תיקון שולחנות שעון אלקטרוני עשה זאת בעצמך

הזמנתי בסין דרך ebay. עבדנו כחודשיים וקרה הדבר הבא: VIDEO
יש רצון גדול להחזיר את המכשיר למצב תקין (אני רגיל אליהם).

תמונה של הלוח 1:

תמונה של הלוח2:

תסמינים של תקלה: אם הם שוכבים ללא חשמל לזמן מה, אז השניות הראשונות עובדות מצוין. ואז זה מתחיל.
ממה שבדקתי: PSU חי (כאשר פועל על סוללות - אותו זבל), גם דיודות, נגדים ואלקטרוליט. קיים חשד ל"מתות" של אלמנט Q8 (SOT-23 מסומן "S1"). מה זה יכול להיות? חלק מהקישורים אומרים שזהו BBY31 varicap (?!), השני הוא FET עם ערוץ P. למי להאמין ואיך להיות בטוחים?

של''ל. בנוכחות רק בודק פשוט, מלחם וידיים ישרות (מעין).

תיאור תיקון שעון אלקטרוני יאנוס, תוצרת ברית המועצות. הבסיס של שעונים אלה הוא המיקרו-מעגל K145IK1901 - בקר סובייטי נפוץ לבניית שעונים אלקטרוניים. השעה מוצגת בתצוגה הירוקה הגדולה IVL1-7 / 5. בהתבסס על הניסיון והתיקון של שעונים כאלה, ניתן להסיק כי לרוב מהוד הקוורץ נכשל, הקבלים האלקטרוליטיים מתייבשים ומחווני הוואקום מתפוגגים. אינדיקטורים שנכשלו עקב שחיקה של החוט טרם נתקלו. כמובן, עדיף לתקן כל אלקטרוניקה עם מעגל. להלן שתי תוכניות דומות. אם כבר, המיקרו-מעגלים K145IK1901 ו-KR145IK1901 ניתנים להחלפה במהלך תיקונים.

• SB1 - "M" - הגדרת הזמן הנוכחי בדקות, במצב "T" - בשניות;
• SB2 - "H" - הגדרת השעה הנוכחית בשעות, במצב "T" - בדקות;
• SB3 - "К" - תיקון השעה הנוכחית;
• SB4 - "C" - מצב שעון עצר;
• SB5 - "О" - חיווי עצירה;
• SB6 - "T" - מצב טיימר;
• SB7 - "B1" - מצב "שעון מעורר 1", השעה נקבעת באמצעות הלחצנים "H" ו- "M".
• SB8 - "B" - קרא את חיווי השעה הנוכחית, למשל, לאחר הגדרת אזעקות;
• SB9 - "B2" - מצב "אזעקה 2".

במקרה זה, השעון שכב בטל זמן רב ולבסוף, לאחר 5 שנים, היה צורך בו. בתחילה היה רעיון לקנות לדים מוכנים - עם מספרים גדולים, בגובה 5-10 ס"מ. אבל אחרי שהסתכלתי על המחיר של 1000 רובל, הבנתי שעדיף להחיות את הישנים.

אנו מפרקים את המארז ובוחנים את המעגל עם פרטים - הכל די מסובך, בהשוואה למודרניים, במיקרו-בקרים ובצגי LCD. ספק הכוח נראה פשוט - ללא שנאי, אבל אז מתח מופחת של 10 וולט הופך על ידי מהפך ערמומי מאוד על טבעת רב מפותלת, לאספקת חשמל של 27 וולט עבור האנודה של מחוון IVL-1.

אין סימני חיים, הפתיל והדיודות תקינים, אבל אספקת החשמל לקבל המסנן (1000 מיקרופארד 16 V) היא רק 4 וולט.

אנחנו לוקחים יחידת אספקת חשמל מווסתת במעבדה ומספקים לשעון את המתח של 10V שנקבע לפי התוכנית, השולטים בזרם. הכל עבד - המחוון נדלק ונקודת השניות החלה להבהב. הזרם היה כ-80 mA.

ברור שהבעיה היא בקבלים. והאשם לא היה האלקטרוליט של המסנן, כפי שניתן לחשוב מיד, אלא רשת הנטל, שכמעט איבדה את הקיבולת שלה, ב-400 V 1 microfarad. במקביל הולחמה לו דומה שנייה וכאשר היא חוברה לרשת 220V המכשיר פעל. המתח עלה מיד ל-10.4V.

על זה, התיקון יכול להיחשב שלם, ו -1000 רובל כבר הוקצו לרכישה - נשמר. מכאן אנו מסיקים: אל תתעצלו לתקן מכשירי חשמל ביתיים ואלקטרוניקה בעצמכם, כי בנוסף לחסכון בכסף בקניית חדש, תרגישו שמחה מעבודה שבוצעה בהצלחה וגאווה מול משק הבית שלכם 🙂

איפה להתחיל. כמה הערות מאת Bogdan J.

זוהי אך ורק הניסיון של חובבן שמעולם לא היה שען מקצועי. בהתאם, כל זה מתאים לחובבן. איש מקצוע יקר לבית הספר. הם ילמדו שם הכל.

תתחיל עם פינקין. או מטרויאנובסקי.באופן כללי, ישנם ספרים בנושא תיקון שעונים. הורד והדפיס. אוקיי, אין אינטרנט - כולם יעשו את זה בשבילכם בכל אינטרנט קפה. אתה חייב שיהיה לך ספר. זה יכול להיות יקר אבל שווה את זה. ספר זה הוא מדריך להדיוט שאמור להיות מסוגל להבין לפחות משהו מהספר הזה. כמעט במקרה שלנו. מעולם לא עשיתי דבר כזה - והנה זה היה.

בואו נוסיף כמה תוספות עם התיקון להיום למי שנצמד.

מברגים. התחל פשוט.

