הרמה הידראולית תיקון עשה זאת בעצמך

במהלך הפעולה, משקעי פחמן נכנסים מתחת לשסתום המפצה ההידראולי, מה שמוביל לזיהום ואובדן ניידות. כתוצאה, מפצים הידראוליים נכשלים ומתחילים לדפוק.

כמובן, אם יש הזדמנות לקנות ערכה חדשה, עדיף להחליף אותה בחדשה, אבל אתה יכול לנסות לשחזר (לתקן את המפצים ההידראוליים) כדי לסדר אותה, לנקות אותה, לאחר מכן היא תשמש עבור מתישהו.

סרטון זה מציג את התהליך באמצעות דוגמה של הידראוליקה של מנוע מיצובישי GDI 4G15.

אולי הדבר הקשה ביותר הוא להגיע למרים ההידראוליים. לשם כך, עליך להסיר את כל מה שמפריע להגיע לכיסוי השסתום: מכסה מנוע מפלסטיק, כניסת אוויר, שסתום מצערת (5 ברגים), בית תהודה, סעפת יניקה (8 ברגים ו-2 אגוזים), גלי ברזל מתחת ל-DZ...

כמו כן יש צורך לפרק צינורות וצינורות מפריעים, יש לסתום את אלו הקשורים למערכת הקירור כדי לא לבזבז חומר מונע קיפאון. זה יאפשר את זה הברג 8 ברגים סביב ההיקף ו-4 ברגים ליד בארות הנרות, והסר את מכסה ראש הצילינדר. אתה יכול להסיר את ההרמה ההידראולית על ידי חטטת זרוע הנדנדה, הזזתה הצידה.

כדי לפרק את חליפת הצלילה, עליך להתלקח ולהסיר את טבעת החיזוק. לאחר מכן הוצא את החלק העליון ונער את השסתום ואת שאר החלקים הפנימיים. לאחר מכן, ניקוי והרכבה בסדר הפוך.

מאמר על אילו אמצעים יש לנקוט אם מרימים הידראוליים רועשים - הגורמים לדפיקה, שיטות לחיסול הבעיה. בסוף המאמר - סרטון מה לעשות אם מרימים הידראוליים דופקים.

אם הפערים אינם מותאמים כראוי, גם השסתומים בחגורת התזמון ייסגרו בצורה שגויה, וכתוצאה מכך הם ישרפו, ותופיע נקישה. בנוסף, גודל הרווחים עשוי להשתנות גם עם בלאי חמור של מנגנוני התזמון במהלך הפעולה. מכיוון שההתאמת המרווחים התרמיים של השסתומים היא עניין מסובך ואחראי למדי, במקום מנופים ודסקיות הדורשות התאמה מורכבת, החלו להשתמש במפצים הידראוליים.

המפצה ההידראולי (דוחף הידראולי) הוא מנגנון קטן שמתאים אוטומטית את המרווחים התרמיים של שסתומי התזמון, ללא הגדרות נוספות. מנגנון מיניאטורי זה מתאים אוטומטית את המרווחים למידות הרצויות על ידי קפיץ ולחץ שמן מנוע.

הפעולה הנכונה של מרימים הידראוליים תלויה מאוד בגורמי שמן כגון:

• איכות, טריות ועמידה בהמלצות יצרן המנוע.
• רָמָה.
• לַחַץ.

השימוש בשמני מנוע לא איכותיים, כמו גם פעילותו הארוכה של המנוע עם שמן ישן (משומש), מביאים להצטברות משקעי פחמן, שמתחילים לעכב את תנועת האלמנטים הנעים של המפצה. בנוסף, ישנה סתימה של תעלות ראש הצילינדר והחורים של ההרמה ההידראולית.

כאשר מפלס שמן המנוע עולה על הנורמה, הוא מוקצף בתא הארכובה ומאבד את ההומוגניות שלו., עם שינוי שלאחר מכן באינדיקטורים: צמיגות, מוליכות תרמית ושימון. מהירות מעבר השמן בתעלות תלויה בצמיגות, המשפיעה ישירות על פעולת המפצים ההידראוליים - הרי עם עיבוי חזק של השמן עלולה להיווצר סתימה של התעלות, והנוזל מפסיק לזרום (או מתחיל לזרום) לאט יותר) לתוך מפרקי ההתפשטות.

לעומת זאת, בשמן דליל מאוד הלחץ במערכת השמן עלול לרדת, והשמן גם יכנס בצורה גרועה לחיבורי ההתפשטות.וכאשר מפלס השמן במנוע נמוך מהנורמלי, משאבת השמן שואבת אוויר בעת העברת נוזל למפרקי ההתפשטות, מה שגם משפיע לרעה על פעולתם ומוביל לדפיקה במהירויות מנוע גבוהות.

לחץ שמן לא מספיק עשוי לנבוע מתקלה במשאבה, כתוצאה מכך השמן יישאב לתוך המפצה ההידראולי לאט או לא בכלל. בנוסף, ירידה בלחץ בתוך המפצה עלולה להתרחש עקב דילול שמן או סתימה של תעלות השמן של המפצה הידראולי עצמו.

