תיקון מצלמת ניקון עשה זאת בעצמך

בקירוב הראשון, כל מצלמה דיגיטלית מורכבת מהחלקים והמכלולים העיקריים הבאים: עדשה ודיאפרגמה, סט של ממירים אופטיים ומראות ומטריצה ​​דיגיטלית, יחידת בקרה ואחסון נתונים.

עקרון הפעולה של המצלמה מובן היטב מתרשים הבלוק באיור שלהלן:

אם אתה מסתכל על התמונה למעלה, אתה יכול לראות בבירור שקודם כל שטף האור נכנס לעדשה, ואז עוקב דרך הסרעפת והתריס, הממינים את כמות האור שפוגעת באלמנטים הרגישים לאור של המטריצה. כל פיקסל של המטריצה ​​מעביר מידע על עוצמת שטף האור וספקטרום האור. ואז המידע הזה עובר לממיר האנלוגי לדיגיטלי. מיציאת ה-ADC, הקוד הדיגיטלי דרך יחידת העיבוד מוצג בצג דיגיטלי או נשמר בזיכרון פנימי או חיצוני.

מדריכי שירות למצלמות דיגיטליות Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 וכן הלאה דגמים אחרים

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 וכו'.

ציוד צילום דיגיטלי BBK במבחר עם מדריכים תמצאו מידע על פירוק, קטלוג חלקי חילוף ל-BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 וכו'.

מדריך שירות מפורט למצלמה דיגיטלית LG LDC-A310.

מאמר על הגנה על מצלמות דיגיטליות בזמן שימוש, ותיאור LG GR-DV 4000 של תקלה בממיר DC/DC

בנוסף לאוספים עם תיעוד שירות, ניתחנו תקלות אופייניות ודרכים לסילוקן במצלמות Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG ודגמים רבים אחרים

תיקון מצלמות דיגיטליות של אולימפוס הקשורות בפירוק המצלמה או החלפת הקושחה, על מנת למנוע נזקים מיותרים, יש להתחיל בהיכרות עם חוברת השירות הנחוצה והמכשיר לדגם מצלמה ספציפי, אותו תוכלו להוריד מאיתנו.

מבחר עצום של מדריכים לשירותי צילום דיגיטליים של ניקון, הנה לא רשימה מלאה של מידע טכני זמין Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80000, L1900, 80400, - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D מאקרו ידני לתיקון

כדי לבצע תיקון טוב של המצלמה הדיגיטלית שלך, תחילה עליך להבין בבירור את מבנה המצלמה. ראשית, כדאי להבין שכל טכניקת צילום היא קודם כל אופטיקה, ורק אחר כך אלקטרוניקה.

קורס קצר של מכשיר מצלמה של שיפוצניק צעיר: יש ממברנה ותריס בתוך העדשה. הממברנה מורכבת ממספר עלי כותרת וכאשר היא סגורה, מפחיתה את קליבר החור שדרכו האור חודר למטריצה. בשל כך, כמות האור הנכנסת ממוזערת ונמנעת הארה מוגזמת של המטריצה ​​כאשר הנושא מואר בבירור.

לאחר מכן יש מטריצה ​​רגישות לאור, שהצילום העליון שלה עשוי מזכוכית. המישור הרגיש לאור של המטריצה ​​ממוקם מול זכוכית המגן. מבחינה מבנית, הוא מורכב ממספר רב של תאים רגישים לאור. אור הנופל עליהם מייצר מטען גלווני. לאחר סיום הצילום, המטענים שנוצרו מועברים לממיר האנלוגי לדיגיטלי. כאן נכנסת לתמונה הדיגיטציה. המידע הדיגיטלי מועבר ל-RAM. זיכרון RAM מאחסן מידע רק כאשר הוא פועל. התמונה ממוקמת בזיכרון RAM למשך מיקרו-שניות בלבד. היא גם מעובדת דיגיטלית - עיבוד הצבע, החדות, הרוויה ומאפיינים נוספים של התמונה משתפרים. ... התמונה המעובדת מועברת לכרטיס הזיכרון. כאן ניתן לאחסן את התמונה הדיגיטלית לאורך זמן.

הבעיה העיקרית המתעוררת עם כונני הבזק דיגיטליים נובעת מזיהום המגעים. כדי למנוע בעיה זו, אתה רק צריך לשטוף את המגעים עם אלכוהול גז, למשל.

אם הדיגימיקה לא נדלקת, בדוק שהסוללות מחוברות כהלכה ואת רמת הטעינה שלהן לפחות עם בודק רגיל. הזרם בסוללות לא צריך להיות פחות מ-1 אמפר, בערכים נמוכים יותר המצלמה מסתכנת אפילו לא להידלק

המיקרו-בקר הראשי שולט במצלמה הדיגיטלית... עינית חזותית ממוקמת מעל העדשה. במהלך התקרבות, המרחק בין רכיבי העדשה משתנה. אם אין בעיות בסוללות והפוטיק עדיין לא מתנתק, בדקו אם מסופק חשמל למיקרו-בקר הראשי (מעבד) אם הכל תקין, צריך להחליף אותו. אל תמהרו לפתוח את המצלמה ללא הוראות פירוק בהישג יד, אחרת אתם מסתכנים בפגיעה ברכיבי ההרכבה. ניתן להוריד מספר רב של הוראות שירות מהאתר https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

יחידת הפלאש ממוקמת על לוח נפרד עם קבל ענק ושנאי. צג LCD ממוקם בגב המצלמה.

