
7. במידת הצורך יש למרוח תרכובת איטום על האטמים למניעת נזילות.
8. הקפידו על כל התנאים הטכניים לגבי ערכי מומנט ההידוק של חיבורי ההברגה. הקפד להשתמש במפתח מומנט.
9. בהתאם לאופי התיקונים המתבצעים, ייתכן שיהיה צורך להשתמש בחומרים מיוחדים ובכלים מיוחדים לצורך תחזוקה ותיקון.
10. בעת החלפת נתיכים מפוצצים, ודא שהנתיך החדש מדורג ברמת הזרם הנכונה.
אסור חורג מהזרם הנקוב הזה או הכנס נתיך בעל דירוג נמוך יותר.
11. יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים בעת גיבוי ותמיכת הרכב. יש להקפיד על הרמת הרכב והתקנת התומכים תחתיו במקומות המיועדים לכך.
א) אם יש להגביר את הרכב רק מלפנים או מאחור, יש לוודא שהגלגלים בציר הנגדי נעולים היטב מטעמי בטיחות.
ב) מיד לאחר גיבוי הרכב, חובה להעמידו על מעמדים. מסוכן ביותר לבצע כל עבודה על רכב שתלוי על ג'ק אחד בלבד.
1. הסר את מסנן האוויר.
2. בדוק ונקה את מסנן האוויר במידת הצורך.
א) בדוק אם המסנן מלוכלך או שמנוני מדי, ואת תקינותו. החלף במידת הצורך.
ב) נשפו את אלמנט המסנן באוויר דחוס (תחילה מבפנים ואחר כך מבחוץ).
3. התקן את מסנן האוויר.
הערה: לבדוק ולהתאים על מנוע קר.
1. הסר את כיסוי ראש הצילינדר עם האטם.
2. מדוד את המרווח התרמי בשסתומים.
א) הגדר את הבוכנה של הצילינדר הראשון ל-TDC של מהלך הדחיסה. - סובב את גל הארכובה עד שהסימן על גלגלת גל הארכובה יתיישר עם המחוון על בית משאבת השמן.
בדוק שחוזות השסתומים של הגליל הראשון פנויות והצילינדר הרביעי מהדק.
אם התנאים הללו לא מתקיימים,
סובב את גל הארכובה אחד
ב) התאם את מרווחי השסתומים המסומנים באיור.
מדוד את המרווחים של השסתומים המוצגים באיור בלבד.
- רשום תוצאות מדידה שהן מחוץ למפרט. נתוני המדידה יידרשו בהמשך בבחירת ה-shims הנדרשים (במקרה שלי, הגודל שנקבע לכל מכונת כביסה "הוסר" במפעל).
מרווחים תרמיים בשסתומים
(נמדד על מנוע קר):
שסתומי יניקה. 0.20-0.30 מ"מ
שסתומי פליטה. 0.25 - 0.35 מ"מ
ג) סובב את גל הארכובה ב-360 מעלות והתאם את שאר השסתומים.
5. התאמת מרווחים תרמיים בשסתומים.
הערה: השסתומים של צילינדר אחד נשלטים בו זמנית.
א) סובב את גל הארכובה כך שהזיז של מצלמת שסתום היניקה של הצילינדר הנתון יהיה במצב אנכי.
ב) סובב את החריצים על דסקיות כוונון הדוחף כך שניתן יהיה לגשת אליהם באמצעות מברג קטן.
ג) לחץ על מרימי השסתומים.
ד) בעזרת מברג קטן ומוט מגנטי, הסר את ה-shims.
ה) מדוד את עובי מכונת הכביסה המכווננת שהוסרה במיקרומטר. חשב את עובי ה-shim החדש כך שהמרווח העיצובי יעמוד במפרטים הניתנים במפרט:
בחר את הסיכה הקרובה ביותר לעובי העיצוב. הערה: שימס זמינים ב-25 גדלים, מ-2.20 מ"מ ועד 3.40 מ"מ במרווחים של 0.05 מ"מ. העובי מוטבע על מכונת הכביסה.
ה) הסר את הכלי המיוחד.
ז) בדוק שוב את מרווח השסתומים.
ח) במידת הצורך, התאם את המרווחים בשסתומים של צילינדרים אחרים.
6. התקן את מכסה ראש הצילינדר.