סִינִית. אני משתמש בזה. אני מחדד את זה. לגבי מברגים סיניים - תראו איפה ברחובות מחליפים סוללות שעונים ומוכרים סוללות ורצועות שעון. או במשקי הבית הכי רגילים. סט מברגים לעבודות קטנות.

אתה לוקח מברג. אם מתברר שהוא רך מדי ומתכופף כשמנסים להבריג משהו, שימו נר ליד המברג. אתה מחמם את הלהב של מברג ומהר לשעווה. זו התקשות. ואז אתה לוקח אבן קטנה ומשחיז אותה לאורך פינקין.

יותר מגניב - במכונה על דיסק יהלום. אבל זה יהיה מאוחר יותר. כאשר הכלי והמכונות מופיעים. אבנים מתאימות היטב לגימור.

פינצטה (בתחילה - פינצטה לעין רפואית תתאים).

חלופה היא היכרות עם בזאר רדיו (אם מוסקבה - כך נראה גורבושקה - שם מוכרים רכיבי רדיו, תחנות רדיו וגאדג'טים למחשב) - ראה את הקופסאות שבהן נמכר המכשיר. תופתעו מאוד מהשפע. כלים טובים הם יקרים באופן מפתיע. צורות פינצטה - ראה פינקין. אני לא מדבר על חנויות שעונים גדולות. הם מעדיפים לקבל מכות מאשר למכור אותם במחיר רגיל. הם לא רוצים לגדל מתחרים. ואם כן, המחירים פשוט לא מציאותיים. לא מתאים לשום שער.

יש גם בזאר רדיו - בנזין גלושה. לִשְׁטוֹף. זה הרבה יותר יבש מנפט ורוח לבן.

אתה לוקח מקלות (כמו סינית) - אורך האצבע - לפי הטעם. תוקעים פלדת דייג באורך 3-4 ס"מ לקצה - היא יכולה להיות עבה ודקה יותר. 0.1 - 0.15 מ"מ. זה בשביל הדייגים. מטר אחד מספיק ל-10 שנות עבודה.

עצם העצה במכה אחת של פטיש (דרך אגרוף או חתיכת ברזל קשה) ניתז על סדן קשה. אתה מקבל מרית קטנה. אתה עושה 3-4 כאלה עם גדלי להבים שונים וקוטרים שונים של פלדה. זה יחליף את מינון החמאה. בתור סדן, אני משתמש או ברולר עשוי ממיסב גדול או לוחות קרביד למחרטה - הדרך שלך לשוק הפשפשים או לחברים בסדנה.

בערך באותו אופן - הם יועילו בתור התחלה - מדביקים עם מחטי תפירה רגילות - בזמן שהידיים מבוהלות ואין פינצטה טובה - לחשוף את הפרטים (גלגלי שיניים באבנים, ברגים וכו') זה עזר עזר כְּלִי.

מלחציים כירורגיים. שונה. שימושי מאוד בתור צבת קטנה וחזקה. בדרך כלל קונים אותם מדי פעם בשוק פשפשים.

מרית שיניים. זה נוח לשימוש בכל המקרים ככלי עזר.

חוֹקֶן. גוּמִי. מבית המרקחת. גָדוֹל. נשפו אבק. הקצה חייב להיות גומי.

חמאה. או בסדנה (אם הם לא מרביצים לך, למרות שהם בדרך כלל נראים כמו איילים ומעמידים פנים שהם בכלל לא מבינים על מה אתה מדבר ומנסים להוריד אותך כמה שיותר מהר). או אולי בחנות רדיו - באותו מקום שבו מוכרים הלחמה וחומצה. שמן MN-30, MN-45 או שמן שעון. למרות שזה לא אווירובטיקה, זה ילך בתור התחלה.

עדיף לשמור אותו בקופסה כהה כבדה - והשמש לא תבער ויש פחות סיכוי שהוא יתהפך.

לפתיחת התיקים - פינצטה רפואית גדולה ושבורה. ברור שזה לא כשר - אבל זה גם אפשרי. כמו כן - קליפר ישן. אתה רק צריך לתקן את הקצוות של הלסתות - כדי שיהיו יותר מלבניים.

אזמל - פתיחת מתחמים.

לולאה משקפת. זה זול יחסית, אבל בלי זה עדיף אפילו לא להתחיל. או מוצרי צילום (קלאסיים - שבהם מוכרים טלסקופים ומשקפות) או בזאר רדיו. יש עוצמות שונות. אם יש לך כסף, קח שניים.אחד הוא פי 1.5, אחד הוא החזק ביותר שנמכר - זה נראה עד פי 2.5. ניתן למכור אותם עם רצועה אלסטית - תצטרך לעשות אותם מחדש כדי להתאים ללוח קשיח. אפשר ללכת לדבר עם סדנת האופטיקה - משקפיים. אולי הם יציעו משהו כמו צביטה. לגבי מגדילים רגילים - לטעמי - אני ממעט להשתמש בהם. התברר שזה שימושי ביותר לכריתת ציפורניים של התינוק - הן לא נראו כלל בששת החודשים הראשונים, אבל היה צורך לכרות אותן.

משקפת - מיקרוסקופ. כן. ישן. תראה. הישן ביותר הוא MBS-1. זה עם תמונה ישרה - לא הפוך - וזה מה שאנחנו רואים. זה אמור לעלות בתוך $50. דבר מאוד שימושי. בכל דרך. עד לנקודה שאתה קורע את הגרוטאות מהאצבע שלך. אבל זה קורה מדי פעם ולאורך זמן. MBS-10 או OGMZ תלול יותר - המרחק מהאובייקט לעינית גדול יותר, ברור שהוא יקר יותר. אבל בכל זאת, מברג רגיל לא נכנס מתחת ל-MBS-10 - יש לקצר אותו. אמנם באתר מפעל ליטקרינסקי - יצרנית MBS-10, יש קישור שמוכרים עדשות ל-MBS-10 עם מרחק לאובייקט - כ-19 ס"מ. זה יכול להיות פתרון טוב אם קיבלנו MBS- 10. הכל בין MBS-1 ל-MBS-9 זהה. עם הזמן, העדשה יכולה להשתנות בעצמך. אתה לוקח מה שיותר זול. זה קרוב יותר לשוק הפשפשים. הדבר היחיד הוא שרצוי שיהיה מאיר (שנאי + נורה).