כמה בעיות ופתרונות נפוצים עבור מצלמות דיגיטליות

חיישן אופטי פגום בעדשת מצלמה דיגיטלית או מצלמת וידאו: מצמד אופטו מורכב מ-2 חלקים - מקור קרינה (IR LED) ופוטו-גלאי (למשל פוטודיודה, פוטוטרנזיסטור, פוטוטיריסטור). אתה יכול לקבוע את החלק של פולט האור, כמו גם את האנודה והקתודה של LED, באמצעות בודק קונבנציונלי. בהתאם לכך, מול יציאות פולט האור - יציאות הפוטו-גלאי וככלל, מול מוצא האנודה של פולט האור - האנודה או הקולט של הפוטו-גלאי, מול הקתודה של פולט האור - הקתודה. או פולט של הפוטו-גלאי. מצמדים אופטו במצלמות משמשים במנגנון עדשת הזום. כאשר מופעל מתח על הפולט ושטף אור פתוח, הפוטו-גלאי פתוח והמתח באנודה או הקולט שלו אפסי, כאשר הפוטו-גלאי סגור, המתח שווה למקור הכוח. אם לא ניתן לבדוק את המצמד האופטו ישירות במצלמה, ניתן לבדוק את התפעול לפי התרשים הבא.

תיקון עדשות במצלמות דיגיטליות

עדשה במצלמה דיגיטלית היא מכשיר אופטי-מכני מורכב המשלב אלמנטים של מכניקה מדויקת ואופטיקה. במצלמות, הוא נמצא בסיכון הגבוה ביותר לכישלון. די לומר שכ-70% מתקלות המצלמה נובעות מפגם בעדשה, ובמקרה המכריע, הגורם לתקלות הוא הגורם האנושי, כלומר. נפל, דרוך עליו, נשפך נוזל, טיפול גס, חומר זר שנכנס לכונן העדשה כגון חול וכו'. במצלמות Canon ixus xxx, אם מתרחשת תקלה בעדשה, לאחר הפעלת המצלמה, לאחר זמן מה, מופיעה ההודעה E18 או "שגיאת עדשה" בתצוגה, ולאחר מכן המכשיר נכבה.

אני מקווה שברור שהכנסת אפילו את גרגר החול הקטן ביותר בין שיני גלגל ההנעה של מנגנון עדשת הזום יגרום לו להיתקע, ופגיעה מכנית קלה תפגע בשיני אותם גלגלי שיניים או פיני עדשה. במקרה של תקלה בעדשה, כאשר כונן המנגנון אינו יכול "להיכנס". אלגוריתם חיסול אם כל החלקים שלמים, יש לפרק ולנקות בזהירות, אם יש צורך להחליף את החלקים שנכשלו. לפעמים קל יותר להחליף את העדשה כולה, מכיוון שחלקים מסוימים פשוט בלתי אפשריים למצוא

בעיות אופייניות המתעוררות במחבר CF

ראשית, אלו פיני מחבר שבורים, שנית, ניתן לכופף אותם, ובגלל זה, לא ניתן לקרוא את כרטיס הזיכרון. הופעת תקלה מתרחשת עקב התקנה לא נכונה של כונן הבזק. תסמיני הביטוי יכולים להיות מגוונים מאוד, למשל: הדיגימיקה פשוט לא נדלקת, וסביר להניח פיני מחבר סגורים, מה שמפעיל את ההגנה של המצלמה.עקב מגעים סגורים, סיבוכים יכולים להיות מסוכנים יותר, למשל, ממיר מתח קורס לעתים קרובות. כמו כן, לא פעם היו מקרים בהם המצלמה עובדת היטב ללא כרטיס זיכרון, אך לאחר התקנתה היא לא נדלקת כלל. הסיבה היא גם מגע כפוף. המצלמה עובדת, אך לא מזהה את כרטיס הזיכרון. סביר להניח שהסיבה מוצפנת בפין השבור של המחבר.

תיקון הפלאש במצלמה

שימו לב, המתח על קבל אחסון הפלאש הוא כ-300 וולט, אם מטפלים בו ברשלנות, אתה יכול לא רק לקבל התחשמלות, אלא גם להפסיק בקלות את המצלמה באופן בלתי הפיך. פרק את קבל אחסון הפלאש בכל פעם שאתה מפעיל את המתח. ניתן לפרוק את הקבל דרך נגד 1-2kΩ.

מצלמה דיגיטלית ללא פלאש אינה שימושית במיוחד לעבודה, ואין טעם להשתמש בה בתנאי תאורה חלשים. לכן, תיקון מצלמות עם תקלה כזו, ככלל, אינו מעורר שאלות בקרב המשתמשים. לגבי הצד המעשי של הנושא: לעתים קרובות תהליך התיקון מסובך לא כל כך בגלל היעדר רכיבים, אלא בגלל היעדר תיעוד שירות. למרבה הצער, כיום יש מעט מאוד ספרות טכנית המוקדשת למכשיר הבזקי הצילום, תיאור עקרונות הפעולה של המעגלים האלקטרוניים שלהם, למרות העובדה שיש עניין רב במכשיר הבזקי הצילום, ויתרה מכך, במכשיריהם. תיקון, לא רק בקרב בעלי המצלמות, אלא גם, לעתים קרובות, אצל עובדי חנויות מצלמות, במיוחד במחוזות. הבה נשקול את פעולת הפלאש לפי התרשים העקרוני של מצלמת סרט באיור 1.

מעגל החסימה של מחולל הבזק מורכב על הטרנזיסטור Q303. ברגע ההדלקה, הטרנזיסטור פתוח עם מתח שלילי המסופק דרך הנגד R305, פיתול השנאי T301, הטרנזיסטור הפתוח Q304. כתוצאה מכך, זרם זורם דרך סלילה I של השנאי, אשר משרה דופק של קוטביות חיובית בפיתול II. זה מכבה את הטרנזיסטור Q303. הזרם בפיתול I מתחיל לרדת. השדה המגנטי הנעלם גורם לפולס קוטביות שלילית בפיתול II, מה שמוביל שוב לפתיחת הטרנזיסטור.