חלקים מרכיבים של הזרבובית. 1- אום צימוד זרבובית; 2- מרווח; 3- קפיץ; 4- גוף זרבובית; 5- כוונון מכונת כביסה; 6- דוחף; 7- גוף ומחט של המרסס
2- אום הידוק צינור ניקוז;
4 - צינור החזרת דלק למיכל;
מכונת כביסה בעלת 5 אטימות של פיית המזרק;
6 - מכונת כביסה איטום זרבובית;
7 - קווי דלק בלחץ גבוה.
1. הסר את מהדקי קו הדלק בלחץ גבוה. נתק את קווי הדלק מהמזרקים ומשאבת ההזרקה.
2. הברג את האומים המאבטחים את צינור הניקוז והסר אותו יחד עם האטמים.
3. הסר את המזרקים (השתמש בראש כלי גבוה) והנח אותם לפי סדר ההתקנה על הצילינדרים.
4. הסר את הזרבובית והאטמים של המרסס מהראש.
1 - אספקת דלק ממשאבת הזרקה
2 - ערוץ ל"החזרה" של עודפי דלק
החרירים בודקים אטימות כללית, אטימות המרסס, ניידות מחט המרסס, לחץ של תחילת פתיחת מחט המרסס, צורת סילון הדלק המפורק ונוכחות שחיקת גז של המרסס. ומחווני ביצועים אחרים. הפקידו את ההמחאה בידי מומחים מוסמכים (כאן בבלאגובשצ'נסק זהו מִירָאז (מספר גדול מאוד של סטנדים לבדיקת מנועים, משאבות דלק בלחץ גבוה, מזרקים וכו') וכן GRAND MOTORS).
לחץ של תחילת עליית מחט המרסס, בר
1. החלף את המרסס רק עם זה שצוין על ידי היצרן.
2. הדקו את אום תושבת האקדח ל-37 ננומטר.
תשומת הלב: הפעלת מומנט גבוה יותר תעוות את המרסס ותפגע בו.
3. נקו היטב את חריצי הזרבובית בראש הבלוק. התקן מנקי איטום חדשים במושב ראש הצילינדר. התקן את המזרקים, הדק אותם למומנט של 64 ננומטר.
תשומת הלב: אסור לחרוג ממומנט ההידוק.
4. התקינו אלומיניום חדש (המערכת הישנה יכולה לשאוב אוויר) מנקי איטום של צינור הניקוז והצינור עצמו, הדקו את אומי ההידוק למומנט של 29 ננומטר. חבר את קו הניקוז לצינור החזרת הדלק למיכל.
5. התקן את קווי הדלק בלחץ גבוה, החל מזה הקרוב לבלוק, אין לכופף את קווי הדלק שלא לצורך. הדק את האומים המאבטחים את קווי הדלק ל-29 ננומטר. חריגה ממומנט ההידוק תגרום לדליפות דלק.
6. הפעל את המנוע ובדוק אם יש נזילות דלק.
7. כוונן את מהירות הסרק (במידת הצורך).
כוונן את העברת ההילוכים בתיבת ההילוכים האוטומטית באמצעות כבל מצערת (המכונה בדרך כלל כבל KIK-down). לבעלים רבים של תיבות הילוכים אוטומטיות במיניבוס יש פגם כזה. עם הזמן, מישהו בחום, מישהו אחרי שעבר 80-90 ק"מ תיבת הילוכים אוטומטית, אפילו לפעמים עם תאוצה חלקה ישר, זורק OVERDRIVE-ועוד 3 מהירויות... לפעמים זה קורה מספר פעמים שמעייף את הנהג ומתחיל לעצבן ולהסיח את דעתו, מה שמאלץ אותו מדי פעם "לנגן" על דוושת ההאצה.
ווסת על משאבת הדלק בלחץ גבוה (TNVD)
1. כבל מצערת הולך לתיבת ההילוכים האוטומטית 2. תיקון הקליפה עם שני אומים לתפס למשאבת הדלק בלחץ גבוה
והסיבה נעוצה בכבל המצערת שחוק או מצריך התאמה (הולכת מהווסת של משאבת ההזרקה לתיבת ההילוכים האוטומטית), שנותן מידע לתיבת ההילוכים האוטומטית על מידת הלחיצה על הדוושה. לפעמים הכבל "מתחכך" או נופל מהאטם במהדק מתכת (מה שמוביל לירידה באורך המשחק החופשי שלו) ואינו עומד עוד בדרישות המיתוג האוטומטי.