כל מה שרחוק מהמכשיר - רק לאחר הוצאת הקרביים למשך 4-5 שעות.

איפה משיגים שעון - עשה לעצמך אופנה להיות בשוק פשפשים - הכל צף שם. לעתים קרובות הם פשוט מוכרים שם מנגנונים. לדוגמה:

כשמתחממים קצת - אחרי קניית מיקרוסקופ משקפת - יש גם רדיו בזאר, חנויות עם כלים - לרוב מוכרים חומרי ניקוי קוליים. אבל כאן גם השאלה - האם זה נחוץ. 50 שנה לפני כן לא השתמשו בהם - התרחצו ושטפו את החלקים עם מברשת בבנזין. אתה יכול לעשות את זה, אבל המשקל לא רע. אמור לעלות בטווח של 50-80 דולר. אלכוהול דנטורטי ובנזין Galosha נשפכו לאולטרסאונד של 30 וואט. עובד. לא מהבהב. שוטף כמו בהמה, אבל בכל זאת, לפעמים צריך לקרוע משהו עם קיסם. בבזאר אומרים שכיורי 30 וואט - בלתי ניתנים להריסה - עובדים ללא בעיות ואין חזרה בגלל נישואים. אם הדגם זהה לתמונה - מה יש לעשות לאחר הרכישה - לפרק לחלוטין (ייתכן שיש רטיבות בפנים, אחד האינדיקטורים הוא לחיצות מסוגננות כאשר עובדים על רקע של צליל אחיד), סוחטים את מיכל המתכת מתוך את המארז והחזירו אותו לאיטום האוטומטי (לבן, שלנו, לא על סיליקון שקוף). הצנרת לא עובדת - היא מאוד קורוזיבית. אחד המדדים לאינסטלציה הוא ריח חזק של חומץ.

כן, שכחתי, שוק פשפשים - חפשו צלחות פטרי - או אולי בבית מרקחת או במעבדה בבית חולים. אבל אתה לא לקוח שלהם - יש שוק פשפשים יקר - זה עצם העניין. אלו הם מגשים עגולים שטוחים מזכוכית או פלסטיק נמוכים - לפרטים. הם זולים. קח 5 חתיכות לעבודות הפירוק הנוכחיות. אני אוהב יותר זכוכית - הם כבדים יותר, מתעסקים פחות על השולחן.

לאחר מכן, מטעמי נוחות, במשרדים שמייצרים כרטיסי ביקור, ניתן לפעמים להפשיל ולקנות קופסאות לכרטיסי ביקור. הסיטונאי יעלה בתוך 0.30 $ יחידות. שקופים הם גם דבר מאוד נוח - אבל זה לאחסון ארוך יותר.

סיליקה ג'ל. תיקים קטנים שמוכנסים לנעליים אופנתיות חדשות, ציוד, רכיבי מחשב. סופג מים. יש לייבש או במיקרוגל או בטמפרטורה טובה - בתנור חשמלי. גז לא עובר - כשהגז נשרף משתחררים מים. לאחר הייבוש שמים את התיק בקופסה בה מאוחסנים כלים קטנים וחלקי חילוף לאורך זמן כדי שלא יחלידו.

בזאר רדיו. פאוצ'ים צמודים - הם נמכרים במאות. גודל 4 X 6 ס"מ. מניחים שעונים ופריטים קטנים. הם בדרך כלל עמוסים בחתיכות קטנות שנמכרות בבזאר.

מלכתחילה, ניתן להניח את שעון היד על רשת המטחנה במהלך הפירוק. אז אתה בעצמך תקבע מה אתה צריך ואיך זה יותר נוח לך. המעמד ניתן לעיבוד מפליז. צריך להיות מספיק כבד.

קח סליל מכל סטרטר ישן מחשמלאים - נסה לבקש 380 V. אם לא, ב-220 V. אתה מחבר את החוטים - ה-demagnetizer מוכן. הפעל רק לזמן קצר - מתחמם.

על כלי חדש. לא תמיד זה שווה את הכסף. תחשוב איך לצאת עם מה שיש לך. זה נחוץ אם אתה מתפרנס מזה והלקוח משלם על הכל. אם זה תחביב, אז לא קודם כל. חשבו את העלויות כך: הפסקתי לעשן (ולשתות) וכל החיסכון הוא על הכלי. במקרה זה, זה באמת תחביב ובילוי שימושי.

עכשיו התלולות נעלמה. מְכוֹנָה.

אפשרות 2. רכב מהיר. 10,000 סיבובים. אנו משחיזים עם קובץ יהלום. בהחלט יכול להיות. יש נשרים שעשו משהו בצורה כזו. אבל לגביי - זה לא מאוד נכון. אם לחדד אז לחדד.

בהתחשב באמור לעיל - אם אתה לא מחדד את הצירים כיצד לטגן פשטידות - אז עבור שען-מפנה לא מקצועי, זה יהיה יותר יעיל לקחת מכונה אוניברסלית דיוק בגודל קטן. הייתי אומר ש-20% מהעבודה היא סיבוב ציר (או אפילו פחות), 80% הוא סיבוב של ברגים וחלקי גוף, עבודות כרסום משניות שונות.

דוגמאות שאציין את הדברים הבאים:

קולט צ'אק, קולטים מקומיים. למעלה יש פינת כרסום. חלק מהקליפר מחובר אליו ומקבלים "חותך כרסום".

- חדש - Proxxon PD-230 / E, כולל חיבור כרסום או נתב FF-230. חפשו שם יש להם אפילו מחירון בסעיף כלי עבודה חשמליים - כלומר הם באמת עושים את זה.

