בפירוט: תיקון תרמוס חשמלי עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
תרמופוט הוא מכשיר ביתי שימושי שהומצא לא כל כך מזמן. הוא משלב את הפונקציות של קומקום חשמלי ותרמוס, והוא דומה במובנים רבים לסמובר. מצד אחד, הוא מאפשר להרתיח מים במהירות, מצד שני, כדי לשמור על הטמפרטורה שלהם לאורך זמן. עם זאת, מכשירי חשמל ביתיים כאלה זקוקים לתיקון מעת לעת. אם ברצונכם לתקן את הסיר התרמו בעצמכם, לפני תחילת העבודה, בררו כמה שיותר על איך המכשיר הזה עובד ומתפקד. לשם כך, פשוט קרא את ההוראות המצורפות למכשיר.
כל מכשירי החימום מסודרים על פי אותה תכנית, הם נבדלים רק על ידי פונקציונליות נוספת והחומר שממנו הם עשויים. האלמנטים הפונקציונליים של המכשיר ממוקמים במארז מגן, לכן, על מנת לתקן את התרמופוט במו ידיך, תצטרך להסיר את המארז. את הנוזל יוצקים למיכל נירוסטה שבתחתיתו משולבים שני גופי חימום - גופי חימום. הראשון מחמם את הנוזל למים רותחים, ואת גוף החימום השני יש צורך לשמור על הטמפרטורה. כל הכבלים מצוידים בציפוי קרמי מגן, המונע מהכבלים לבוא במגע עם מיכל הפלדה.
בצד יש חפץ צינורי (משאבת מים). משאבה זו נחוצה לאספקת מים. בשינויים שונים, ירידת המתח על פני המנוע היא בטווח של 8-24 וולט.
ראוי לציין את לוח החשמל שעליו מותקן המעגל, הדרוש לרתיחה משנית. בנוסף, הוא נדרש להמרת מתח. מגעים שבורים בלוח זה ניתנים לתיקון ביד פשוט באמצעות כלי הלחמה.
סרטון (לחץ להפעלה).
בנוסף ללוח ראשי זה, למכשיר יש גם מודול בקרה. הוא תומך בפונקציה של מקשי אספקת המים והחימום מחדש. כמו כן, מחוונים מחוברים למודול, המראים באיזה מהמצבים הזמינים הטכנאי עובד כרגע.
במכשיר חימום יש חשיבות רבה לתרמוסטט. הוא מותקן בתחתית או בצד של מיכל המים. במצבים בהם התרמוסטט אינו פועל מסיבה כלשהי, נוצר נתיך תרמי. זה לא כולל את האפשרות של התחממות יתר ושבירה של הסיר התרמו כאשר הוא מופעל בטעות עם מאגר ריק.
לאחר שגיליתי היכן נמצאים כל מרכיבי המפתח של התרמופוט, זה הופך להיות הרבה יותר קל לקבוע את הסיבה להתמוטטות ולתקן את התרמופוט במו ידיך. אבל יהיה נכון יותר לחקור את המעגל, להבין את כל החיבורים ואיזה חלקים יש להחליף. במקרים מסוימים, תיקונים אינם מעשיים, ואפילו מומחים אינם מבצעים זאת.
הבה נבחן את הבעיות הנפוצות ביותר וכיצד לתקן אותן.
לוח החיווי אינו נדלק והמכשיר אינו פועל כלל. במצב כזה, יש צורך לבדוק את כל החוטים והחיבורים, כמו גם את התרמוסטט והפתיל. אם יש יותר מתמוטטות אחת, אז יהיה קשה יותר לתקן את המכשיר במו ידיך.
רק מפתח הרתיחה המשני פועל, אך הרתיחה הראשית הראשית אינה מבוצעת. במצב כזה, בודקים מתג תרמי שנמצא בתחתית.
הרתיחה העיקרית עובדת, אבל עם הרתיחה המשנית הסיר התרמי לא עובד. יש צורך לבדוק את המודול בלוח הראשי.
הרתחה לא עובדת, רק חימום זמין. סביר להניח שרכיב החימום נשרף, או שהחוט נשבר.