הפתרון לבעיית הרעש (דפיקה) של מרימים הידראוליים מורכב משני שלבים:

1. החלפת שמן ומסנן שמן, עם שטיפת מנוע.
2. בדיקה (אבחון) של מפצים הידראוליים והחלפתם או שטיפתם (שטיפה של המפצים היא שאלה לא ברורה).

במקרה זה, השלב השני יידרש רק אם לא ניתן היה לפתור את הבעיה עם דפיקה בשלב הראשון. אם לאחר החלפת שמן, מסנן שמן ושטיפה של המנוע, הדפיקות נפסקות, אז כמובן שאין צורך בשום דבר אחר.

השלב הראשון הוא הקל והמשתלם ביותר: רוקנו את ה"עובד כבוי" הישן, מלאו את נוזל השטיפה והפעילו את המנוע למשך 15 דקות. לאחר מכן רוקנו את ה"שטיפה", התקינו מסנן שמן חדש ומלאו בשמן חדש.

השלב השני קשה יותר וגוזל זמן... כאן תצטרך לבדוק ולבדוק את המרימים ההידראוליים עצמם, עבורם תצטרך להסיר את כיסוי השסתום.

האבחנה הנפוצה ביותר של מרים הידראוליים היא דחיפה דרכם. לשם כך צריך לשחרר את המפצים מהלחץ של הזיזים על ידי סיבוב גל הזיזים בהתאם (כשהחלק הקצר של הפיקה לכיוון המפצה כדי שהצימה לא תלחץ עליו). עדיף לדחוף את מפרקי ההרחבה בעזרת סיכת עץ כדי לא לפגוע במשטח שלהם.

מרים הידראוליים ניתנים לשירות קשים מאוד לדחיפה, ואלה הפגומים נדחפים די בקלות. כאשר דוחפים את כל חיבורי ההרחבה, ניתן להשוות אילו מהם קשה להיכנע ואילו קל. מוטב להחליף מפרקי התפשטות הנדחפים בקלות בהשוואה לאחרים.

שטיפת המרים ההידראוליים עצמם היא שאלה לא ברורה, שכן באופן תיאורטי יש לשטוף את מפרקי ההתפשטות באופן אוטומטי בעת שטיפת המנוע בשלב החלפת השמן. לכן, הסרה / פירוק / שטיפה / הרכבה / התקנת מפרקי התפשטות יכולה להיות עבודה מיותרת ובזבוז זמן. במיוחד כשיש 16 מרימים הידראוליים. בהקשר זה, פירוק ופירוק של מרימים הידראוליים מומלץ רק לבדיקה יסודית יותר כאשר אין אפשרויות אחרות לפתרון הבעיה. ובאותו זמן, אתה יכול לשטוף אותו.

כמו כן, רצוי להסיר מפרקי התפשטות אם הם מצליחים לשקול נזקים מכניים ועיוותים ברורים.

כפי שמראה בפועל, הסיבה הנפוצה ביותר לפעולה רועשת של מרימים הידראוליים היא השימוש בשמן גרוע - באיכות ירודה, או ישן (משומש), או לא מומלץ על ידי יצרן המנוע.

לכן, במרבית המקרים, בעיית הפעולה הרועשת של המפצים נפתרת כבר בשלב הראשון, על ידי החלפת שמן ומסנן, וכן על ידי שטיפת המנוע, במהלכה יש לשטוף גם את המפצים. והדפיקה של "הידריקס" עקב בלאי או נזק מתרחשת הרבה פחות.

סרטון על מה לעשות אם מרימים הידראוליים דופקים:

• אנו מחליפים מרים הידראוליים במו ידינו
• בדיקת מרימים הידראוליים
• כלי להחלפת מרימים הידראוליים
• החלפת מרימים הידראוליים

בחומר זה, ננסה לתאר בפירוט את כל התכונות והניואנסים של בדיקה והחלפת מרימים הידראוליים. אלמנט זה של הרכב הוא מנגנון הידראולי. הודות לו, המרווח האופטימלי במנגנון השסתום נקבע בעת חשיפה לטמפרטורות קיצוניות. בתהליך חימום יחידת הכוח גדלים חלקיה בגודלם, וכתוצאה מכך הפערים ביניהם מצטמצמים.המפצה ההידראולי ממלא תפקיד של אלמנט השומר על המרווח האופטימלי בין השסתום לגל הזיזים במהלך קפיצות הטמפרטורה במנוע המכונית.

כאשר המרים ההידראולי תקין, הוא פועל ביעילות ואינו פולט רעש זר. הדפיקה המופיעה במנגנון זה מעידה קודם כל על שחיקתו. מרווחים גדלים מובילים לירידה בכוח יחידת הכוח, שחיקה מואצת של שסתומים ועלייה בצריכת הדלק.

לפני בדיקת פעולת ההרמה ההידראולית, קבע את הגורמים העיקריים לתקלה. זה יכול להיות:

- רכיבי המנגנון הכפופים לבלאי טבעי. חלקים נמצאים לעתים קרובות ולמשך זמן רב בתנועה מתמשכת, נוגעים זה בזה, מה שמפר את אטימות המערכת;

- מפלס שמן לא מספיק או מוגזם בתא ארכובה של המנוע. בשני המקרים, השמן רווי באוויר. כתוצאה מכך, לא רק נוזל השמן עצמו נדחס במפצה ההידראולי, אלא גם האוויר שהוא מכיל;

- המשטחים הפנימיים של המנגנון מלוכלכים מאוד. החלק הפנימי של המרים ההידראולי מלא בחלקיקי לכלוך ומתכת. מכיוון שהתקן זה מורכב מחלקים בעלי דיוק גבוה, אפילו זיהום קל עלול לגרום לביצועים גרועים.