התהליך חוזר על עצמו ברציפות. פולסים בעלי קוטביות שונה מעוררים זרם בפיתול III של השנאי, ובתיקון על ידי דיודה D302, מטעינים קבלים C303 למתח של 250 - 280 וולט, C302 דרך נגדים R308 R306. כאשר לחצן הצילום נלחץ, מבזק הסנכרון מופעל. מתח חיובי מופעל על אלקטרודת הבקרה של תיריסטור SR301, פותח אותה וסוגר את הקבל C302 למקרה, מה שגורם לפריקתו ולירידה חדה בזרם בפיתול הראשוני של שנאי T302. השדה המגנטי הנעלם גורם לפולס מתח גבוה בפיתול המשני, גורם להתמוטטות גז בנורה של מנורת ההבזק XE301 וכתוצאה מכך, זוהר בהיר לטווח קצר

תרשים סכמטי של הבזק של מצלמה דיגיטלית מבית Sony DSC - P52 הכל אותו דיאגרמה של מחולל החסימה Q503, T501, דיודת מיישר D502, קבל אחסון C508. תפקידו של המפתח בתיריסטור SR301 מבוצע על ידי טרנזיסטור אפקט שדה Q506 וכו'.

מי שפירק את מצלמת ה-SLR הראשונה בחיים, אולי נראה שחצי דלי של ברגים וברגים שונים הוברג. לא נתאר כל בורג בפירוט. נשמיט כמה היבטים של הפירוק, כי תאמינו לי איפשהו בבורג השבעים תשתעממו, תאבדו עניין בכתבה ולא נגיע לדבר הכי חשוב – המילוי הפנימי של המצלמה.

כאשר מתחילים לתקן ציוד אלקטרוני, קודם כל, עליך לכבות את החשמל. במקרה של תיקון DSLR - הוצא את הסוללה מתא המצלמה.

סוג הסוללה של Nikon D5100 הוא EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, סוג סוללה זה משמש גם במצלמת SLR D3100 ובמצלמה דיגיטלית Nikon COOLPIX P700.

על מנת לפרק את החלק האחורי של המארז יש להבריג את הברגים של החלק התחתון של מארז המצלמה, מהחלק הימני והשמאלי, כלומר כל מה שנמצא מסביב למארז.

בלתי נשכח על בורג אחד נסתר מתחת לרפידת הגומי (אחיזה באגודל), כפי שמוצג בתמונה למעלה.

לפרק בזהירות את החלק האחורי של המארז. זכור שהכיסוי האחורי עדיין מוחזק על ידי שני כבלים.

ראשית, אנו מרימים את תפס המחבר ומסירים את הכבל אל כפתורי הבקרה, ולאחר מכן נתק בזהירות את כבל התצוגה מלוח האם, כפי שמוצג בתמונה למעלה.

בחלק הבא נסתכל על הרכב הלוח הראשי של Nikon D5100 DSLR ...

לאחר שהייתי בידיים של ילדים סקרנים, מצלמת Nikon E5200 שלי חזרה מטיול קיץ למחנה בריאות "חולה" קשה. אבחון - תפס מכסה תא הסוללה שבור ותפס מחזיק הסוללה.

פתרון ההחייאה הראשון שעלה בראש היה שימוש בגומיית בנק לכסף, שהצליחה לתקן את המכסה ב-3 סיבובים. זה לא עזר הרבה - הגומייה, כמו שצריך, התאמצה לקפוץ ברגע הכי לא מתאים. ובמקרה שלנו, זה טומן בחובו לא רק פתיחת המכסה, זה אובדן מובטח של הסוללה, אם רק תוציא את היד עם המצלמה מהחלון של מכונית נוסעת כדי לצלם סצנה מעניינת.

לאחר כמה ממצאים משמחים כאן> סוללה שנפלה, נולד פתרון "מבריק" - להתקשר לשירות מורשה. ואפשר לקרוא לזה ניסיון ההחייאה השני. השיחה הצליחה! איש השירות הביע נכונות להחליף כל חלק בגוף, אך רק יחד עם הגוף עצמו. עצם האפשרות של החלטה כזו שימח אותי ועודד אותי.

במהלך אבחון נוסף של המצלמה, מומחה השירות היה מרוצה באופן בלתי צפוי. עדיין היה! ה"ריצה" של המכשיר בשלוש "סיבובים" של מונה הפריימים נראתה לו משמעותית עבור הדגם הזה, והוא ייעץ בסודיות לקנות מצלמה חדשה. בנימה חיובית זו, אירוע ההחייאה השני הסתיים. אבל לכל ענן יש בטנה כסופה, כי המצלמה החדשה, שנרכשה עבור החמות, לא התאימה לה במפתיע בגלל הקושי לשלוט בטכניקה הזו. כתוצאה מכך היא הפכה לרכוש שלי.

חבל לזרוק את המכשיר הראוי הזה. במצבי צילום מסוימים, הוא עדיין עלה על היורש החדש. חבל גם לוותר עליו כדי להיקרע בידיו של קולגה של דוגמן מטוסים. לא רציתי לראות רסיסים של מכשיר היי-טק בדיווח מזירת התאונה הבאה. הוחלט לתקן את מכסה תא הסוללה במו ידינו. יתר על כן, בשביל זה אתה יכול להשתמש בטכנולוגיות פופולריות מדוגמנות מטוסים.

חמוש במספרי חייט ישנות מהמניות של חמותי האהובה, חתיכת פח צהוב, מסמר, חוט (מהאטב) ודבק בריתוך קר, ניגשתי לעניינים. ראשית, עם מסמר, שרבטתי על לוחית מתכת משהו שדומה לתבנית של חלק עתידי. ואז, תוך הפרה של כל מיני סובלנות בזהירות מרבית (אני יודע מניסיון שהמספריים האלה יכולות לצבוט את היד עם הטבעות שלהם) גזרתי בערך מה שרציתי.

עבדתי קצת עם קובץ, פלייר, הכנסתי ציפורן ללולאות הביתיות וריתקתי כדי שלא ייפול. שרטתי את העטיפה של המצלמה היפנית עם קובץ. מבחינה מוסרית, הרבה יותר קל לשאת את זה מאשר לכרות גג שמש במכונית שלך, אבל עדיין - בצער. הוא ערבב את הדבק לפי ההוראות, הדביק את החלקים והשאיר אותם במקום מאוורר למשך יממה.