לגבי ה-MD-65 הישן. צירים 0.1 מתחדדים. לא פוגע. כל הבהרה נוספת מיותרת.

עכשיו לנושא הבא. בסדר. יש לנו מכונה. ובכן kva. יש לנו סוג של מחשב בצורת מעבד, צג ומקלדת. אבל כל הקטר הזה צריך גם תוכנה. Windows-2000 או Windows-XP ולפלפלים קשים לינוקס יתאים. אז, הכיף מתחיל. תוכנה עולה לרוב יותר מחומרה. זה אותו סיפור עם כלי מכונות. אנחנו צריכים מתקנים וכלים נוספים. אני חושב שסט משוער של אביזרים נוספים למכונה יעלה לא פחות מעלות המכונה. אנחנו מדברים עכשיו על סיבוב + כרסום. בסופו של דבר הגעתי ל-MD-65 עם פלטת זווית כרסום - חותך כרסום מהודק במשבצת המכונה, והתמיכה הופכת כמו שולחן כרסום, רק אנכית + מלחצי כרסום. החצים עליו טחונים. חתוך גם את החריצים בברגים.

- חותכות - לפחות מאה. מתאים היטב לארגזי בית ספר ישנים מעץ.

עבור חותכות מושחזות מדויקות, קופסאות ישנות מתחת לכפות הכסף של סבתא הולכות טוב מאוד - החותכות יקרות יותר מכפיות, הן לא ישברו.

- קולטים וצ'אק קולט. יש לי 2 סטים - האחד יליד MD-65 (3-13 מ"מ), הסט השני הוא Lorsch (שעה, 0-6 מ"מ).

זה במכונה, לורש במתאם.

- אינדיקטורים. 0.01 ו-0.001. ברור שדרושות עבורם קבצים מצורפים שונים. לעתים קרובות אתה צריך לעשות את המחברים בעצמך.

- גלאים מרכזיים - 0.01. בלי זה, פשוט אין מה לעשות במכונה.

- מיקרוסקופ משקפיים. בלי מילים. כבר דיברנו על זה למעלה.

- צ'אק 4 לסתות. עם שחרור לסת מפוצלת.

- מחדד - מחדד את החותכים גס

- גלגלי יהלום - חידוד חותכים בצורה מדויקת

- מלחציים סיבוביים (מערכת סיבובית אופקית) - לקדוח חורים במקומות שצוינו במדויק. הברג חורים בשולי המארז השקוף. זה קדח ביד. ניתן לראות שהברגים קופצים.

- ראש מחלק. או עם דיסקים או ורנייה. חיתוך הילוכים. או לפחות לעשות ריבוע.

אני לא מדבר על חותכים. וסוף ובשביל הילוכים. עובי חותכי הדיסק - מ-0.1-0.15 - הוא עובי להב "נבה".

- כלי המדידה מיועד לעבודה גסה

- ולמדוייקים - רק אופטיקה

- אז אתה צריך להסתכל מה נדרש כבר עבור העבודה המבוצעת. תצטרך לעשות הרבה בעצמך. להמציא הרבה. לעתים קרובות מאוד, לייצור חלק אחד, לוקח יותר זמן ליצור מהדק כדי להדק את החלק הזה לתוך המכונה.

חיתוך נייר כסף - ביצוע חץ "דיסק". חומרים בהישג יד.

עכשיו השיחה היא איפה ואיך לארגן את כל זה. זה צריך להיות יבש. ללא אבק. לא על ראש המשפחה - המשפחה צריכה לדעת שהיא שלך - ולא משנה מה תעשה שם - אין להם כניסה לשם. ואין מה ליילל על הרעש מהסדנה.ההערות שלהם לא מתאימות (אוי, זה מלוכלך, אוי, מסריח מבנזין).

טיפוס אחד ראיתי מכונה גרמנית - סוג בית הספר שלנו. ליתר דיוק, רק לפני המלחמה. הוא הרכיב אותו מתחת לשולחן המטבח. במרכז השולחן מדף ועליו מכונה. הלוח העליון של השולחן עולה - כמו שולחנות בית ספר ישנים. הוא הוריד את הקרש, הניח את המפה במקום ומפורר את הבצל עם הנקניק. יחד עם זאת, לא יהיו עבודות חריטה גדולות בבית - הכל הוא סוג של חתיכה קטנה.

אם השיחה היא על בית מלאכה גדול או עיסוק רציני יותר בעסקי שיקום לנשמה, אז בנוסף למכונה הקטנה, צריך להסתכל לעבר המכונה הגדולה יותר - בית ספרית (אני לא רוצה למנות את סוג - ישנם רבים ושונים), כרסום אופקי NGF-110 ותנור מופל - זה מיועד לעבודה גסה יותר וייצור מכשירים. ברור שלכל זה צריך גם נגרר של מכשירים וכלים. תמונה של המרתף בארץ.

אם אתה יכול להזמין או לקנות במקום כלשהו, ​​הסתכל לכיוון הגלילים. הם יכולים להיות די יקרים. לפעמים הם עוזרים מאוד. בייחוד בייצור חלקים חדשים, חיצים ושימס עבור חותכי מחרטה.

לסיכום, נניח כך – התהליך הזה הוא אינסופי. בספר הגיוני אחד על בחירת מחרטת שעון, היה רעיון טוב, ישים לחלוטין במקרה שלנו - כולנו בני תמותה. כל הכלים הללו מעניינים רק אותנו. באופן אישי. אין צורך לצפות שמישהו אחרינו ימשיך עם אש בעיניים את מה שהתחלנו. יש לקנות את הכלי כולו על בסיס שאחרינו מתים צאצאינו האסירי תודה מכל הזבל הזה ומהר יותר. אפשר גם לזרוק אותם לפח. הם צריכים מקום לגרניום! אנחנו צריכים לדאוג שהם יוכלו לקבל על זה יותר, לאט ובטוח לכל קרובי המשפחה והדורים הרבים האלה, צריך להסביר שכל זה יקר ועל זה בזמנים רחוקים זה יהיה אפשר להרוויח משהו. ובהתאם, אם כבר קונים אז קנה מכשיר נוזלי, שיהיה לו מחיר גם בעוד 50 שנה. זה מצד אחד. מצד שני, כולנו עובדים עכשיו. אנחנו מרוויחים משהו. זה בדיוק הזמן המתאים להכין לעצמכם מגוון פעילויות לתקופה שבה הרווחים שלנו יקטן, כלומר פרישה. בהצלחה.