המפצה ההידראולי, הנוטה לפגמים, משמיע צליל חריג עבורו כשהמנוע פועל. צלילים אלו מיוחסים לרוב לשסתומים לא תקינים. המרימים ההידראוליים נבדקים באמצעות טלפון. זה מוחל על המקום שבו ממוקם המנגנון. על ידי השוואת הצלילים, תמצא אלמנט לא תקין. נקישה חזקה תישמע באזור הפגם. אתה יכול להכין טלפון לבדיקת מצב מנגנוני המפצים ההידראוליים בעצמך.

קח מוט מתכת כבסיס, שבאמצעו מחברים ידית פלסטיק או עץ. תהודה מחוברת לאחד הקצוות. ניתן ליצור אותו מפחית בירה רגילה ממתכת. חבר את הקצה השני למכסה השסתום ואת המהוד לאוזן שלך.

תקלות במנגנון נקבעות גם על ידי דפיקה מוגברת. כאשר נמצא מרים הידראולי פגום, הסר אותו. לאחר מכן אבחן את זה ביסודיות. פרק את המכשיר לחלוטין ובדוק את כל הרכיבים הפנימיים לבלאי. אם המנגנון נדחס בקלות עם האצבעות שלך, לא ניתן עוד לשחזר אותו. אם לא ניתן לפרק את המרים ההידראולי, יש גם להחליף אותו מיד.

בדיקת מרימים הידראוליים היא תהליך פשוט, אך אם אינך בטוח מספיק ביכולות שלך, פנה לשירות רכב למומחים מוסמכים.

עבור המבצע הזה, אתה תהיה יש צורך בכלים הבאים:

- מברג ממוגנט או, רצוי, פינצטה;

- מכשיר לדחיסה של קפיצי שסתום;

- מסיר אינרציאלי של אטמי גזע שסתומים;

- שלושה מיכלים עם נוזל שטיפה, 5 ליטר כל אחד;

- חוט מוקשה בקוטר חצי מילימטר ואורך 10 ס"מ.

לאחר ביצוע האבחון של המרים ההידראוליים וזיהוי כל הבעיות הקיימות במנגנונים, יהיה צורך לפרק את המרים ההידראולי התקול.

הדרך הראשונה להסיר מנגנון פגום היא פירוק האלמנט באמצעות מגנט. הליך זה יצליח רק אם המרים ההידראולי זז בחופשיות רבה. אבל ייתכן שלא יוסר בגלל ההידבקות של פני השטח החיצוניים שלו, אז אתה צריך להשתמש בחולץ. יתר על כן, גורלו של אלמנט תלוי בדגם שלו. אם המרים ההידראולי אינו מתקפל, אז זרוק אותו ישר לפח. אם זה מתקפל, נסה "להחיות" אותו. ערכו בדיקה ויזואלית של כל משטחי העבודה החיצוניים. אם יש נזק גלוי, זה אומר שהוא רוצה ללכת לשם, כמו במקרה הראשון.אם כלפי חוץ הכל תקין, ניתן לפרק את המנגנון.

תחילה הסר את טבעת השמירה, משוך בזהירות את החלק הפנימי ובדוק אותם. במקרה שלא נמצאו פעולות נראות לעין, אז, ככל הנראה, המפצה ההידראולי פשוט סתום ולכן אינו פועל. יש לשטוף את כל החלקים בממס, ולאחר מכן למלא מחדש בשמן ולבדוק אם יש דחיסה. אם הבדיקה הצליחה, ניתן להחזיר את המנגנון, אם לא, לזרוק אותו.

עם אבחון ופירוק הכל ברור, עכשיו בואו נבין איך להחליף מרים הידראוליים. בעת החלפת המנגנון, שטוף את כל מערכת אספקת השמן לרכב. החלף את השמן ואת מסנן השמן, ולאחר מכן בדוק את אספקת השמן למושב ההרמה ההידראולית. סובב את גל הארכובה ובדוק את אספקת השמן.

לפני שתעשה זאת, משוך החוצה את המרים ההידראולי. היצרן ממלא את המנגנונים בחומרי סיכה משמרים, שאינם מוסרים במהלך ההתקנה. במהלך הפעולה, שומן זה מעורבב עם שמן מנוע. חל איסור מוחלט להתקין מפצים הידראוליים שאין בהם שמן. כל עוד המערכת ממלאת אותו, ייתכנו עומסי זעזועים קריטיים.

לאחר התקנת המפצה ההידראולי החדש במושב שלו, לא תוכל להפעיל את יחידת הכוח. סובב את גל הארכובה כמה סיבובים עם מפתח הברגים. לאחר מכן השהה למשך חצי שעה כדי שכל הפרטים ייכנסו למקומם. יש לשמור על הפסקה זו עקב האינרציה של המערכת. הלחץ הפנימי של המרים ההידראולי חייב לחזור לקדמותו.