אספקת המים לא עובדת. יש תקלה במשאבה.לעתים קרובות, זה שורף את האלמנט הסליל לחימום עזר, לאחר מכן, לא מופעל מתח על המנוע.
גוף הציוד מקובע עם ברגים שצריך לשחרר על ידי הוצאת התקע מהשקע מראש. בחלק הפנימי תמצאו קרש שיש לבחון היטב. כל מיני רכיבים שרופים, ללא ספק, מצביעים על המיקום הספציפי של התקלה. הכבל מופרד בקפידה מהמכשיר ונבדק על ידי בודק. אם הסיבה לבעיה היא בכבל, אתה יכול להחליף אותו במהירות במו ידיך.
ישנם שני מודולים אלקטרוניים בצמד תרמי סטנדרטי:
לאספקת חשמל.
לניהול.
יש לבדוק את שניהם ויזואלית לאיתור קבלים נפוחים, נגדים מפוצצים, נתיכים בלתי שמישים, מסלולים קרועים. החלף אלמנטים פגומים בחדשים, מגעים והלחמה משוחזרים על ידי פח.
אבל קודם כל, יש צורך לבדוק את נוכחותם של נתיכים ושלמותם. אם החלפת רכיב לא עוזרת, ובמקום זה נשרף גם החלק המוחלף, אז התקלה נעוצה באלקטרוניקה, שנכשלה עקב קצר חשמלי.
דירוגי הנגדים מצוינים בפסים צבעוניים. שאלה נפוצה היא איך לגלות באיזה צד מתחיל הסימון ואיזה סוף.
זה הרבה יותר קל עם קבלים - הם מתנפחים. ככלל, מתחילים המחפשים שיטות לתיקון זיעה תרמית מתייסרים מהשאלה - מה המשמעות של "להתנפח"? כדי להבין, זה מספיק לראות קבל לא עובד לפחות פעם אחת.
עם דיודות, זה תמיד בעייתי יותר, עם זאת, והם נשברים הרבה פחות לעתים קרובות. אתה רק צריך להפריד את הרכיב ולבדוק אותו עם בודק בשני הקצוות כדי לראות אם זה עובד.
יש לנקות קלות את השבילים הקרועים של המעגל האלקטרוני על ידי הסרת שכבת הלכה מהם. לאחר מכן המשטח משומר ומכוסה בהלחמה. זה יעבוד כמו קודם.
המשאבה שואבת מים לאספקה דרך הברז במצב ידני או אוטומטי. המשאבה די פשוטה, היא כוללת כמה פיתולים פשוטים שכל מתחיל יכול להבין. יש לחייג את כל אנשי הקשר בזוגות. כמו כן, משאבה שפורקה מהגוף צריכה להיבדק על ידי הפעלת מתח מסוים עליה. את ה-12 וולט הדרושים לבדיקת המשאבה ניתן להשיג מצברים פשוטים או מצבר לרכב.
אנו לא ממליצים להחליף יריעות מתכת עם מסופים עבור אחרים. הגנה מפני התחממות יתר מסופקת על ידי מתגים דו-מתכתיים. העמידות של המנגנון תלויה במידה רבה בתפקוד של אלמנט זה. ככלל, יש יותר ממפסק תרמי אחד בגוף החימום, ואחד מהם שולט במאפייני הנוזל, והשני אינו מאפשר הפעלה כאשר המיכל ריק. במצב כזה, רכיב גוף החימום מתחמם לטמפרטורה של יותר ממאה מעלות ושובר את מעגל אספקת החשמל.
כדי לשפר את המגע של מתגי גופי החימום, משתמשים במשחה מיוחדת, הדומה לזו המוחלת בין המאוורר למעבד המחשב.
הרכיב הרגיש הזה מתפקד בצורה פשוטה למדי. כאשר החלל שמסביב מתחמם לטמפרטורה שנקבעה, המגעים של מתג גוף החימום נפתחים. אבל ברגע שהטמפרטורה יורדת ב-15-30 מעלות מנקודה זו, מוליכות החשמל מתחדשת. למרבה הצער, אי אפשר לברר לאיזה סוג שייכים האלמנטים הללו של גוף החימום, פשוט על ידי עיון בהוראות התרמופוט. עם זאת, משטחי האלמנטים מסומנים תמיד כך שניתן יהיה לבחור את התחליף האופטימלי.