שעונים אלקטרוניים מחולקים לשני עיצובים עיקריים. הראשון הוא למעשה שעון מכני עם מנוע קפיץ וסלילה חשמלית; השני הוא שעון אלקטרוני, שמקור האנרגיה שלו הוא סוללה או מצבר חשמלי.

אין מנוע בשעון הזה, והאנרגיה ממקור הכוח משמשת להפעלה ישירה של המושל.

שעונים מפותלים חשמלית קיימים כבר עשרות שנים; שעונים אלקטרוניים גרידא, במיוחד שעוני יד, הופיעו בעשורים האחרונים. כולם בעלי דיוק גבוה יותר מאשר שינויים מכניים ויכולים לפעול ברציפות מבלי לשנות את מקור הכוח למשך שנה או יותר.

שעון אלקטרומגנטי או מגנו-אלקטרי

על פי עקרון הפעולה ניתן לחלק את השעונים האלקטרוניים למגע, ללא מגע (טרנזיסטור), לסינכרוני, לכוונון וכו'.

בשעון מגע, מעגל אספקת החשמל של כונן המושל נסגר באמצעות מגע. בשעונים ללא מגע משתמשים בטרנזיסטור מיניאטורי לאותה מטרה. השעון הסינכרוני מונע על ידי מנוע חשמלי סינכרוני. לשעון כוונון מזלג זעיר כווסת, שהרעידות שלו מניעות את המנגנון שלהם.

נכון לעכשיו, ישנם כמה עשרות סוגים שונים של שעוני מגע וכמעט אותו מספר של שעוני טרנזיסטורים. אין שיטתיות ברורה של העיצובים שלהם.

הנה כמה מהאפשרויות המעניינות יותר.

שעון יד מגע אלקטרו-מכני

עקרון הפעולה של שעון זה מבוסס על אינטראקציה של מגנט קבוע וסליל חשמלי. הדחף שמניע את וסת הנסיעה בשעון זה מופעל על ידי מגע חשמלי.

אם בשעון מכני, תנועת המחוגים מתבצעת עקב האנרגיה המסופקת מהקפיץ הראשי דרך המנוע, ומערכת האיזון המתנודדת - הספירלה צורכת גם את אנרגיית הקפיץ כדי לשמור על תהליך התנודה, תוך כדי ביצוע הפונקציות של ווסת שבץ בלבד, ואז בשעון אלקטרוני-מכני מערכת האיזון - ספירלה - אלקטרומגנט מבצע שתי פונקציות בו זמנית: ווסת ומנוע. אנרגיה מהאיזון דרך מערכת הגלגלים מועברת ישירות לחצים. לפיכך, הדיאגרמה הקינמטית של שעון אלקטרוני-מכני מגע שונה באופן ניכר מהדיאגרמה הקינמטית של שעון מכני רגיל.

גם הפריסה של המנגנון של שעון מכני אלקטרוני שונה מהרגיל. ברוב המקרים, שעונים מכאניים אלקטרוניים משתמשים במאזנים שקוטרם גדול בהרבה מאיזונים בשעונים מכניים באותו גודל. הסיבה לכך היא שליותר איזון יש יותר מומנטום. השימוש במאזן כזה בשעונים אלקטרוניים-מכניים משפר את יציבות השעון ומקל מאוד על פעולתו.

מנגנון השעון מורכב בשלוש רמות. במפלס העליון האיזון, באמצע המערכת המגנטית, ציוד הגלגל והסוללה, ובתחתית מנגנון המתג. ציר האיזון עובר דרך כל שלוש הרמות, אשר הוארך במיוחד. כדי להגן עליו מפני נזקי זעזועים אפשריים, נעשה שימוש בבולמי זעזועים מיוחדים, בדומה למכשירים חסיני זעזועים בשעונים מכניים.

לשעון יש סוללה (סוללה). עם אחד הקטבים שלה, הסוללה נוגעת באפיק אוסף הזרם. דרך האוטובוס הזה, הזרם זורם לעמוד מבודד משאר מנגנון השעון, הנושא לוח מגע. צלחת זו מושחלת דרך לולאת תיל המחוברת לצלחת שנייה, גם היא מבודדת משאר המנגנון.

הקוטב השני של הסוללה נמצא במגע עם המסה של המנגנון כולו. בכיוון זה, הזרם מהסוללה זורם דרך הספירלה אל המאזן, ומשם - אל הסליל הקבוע בחריץ של שפת האיזון. הסליל מחובר בקצה אחד למאזן עצמו. זכור שכל המעגלים האלקטרוניים של שעון קטן הם קטנים מאוד.

למאזן יש סיכת מגע אליה מחובר הקצה השני של הסליל. ומתחת למאזן נמצא מגנט קבוע בעל עוצמה גבוהה העשוי מסגסוגת פלטינה-קובלט מיוחדת. הליבה המגנטית של הפלדה החשמלית יוצרת את הריכוז הנדרש של השדה המגנטי בנתיב הסליל ומפחיתה את פיזור השדה המגנטי.