כפי שאתה יכול לראות, החלפת מרים הידראוליים היא לא המשימה הקשה ביותר. אבל יש עוד נקודה חשובה בנושא הזה. אם מרים הידראוליים אחד או יותר נכשלים, מתעוררת דילמה - להחליף רק אחד או כולם בו זמנית. הכל, באופן כללי, תלוי במצב הכלכלי שלך. אם המרימים ההידראוליים ניתנים לקיפול, ניתן לתקן אותם ולמנוע אותם בנפרד עבור כל עמדה. אבל עדיין, החלפה מקיפה מלאה של כל המרים ההידראוליים היא פתרון בטוח לבעיה ובטחון מסוים לעתיד הקרוב.

אם החלפת מרימים הידראוליים מקשה עליך, פנה לשירות רכב. במקום תתבצע עבודת האבחון הנדרשת ויחליפו את המרימים ההידראוליים. אבל זכרו שזה יעלה הרבה כסף, ולכן דרשו ערבויות מסוימות.

הכל טוב. במקרה שהמפצה ההידראולי מתקלקל ומתחיל לדפוק, לצלצל וכו'. לעתים קרובות במצב כזה, אנשים פשוט מחליפים את המרים ההידראולי. כמובן שאתה יכול לעשות זאת, אבל העלות של מפצה הידראולי אחד, אם כי לא גדולה, עדיין מורגשת. ואם יש כמה מרימים הידראוליים להחלפה? כל ה-16? תג המחיר מתחיל לנגוס בגלוי.

למעשה, אין מה להתפרק במרים ההידראולי במהלך הפעולה, כל התקלות קשורות לסתימת תעלות שמן עם לכלוך, שפשוט צריך לשטוף.

ראשית עליך להבין כיצד להבחין בין מפצה שאינו עובד לטוב. אין ללחוץ על הליבה של מפרק התפשטות טוב באצבע. אם הוא נלחץ וחוזר למקומו על ידי המעיין, אז הופיע בו אוויר.

זה יכול לקרות מ-2 סיבות:

1) המרים ההידראוליים אוחסנו בצורה שגויה במשך זמן רב, ולאט לאט דלף ממנו שמן (מעלים הידראוליים חדשים תמיד ריקים)
2) תעלות השמן של המפצה ההידראולי סתומות בלכלוך, היכן שצריך השמן לא עובר, היכן שאין צורך הוא עובר וכו'.

במקרה הראשון, אתה יכול פשוט לשים אותם על המכונית, ותוך 10 דקות הם יפמפמו ויתחילו לעבוד כמו שצריך. במקרה השני, אנחנו צריכים לנקות אותו.

קודם כל, אתה צריך לפתוח אותו. כפי שהראה בפועל, זהו החלק הקשה ביותר בתיקון. לפתיחה, הליבה פשוט מופקת מהמארז על ידי מכות חזקות של החלק הפתוח של הזכוכית על משטח קשה דרך הבד.את הזכוכית עטפתי ב-4 שכבות בד, קשרתי את קצוות הבד מאחור בקשר והחזקתי אותו.

אין לדפוק על חומרים דקים וקשים כמו דיקט וכדומה, הם "סופגים" את הדחף יותר מדי, מה שמקשה בהרבה על המשימה. סביר להניח שתנצח את הידיים שלך ולא תקבל את התוצאה הרצויה. דפקתי את זה על רצפת הבטון, דרך לינוליאום דק (+ 4 שכבות של בד), יש מי שממליצים לעשות את זה על חתיכת עץ, אבל זה צריך להיות די מסיבי.

כתוצאה מכך, עלינו לקבל מקרה נפרד וליבה נפרדת:

ליבה וגוף.
הליבה מורכבת מצילינדר, בוכנה וקפיץ. את הבוכנה עצמה ניתן להסיר בקלות מהצילינדר ביד.
לבוכנה יש שסתום הידראולי שצריך לנקות תחילה. כדי לפתוח אותו, בחר בזהירות את מכסה השסתום בעזרת מברג דק:

חשוב שמתחת לכיסוי יהיו 2 חלקים קטנים, כדור שסתום וקפיץ קטן (אין לו תכונות מעופפות, אבל הוא יכול להתגלגל). הנה התוצאה האמיתית של פירוק הליבה:

את כל זה יש לשטוף בזהירות כדי שלא יהיו עקבות של לכלוך. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחור השסתום:

וחור קטן בתחתית המארז (כוס), הנראה בתמונה הראשונה. ואז אנחנו אוספים את הבוכנה. על גוף הבוכנה, שים בזהירות את הכדור ואת הקפיץ:

לאחר מכן אנו מכסים את הכל במכסה ובעזרת מברג דק דוחפים את המכסה לתוך התושבת ומניחים את קפיץ הבוכנה למעלה:
וגם, בצורה מסודרת, לכסות עם גליל:
לאחר מכן הופכים ומלאים בזהירות את הכוס בשמן:

בעזרת מוט דק, אנו דוחפים את כדור השסתום, דוחפים את הבוכנה לתוך הזכוכית:

פעולה זו תצטרך להיעשות מספר פעמים, תוך הוספת שמן לאט, עד שהאוויר יפסיק לצאת מתחת לשסתום. לאחר שניסית ללחוץ על הצילינדר עם האצבע, עליך לוודא שהבוכנה לא תדחף. אם זה עובד, אז שים את זה בצד לעת עתה ותפוס את הזכוכית (גוף חליפת הצלילה). יוצקים לתוכו מעט שמן, ומכניסים לתוכו בזהירות את הליבה שהורכבה קודם לכן.