אי אפשר לומר שהילדים מאוד התפעלו מהתוצאה, אבל אחרי ההסברים ש"זה כזה סטימפאנק" (הסגנון או תת-המין של הסיפורת - מתורגם לשפה מובנת, אבל מה זה, לפי המושגים של צעירים , אני עצמי מדמיין במעורפל), האנשים נעשו אדיבים יותר ולפעמים אפילו משתמשים בציוד מחודש.

תקלה בעדשה - זה חייב להיות הכשל הנפוץ ביותר של מצלמות דיגיטליות.כמה הודעות שגיאה נפוצות שעשויות להופיע בתצוגה של מצלמות עם בעיה זו כוללותעדשת E18 ("שגיאת עדשה E18" בדגמי קנון ישנים יותר), "ACCESS" (שגיאת גישה) (Sony), "שגיאת זום" (Fuji), "עדשה חסומה" ("בעיית עדשה") (קודאק), "שגיאת עדשה>, הפעל מחדש את המצלמה" או סתם "שגיאת עדשה" (כמעט כל יצרני המצלמות משתמשים באפשרות זו לאחרונה). מצלמות מסוימות עשויות שלא להציג דבר כלל, אלא רק ביפ, העדשה נכנסת פנימה והמצלמה נכבית. לפעמים העדשה אפילו לא מתארכת.

הבעיה למעשה נפוצה למדי בכל דגמי המצלמות הדיגיטליות. בדרך כלל זה חול או חלקיקים קטנים אחרים שנכנסים למנגנון הארכת העדשה ולמנגנון הפוקוס האוטומטי. או שהמצלמה נפלה כשהעדשה מורחבת. ייתכן שהמצלמה נדלקה, אך נמנעה הרחבה של העדשה (למשל, היא נדלקה בטעות בתיק) קורה שאחרי הארכת העדשה נגמרות הסוללות והמצלמה נכבית עם העדשה המורחבת . תאמינו או לא, אחד הגורמים לתקלות בעדשות הוא השימוש במארזים ובארנקים. חול, לכלוך, סיבים וכו'. להצטבר בתחתית התיק. חומרים אלו אוהבים להיצמד לגוף המצלמה עקב מטען אלקטרוסטטי שפשוף (במיוחד כאשר המארז רך ורך). לאחר שחלקיקים אלו מוצאים את דרכם למנגנון העדשה ומתרחשות הודעות תקלה. יש לי הרבה מצלמות של קנון ואף פעם לא משתמש במארזים בדיוק מהסיבה הזו.

לבעל המצלמה עם בעיה זו, ייתכן שאין טעם לפנות לסדנת האחריות. יצרני מצלמות רבים לא יכסו נושא זה במסגרת אחריות. לדבריהם, הדבר נובע מפגיעה במצלמה עקב זעזועים או חול או פסולת שנלכדה במנגנון הארכת העדשה (שאף אחד מהם אינו מכוסה באחריות). עלות התיקונים בדרך כלל קרובה או יותר ממה שהמצלמה עולה בפועל. מאחר וסדנאות אחריות מחליפות ברוב המקרים עדשה פגומה לחדשה שעלותה גבוהה כחלק חילוף.

למרבה המזל, כמחצית מהמצלמות הסובלות מהבעיה הזו ניתנות לתיקון בקלות באחת מהשיטות הבאות. אף אחת מהשיטות הללו לא מצריכה פירוק של המצלמה, אם כי חלקן עלולות לגרום לנזק אחר אם מוגזם ולא זהיר. אם המצלמה עדיין באחריות, לפני החלת כל אחד מאלה, אנא בקר בסדנת האחריות של יצרן המצלמה שלך כדי לראות אם התיקון יהיה מכוסה באחריות, או כדי לקבוע כמה הם יגבו עבור תיקונים בתשלום. מי יודע, אולי יהיה לך מזל. אבל אם הם מפרטים סכום גבוה מהערך של המצלמה שלך, אולי כדאי שתשקול את השיטות הבאות. להלן תיאור וידאו של כל אחת משיטות פתרון הבעיות, ולאחר מכן תיאור מפורט שלהן.

השיטות מפורטות לפי סדר הסיכון לנזק למצלמה שלך. לכן, עליך לנסות אותם בסדר המוצג. וזכרו שיש לשקול שיטות אלו (בפרט מס' 6 ו-7) רק עבור מצלמות שתקופת האחריות פג, עלות התיקון המצוינת תהיה מוגזמת. אם שיטות אלו לא הובילו לתיקון השגיאה, ניתן לפנות לשירות בתשלום שעלות התיקון בו נמוכה מהאחריות.

שיטה 1: הסר את הסוללות מהמצלמה, המתן מספר דקות. הכנס סט חדש של סוללות (רצוי נטענת NiMH 2500 mAh ומעלה) והפעל את המצלמה. אם אתה משתמש בסוללות יותר משנה, שקול רכישת סוללות חדשות שכן ייתכן שהן לא מספקות מספיק כוח כדי להפעיל את המצלמה.

שיטה 1a: אם סוללות חדשות אינן פועלות, נסה ללחוץ והחזק את הלחצן Menu, Function, Set או OK תוך הפעלת המצלמה. פעולה זו, יחד עם שיטה 1 ו-#2, פועלת לפעמים לתיקון שגיאות עדשה המתרחשות עקב כוח סוללה נמוך כאשר העדשה מורחבת.

שיטה 1ב: לאלו מכם שהצליחו לגשת לתפריט המצלמה עם שגיאה זו, נסה לאתר ולבחור "איפוס" כדי לאפס את המצלמה למיקומה המקורי. במצלמות מסוימות של Canon, הדבר מצריך להחזיק את לחצן התפריט עם לחצן ההפעלה למשך עד 10 שניות. שים לב, עם זאת, שגיאת עדשה עשויה לפעמים למנוע את אפשרות האיפוס ולכן הפרמטר לא יוצג.