עקרון הפעולה הוא כזה שכאשר כבל המצערת מורחב במלואו, מתרחשת הורדת הילוך (לדוגמה, מ-4 ל-3, מ-3 ל-2, מ-2 ל-1). מאז מצלמת המצערת פותחת את שסתום השמן כאשר הכבל מושך במלואו. אם תרחיב אותו לגמרי, אתה יכול ללכת כמו בראשון - בלי להחליף.
אנו אגיד לכם כיצד להתאים אותו: שחררו את האומים לקיבוע מעטפת הכבל (2) וקבעו אותו כך שהקצה הבולט של הכבל לא יימתח (הוא נשפל מעט ונשלף לחלוטין מהמעטפת רק במיקום של מהירות הרגולטור המקסימלית). אנחנו מתקנים ובודקים על המסלול במצב מהירות גבוהה. אם הוא נדרש להחליש עוד יותר, אנו בוחרים אותו בניסוי. הוא ביצע פעולות דומות במכוניתו, השיג תוצאות טובות, עובר אחורה רק במהלך עליות ארוכות, כמו גם במהלך עקיפה אינטנסיבית (עם עשן שחור) ...
תוספת לכתבה שנשלחה אלינו
על ידי שינוי אורך כבל עמדת המצערת, אתה למעשה שולט במפחית השמן, שיוצר את הלחץ השולט על תיבת ההילוכים. הוא הופך לכבל קיק-דאון רק בלחיצה מלאה על דוושת הגז, על ידי שינוי אורך הכבל ניתן להגדיר את מצבי הפעולה של תיבת ההילוכים: חלק יותר - חסכוני - בהארכתו, או חד יותר - ספורטיבי - בקיצור. בקופסאות חדשות יש מתגים דומים, אבל אצלנו כדאי לבחור באמצעי הזהב, אחרת כוח המנוע לא מנוצל ביעילות. בבחירת הילוך גבוה, מנוע הדיזל פועל בסיבובים נמוכים ומאיץ לאט מאוד - מנוע הדיזל אינו מתרסק. הם שומרים היטב על הסיבובים, אבל מאיצים לאט. לכן, כל סט המהירות הוא בהילוכים נמוכים, אוברדרייב לנסיעה חלקה! הבעיה הנדונה היא העברת ההילוך כשהעומס גדל. הדוושה לא מדוכאת לגמרי - זה לא קיק-דאון, לכן זו תגובה נורמלית של התיבה לעומס. עם זאת, זה עשוי להיראות לא נורמלי אם יש בעיה כלשהי עם השמן.
1.מפלס שמן נמוך - המשאבה לוכדת אוויר יחד עם השמן ולאמולסיה המתקבלת אין את תכונות הדחיסה הנדרשות, ומנגנון השסתום מחשיב שיש עומס גדול והורדת הילוכים.
2. רמה גבוהה - חישוקי גלגלי השיניים של התיבה נצמדים לשמן ומקציפים אותו, האפקט זהה.
3. פילטר שמן סתום - שמן לא נכנס למשאבה - המשאבה תופסת אוויר - ראה למעלה. סימפטום נוסף הוא עלייה חדה במפלס השמן על המדיד. הָהֵן. להתניע את המכונית, למדוד את מפלס השמן ולנסוע. כאשר מופיעה השפעת איפוס ההילוכים, הם נמדדים שוב. בדרך כלל, הרמה הנמדדת היא הרבה מעל מפלס השמן המחומם. המכונית עמדה במהירות סרק, המפלס נמדד שוב והוא יורד לרמה הרגילה של שמן מחומם!
כנראה, יש גם תקלות חיצוניות. אבל כולם מאובחנים כלחץ נמוך בקו הנפט הראשי.
הקופסאות שלנו, באופן עקרוני, נחשבות לבלתי ניתנות להריסה, כך שתוכלו לנסות לשטוף את הפילטר וליהנות מנסיעה ברכב חדש.הבעיה היחידה היא הדיוק של ההרכבה. צינורות השמן במחבת יושבים הדוקים, אבל בשום מקום זה לא כתוב. ולאחר שהוסר, הוא מחליק בחזרה למקומו - אבל לא מחזיק את הלחץ! יש צורך להרחיב אותם בעשר ולהתקין אותם היטב במקומם.