הוא דוחף לשם עם הידיים, אבל במאמץ טוב. אני ממליץ גם לכסות את חור אספקת שמן הדיור במטלית, משם הוא יפזר שמן.

שוב בודקים שהליבה לא נלחצת, נגבו אותה עם מטלית ושמים אותה בצד (מוכן להתקנה)
נ.ב.: אחסן את המרים ההידראולי רק כשהחלק הפתוח של הזכוכית פונה כלפי מעלה, כמו בתמונה האחרונה.

מְחַבֵּר; דמיטרי גריגורייב סנט פטרבורג

אני מפרסם את הדוח של משתמש הפורום https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3433 על החלפה עצמאית של מרימים הידראוליים.

השביל הוא הפשוט, המהיר והיעיל ביותר במידה.

1. אנחנו הולכים לאוטושופ הנכון. (אני אישית הולך למטרו כי לא היה שם שמאלני בגלל בעלים לא רוסים, וזה זול פי 1.5 - 2 מכל מקום אחר).
2. אנחנו מחפשים תערובת נפלאה על המדפים בשם LiquiMolly Flushing הידראולי מפצים או משהו כזה (שם בגרמנית). עכשיו זה עולה 211 רובל.
3. אנו מעריכים כמה ליטר שמן נשאר לנו כרגע בארכובה. היה לי 6G74 באזור ה-3 ליטר, מכיוון שהבקבוק ל-6 מיועד - אנחנו לוקחים אותו פעמיים, בכל מקרה, מחליפים שמן בקרוב.
4. מילוי. אנחנו נוסעים באינטנסיביות במשך יום אחד.
5. תשכחו מהדפיקה של מרימים הידראוליים. זה מופיע מעט בהפעלה, אבל נעלם במהירות.
התוסף אינו מזיק ויכול להיות ארוך עד אין קץ בשמן

הדרך נכונה יותר אבל גם קשה יותר.

תֵאוֹרִיָה. למה ה-GC דופקים.
ישנן שתי סיבות עיקריות - אספקה ​​נמוכה (או ליתר דיוק, לחץ) של שמן לצינור על ידי משאבה (איך מטפלים בו ללא פירוק, אני יכול להגיד לכל מי שמתעניין, אמרו לי אנשי השירות - הייתי בהלם), אבל זה קורה לעתים רחוקות למדי, והסיבה העיקרית היא coking של הערוצים והחללים של GC עם מוצרי פחמן , והכי חשוב, מהשימוש בשמנים מסוג קסטרול - סתימתם עם משקעים צהובים ספציפיים והרכב לא מובן. (אני לא יודע למה זה ככה, אבל השמנים האלה לא אומרים ש..אבל אבל אתה תשטוף את המשקעים - חזרת, נראה שהם מוסיפים שמן פשתן או שמן קיק - ומכאן השם).
לכן, משקעים ותעלות קוקוס יישטפו.

1. אנחנו לוקחים שמן מבחן מסוג ספקטרול (נוכח, ולא בחנות.). רצוי שיהיו 2 קופסאות שימורים, שכן כמות כזו של שטויות שתצא מהאוטו בשטיפה נכונה - לא ראיתם גם כששוטפים אגורה של סבא.

2.כדי לא לקלקל את המנועים המטומטמים בידיים עקומות ושמאלית (מה אם?) ספקטרול, אני שופך לשמן את תוסף ה-ER מחנות AGA הרבה לפני השטיפה. יש בזה הרבה טוב, אבל קצת פגיעה בסביבה. אבל מאז שהמדינה שלנו חתמה על פרוטוקול קיוטו, אני משתלב בתקני הפליטה
הרבה ביקורות טובות וגם רעות נכתבו על התוסף הזה, אני רק אגיד שלא אכפת לי שהוא נמכר על ידי יהודי זקן ערמומי ושהוא מרותך עליו. אני יודע שהתוסף הזה הוא שעוות פרפין רגילות 100% כלור (שממש עולה לא 10 דולר, אלא 1 דולר לאונקיה), לא מזיק לחלוטין למנוע ולשמן במינונים קטנים, אשר מחליק כל חספוס ברמת מיקרו מפחית חיכוך ממש. (פעם נסעתי עליו כ-20 ק"מ בלי שמן בשמונה הישנה. וכלום. שרד ועכשיו נוסע. האפקט הוא ויזואלי - נראה שהמנוע לאחר מילוי ה-ER כבוי, הוא עובד הרבה יותר שקט).
בשביל מה זה מיועד לשטיפה? וכדי שהמנוע מידים קטנות ומיומנות לא ידפוק פתאום. ואם חלילה דופק, אז ניסית מאוד להשיג זאת.
אתה יכול לשפוך לתוך שמן ER פחות מהמצוין על האריזה. אפילו 10 גרם עובד. אבל 50-100 גרם עדיף.