ככלל, היצרן אינו מרוצה ממערכת הגנה פשוטה מפני התחממות יתר ומצייד את הציוד בנתיכים. אלה הם אלמנטים צינוריים קטנים שנלחצים בחוזקה על דופן המיכל או מודבקים אליו.כאשר מיכל הפלדה מתחמם לטמפרטורה קריטית, נתיך המחמם נשרף, והמכשיר לא יפעל אלא אם כן יוחלף. לכן יש לבחון היטב את הציוד מבחינת הימצאותם של פגמים כאלה.
כמו כן, בעזרת בודק, נבדקת תפעול המגע הדו-מתכתי. לפני תחילת הבדיקה יש לאדות את גוף החימום.
כאשר הספירלות של רכיבי החימום נשרפות, זה פשוט לא משתלם לתקן את הציוד. המיכל מורכב מכדי לפרק לבד, והבידוד והכבלים אינם זולים מספיק.
לאחר השלמת עבודת התיקון, יש לבדוק את בטיחות המכשיר. לשם כך יש לקבוע את ההתנגדות בין הפקק למאגר ובין התקע למעטפת החיצונית. במצב רגיל, זה חייב להיות אינסופי.
קומקומים חשמליים - תרמוסים, או תרמוסים, משרתים באופן קבוע במשך 2 - 3 שנים, ואז בדרך כלל נכשלים. הסיבות העיקריות לכך: הם מפסיקים להרתיח מים, לא שופכים מים רותחים, ובגלל זרימת המים. ישנם חומרים רבים באינטרנט על תיקון של צמדים תרמיים, אבל אין כמעט תוכניות. המאמר מתאר בקצרה את הדגמים של תרמופוטים, שהתרשימים שלהם מועתקים מהמוצרים, בתקלות בהן נתקל המחבר במהלך התיקון. המאמר מספק דוגמאות לפתרונות מעגלים המשמשים ברוב הדגמים של תרמופוטים מודרניים, למרות המספר הרב של שיבוטים המיוצרים על ידי חברות שונות.
בדיאגרמות הנתונות, ייעודי רוב החלקים תואמים לאלו המצוינים על הלוחות. עבור דגמים שונים של צמדים תרמיים, מעגלי אספקת החשמל המשניים ויחידות הבקרה שונות מאוד. לכל סירי התרמו מיכל רתיחה מנירוסטה. בחלקו התחתון ישנם תנורי חימום תרמו-אלקטריים קבועים, גופי חימום, לרוב שניים מהם, להרתחה וחימום מים, במקרה זה הם נמצאים בבלוק אחד, בעל שלוש יציאות. מתג תרמי לטמפרטורה של 88 - 96 מעלות צלזיוס או חיישן תרמי קבוע בתחתית המיכל, נותן אות לכבות את גוף החימום של הדוד כאשר מגיעים לטמפרטורת המים הנדרשת. בדופן הצד של המיכל קבועים מתג תרמי המחובר בטור לטמפרטורה של 102 - 110 מעלות צלזיוס ופיוז FU ל-125 מעלות צלזיוס / 10A, המונח בצינור סיליקון. הם מנתקים את אספקת החשמל לסיר התרמי כאשר טמפרטורת הכלי הרותח עולה עקב מחסור במים או במקרה של קצר חשמלי. כדי לספק מים חמים בתרמילים, משתמשים באותו סוג של מנועי DC למתח של 12 V, עם משאבה צנטריפוגלית.
רוב החלקים לסירים תרמיים ממוקמים על שני לוחות. לוח הבקרה, עליו ממוקמים כפתורי הבקרה והנוריות, ממוקם בחלקו העליון של המארז. הלוח הראשי, שעליו נמצאים רוב מחברי החשמל, יחידות הבקרה, הממסרים, המקורות ומייצבי המתח המשני, ממוקם בחלק התחתון של המארז מתחת למיכל למים רותחים. שני הלוחות מחוברים זה לזה עם רתמות תיל עם מחברים.