יתכן גם חימום יתר של השמן. כאשר ביולי הטמפרטורה במוסקבה עלתה על +30, המכונית לא נסעה מעל 110 בשום אופן. מצנן השמן נקי בחוץ, אני לא יודע מבפנים - עצלות. אבל כשהטמפרטורה ירדה ל-+25 הכל בסדר.
במאמר הקודם הבאתי מידע על נקודות חולשה ואת החסרונות של מנוע דיזל 1C. הדור הבא של המנועים 2C מבית Toyota Motor Corporation, נראה, להיפך, צריך להיות איכותי יותר, כי הניסיון של התאגיד וההתקדמות המדעית והטכנולוגית מתפתחים כל הזמן. אבל למרבה הצער, שום דבר טוב לא ניתן לומר על מנועי דיזל של קו 2C לעומת 1C, אבל יש עוד חסרונות. דגמי רכב טויוטה שבהם מותקנים מנועים אלה בנפח של 2L מפורטים להלן:
- Kaldina CT190 / 196/198 מ-1992 עד 1998, 2C-I4, 2C-TI4;
- קארינה CT150 מ-1984 עד 1988, 2C-T4;
- קארינה CT170 / 176 מ-1988 עד 1992, 2C-I4;
- קארינה CT190 / 195 מ-1992 עד 1996, 2C-I4;
- Karina 2 CT150 מ-1983 עד 1987, 2C-I4;
- Karina 2 CT170 מ-1987 עד 1992, 2C-I4;
- Karina E CT190 מ-1992 עד 1996, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
- Crown CT150 1983 עד 1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
- כתר CT170 / 176/177 מ-1987 עד 1992, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
- כתר CT190 / 195 מ-1992 עד 1996, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
- Litays / Town Ice CM26 מ-1985 עד 1986, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
- Litays CM0 / 31/36/41 מ-1985 עד 1992, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
- Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 מ-1989 עד 1999, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
- Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 מ-1984 עד 1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
- Litays / Town Ice CP41 / 51 מ-1996 עד 1989, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
- ספרינטר CE95 מ-1989 עד 1991, 2C;
- ספרינטר CE100 / 104/106/108/109 מ-1991 עד 1998, 2C;
- ספרינטר CE110 / 114 מ-1995 עד 1998, 2C;
- Avensis CT220 מ-1997 עד 2000, 2C-TE;
- קרולה CE110 מ-1995 עד 2001, 2C-E.
כל נקודות התורפה ו מגבלות מנוע 1C ירש 2C ובנוסף (ראה להלן).
- אובדן דחיסה בשני צילינדרים, ברוב המקרים ב-3 ו-4 צילינדרים;
- בלאי מהיר של מנועי 2C ו-2C-T המותקנים במיניבוסים;
- חוסר שירותי התאמה ובעיית חלקים למשאבת הזרקה עם אלקטרוניקה במקרה של תיקונה במנועי 2C-E, 2C-TE.
אובדן דחיסה בשני צילינדרים, ברוב המקרים ב-3 ו-4 צילינדרים
אובדן דחיסה, ככלל, במנועים בעייתיים של 3 ו-4 צילינדרים מתרחש עקב דליפות בצינורות האוויר המחברים את מסנן האוויר עם הטורבינה ועם סעפת האוויר. אבק חודר דרך מקומות דולפים ומתערבב עם שמן ומגיע עם שמן לפני השטח של חלקי השפשוף, טוחן אותם והופך אותם במהירות לבלתי שמישים. מסיבה זו, קבוצת הצילינדר-בוכנה ולוחות שסתומי היניקה נכשלים במהירות. בהתאם, הבלאי של דיסקיות השסתום מגדיל את המרווחים התרמיים, והדחיסה נעלמת.
בלאי מהיר של מנועי 2C ו-2C-T המותקנים במיניבוסים
במילים פשוטות, המנועים הללו אינם מיועדים לטנדרים, מכיוון שהם הרבה יותר כבדים וגדולים בגודלם, מה שמגביר את העומס על המנועים. במנועים עם משאבות הזרקה מבוקרות אלקטרונית, בעיה זו נעדרת.