3. מטורפים יכולים להשמיט את הנקודה הקודמת. לאחר מכן מגיעה ההדחה בפועל. עבור חצי מיכל של בערך ספקטרול או קצת יותר, אנחנו שופכים את המנוע למשך 5 דקות ומרוקנים. הכל עם הפילטר הישן (אם הוא עומד הרבה זמן אז עדיף לשים חדש ואז לזרוק) יוצא 3-4 שטיפות מלאות, ואת האחרונה צריך לעשות קצת יותר מ-7-10 דקות ושמור על המהירות עבור כל השטיפות 1500-2200, מכיוון שהשטיפה נוזלית יותר והמשאבה המלאה בחורים שלך לא מניעה אותו כמו שצריך במצב סרק. מכאן שנורית השמן דולקת. לכן, אני ממליץ על ER, כדי למנוע שלך לא יהיה רעב שמן אפילו במשך 700 דקות-1.

4. אז, שטפנו אותו, תהינו על כמות החרא כמו שרף בצבע, הגנו על המכונה בכך שנתנו לשטיפה להתמזג, החלפנו את הפילטר, הברגנו את הפקק ו.

5. סוף סוף קניתי שמן רגיל. הבא הן הטענות האישיות שלי שכל קורא יכול להבקיע בבטחה.
לכן. הניסיון של ייצור כימי ותיקון של חתיכות ברזל רבות הוביל אותי לדברים הבאים. כל הנפט הטוב ביותר בארצנו הוא 80% שמאלני. ניתן לקנות את כל המצרכים שאינם מכולת רק בחנויות דיוטי פרי שרמטייבו (רק בצחוק) של METRO או דרך חברים.
נוסף. אני אישית לא ממליץ לשפוך למנועים ישנים חומרים סינתטיים ובאופן כללי שמנים בקטגוריה גבוהה מ-SF, ועוד יותר בבעיות בקשר ל-GC או משאבת שמן. היוצא מן הכלל הוא LiquiMolly. שמן זה מכיל מוליבדן דיסולפיד, שהוא בכלל לא זהה לסתם נוזל, נניח Mobil1 סינטטי מלא מקטגוריה SJ ומעלה.
אוקיי, אני לא אמרח הרבה זמן, רק אגיד שהאפקט הגבוה ביותר מושג מ-LiquiMolli, אז יש שמני חבית מקצועיים, אבל לא כולם, וכתוצאה מכך, באופן מוזר, שמן קוריאני בפח ZIC פחיות, ו-SF חצי סינתטיים, הראו את עצמם היטב. האיכות טובה מאוד (שוב, אם לא שמאלני, אבל הפח יותר קשה לזייף, לכן לא קל למצוא אותו במבצע) אישית, אחרי שניסיתי הכל, אני מוזג אותו. ברגעים של חשד למחלת מנוע, LiMoly טובה יותר. ובכן, אם בחרת במשהו אחר, תצטרך למלא שוב את תוסף המפצה ההידראולי. זה גם ינקה את ה-GC וייתן אפקט טוב.

תשומת הלב! כל זה רק אם ה-GC שלך לא שבור לגמרי. אחרת, פשוט אין מה לשחזר.

במכוניות רבות מיובאות, ולאחרונה, במכוניות מקומיות, נעשה שימוש במנגנוני חלוקת הגז במנגנוני חלוקת הגז הידראוליים. ישנם מספר סוגים של ביצועם, בהתאם למיקומם במנגנון הנעת השסתום.

הם מותקנים בסוף כונן שסתום המנוף, המכשיר הכי לא אמין בפעולה, שכן המפצה ההידראולי חווה עומס "שבירה" בזמן הפעולה. מה שמוביל להידרדרות המוקדמת שלו ולכשלון.משמשים גם מפצים הידראוליים של בולארד (תמיכה), המותקנים בקרע של מוט כונן השסתום. בדרך כלל מערכת כזו נפוצה במנועים בצורת V עם גל זיזים נמוך יותר. כמו כן, אותו סוג של מפצים הידראוליים מותקנים במערכות עם המיקום ההפוך של המפצה ההידראולי בכתף ​​ידית הנעת השסתום. לפי סוג כונן השסתום על מנועים קלאסיים של מכוניות ממשפחת VAZ. הם גם מוצאים יישומים למערכות עם התקנה של מפצים הידראוליים בחלק הפנימי של זכוכית הנעת השסתום. על העיקרון של רכבי VAZ הנעה קדמית. דרך אגב, מערכת כזו למיקום של מרימים הידראוליים מצאה יישום על 16 מנועי שסתומים של מכוניות VAZ ו-GAZ.

אחד התהליכים העמלניים בעבודה הוא קביעת מיקומו של המפצה ההידראולי שאינו פועל. בדרך כלל, צליל הלחיצה הקבוע האופייני מתרחש על מנוע מכונית מחומם היטב כאשר צמיגות השמן היא הנמוכה ביותר.
מכיוון שהסאונד מתפשט היטב על המתכת, לפעמים די קשה לקבוע איזה מפצה לא עובד כמו שצריך. על מנת להקל על תהליך זה, עליך להשתמש במכשיר לא מסובך. שהוא מוט שולחן באורך של כ-700 מ"מ ובקוטר של כ-5 מ"מ. יוני הגו מהכונן לפתיחת מכסה תא המטען האחורי של Zhiguli הקלאסי הם אידיאליים לכך.