רולר מותקן על ציר האיזון, שבו אליפסה קבועה. ברגע שהאיזון מתחיל לנוע ומתחיל להתנודד, האליפסה תופסת לסירוגין את שיני המחגר ומסובב אותה. כאשר המחגר מתנתק מהאליפסה, הוא מוחזק במקומו על ידי מגנט, העשוי אף הוא מסגסוגת פלטינה-קובלט. השיניים של מחגר הפלדה נמשכות לסירוגין למגנט, ובכך המחגר ננעל.

כאשר האיזון נע לכיוון הנסיעה, האליפסה תופסת את שן הראצ'ט הבאה ומסובבת אותה, וכתוצאה מכך שן המחגר הבאה נמצאת בשדה מגנטי. המחגר המהודק מגנטית ננעל במקומו.

בתנועה הפוכה של האיזון, האליפסה אינה מסירה את השן הקבועה משדה המגנט, שכן היא מעבירה אותה רק במעט. המחגר נמשך שוב על ידי המגנט וחוזר למיקומו המקורי.

גלגל המחגר, בתורו, משתלב עם הגלגל המרכזי השני. גלגל זה, כשהוא מסתובב, משודך לגלגל הדקות. שבט דקות מותקן על הרכזת של גלגל הדקות.דרך גלגל השטר והשבט שלו הוא מחובר לגלגל השעות.

הקינמטיקה של השעון היא כדלקמן: אם אתה מכניס לתוכו סוללה ומניף את האיזון, אז סיכת המגע בא במגע עם הצלחת והמעגל החשמלי נסגר. הזרם זורם דרך הסליל, מה שייצור סביבו שדה אלקטרומגנטי. ברגע שהסליל קרוב למגנט הקבוע, המגע מופעל.

עקב האינטראקציה בין השדות החשמליים של הסליל והמגנט, יפעל כוח על הסליל כדי לדחוף את הסליל אל מחוץ לשדה המגנטי. התנועה תגרום למאזן להסתובב ולהתחיל להסתובב. כאשר הסליל יוצא מטווח המגנט, המגע יהיה פתוח והדחף יפסיק לזרום לאיזון.

בהשפעת הספירלה, המאזן משנה את כיוון הסיבוב שלו. בגלל זה, הסליל מתקרב שוב למגנט הקבוע. אך לא מתרחש מגע כאשר סיכת המגע עוברת את קצה הצלחת מבלי לגעת בה.

כמה מכשירים נוספים נדרשים בשעון יד אלקטרוני. העובדה היא שכאשר אתה מתחיל את השעון, אתה צריך לתת לאיזון דחף ראשוני. לשם כך מיועד מכשיר בצורת מערכת מנופים מיוחדת. יחד עם זאת, מכשיר זה נועד להגן על האיזון מפני שבירה בעת הזזת החצים.

מערכת המנופים מאטה את האיזון כאשר מנגנון הסיבוב מופעל.

שעונים אלקטרוניים-מכניים ללא מגע

שעון זה מצויד גם בהנעת איזון אלקטרומגנטית, כלומר כונן מהסוג בו מוענק דחף למאזן עקב אינטראקציה בין השדות של מגנט קבוע וסליל חשמלי (איור 7).

אורז. 7. תרשים סכמטי של פעולת שעון אלקטרוני-מכני:

אין הרבה מה לתקן שם. לכו לכל סדנה שמתמחה באלקטרוניקה.
באופן אידיאלי, קנה אחד חדש.

האם הזמן "קופא" במקום או שהתצוגה כבה?

אתה יכול לתקן הכל, כל השאלה היא באיזה מחיר.
אם קוורץ נבח נדוש, אז זה קל להלחם מחדש, במיוחד כי יש לי אותם. אם אחוז - אז בוויקינשטיין מיד. אני אקח את זה ואסתכל, אבל אין ערובה לתוצאה.

לא ידעתי שיש כאלה בטבע. מי הם (סינים)
יודע מה עוד יכלו להמציא.

שאסה, אבל מה עם הרשת? אחרי הכל, תדר הרשת צף 50 +/- 1 הרץ. איך אוכל לשמור על הזמן שלי מדויק?

777-987 - יוניקס (?) - שירות, בשצ'פניה. עדיף להתקשר קודם, כי דוד גבוה במשקפיים הולך לעבודה מתי שהוא רוצה, והוא נורא שובב. הדפיסו את ערך המקרוחי ב-A3 ושימו את הכסף על צלוחית של הקופה, הוא לא ייקח אותו בידיים - הוא יזוז רוק, סתם כך מפגיעת פגע.

777-987 - יוניקס (?) - שירות, בשצ'פניה. עדיף להתקשר קודם, כי דוד גבוה במשקפיים הולך לעבודה מתי שהוא רוצה, והוא נורא שובב. הדפיסו את ערך המקרוחי ב-A3 ושימו את הכסף על צלוחית של הקופה, הוא לא ייקח אותו בידיים - הוא יזוז רוק, סתם כך מפגיעת פגע.

סיריוס, ככל שאדם מקצועי יותר, כך הוא יכול לדבר בשפה פשוטה יותר על דברים קשים, כי הוא רואה בשאלה שלך היכן חסר לך ההבנה שלך בנושא.

אבל איזה מין איל צריך להיות, במקום מוכר, חוץ מזה, כדי להכניס את הלקוחות שלהם לטירוף עם תשובותיהם דרך אחת.

אם במידע על השאלה: אני רוצה להזמין פרסום, הם היו עונים:
איזה סוג פרסום? ואיזה סוג פרסום יש? מה אתה מבין בזה?

שעונים אלקטרוניים מחולקים לשני עיצובים עיקריים. הראשון הוא למעשה שעון מכני עם מנוע קפיץ וסלילה חשמלית; השני הוא שעון אלקטרוני, שמקור האנרגיה שלו הוא סוללה או מצבר חשמלי.

אין מנוע בשעון הזה, והאנרגיה ממקור הכוח משמשת להפעלה ישירה של המושל.