חוסר שירותי התאמה ובעיית חלקים למשאבת הזרקה עם אלקטרוניקה במקרה של תיקונה במנועי 2C-E, 2C-TE
כמובן, משאבת ההזרקה הנשלטת אלקטרונית הועילה למנועים:
- צריכת דלק מופחתת;
- הפחתת פליטות רעילות;
- אחידות מוגברת של פעולת המנוע;
- המנועים שקטים.
אבל החיסרון הוא שלעתים רחוקות מאוד יש שירותים שמסוגלים לאבחן, להתאים משאבות דלק בלחץ גבוה כאלה בהתאם למצבים ולפרמטרים שנקבעו על ידי המעצבים. הקושי הוא שאין מומחים ברמה זו של הכשרה, כמו גם חלקי חילוף וציוד טכנולוגי לעבודה הנדרשת.
נ.ב. בעלי טויוטה יקרים עם מנועי 2C! אתה יכול להגיב על החולשות והחסרונות שזוהו על ידך בתרגול האישי שלך בעת הפעלת מכוניות.
אם לומר את האמת, ניתן לקרוא למנועים 2C ו-2C-T מילה שמתחילה באות G. איכות היא לא הפרעה אחת... הבעיה, כפי שהבנתי לא רק עבורי, אלא עבור כל מפעילי הדיזל, היא יציאת גזים לרדיאטור ולמיכל ההרחבה.הסיבה חבויה במחיצות חלשות על ראש המנוע, כתוצאה מהתחממות קלה של המנוע מופיעים סדקים מיקרו שקשה מאוד למצוא, כתוצאה מכך, המנוע מתוקן. ועדיף לא לבוא עם תיקונים ולשים 3C ולשכוח מכל הבעיות - זה כבר שלב שעבר.
אני לא מסכים. כאשר מתחמם יתר על המידה, יופיעו סדקים מיקרו בכל מנוע. יש צורך לפקח על מערכת הקירור. אם כל המערכות תקינות, המנוע נראה כמו הרבה זמן. לדוגמה, יש לי Kaldin עבור 2C, 400 אלף ק"מ ללא תיקונים גדולים, החלטתי למדוד את הדחיסה בצילינדרים, בכל מקום ב-32-33, כדי שתוכל לשכוח מהבירה לעת עתה.
כל מנוע יכול להיהרס. אתה צריך לפקח עליו בזהירות והוא לא יאכזב אותך. מנוע מעולה.
האם תוכל בבקשה לומר לי אם מנוע ה-2c יתאים למשאית המיני Lit Ice?
מהו דגם המנוע? 2CT או רק 2C? (עם או בלי טורבינה זה חשוב לאבחון)
תאר בפירוט את הבעיה, באילו תנאים הוא מעשן, באיזה צבע של העשן, יש ריח של שמן שרוף על האגזוז?
יום טוב חבר'ה, האטם מתחת לבוס נשרף במשך 2 שניות.הסטרטר לא מתניע שוב את החבל, המנוע, התחמם לעובד, מתחיל מ-10 מטר (איבחנתי ותיקנתי את ראש הזרבובית) תגידו לי מה לעשות אני סובל כבר 3 שבועות
הוא נוסע לא דרך החרירים, אלא דרך הנשימה של סעפת היניקה, ככל הנראה
מכוניות מתחלפות, חברים והפורום נשארים. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
הוֹדָעָה eNkee "1 באוקטובר 2012, 13:47
באופן כללי, המנוע שלי גוסס (2C), טבעות הבוכנה הן קפוט, צריך לשנות אותן. רציתי לקנות כונן חוזה בפחות מ-75000r, לא מצאתי אותו, החלטתי לעשות זאת בעצמי.
באופן כללי, אני רוצה להחליף את טבעות הבוכנה, תגיד לי מי יודע כמה זה יעלה לי שקל יפה, טבעות, אטמים, הכל, השחזה של ראש הצילינדר, כמובן, ומה עוד צריך כדי לעשות את ההון עם שלך ידיים משלו!
בכלל, מה אני צריך לקנות בשביל כל זה וכמה זה המחיר של כל זה.