פחית בירה ריקה עם חלק עליון חתוך מחוברת לקצה אחד של המוט. באמצע המוט מותקנת ידית עץ כדי שהיד לא תספוג את הרעש המועבר מהמנוע לאוזן, אותו יש להציג לחלל הפנימי של פח הפח. בעזרת המכשיר הפשוט הזה, אתה יכול די בקלות לקבוע את מיקומו של מרים הידראולי פגום במנוע.
לאחר מכן, עליך להסיר את המפצה ההידראולי החשוד. לפרק ולשטוף. בדוק בזהירות את משטחי העבודה שלו, אם הם מראים סימני בלאי משמעותי, סביר להניח שתצטרך להחליף אותו בחדש. המחיר הממוצע עבור מפצה הידראולי חדש אחד נע בין 20-45 דולר ארה"ב.

אם הבלאי הנראה לעין של המפצה ההידראולי אינו גדול, אז אתה יכול להגביל את עצמך לשטוף אותם באציטון או בממס מתאים, תוך שימוש באמצעי בטיחות מתאימים בעת עבודה עם חומרים נדיפים בקלות. זה ידרוש פירוק מלא שלהם. עבודה זו צריכה להיעשות בזהירות רבה. מפצים הידראוליים של בולארד מפורקים על ידי הסרת הפקק עם מברג.
המפצים ההידראוליים, המותקנים בקצות ידיות הנעת השסתומים, מפורקים באותו אופן. על מנת להסיר את המפצה ההידראולי מגוף הזכוכית, במקום שבו משתמשים במערכת זו, יש להכות את הזכוכית מספר פעמים על פני השטח של ברזל רך. תחת כוחות האינרציה, המפצה ההידראולי ייצא מגוף הזכוכית. אין לשטוף את המרימים ההידראוליים לפני פירוקם, שכן חוסר השימון מקשה מאוד על פירוקם.

לפני התקנת המעלים ההידראוליים במקומם, יש למלא אותם בשמן עד 50-70%, ולבדוק את ביצועיהם על ידי סחיטה עדינה של מהדק. מרים הידראולי בר שירות יספק התנגדות דחיסה משמעותית. ורק לאחר חלוף זמן של כ-30 שניות, לאבד התנגדות לדחיסה. אין להתקין מפצים הידראוליים ריקים, הדבר עלול להוביל לעומסי הלם משמעותיים לאחר ההתנעה הראשונה של המנוע. לאחר התקנת ההרמה ההידראולית המלאה על המנוע, המתן לפחות 15 דקות לפני התנעת המנוע בפעם הראשונה. כדי לסחוט עודפי שמן מהחללים של המרימים ההידראוליים.

על פי חוקי הפיזיקה, מתכת מתרחבת בעת חימום ומתכווצת בעת קירור.בעת הרכבת מנגנון חלוקת הגז (תזמון) של מנוע בעירה פנימית, מאפיין זה נלקח בחשבון, והחלקים מורכבים עם פערים. גודל הפערים התרמיים נקבע על ידי היצרן ומוזן בדרכון הרכב.

הופעת צליל זר בעת התנעת המנוע ובתהליך המשך פעולתו מאותתת על תקלה של המפצה ההידראולי.

ככל שהחלקים נשחקים, המרווחים דורשים התאמה ובדיקה תקופתית. חריגה של אישורים טכנולוגיים מהנורמה שנקבעה משפיעה על פעולת המנוע:

• כאשר הפער יורד או נעלם, ההידוק נשבר (השסתום אינו נסגר לחלוטין), מה שמפחית את הדחיסה בצילינדר המנוע ומוביל לירידה בכוח.
• אם הערך של הפער התרמי גדול מהערך המותר, אז יש הרס מואץ של חלקים של שסתומי היניקה והפליטה של ​​התזמון. הדפיקה האופיינית של השסתומים בעת התנעת המכונית ועל מנוע חם מצביעה על מרווח מוגבר.

הערכים המותרים של מרווחים טכנולוגיים תלויים במותג הרכב, סוג המנוע, תכונות העיצוב והם בטווח של 0.15-0.40 מ"מ. ההתאמה מתבצעת כל 10-15 אלף קילומטרים והיא קשורה לפירוק ראש הצילינדר. המרווחים נקבעים באופן ידני באמצעות מישוש מיוחד. במקרה של שימוש במכשירים מיוחדים - מפצים הידראוליים, אין צורך לפרק את המנוע, כי המרווחים מותאמים אוטומטית.

1. המכשיר. בוכנה (בוכנה) מוכנסת לגוף הגלילי של המפצה, ניגשת אל קפיץ קשיח שנקרא חזרה, ושסתום כדור עוקף עם קפיץ לחץ מותקן בבוכנה עצמה. מכונת שטיפה מחזיקה את הבוכנה הניידת יחד עם המילוי בגוף המפצה.