התרשים של הסיר התרמו של Elenberg TH-6030, [1] מוצג באיור. 1. מוקדם יותר, בשנת 2014, המחבר פרסם אותו באתר go-radio, אז ניתן קישור לאתר זה. מעגל TN-6030 הוא די פשוט ואנלוגי לחלוטין. כל הזמן דרך גוף החימום לחימום מים EK1 והדיודה VD9, זרם פועם זורם רק בכיוון אחד, לכן ההתנגדות של גוף חימום זה היא חצי מזו של גוף חימום דומה באותו הספק בדגמים אחרים, שבהם הוא מופעל. על ידי זרם חילופין. כאשר המנוע החשמלי מופעל, זרם פועם קבוע בקוטביות שונה מתחיל לזרום דרכו ודיודה VD10, עד 150 mA, וזרם חילופין זורם דרך גוף החימום EK1. הפעלה וכיבוי אוטומטית של גוף החימום למים רותחים EK2 מתבצעת על ידי המתג התרמי SF1. הפעלה מאולצת של גוף החימום EK2 למשך עד 2 דקות מתבצעת על ידי אנשי קשר K1.1 של ממסר K1. עבור טרנזיסטורים VT1 - VT2 של שלב הבקרה של ממסר K1, מתח קבוע של 14 V, מיוצב על ידי שרשרת R3 ו-VD6, מסופק מגשר הדיודה VD1 - VD4.תקלה תכופה של דגם זה של תרמופוט היא שחיקה של המגעים של המתג התרמי SF1, מכיוון שכל הזרם של גוף החימום EK2 עובר דרכו. החלפת המתג התרמי אינה קשה, עליך לשחרר שני ברגים על האוגן ולסדר מחדש את שני מחברי החשמל. סרטונים מפורטים של תחליף זה זמינים באינטרנט.
תקלה נוספת, פעולה לקויה של משאבת אספקת המים החמים. הסיבה לכך היא עלייה בחיכוך של ציר הרוטור של מנוע חשמלי הפועל בטמפרטורה מוגברת עקב הרעה באיכות חומר הסיכה. המצמד המגנטי של המשאבה מורכב מדיסק מגנטי, הניח על ציר הרוטור של המנוע החשמלי ועל אימפלר המשאבה, הניח על ציר הציר במכסה מארז המשאבה. דיסק מגנטי קבוע גם בבסיס האימפלר. בין שני הדיסקים המגנטיים מותקן אטם אטום. אורז. 2.
המחבר שימן את נקודות המיסב של הרוטור בקצות בית המנוע החשמלי בשמן ציר רגיל. עזר במשך חודשיים. קשה להגיע לנקודת התמיכה הקדמית, היה צריך לפרק את המשאבה ולשפוך שמן מתחת לדיסק המגנטי, ולסובב אותה עם האצבע, ברגע זה המנוע החשמלי נמצא במצב זקוף כך שהשמן יזרום לתוכו. המקום הנכון. את השמן הנותר מרוקנים מעל הקצה. אין צורך להוציא את הדיסק מציר הרוטור, כמה הסרות והוא לא יישאר על ציר הרוטור. קל יותר להחליף מיד את המנוע במשאבה.
נזילות מים בתרמילו הן נדירות, לרוב עקב נזק מכני. פעם הסיבה להופעת המים מתחת לקומקום הייתה סדק לא בולט בחלק העליון של מארז הפלסטיק, מתחת למכסה, העובר לאורך שפת המיכל למים רותחים. אדים חדרו למרווח הזה, אשר לאחר מכן התעבה על פני השטח הפנימיים של קירות המארז, הפלסטיק התפורר לאורך הסדק. הקומקום הזה לא היה ניתן לתיקון.
תמונה של הלוח הראשי VT-1188. אורז. 4.
התרשים של הסיר התרמו VT-1191 מוצג באיור. 5. מקור המתח המשני ליחידות הבקרה הוא פולס, עשוי על גבי מיקרו-מעגל VIPer 12A לפי מעגל ללא שנאי. מתח קבוע של 18 V במוצא שלו מסונן על ידי קבלים EL3, C3 ומשנק L2, ואז דיודת הזנר ZD2 יורדת ל-12 V. מעגל הבקרה פועל על מעבד ic1, אין סימון על המארז שלו, שם הוא רק תווית המציינת את דגם הסיר התרמו. מתח של 5 V ל-ic1 מסופק מווסת בטרנזיסטור Q4 ודיודת זנר ZD3. ישנם שני גופי חימום בסיר התרמו VT-1191: EK1 להרתחה ו-EK2 לחימום מים. אנשי הקשר K1,1 של ממסר K1 מחברים לסירוגין את המסקנות של אחד מהם לרשת, בהתאם למתח בפין מס' 5 של ic1, אשר, דרך מחבר CN1, LED HL2 ו-R7, עובר לבסיס הטרנזיסטור שאלה 1. זרם בסיס קטן של טרנזיסטור Q2 זורם דרך המתג התרמי SF2, כך ש-SF2 מחובר ללוח ולפין מס' 4 של ic1 עם מחבר זרם נמוך. המנוע החשמלי מופעל על ידי הטרנזיסטור Q3 כאשר "+" מופיע בפין מס' 3 של ic1. התקלה בסיר התרמו התבטאה בכך שהוא לא הרתיח או שפך מים, רק המחוון הירוק HL3 דולק. הסיבה לתקלה הייתה כשל במעבד ic1.
איור 6 תמונה של הלוח הראשי VT-1191, קבוע בגוף הסיר התרמו.
יש הרבה טיפים לתיקון סירי תרמו, אבל אוסיף עוד שניים:
1) צלמו את כל תהליך הפירוק והתיקון של הקומקום. זה יקל על ההרכבה הבאה שלו, ובמיוחד, התקנת מחברי חשמל. (איור 6).
2) אם הבתים של מחברי הזרם הנמוך המותקנים על הלוחות רפויים אפילו מעט במקומם, יש להדביק את הבתים הללו ללוח ולהלחים את המגעים. הפרה של מגעי המחבר לאחר תיקון והרכבה של הסיר התרמי עלולה להוביל לתקלות חדשות.
האם תרמוס יכול להרתיח מים לבד? כמובן שזה יכול, אם הוא תרמופוט. מדובר בשילוב של קומקום חשמלי ותרמוס. הוא, כמו כל טכניקה, נוטה להתמוטטות. לכן, אתה צריך להבין האם אפשר לתקן את התרמופוט לבד?
Thermopot הוא קומקום חכם. ההבדל הוא ש:
בנוסף למיכל המים, יש לו משאבה חשמלית בגוף;
יש מודול בקרה;
הבקבוק שומר על חום ועובד כמו תרמוס.
אם בתרמוס רגיל המים החמים מתקררים בהדרגה, אז היחידה שלנו תשמור על הטמפרטורה שנקבעה כל עוד המכשיר מחובר לשקע. לכן, כל הדגמים מצוידים בשני תנורי חימום. גוף חימום אחד מרתיח מים, השני שומר על הטמפרטורה שנקבעה. היוצא מן הכלל הוא מכשירים לא יקרים שיש להם רק פונקציית רתיחה.
ישנם דגמים עם תרמוסטטים שונים. המכשיר אחראי על טמפרטורת הנוזל. יש וסת נטול מדרגות שמעלה בצורה חלקה את החימום מ-60 ל-100 מעלות צלזיוס. ויש מדורג, שיש לו עמדות קבועות מראש. דגמים רבים משתמשים בשלושה מצבים בלבד כדי לשלוט בקריאות הטמפרטורה.
יש צורך במשאבה כדי לספק מים חמים ממיכל לכוס.
יש לו מספר מצבי פעולה:
מילוי אוטומטי;
מילוי ידני;
לשפוך באמצעות ידית על הפיה.
מודול הבקרה מותקן מתחת לכיסוי. הלוח אחראי להרתחה מחדש באמצעות ממסר זמן. וגם להורדת מתח החשמל להפעלה נכונה של המשאבה וממסר הזמן.
לכל דגם יש מתג תרמי, הנשלט על ידי נתיך תרמי. יש צורך בהגנה כזו מפני התחממות יתר ושריפה. חלקים מחוברים לתחתית מארז המכשיר ולדופן הצדדי.
אם אין לכם ידע או ניסיון בתיקון אלקטרוניקה, רצוי לפנות למרכז שירות. אבל זה עדיין נחמד לקבל מושג כללי על איך עובד מעגל התרמו-סיר. אז ניתן יהיה לבטל תקלות קטנות ללא חינוך מיוחד. לדוגמה, תקן את כבל החשמל, אידוי והחלפת קבל פגום, או החלף גוף חימום שרוף או שאבה בעצמך.
לסיר התרמו יש יחידת אספקת חשמל. הוא מורכב משנאי דופק וגשר דיודה. אנחנו לא ממליצים לטפס פנימה. אפילו מומחים לא סביר שירצו לבצע תיקונים. סביר להניח שהם יתעקשו על החלפה מלאה. אלמנטים של מעגל חשמלי המחבר בין חלקים חשמליים כוללים: קבלים, התנגדויות, דיודות, טרנזיסטורים וכו'. הם מחוברים ללוח החשמל.
כבר הזכרנו את המשאבה החשמלית, מודול הבקרה וההגנה התרמית. הם גם כלולים בתוכנית. בואו נסתכל על מספר מקרי תיקון שאינם דורשים ידע מתקדם.
לפני שתנסה לתקן משהו, אתה צריך לפרק את היחידה כראוי. זה הכרחי, ראשית, כדי למצוא ולהגיע אל התקלה. שנית, כדי להרכיב את המכשיר בחזרה. אחרת, התרמופוט שכבר מתוקן פשוט לא יעבוד.
כמעט כל הדגמים מעוצבים באותו אופן. לדעת את העיקרון הכללי, אתה יכול להבין את זה חזותית בעצמך. כדי לא לשכוח כלום ולא לבלבל כלום בפירוק, נלך עד הסוף צעד אחר צעד:
מה אולי לא יעבוד ואיך להבין את הסיבות.
אף אחת מנורות החיווי לא דולקת בתצוגה, הקומקום לא נדלק. אנו בודקים את כבל החשמל וכל חיבור חוט. אנו גם בודקים את התרמוסטט, הנתיך, מודול הבקרה.
לא זורמים מים לתוך הכוס בעת לחיצה על הכפתור. הסיבה היא המשאבה.
הרתחה משנית לא עובדת, התרמוס לא מחמם את המים. אנו בודקים את מודול אספקת החשמל של לוח החשמל.
רתיחה בסיסית לא עובדת. אנחנו בודקים את התרמוסטט.
החימום עובד רק. אנחנו בודקים את הטנג לרתיחה.
עכשיו קצת יותר בפירוט - איך בודקים את זה ומה אפשר לעשות כדי שהכל יעבוד שוב.
כבל החשמל חייב להיות מצלצל עם בודק. אם יש בעיה, אז החוט פשוט מוחלף עם אחד חדש.
ישנם שני מודולים בכל סיר תרמו. אחד לכוח, אחד לשליטה. אנו מסתכלים על הפרטים על לוחות ה-getinax, ובודקים את הלוחות עצמם לאיתור סדקים. חלקים שרופים נחרכים והקבלים מתנפחים.
ניתן להסיר חלקים ולהחליף אותם עם עובדים. הלחמו את הסדקים עם מלחם.אם החלק המוחלף נשרף שוב, אז יש קצר חשמלי איפשהו ויהיה צורך להחליף את כל הבלוק.
כדי לבדוק את מצב גוף החימום, תחילה עליך לבטל את ההלחמה ולאחר מכן לצלצל. אם בכל זאת נשרף, אז קשה לתקן את גוף החימום במו ידיך. קל יותר להחליף בחדש.
ייתכן שהוא לא ישאב מים עקב סתימה אלמנטרית.
זה לא קשה לחסל התמוטטות כזו על ידי פירוק וניקוי:
הסר את הצינורות מהמשאבה, נתק את המשאבה.
הברג את האימפלר מהבית.
הסרת אבנית מהאימפלר.
הסר את האימפלר, נקה את המגנט מלכלוך.
אם לאחר הניקוי המשאבה ממשיכה לא לעבוד, ייתכן שהפיתול במנוע נשרף, אז תצטרך לקנות משאבה חדשה. בעת התקנת הצינורות בחזרה לחרירים, אבטח אותם היטב באמצעות מהדקים כדי למנוע דליפה.