הוֹדָעָה ברמביסט »01 באוקטובר 2012, 13:58
הוֹדָעָה eNkee »01 באוקטובר 2012, 14:55
הוֹדָעָה ברמביסט »01 באוקטובר 2012, 15:00
הוֹדָעָה אלכסנדר "1 באוקטובר 2012, 16:40
הוֹדָעָה eNkee »02 באוקטובר 2012, 07:02
הוֹדָעָה ספידימן »02 באוקטובר 2012, 08:05
הוֹדָעָה ברמביסט »02 באוקטובר 2012, 08:46
הוֹדָעָה אנדי73 2 באוקטובר 2012, 10:54
eNkee, הנה הנושא: חישוב השיפוץ
אל תנסה "לזרוק טבעות"! 
ברמביסט, +1, 2C הרבה בארץ.
באמצע שנות ה-2000 השלימו מהנדסי טויוטה את הפיתוח של מנוע דיזל חדש, כתוצאה מכך הושק הייצור של מנועי טויוטה 1AD-FTV ו-2AD-FTV על המסוע של יצרנית הרכב. יחידות הכוח הללו, עם נפח של 2 ו-2.2 ליטר, בהתאמה, הופכות למנוע הדיזל של טויוטה המאסיבי ביותר של סוף שנות ה-2000 עבור מכוניות טויוטה RAV4 וטויוטה קורולה ורסו, אוונסיס. בסקירה שלנו, נבחן את התכונות של נדיר יותר, בהשוואה לגרסת שני ליטר, מנוע 2 AD-FTV (2.2 ליטר).
מנוע ה-2AD-FTV הוא יחידת כוח בעלת ארבעה צילינדרים בשורה עם 4 שסתומים לכל צילינדר (עם מפצים הידראוליים), כונן שרשרת תזמון, טורבינת VGT מקוררת שמן (Variable Guide Vane Geometry) ו-Common Rail (DENSO) מערכת כוח. מאפיין ייחודי של מנוע הדיזל טויוטה בנפח 2.2 ליטר הוא נוכחותו של מנגנון איזון המונע על ידי גלגלי השיניים של גל הארכובה. המנוע התבסס על "עיצוב חד פעמי" חדש לאותה תקופה, וכיום בשימוש על ידי רוב יצרניות הרכב - בלוק צילינדר מסגסוגת עם ספינות ברזל יצוק, שאינו מספק שיפוץ. עם זאת, מנועים אלה נחשבים אמינים למדי ומאפשרים למכונית להתגלגל עד 400-450 אלף קילומטרים.
מזרקי Denso, המצוידים במנועי דיזל 2AD-FTV, ביססו את עצמם כמרכיב אמין מאוד של מערכת הדלק.הם אינם גורמים לבעיות עד 200-250 אלף קילומטרים, ולאחר מכן, ברוב המקרים, הם עוברים בקלות שיקום ותחזוקה מונעת וממשיכים לעבוד כמו שצריך. נכון, החרירים של החברה הזו עולים הרבה - זרבובית חדשה אחת תעלה לך בערך 20,000 רובל. לאחר שינוי המנוע ב-2009 (המנוע החדש סומן 2AD-FHV), נעשה שימוש במזרקים פיזואלקטריים במערכת הדלק, שאינם ניתנים עוד לשיקום.
התקלה הנפוצה ביותר של מנועי טויוטה 2.2 ליטר 2AD-FTV דיזל שיוצרו לפני 2009 היא שחיקה של בלוק המנוע במפגש עם ראש הצילינדר כתוצאה מאינטראקציה של מתכת ונוזל קירור. כתוצאה מכך, במנועים רבים, הנוזל ממערכת הקירור מתחיל להיכנס לשמן, כתוצאה מכך, שיפוץ יקר. למרות שמנוע 2AD-FTV הותקן במספר דגמים של טויוטה, בעיות שחיקת בלוקים נתקלו לרוב בדור השני של טויוטה אוונסיס; חלק מהמכוניות נזכרו על ידי היצרן לצורך תחזוקה מונעת - שחיקת בלוקים והחלפת אטמים. נוכחות או היעדר בעיה כזו תלויה ישירות גם בתנאי ההפעלה של המנוע.