מפרקי התפשטות הידראוליים שונים זה מזה בהתאם למקום ההתקנה במנגנון חלוקת הגז:

• אם מפרקי התפשטות מותקנים בחריצים מיוחדים בראש הצילינדר, אז הגוף של הדוחף ההידראולי עשוי להזיז ביחס למושב.
• אם מותקן מפרק התפשטות הידראולי במושבי זרועות הנדנדה, הגוף נייח, ולבוכנה יש חופש תנועה.

2. עקרון העבודה. מפרק ההתפשטות ההידראולי גדל או קטן בגודלו עקב זרימת שמן ופעולה סינכרונית של הקפיצים והשסתום. מבחינה מבנית, המפצה מחובר לגל הזיזים, לשסתומי תזמון היניקה והפליטה ושומר על המרווחים התרמיים המצוינים הדרושים כדי שהמנוע יפעל כהלכה. במקביל, הוא לוקח בחשבון את שינויי הטמפרטורה שלו.

מפצה פגום פולט צלילים קצרים, חדים ותכופים הדומים לפצפוצי מתכת. מכיוון שאמצעי העבודה של מפרק ההרחבה ההידראולי הוא שמן מנוע, איכותו משפיעה על עמידות המכשיר.

1. סיבות לדפיקת מפצים הקשורים לשמן מנוע:

• השימוש בשמנים מלוכלכים כביכול, שבהם אין מספיק חומרי ניקוי ותוספים שומרי לכלוך, ואינדקס החומציות גבוה מבסיסי. טמפרטורת החימום של חלקי התזמון מגיעה ל-800⁰С. שמן באיכות ירודה מוביל להיווצרות משקעי פחמן, אשר משבשים את פעולתם של החלקים הנעים של התקן המפצה.
• מפלס שמן המנוע נמוך (מעל) מהנורמה. אם השמן הוא יותר מהנורמה, אז כתוצאה מהקצפת השמן בתא הארכובה, האוויר נכנס לתוכו. אם המפלס נמוך, משאבת השמן לוכדת אוויר כאשר שמן מסופק למפצה ההידראולית. הדפיקה נשמעת רק במהירויות מנוע גבוהות, והיא נעדרת בסרק ובנמוך.
• משאבת שמן פגומה. שמן מסופק לאט או לא למפרק ההרחבה ההידראולי בכלל.
• החלפה בטרם עת של פילטר שמן ושמן מנוע.לכלוך בשמן מוביל לסתימת הרווחים בין הגוף לבוכנה, "הידבקות" של הכדור במושב השסתום וכתוצאה מכך לאובדן ניידות הבוכנה.
• מעברי שמן סתומים בראש הצילינדר.

בעת רישום OSAGO, תזדקק לכרטיס אבחון של המכונית. מה זה והיכן להשיג אותו - ראה את החומר שלנו.

המאמר השני שלנו יספר לכם כיצד להפשיר מאגר מכונת כביסה בכמה דרכים פשוטות.

2. סיבות מכניות לדפיקה:

• שסתום סימון פגום. המפצה ההידראולי דופק על אחד קר, מיד לאחר התנעת המנוע, אך הצליל נעלם כאשר מספר הסיבובים עולה. אותו דבר קורה במנוע חם, כאשר הדפיקה נעלמת בלחיצה על דוושת ההאצה.
• פגמים במשטחי הגוף והבוכנה (התקפים, שקעים, חרקים). נקישה אופיינית נשמעת ללא קשר למהירות הסיבוב של פיר התזמון.
• בלאי זוג בוכנות. במקרה זה, מתרחשת נקישה כאשר המנוע מתחמם. בעת הפעלה מחדש של המנוע המקורר, אין נקישה.

דפיקת המפצים היא אות לכך שהמרווחים התרמיים במערכת התזמון אינם מכובדים, אם כי בתחילה אין סכנה למנוע. זה עניין אחר אם לא תנקוט פעולה ותמשיך להפעיל את הרכב לאורך זמן. במקרה זה, התמוטטות מנגנון חלוקת הגז היא בלתי נמנעת. מעומסי ההלם המתרחשים בעת התנעת המנוע, מצלמות גל הזיזים וחלקי התזמון הנלווים הם הראשונים לסבול.

אם המפצה ההידראולי שחוק וניזוק מכני, הוא מוחלף בחדש. במקרים אחרים, כל חלקי המפצה מפורקים ונשטפים. מושב שסתום הסימון מנוקה בעזרת יתד עץ מלכלוך נצמד ומשקעי פחמן. אם התקלה של המפצה ההידראולי קשורה לפעולה באיכות ירודה של מערכת שימון המנוע, אזי מבוצעות הפעולות הבאות:

• החלפת שמן ומסנן שמן. בבחירת שמן ניתנת עדיפות לשמנים סינתטיים וחצי סינתטיים באיכות גבוהה עם צמיגות נמוכה ותוספי ניקוי.
• בדיקת פעולת משאבת השמן. אם מתגלה תקלה, הם מתוקנים או מוחלפים.
• ניקוי מעברי השמן של ראש הצילינדר. התעלות נשטפות בבנזין באמצעות מדחס.

ראה כיצד ניתן לרפא מפרקי התפשטות הידראוליים ישנים