שיטה 2: אם הסוללות של המצלמה התרוקנו לחלוטין בזמן שהעדשה שלה עדיין הייתה פתוחה, המצלמה עשויה להראות שגיאת עדשה או לא להתחיל כהלכה כאשר סוללות חדשות מותקנות. הסר את כרטיס הזיכרון ואל תכניס אותו למצלמה, ולאחר מכן התקן סוללות חדשות. כאשר אתה מפעיל את המצלמה ללא כרטיס, היא עלולה לחזור לחיים מכיוון שהיא גורמת לאיפוס בדגמים מסוימים. שגיאה E30 (עבור קנון הישנה) פירושה שאין לך כרטיס מותקן, אז עליך לכבות את המצלמה, להכניס את הכרטיס ולהפעיל אותה שוב.

שיטה 3: הכנס את כבל האודיו/וידאו (AV) למצלמה והפעל את המצלמה. חיבור הכבל מבטיח שה-LCD של המצלמה יישאר כבוי בזמן שהתהליך מתחיל. לפיכך, כוח סוללה נוסף יהיה זמין למנוע עדשת המצלמה במהלך האתחול. כוח נוסף זה יכול להיות מועיל בגישור אבק או חול שיכולים להפריע לעדשה. אם כבל ה-AV לא פותר את שגיאת העדשה בעצמו, אני שוקל להשאיר את הכבל הזה מותקן על הקו כשאני מנסה לתקן את 4, 5 ו-7 כאמצעי לספק כוח נוסף כדי לעזור בניסיונות אלו. אך אנא שים לב שאינני ממליץ להשאיר את הכבל מותקן במהלך תהליך Fix 6 מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק ליציאת AV בעת ניסיון להפעיל את המצלמה.

שיטה 4: הנח את המצלמה על גבה על שולחן כשהעדשה פונה לכיוון התקרה. לחץ והחזק את לחצן הצמצם ובו זמנית לחץ על לחצן ההפעלה. הרעיון הוא שהמצלמה תנסה לבצע פוקוס אוטומטי בזמן שהעדשה מורחבת. יש לקוות שבזמן שהעדשה מתרחבת ועדשת ה-AF זזה, פיני המדריך יישבו במקומם.

שיטה 5: השתמש במפוח גומי כדי לפוצץ את הרווחים בין כוסות העדשות באוויר דחוס. הרעיון הוא לפוצץ חול או פסולת אחרת תקועה במנגנון העדשה. אפשרויות נוספות לנשיפה הן שימוש במייבש שיער במצב קר או שאיבת אוויר מתוך מרווחי העדשות (היזהר עם זה!). יש אנשים שמשתמשים בשואב אבק בשביל זה.

אנו נכנסים כעת לאזור של שיטות חילוץ מצלמות שעלולות להיות מסוכנות. בהחלט יש סיכון מסוים, אז היזהר בעת ביצוע הפעולות הבאות:

שיטה 5א: אם אתה באמת מבחין בחלקיקי חול בחלל מסביב לקנה העדשה וזרימת האוויר לא עוזרת לדפוק אותם, שקול להשתמש בנייר טישו או במחט תפירה כדי לעזור להסיר אותם. הקפד במיוחד לא לשרוט את קנה העדשה עם המחט. כמו כן, אני לא ממליץ ללכת עמוק מדי סביב קנה העדשה עם נייר (אין להעמיק מ-1 ס"מ). אני במיוחד לא ממליץ על חיטוט עמוק סביב החלק החיצוני (הגדול) ביותר של קנה העדשה, מכיוון שאתה יכול לדפוק את הרפידה נגד אבק שיושבת בדיוק בתוך הרווח הזה.

שיטה 6: הכה שוב ושוב במכסה ה-USB מגומי מתוך כוונה לדפוק חלקיקים שעלולים לחסום את העדשה. אפשר גם להקיש על גוף המצלמה עם כף היד. אנשים רבים מדווחים על הצלחתה של שיטה זו.עם זאת, ישנן גם כמה אפשרויות ברורות של נזק או תזוזה של רכיבים פנימיים בשיטה זו, כגון כבלים רופפים ממחברים, או מסכי LCD סדוקים.

שיטה 6a: זוהי וריאציה של שיטה 6 והיא ישימה אם חביות העדשה ישרות (לא מכופפות בפגיעה). במילים אחרות, נסה זאת אם אין נזק מכני ברור לחביות שגורם לבעיה. כשהעדשה פונה כלפי מטה, נסה "בעדינות" להקיש על העדשה מכל הצדדים עם חפץ קטן כגון עט או עיפרון. הרעיון הוא לנסות לדפוק חלקיקי חול שעלולים להפריע לתנועה של מסגרות העדשות. נסה להפעיל ולכבות את המצלמה בו-זמנית בזמן שאתה עושה זאת.

שיטה 7א: שימו לב ששיטת תיקון זו מיועדת רק למצלמות שהעדשה שלהן נמתחת, ואז נעצרת, חולפת חלק מהדרך, ואז חוזרת למיקומה המקורי. נסו לתפוס ולהחזיק את קנה העדשה הקדמית הקטנה ביותר במצב המורחב ביותר שלה, ולמנוע מהעדשה לחזור. בדוק ונקה את האזור סביב כוסות העדשות מאבק וחול. כבה והפעל שוב את המצלמה. אם העדשה נמשכת עוד יותר, אחזו שוב בזכוכית הקדמית כדי למנוע ממנה לחזור. חזור על הניקוי שוב. כבה והפעל שוב את המצלמה כדי לראות אם הבעיה נעלמה.