מבחינה מבנית, מנועי ה-2AD-FTV מכונים "חמדנים" במונחים של יחידות כוח נפט, כלומר. מציעים צריכת נפט גבוהה למדי, וזה, בתורו, כרוך במספר צרות אפשריות ומתרחשות באופן קבוע הקשורות להיווצרות נרחבת של מרבצי פחמן. בגלל זה, המשאב של שסתום EGR מצטמצם, זה דורש ניקוי קבוע. בעת שימוש בשמן באיכות נמוכה נוצרים במהירות משקעי פחמן על הבוכנות, מה שמגביר את הסיכון לנזק חמור לחלק המכני של יחידת הכוח.
כמו כן, קשיים אופייניים המתעוררים במהלך פעולתו של מנוע דיזל טויוטה 2.2 2 AD-FTV כוללים:
- אטמי ראש צילינדר דולפים;
- דליפת משאבה;
- נזילת שמן מתחת לאטם המחבת.
באופן כללי, לא ניתן לייחס את מנוע 2AD-FTV ל"מיליונר", אבל יחידת הכוח הזו ממלאת את המשאב הרגיל למנוע דיזל. בחנות המקוונת שלנו תוכלו לרכוש מנוע חוזה טויוטה 2.2 2AD-FTV משנת 2008 מספרד עם קילומטראז' מקורי מאושר של 92 אלף ק"מ. מצב המנוע מצוין, המכונית התורמת נפגעה בשריפה מצד תא המטען - תא המנוע והמנוע אינם נפגעים.
אתה יודע איזה דלק ברוסיה, אתה צריך לנקות את הרשתות במשאבת הדלק, וכמה מהם ואיפה ואיך להגיע לתחתית, אני לא יודע.
ועוד בעיה אחת - המנוע פועל במהירות נמוכה 650
מתחמם יותר מ-850
בטולמות' שקראתי זה צריך להיות הפוך, בהתחלה גדול, ועם החימום, סוג של מכשיר חימום מנוע יקטן שם
האם אפשר להתאים את זה בבית - אם לא קשה להסביר מה ואיך בפירוט.
אם יש תמונות, יהיה ברור וברור מה ואיפה, אבל זה כל כך מפחיד לטפס
ובכן, על שאר הפצעים בפעם הבאה
ולכן אני לא מתחרט על שקניתי דיזל - הוא ללא תקלות, אמין, חזק = זה ממש סופר 
להדביק את המספר
1 מה הבורג הזה מסדיר
2 ברגים עליו, הקפיץ הוא
3 איזה סוג של יחידה אלקטרונית 
המכונית לא מונעת - בדרך כלל היא לא מטפטפת
ברגע שמתחילים אותו, הוא מתחיל לטפטף על קר
זה יתחמם 5-10 דקות עד הסוף לא מטפטף זה לא מפחיד
ואיך להילחם עם זה או בצורה לא הולמת
כיצד לבדוק את שסתום הגדלת המהירות כאשר הכיריים מופעלים
אני מדליק את הכיריים לא מוסיף
מצאתי אותו, אבל אני לא יודע מה לעשות
נוסף על ידי (10 בפברואר 2010, 08:09)
———————————————
אני כותב דו"ח מלא על העבודה שנעשתה בעזרתך
התניע את המנוע, כיוונן את המהירות בעזרת הבורג
המנוע מתחמם סל"ד לא יורד
החל ללמוד את המבנה של מה ואיך מקיים אינטראקציה
שסתום החימום יוצא עם עליית הטמפרטורה
אבל המחזור לא יורד, התברר שכן
אגב, טיפות אנטיפריז מטפטפות ממנו קצת 15 - 20
התברר שכן
מפעיל ואקום להגברת מהירות XX בקשר לשילוב המקרר, המזגן או כפתור להגברת המהירות של XX.