שעונים מפותלים חשמלית קיימים כבר עשרות שנים; שעונים אלקטרוניים גרידא, במיוחד שעוני יד, הופיעו בעשורים האחרונים. כולם בעלי דיוק גבוה יותר מאשר שינויים מכניים ויכולים לפעול ברציפות מבלי לשנות את מקור הכוח למשך שנה או יותר.

על פי עקרון הפעולה ניתן לחלק את השעונים האלקטרוניים למגע, ללא מגע (טרנזיסטור), לסינכרוני, לכוונון וכו'.

בשעון מגע, מעגל אספקת החשמל של כונן המושל נסגר באמצעות מגע. בשעונים ללא מגע משתמשים בטרנזיסטור מיניאטורי לאותה מטרה. השעון הסינכרוני מונע על ידי מנוע חשמלי סינכרוני. לשעון כוונון מזלג זעיר כווסת, שהרעידות שלו מניעות את המנגנון שלהם.

נכון לעכשיו, ישנם כמה עשרות סוגים שונים של שעוני מגע וכמעט אותו מספר של שעוני טרנזיסטורים. אין שיטתיות ברורה של העיצובים שלהם.

הנה כמה מהאפשרויות המעניינות יותר.

עקרון הפעולה של שעון זה מבוסס על אינטראקציה של מגנט קבוע וסליל חשמלי. הדחף שמניע את וסת הנסיעה בשעון זה מופעל על ידי מגע חשמלי.

אם בשעון מכני, תנועת המחוגים מתבצעת עקב האנרגיה המסופקת מהקפיץ הראשי דרך המנוע, ומערכת האיזון המתנודדת - הספירלה צורכת גם את אנרגיית הקפיץ כדי לשמור על תהליך התנודה, תוך כדי ביצוע הפונקציות של ווסת שבץ בלבד, ואז בשעון אלקטרוני-מכני מערכת האיזון - ספירלה - אלקטרומגנט מבצע שתי פונקציות בו זמנית: ווסת ומנוע.

אנרגיה מהאיזון דרך מערכת הגלגלים מועברת ישירות לחצים. לפיכך, הדיאגרמה הקינמטית של שעון אלקטרוני-מכני מגע שונה באופן ניכר מהדיאגרמה הקינמטית של שעון מכני רגיל.

גם הפריסה של המנגנון של שעון מכני אלקטרוני שונה מהרגיל. ברוב המקרים, שעונים מכאניים אלקטרוניים משתמשים במאזנים שקוטרם גדול בהרבה מאיזונים בשעונים מכניים באותו גודל. הסיבה לכך היא שליותר איזון יש יותר מומנטום. השימוש במאזן כזה בשעונים אלקטרוניים-מכניים משפר את יציבות השעון ומקל מאוד על פעולתו.

מנגנון השעון מורכב בשלוש רמות. במפלס העליון האיזון, באמצע המערכת המגנטית, הנעה גלגלית וסוללה, ובתחתית מנגנון המתג. ציר האיזון עובר דרך כל שלוש הרמות, אשר הוארך במיוחד. כדי להגן עליו מפני נזקי זעזועים אפשריים, נעשה שימוש בבולמי זעזועים מיוחדים, בדומה למכשירים חסיני זעזועים בשעונים מכניים.

לשעון יש סוללה (סוללה). עם אחד הקטבים שלה, הסוללה נוגעת באפיק אוסף הזרם. דרך האוטובוס הזה, הזרם זורם לעמוד מבודד משאר מנגנון השעון, הנושא לוח מגע. צלחת זו מושחלת דרך לולאת תיל המחוברת לצלחת שנייה, גם היא מבודדת משאר המנגנון.

הקוטב השני של הסוללה נמצא במגע עם המסה של המנגנון כולו. בכיוון זה, הזרם מהסוללה זורם דרך הספירלה אל המאזן, ומשם - אל הסליל הקבוע בחריץ של שפת האיזון. הסליל מחובר בקצה אחד למאזן עצמו. זכור שכל המעגלים האלקטרוניים של שעון קטן הם קטנים מאוד.

למאזן יש סיכת מגע אליה מחובר הקצה השני של הסליל. ומתחת למאזן נמצא מגנט קבוע בעל עוצמה גבוהה העשוי מסגסוגת פלטינה-קובלט מיוחדת. הליבה המגנטית של הפלדה החשמלית יוצרת את הריכוז הנדרש של השדה המגנטי בנתיב הסליל ומפחיתה את פיזור השדה המגנטי.

רולר מותקן על ציר האיזון, שבו אליפסה קבועה.ברגע שהאיזון מתחיל לנוע ומתחיל להתנודד, האליפסה תופסת לסירוגין את שיני המחגר ומסובב אותה. כאשר המחגר מתנתק מהאליפסה, הוא מוחזק במקומו על ידי מגנט, העשוי אף הוא מסגסוגת פלטינה-קובלט. השיניים של מחגר הפלדה נמשכות לסירוגין למגנט, ובכך המחגר ננעל.

כאשר האיזון נע לכיוון הנסיעה, האליפסה תופסת את שן הראצ'ט הבאה ומסובבת אותה, וכתוצאה מכך שן המחגר הבאה נמצאת בשדה מגנטי. המחגר המהודק מגנטית ננעל במקומו.

בתנועה הפוכה של האיזון, האליפסה אינה מסירה את השן הקבועה משדה המגנט, שכן היא מעבירה אותה רק במעט. המחגר נמשך שוב על ידי המגנט וחוזר למיקומו המקורי. גלגל המחגר, בתורו, משתלב עם הגלגל המרכזי השני. גלגל זה, כשהוא מסתובב, משודך לגלגל הדקות. שבט דקות מותקן על הרכזת של גלגל הדקות. דרך גלגל השטר והשבט שלו הוא מחובר לגלגל השעות.

הקינמטיקה של השעון היא כדלקמן: אם אתה מכניס לתוכו סוללה ומניף את האיזון, אז סיכת המגע בא במגע עם הצלחת והמעגל החשמלי נסגר. הזרם זורם דרך הסליל, מה שייצור סביבו שדה אלקטרומגנטי. ברגע שהסליל קרוב למגנט הקבוע, המגע מופעל.

עקב האינטראקציה בין השדות החשמליים של הסליל והמגנט, יפעל כוח על הסליל כדי לדחוף את הסליל אל מחוץ לשדה המגנטי. התנועה תגרום למאזן להסתובב ולהתחיל להסתובב. כאשר הסליל יוצא מטווח המגנט, המגע יהיה פתוח והדחף יפסיק לזרום לאיזון. בהשפעת הספירלה, המאזן משנה את כיוון הסיבוב שלו. בגלל זה, הסליל מתקרב שוב למגנט הקבוע. אך לא מתרחש מגע כאשר סיכת המגע עוברת את קצה הצלחת מבלי לגעת בה.

כמה מכשירים נוספים נדרשים בשעון יד אלקטרוני. העובדה היא שכאשר אתה מתחיל את השעון, אתה צריך לתת לאיזון דחף ראשוני. לשם כך מיועד מכשיר בצורת מערכת מנופים מיוחדת. יחד עם זאת, מכשיר זה נועד להגן על האיזון מפני שבירה בעת הזזת החצים.

מערכת המנופים מאטה את האיזון כאשר מנגנון הסיבוב מופעל.

שעון זה מצויד גם בהנעת איזון אלקטרומגנטית, כלומר כונן מהסוג בו מוענק דחף למאזן עקב אינטראקציה בין השדות של מגנט קבוע וסליל חשמלי (איור 1). עם זאת, עצם תהליך יצירת הדופק בשעון זה מתבצע לא באמצעות מגע, אלא באמצעות טרנזיסטור מיניאטורי.

אורז. 7. תרשים סכמטי של פעולת שעון מכני אלקטרוני:

כיצד לתקן שעון קיר ולהחליף את מנגנון השעון במו ידיך, ראה את כיתת האמן שלי עם תמונה צעד אחר צעד.

לאחרונה דיברתי על איך להחליף סוללה בשעון יד אלקטרוני. עכשיו אני רוצה לדבר על קיר.

כעת, סביר להניח שלא תוכלו למצוא בית שאין בו שעון מתוצרת סין או הודו. שעון קיר - זהו אלמנט של נוחות ביתית שלמעשה אינו משנה את המראה שלו. הדבר היחיד שנשחק בהם הוא המנגנון.

ולעתים קרובות קורה שאחרי מספר שנים של פעולה, המראה במצב מושלם, והשעון או מפסיק לעבוד, או ממהר ומפגר מאחור, או, שאופייני למנגנונים שפועלים בצורה חלקה, ממש מתחיל "לאכול" את סוללות.

חבל לזרוק שעון כזה, במיוחד אם היה מחיר קנייה גבוה או יקר כזיכרון. הפתרון הסביר ביותר הוא תיקון שעון הקיר במו ידיכם והחלפת המנגנון.

בדוגמה הנתונה, נחליף את המנגנון על ידי החלפתו משעון אחר (חדש, אך מקולקל באופן ברברי).

אגב, בכל נקודת זמן אתה יכול לקנות שעון כזה ממש תמורת אגורה. יחד עם זאת, היתרון טמון בעובדה שאם המחוגים מהשעון "הילידים" לא מתאימות לקוטר, אתה יכול להתקין בבטחה את המחוגים מהשבורים.

אנו מבריגים את הברגים של רצועת ההידוק המחזיקה את הזכוכית.

אנחנו מקפלים בזהירות את הברגים שהוברגו זה לצד זה כדי לא לאבד בטעות.

הסר את לוחית ההרכבה יחד עם הזכוכית והנח אותה בזהירות בצד.

הסר בזהירות את הידיים לפי הסדר: שנייה, דקה, שעה.

היזהר מאוד לא לכופף את החצים.

מנגנוני הידוק הם, ככלל, משני סוגים. או עם אגוז, כמו בתמונה, או עם תפסים.

אנו מזיזים את האום מ"המרכז המת" עם כל כלי מתאים: צבת, צבת אף עגול, או אפילו חותכי צד, כמו בתמונה. ואז אנחנו בורגים אותו בשלווה עם היד שלנו.

אני חושב שהכל ברור בלי מילים.

אנו מחלצים את מנגנון העבודה מהשעון השבור באותו אופן. אבל בתמונה, המנגנון מהודק עם תפסים. כאן זה אפילו יותר קל.

בעזרת מברג ישר, הסר את המנגנון מהתפסים. אנחנו גם שומרים על המחוגים, כי יש אי התאמה בין הקטרים ​​ומתקינים את המנגנון עם המחוגים שלו בשעונים המתוקנים.

מכיוון שהסרנו את המנגנון באמצעות אטב אגוז, והנחנו אותו במקומו ללא אחד, הפתרון הפשוט ביותר יהיה דבק-על.

יש למרוח כמה טיפות במקומות שבהם המנגנון מתאים והדבק את מנגנון העבודה לגוף.

בעזרת כלי מתאים, אני ממליץ ללחוץ קלות על בסיס החצים כדי שיתפסו את הציר חזק יותר.

שמנו את המחוגים ברצף: שעה, דקה, שנייה.

כדי למנוע טעות בקורס, הגדרנו הכל בדיוק בשעה 12-00.

לפני התקנת הזכוכית, הקפד לנגב את המשטח האחורי שלה, ולאחר מכן, להחזיק בקצוות, לשים אותה במקומה.

לאחר מכן שמנו את מחזיק הזכוכית במקום. הפוך בעדינות את השעון והברג את הברגים למקומם.

לאחר הרכבת השעון, אנו בודקים עם גלגל הכוונון האם המחוגים מצטלבים זה עם זה. תיקון שעון קיר עשה זאת בעצמך הסתיים.

אם הכל תקין, אנחנו מחזירים את השעון למקומו הראוי.