שיטה 7ב: התיקון הקיצוני ביותר. רק זכור שזו לחלוטין השיטה האחרונה לפני השלכת המצלמה שלך, וקיים פוטנציאל ברור לנזק נוסף למצלמה בשיטה זו. ייתכן שתרצה לשקול טכניקה זו אם העדשה פגומה באופן גלוי וברור, כפופה או מעוותת, כגון נפילה. במקרה זה, נסה לחשוב על העדשה כעל כתף פרוקה. נסה לאלץ את העדשה להתיישר ולהיצמד חזרה למקומה. במקרה זה, הפינים של כוסות העדשות יהיו במנחים שלהם. המטרה שלך היא לנסות להשתיל אותם על ידי יישור העדשה. הקשיבו ל"קליק" המאשרת שהסיכות קפצו למדריכים, והפסיקו מיד מאמצים נוספים בשלב זה. יותר ויותר אנשים מדווחים על הצלחת השיטה הזו בהשוואה לכל שיטה אחרת.

שינויים בשיטה 7b: משוך, סובב ו/או סובב בעדינות את קנה העדשה תוך לחיצה על לחצן ההפעלה. בדוק את העדשה עבור רמז להטיה או אי אחידות. שוב, המטרה היא לנסות ליישר או ליישר את החביות אם הן מכופפות או עקומות. אפשרות נוספת היא לחפש רווחים לא אחידים סביב קנה העדשה ולאחר מכן לדחוף כלפי מטה את הצד של קנה העדשה בעל המרווח הגדול ביותר (שימו לב שלא מומלץ לדחוף את קנה העדשה עד הסוף מכיוון שהוא עלול להיתקע שם). שוב, עם כל האמור לעיל, כדאי להקשיב ל"קליק", כלומר פיני המשקפיים פוגעים בחריצי ההדרכה. אם אתה שומע את הצליל הזה, עצור מיד ונסה להפעיל את המצלמה.

תהליך קבלת צילום באיכות גבוהה דרש בתחילה מיומנות וניסיון רב. עם המצאת המצלמות הדיגיטליות, החל עידן חדש בצילום. כל אחד יכול לתפוס רגע בפורמט דיגיטלי ואם רוצים להעביר את עבודתו לנייר או למסגרת תמונה.

• ראשית, החדר חייב להיות כמעט סטרילי. אחרת, כתם שמגיע על המטריצה ​​או על העדשות הפנימיות של עדשת הצילום יקלקל את כל התמונות שלך.
• שנית, רצוי שתהיה תאורה טובה של משטח השולחן עליו תפורק המצלמה הדיגיטלית. תופתעו כיצד ברגים קטנים מחזיקים את החלקים הפנימיים של המצלמה.
• התנאי השלישי הוא פירוק ראשוני של המצלמה הדיגיטלית לצורך איתור תקלות, כתוצאה מכך מאוחסנים מספר רב של ברגים קטנים בגדלים שונים וחלקי העדשה עם עדשות ומטריצת צילום בצורה מפורקת עד לרכישת החלק במקום הפגום.

הדבר החשוב ביותר הוא לזכור היטב את הרצף בו מצלמים את חלקי המצלמה הדיגיטלית, כי תצטרכו להרכיב אותם בסדר הפוך.
לנוחות השימוש, אנו ממליצים למגנט מראש את המברגים.
עלות פירוק והרכבת מצלמה כזו במרכז שירות היא 1500 רובל. אם אתה עשה זאת בעצמך ונהנה לחקור את המכשיר של מצלמה דיגיטלית, אז הזמן והסבלנות שתבזבז יותר משתלם עם המודעות לכסף שנחסך ולניסיון שנצבר. אם אתה עדיין מטיל ספק בזמינות הסבלנות והמיומנות המתאימה, עדיף לפנות למרכזי שירות מיוחדים. תיקון מצלמה במרכז שירות משמעו קבלת תיקון איכותי, מלווה בהתחייבויות באחריות. ואכן, במקרה של כישלון, לא ניתן לפצות על הזמן והמאמץ המושקע על ידי צילומים צבעוניים שצולמו במצלמה דיגיטלית מחודשת.

שלום קהילה יקרה.
הקומקום שבור, לא מחמם את המים. החלטתי לפרק אותו. צפיתי בסרטונים ביוטיוב ובדרך. זה לא נראה שום דבר מסובך. יתר על כן, הוא כבר איכשהו נשבר איתי עם אותו סימפטום, אבל הכל היה די פשוט שם, המגע שהולך לגוף החימום נשרף. אז גם הפעם חשבתי שזה שוב עניין של המגע הזה. אבל לא. וזה אפילו לא קומקום התה. ובדוכן עצמו. כפי שאני מבין.

אני מצרף תמונה.
בתמונה החמישית יש איש קשר שמתקשר עם תקע.
בשעה 6 - קשר שלא מצלצל עם תקע.

למרות שאנשי הקשר שעוברים ללוח מצלצלים שניהם באופן קבוע. המעמד עצמו זוהר, הכפתורים עובדים. אפילו הטמפרטורה נכונה.
מה יכולה להיות הבעיה, תגיד לי בבקשה.
אני באמת רוצה לשתות תה סוף סוף.
אני מתנצל, אני לא טוב בזה, אהיה אסיר תודה על התשובות הזמינות לגבי המשך אבחון/טיפול.
תודה!

דגם קומקום: Polaris pwk 1712cad.