מעורב במערכת זו ועם הוו שלה אינו מאפשר לבר להתרחק
הגביר את השבץ עליו עד שהתחיל להפריע לעבודה
שסתום החימום והכל עם המנוף כפי שהוא אמור לעבוד
תגיד לי איזה סל"ד צריך להיות על המנוע
1 מחומם
2 קר
יש לי תיבת הילוכים אוטומטיות
נראה שיש הבדלים עם המכניקה
לגבי הרשתות, כתבת שהיפנים כולם אותה משאבת הזרקת דלק
אבל זו הפעם הראשונה שאני רואה את משאבת הדלק ואני לא יודע איפה רשתות אחרות
אבל אני חושש לטפס במקום הלא נכון אם אתה יכול להראות את זה בתמונה
החלפתי את מסנן הדלק למשאבת דלק ופוצפתי אותו וזה יהיה טוב
שוב תודה בלעדיך הייתי אבוד
בפורומים אחרים עסק במילים חסרות היגיון
אבל כאן הכל ברור בבת אחת אתה יכול לראות את המומחה
אם יש צורך במדריכים על מכונות בצורה אלקטרונית, רשום את מה שסרקתי ממה שחפרתי באינטרנט
פתחתי את נוזל השטיפה ממש כאן
ובחנויות הם מוכרים מזיגה ישירות לדלק
כאילו הוא שוטף את המשאבה. מזרקים. אומרים השסתומים
שאחריו המנוע עובד טוב יותר, יש ליישם אותו כל 5000ט ק"מ
אתה לא יודע שאתה יכול להשתמש בזה?
הצעד הראשון הוא להבהיר שבמקרה של מנוע טויוטה, המיועד D-4D, אנחנו מדברים על שתי יחידות כוח שונות בתכלית. הוותיק שבהם יוצר עד 2008, היה בנפח של 2 ליטר ופיתח הספק של 116 כ"ס. הוא הורכב מבלוק ברזל יצוק, ראש אלומיניום פשוט בעל 8 שסתומים ובעל הנעת תזמון מסוג רצועה. מנועים אלו זוהו על ידי קוד התקליטור. הבעלים של מכוניות עם מנועים כאלה התלוננו רק לעתים נדירות על תקלות חמורות. כל התביעות נגעו רק למזרקים (הקלים לשיקום) ולרכיבים האופייניים למנועי דיזל מודרניים - שסתום EGR ומגדש הטורבו. בשנת 2008 נעלם הטורבודיזל CD מהטווח של טויוטה.
בשנת 2006 הציגו היפנים משפחה חדשה של מנועי דיזל בנפח של 2.0 ו-2.2 ליטר, שגם זכו ל-D-4D. בין ההבדלים: בלוק אלומיניום וראש 16 שסתומים, ובמקום רצועה הנעת שרשרת תזמון עמידה. המוצר החדש קיבל את מדד AD.
הרושם הראשוני היה חיובי בלבד - תפוקה גבוהה יותר וצריכת דלק נמוכה יותר. אבל עד מהרה התברר שלמנוע החדש יש כמה נקודות תורפה. החשוב והנורא ביותר הוא חמצון האלומיניום במגע עם אטם הראש, המתרחש לאחר כ-150-200 אלף ק"מ. הפגם כה חמור עד שלא ניתן יהיה להיפטר ממנו על ידי החלפת האטם. נדרשת שחיקה של פני השטח של הראש והגוש. כדי לטחון את בלוק הצילינדר, יש להסיר את המנוע מהרכב. סוג זה של תיקון יכול להתבצע רק פעם אחת. פתרון תקלות חוזר יגרום לראש לרדת עד כדי כך שהבוכנות יפגעו בשסתומים בעת ניסיון להתניע את המנוע. לפיכך, תיקון שני הוא בלתי אפשרי ובלתי סביר מבחינה כלכלית. יחסוך רק את החלפת הבלוק או "דה פקטו" - התקנת מנוע חדש.
טויוטה, לפחות בתיאוריה, טיפלה בבעיה בסוף 2009. במכוניות מטופלות, אם תקלה זו זוהתה לאחר המודרניזציה, היצרן שינה את המנוע על חשבונו. עם זאת, הבעיה עם האטם מתחת לראש הבלוק עדיין קיימת. לרוב, הפגם מופיע בטויוטה המופעלת בכבדות עם גרסת ה-2.2 ליטר החזקה ביותר של המנוע.
לפני קניית רכב המצויד בדיזל מסדרת D-4D AD, הקפידו לשאול את הבעלים לגבי תיקונים שבוצעו בעבר, ולבקש, במידת האפשר, להציג חשבוניות לתשלום תיקונים או אישורי עבודה שבוצעה. יש הרבה מכוניות בשוק עם מנוע דיזל שכבר עבר את התיקון הראשון. זכרו, תיקון שני אינו אפשרי, רק החלפת מנוע!
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
יישום: Avensis II, Auris, RAV4 III, Corolla E15, Lexus IS 220d.