שלום, Monique CTX S762A לא נדלק, הוא נראה מת לחלוטין, הדיודה בפאנל לא נדלקת. אני לא יודע לאן לטפס, אני מבקש ממך עזרה, אני מתחיל בעניין הזה. אני מצרף תמונה של מעגל אספקת החשמל: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
לפי לוח אספקת החשמל מס' СТХ11S92-006A, אני יכול לומר שהקבל הגדול C2 מחזיק את ה-300 וולט שלו, 1.5 וולט מגיע אל הקבל C25, הוולטים האלה מסתובבים בלוח, הם נמצאים גם ברגל השביעית של הלוח. הפסים של הרגולטור, אלה 1.5. ב, ושאר הרגליים הם אפסים. אני באמת מבקש מאנשים חכמים לעזור למצוא את המתח החסר הזה ולהפעיל את המוניטור

רבותי בקיאים, אני צריך את עזרתכם בתיקון הבלנדר (פיליפס 700w). זהו בלנדר נהדר שקולט ועוצר. בקושי פירקתי אותו, מנוע ה-DC עובד, אבל עם המיקרו-מעגל זה מה: הוא נשרף לפני, החליף אותו, אבל ברגע שאני לוחץ על כפתור ההפעלה או הטורבו, הוא נשרף (לפני 2A 250v). הפלתי את המנוע (חוטים כחולים-חומים עם דיודות), הוא עדיין בוער לפני כן, נראה שגם הדיודות על חום וכחול מתות. אני אחליף. השאלה היא, האם דיודות מתות יכולות להוביל לשחיקה? מה עוד יכול לגרום לבעיה? מצרף תמונה. תודה על העצה.

הפוסט מיועד לכל הבעלים של Nikon D40 עם עדשת 18-135 מ"מ. הכתבה תתריע ותתריע על תקלה אפשרית. אם העדשה פוגעת במשטח קשה, היא עלולה להיסדק. אם מסתכלים על האור, אפשר לראות שלהבי הסרעפת מתפוררים.

תיקון תקלה כזו במרכז שירות יעלה מעט פחות מעלות עדשה חדשה. מי שעומד בפני הבחירה לשכור או לקנות חדש יכול לנסות לתקן את האופטיקה בעצמו.

עדיף להגיע לאופטיקה מאחור.

הפירוק מתחיל בהברגה של 3 ברגים על הכידון ושניים על קבוצת המגעים

לאחר מכן, טבעת ההרכבה מוסרת יחד עם ידית הדיאפרגמה

אלו רפידות כיול. סביר להניח, הפוקוס האחורי והקדמי מוסדרים על ידם.

קבוצת העדשות מאחור מאובטחת עם שלושה ברגים מאחור.שלושה ברגים גבוה יותר מחברים את העדשות לקבוצה.

מתג מצב פוקוס וטבעת המיקוד עצמה.

הברג 6 ברגים על הזכוכית הפנימית.

כדי להסיר קבוצה נוספת של עדשות, אתה צריך כלי מיוחד. הקבוצה נמצאת עמוק בעדשה.

ישנן תלונות רבות על מנוע הפוקוס האוטומטי. מאמינים שזה לא תקין לעתים קרובות. למעשה, זה נראה אמין מאוד, מה שלא ניתן לומר על יחידת הסרעפת.

לאחר מכן, אתה יכול להסיר את הלוחות ואת המנוע. זה לא יעשה הרבה, אבל הם לא יפריעו לפירוק נוסף.

אתה יכול להכין מפתח ברגים משלך כדי להסיר את העדשה הקדמית.

קבוצת מיקוד נראית ליד קבוצת העדשות הקדמיות. כדי לפרק את קבוצת העדשות הזו, עליך לשחרר, או אפילו טוב יותר, להבריג לחלוטין את שני הברגים על המנחה בחלק האחורי של העדשה. לאחר מכן, אתה צריך לסובב את הקבוצה נגד כיוון השעון ולדחוף אותה בהדרגה קדימה.

לאחר כל הפעולות הללו, אתה יכול להגיע לסרעפת. הפצפוץ נגרם מהקפיץ הקטן שסוגר את הסרעפת. התקנה מחדש של הקפיץ ללא כישורים וכלים מיוחדים היא בעייתית. היא הופכת מתחת לעלי הכותרת. אי אפשר להגיע בלי לפרק את יחידת הסרעפת.

אם מרכיבים עדשה ללא קפיץ, כל הפונקציות שלה, מלבד היכולת לסגור את הצמצם, נשמרים.

ועוד כמה תמונות של חזית העדשה.

אז, בשם המדע, בואו נראה מה יש ב-Nikon D5100 החדש לגמרי!

מאמר זה אינו מדריך לפעולה! אתה האחראי הבלעדי לאיסוף ופירוק המכשיר שלך.
יצרנים רבים אינם נוטלים על עצמם התחייבויות אחריות אם המכשיר פורק על ידי המשתמש. אם אינך רוצה לבטל את האחריות עבור המכשיר שלך, בדוק את תנאי האחריות בתיעוד או מול יצרן המכשיר.

IFixit אוהב מצלמות! נשמח לשתף אתכם בטיפים לפירוקם. אז בואו נעבור לפירוק ה-D5100 ללא עיכובים נוספים.

הדבר הראשון שמושך את העין שלך כשמסתכלים על ה-D5100 הוא שהגוף בכלל לא מסיבי כמו זה של סוס העבודה הסטנדרטי שלנו, ה-D90. המצלמה נראית די... שברירית.

בואו ננסה לצלם אותה.

התמונות מדהימות! הצבעים חיים מאוד, וגם ב-ISO 6400, הצילומים יצאו די טובים (אם כי די מגורעים), מה שבהחלט אי אפשר לומר על הצילומים של ה-D90 ב-ISO 3200.

התצוגה הסיבובית היא דבר שימושי מאוד. במיוחד אם אתה מנסה לצלם את עצמך עבור YouTube.

בניגוד ל-D90, אין תצוגת מידע LCD בחלק העליון של המצלמה. במקום זאת, בצד ימין, אנו רואים את מתג מצב הצילום.

מפרטים:

• חיישן CMOS 16.2 מגה פיקסל בפורמט DX
• צילום רציף ב-4 פריימים לשנייה
• צג LCD בגודל 7.5 ס"מ ברזולוציית 921,000 נקודות
• צילום וידאו קליפים ברזולוציה של 1920 × 1080 פיקסלים ותדירות של 30 פריימים לשנייה
• מערכת פוקוס אוטומטי 11 נקודות

קודם כל, אתה צריך להסיר את הסוללה. אנחנו לא צריכים שום זרם חשמלי במכשיר בעת פירוק ה-D5100. במיוחד בקבל אחסון פלאש של 330 מיקרופארד.

סוללת ה-Li-Ion הנטענת EN-EL14 במתח של 7.4 V וקיבולת 1030 mAh משמשת במצלמות D5100, D3100 ו-COOLPIX P700. למרבה הצער, זה לא מתאים למצלמות ניקון אחרות כמו D90 ו-D7000.

המצלמה הזו מכילה כ-4 מיליארד ברגים! לתאר איך לסובב כל אחד מהם הוא די משעמם.

תאמין לי, אחרי הבורג ה-50 יימאס לך לקרוא את זה.

זה לא מספיק עבור ברגים רגילים של ניקון, אז יש עדיין חבורה של חבויים מאחורי כל מיני רפידות ופקקי גומי.

על ידי שחרור 20 חתיכות של ברגי פיליפס מס' 00 מסביב להיקף המכשיר, הצלחנו להסיר את הפאנל האחורי.

לולאה של הכפתורים האחוריים להתאמת הגדרות וכבל 40 פינים מרשים, שאחראי על העברת המידע לצג, עדיין מחברים את הפאנל האחורי לגוף המצלמה.

עובדה מהנה: כדי לפשט את עיצוב הציר של הצג המסתובב, סיבובו מוגבל ל-180 מעלות.

לאחר שחרור עוד כמה ברגים, הסר את לוחית הפלדה המגינה מלוח האם.

אחר כך חיכה לנו התענוג לנתק 9 לולאות (לא כולן נראות בתמונה) ולפתור כמה חוטים; לבסוף, ניתן להסיר את לוח האם.

בצד הקדמי של לוח האם נמצאים:

• מעבד תמונה של Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (מוקף באדום)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (סה"כ 3 GB = 384 MB) (מתואר בכתום)
• פלאש מקביל בנפח 128MB MXIC MX29GL128EHXFI-90G (מוקף בצהוב)

בגב לוח האם נמצאים:

• Toshiba TMP19A44FEXBG מיקרו-בקר בהספק נמוך (מעוגל בטורקיז)
• שבב Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (בעיגול בכחול)
• שבב ניקון NHHS-2 049M8 (מתאר ורוד)

לאחר שבילינו זמן רב בניסיון להבין כיצד הלוח מחובר, החלטנו לקלף את כיסוי הגומי של האחיזה מתחת לכפתור הצמצם.

ומצאנו את התשובה! כדי להסיר את הלוח, עליך לשחרר חבורה של ברגים במיקום יצירתי.

ועכשיו, אתה יכול להסיר את הלוח מגוף המצלמה.

כעת אתה יכול לראות היטב את רוב הרכיבים החזקים של ה-D5100.

ליד דלת תא הסוללות נראה מנוע חשמלי (ככל הנראה מחובר לתריס), ולצד כפתור שחרור העדשה נמצא קבל הבזק ענק.

האיטום התכלת בין קצה מעבה הפלאש למסגרת התחתונה משמש לפיזור חום ולקרר את המעבה במהלך צילום פלאש אינטנסיבי.

ואז אין מה להסביר. הכמות המסחררת של מערכות אלקטרומכניות בתוך DSLR בטווח בינוני פשוט מדהימה.

רק תראו את היופי הזה!

הפאנל העליון הוא פשוט הישג הנדסי.
זה כולל:
חוגת פקודה ראשית, חוגת מהירות תריס / צמצם, ידית מצב תצוגה חיה, לחצן הפעלה של המצלמה, לחצן הפעלה של הצג במצב פאנל מידע, לחצן הקלטת וידאו, לחצן צמצם, לחצן פיצוי חשיפה, חיישן IR, מיקוד אוטומטי בתאורה אחורית, פלאש, מעגלי בקרת פלאש אלקטרוני , כונן הבזק ומיקרופון.

הפלאש המובנה מופעל אוטומטית בתנאי תאורה חלשה או על ידי לחיצה על כפתור ייעודי.

עכשיו זה הזמן להסתכל על החיישן של ה-D5100. כדי להגיע למטריצה, היינו צריכים קודם כל להסיר את המכסה הצדדי של המחברים, כמו גם את המסגרת לחיבור המחברים.

אנחנו מבריגים עוד כמה ברגים, מנתקים כמה כבלים, וניתן להסיר את המטריצה!

ה-D5100 משתמש בחיישן תמונה CMOS בפורמט DX של 16.2 מגה פיקסל ללכידת תמונה.
המאפיינים של חיישן זה זהים לחלוטין לאלו של Nikon D7000.

למטריצה ​​ציפוי זכוכית מיוחד המקבל גוון אדום במבט מזווית. גדול! (זוהי "מראה חמה" המחזירה קרינה אינפרא אדומה).

לדברי עמיתינו באתר Chipworks, כל פיקסל הוא ברוחב 4.8 מיקרון. זה בערך חצי מקוטר של כדורית דם אדומה!

קלות תיקון מצלמת Nikon D5100: 2 מתוך 10 (10 נקודות אומרות פשטות מקסימלית).

• ניתן להחליף את הסוללה בקלות על ידי פתיחת דלת התא עם האצבע.
• הסרת הפאנל האחורי מצריכה עבודה מינימלית של שחרור ברגים וביטול הלחמה של חוטים (עבור סוג זה של מכשיר), מה שמאפשר להגיע ללוח האם.
• פירוק ה-D5100 דורש ביטול הלחמה של כמה חוטים.
• המכשיר מוחזק על ידי כ-4 מיליארד ברגים.
• הרכיבים מתאימים מאוד וקשים לניתוק והסרה.
• כדי להבטיח בטיחות מלאה, עליך לפרוק את קבל הפלאש, אחרת אתה מסתכן בהרס המצלמה בטעות.

אם אהבתם, אנא אל תתעצלו ללחוץ על "אהבתי" או "שתף" או "+1" ממש למטה, או לפרסם קישור למאמר בבלוג או בפורום שלכם. תודה לך 🙂

אתה יכול לדרג את המאמר הזה: