שיפוץ עשה זאת בעצמך של מנוע ה-Zmz 402

מנוע ZMZ 402, שיוצר במפעל זבולז'סקי, הפך לאגדה אמיתית בתעשיית הרכב המקומית של תקופה שלמה. זה הותקן על דגמי מכוניות רבים כגון וולגה, UAZ, Gazelle ואחרים. אבל, מאז יחידת הכוח חדלה להיות מיוצר, והפעלתה מתבצעת עד היום, אז מעת לעת יש צורך לתקן מנועים אלה.

כל מנוע נשחק במהלך הפעולה, וזה קורה לא רק עם אלמנטים פנימיים, אלא גם בחוץ. מחוון זה מושפע מגורמים רבים שהורסים את המנוע. אז בואו נבחן את הסיבות מדוע מנוע ZMZ 402 זקוק לתיקון, במיוחד לגבי שיקום הון:

תהליך ביצוע התיקונים, כולל שיפוץ, למנוע ZMZ 402 ושינוייו, דומה לשאר יחידות הכוח מהסדרה. כל יחידות הכוח המיוצרות ומיוצרות על ידי מפעל זבולז'סקי דומות במאפייני העיצוב, ולכן התיקונים קלים למדי. אז בואו נסתכל איך לתקן את מנוע ZMZ 402 במו ידינו.

תיקון מנוע ZMZ 402 מתחיל בפירוק יחידת הכוח. התהליך די פשוט, אבל מומלץ להשתמש בארבע ידיים. אבל, יש הבדל אחד, אם מנוע הבעירה הפנימית מוסר מהוולגה, זה רצף אחד של נהלים. לגבי מנוע ה-402 Gazelle, כאן טכנולוגיית הפירוק מעט שונה. כדי לא להתבלבל, שקול את התהליך הקלאסי של הסרת מנוע ממכונית וולגה.

אז, איזה רצף של פעולות צריך להתבצע על ידי הנהג, מה להסיר את המנוע מהרכב:

1. ראשית, הסוללה מפורקת והמדף שלה מוברג.
2. לאחר מכן, עליך להסיר את מסנן האוויר והקרבורטור.
3. נתק את הצינור הקדמי מסעפת הפליטה.
4. אנו מבריגים את המצתים, מסירים את החוטים ואת המפיץ.
5. אנחנו מנקזים את שמן המנוע.
6. נתק את מערכת הדלק.
7. הסר את אימפלר המאוורר.
8. אנו מפרקים את המתנע והגנרטור, כמו גם את החיווט הקשור אליהם.
9. נתק את המצמד מתיבת ההילוכים.
10. לפרק את בית מסנן השמן.
11. אנו מסירים את הרדיאטור והצינורות של מערכת הקירור.
12. אנו מפרקים את סעפות היניקה והפליטה.

יתר על כן, כאשר הכל מפורק, אנו מסירים לחלוטין את מכסה המנוע כדי שתוכל להיות ללא הפרעה, לשלוף את המנוע. אנו מפרקים את יחידת הכוח על ידי חיבורה למנוף או כננת. כעת, אנו מתקינים את המנוע על מעמד מיוחד, אם אין כזה, אז על משטחים וממשיכים לפרק אותו. הנהג צריך לפרק את המנוע שלו לחלוטין.

לשם כך, הסר את החלקים ברצף הבא: מצמד, מכסה שסתומים, סיר שמן, ראש צילינדר, משאבות שמן ומים, בוכנות, עול, גל ארכובה. כעת אתה יכול להתחיל את ההליך לאבחון מצב החלקים.

אבחון חלקי המנוע מתחיל בבדיקת תקינות בלוק הצילינדר וגל הארכובה. במידת הצורך, ניתן לרתך את הגוף בריתוך מיוחד. אם הבלוק מאוד רגיש להרס, אז יש להחליף אותו בחדש.

השלב הבא באבחון הוא מדידת צילינדר. התקן עבור ZMZ 402 הוא בגודל של 92 מ"מ. אבל, אם יש הרחבה על הקירות, שריטות או קונכיות, אז תצטרך לחדד אותו לגודל הבא. ואם המדידה הראתה שהדפנות כבר תוקנו, אזי חובה לחדד אותה לבא, כיון שבגלילים יש דלדול ויש לבטלו.

שקול טבלה של מידות התיקונים עבור יחידת הכוח 402 ושינויים שלה:

למעשה אינדיקציות לשיפוץ 2 - זוהי צריכה מוגברת של בנזין ו/או שמן. בעקרון הכל. כל תקלה במנוע (ולא רק, כמו גם בשלדה, למשל) כך או אחרת תוביל לעלייה בצריכת הדלק. יחד עם זאת, המכונית לא תאבד מדינמיקה (טוב, אלא אם הכל מוזנח ביותר, כמו בוכנת שסתום שרופה). עבור כל מכונית, היצרן מציין את הצריכה הרגילה של בנזין וגם של שמן. במקרה של הוולגה עם ZMZ 402, צריכת הבנזין בעיר צריכה להיות 13.8 ליטר ל-100 ק"מ, ויש לצרוך שמן לא יותר מ-250 גרם ל-100 ק"מ.

במקרה שלי, הצריכה הייתה 25-30 ליטר, בעוד שמן צריך למלא בליטר לחודש, עם קילומטראז' של פחות מ-400 ק"מ. צריכת הבנזין נמדדה במד המרחק. כפי שהראו התפתחויות נוספות, בנוסף לשחיקה של המנוע עצמו, תרמו לצריכה המוגברת גם מצמד מחליק ורפידת בלמים מתפתלת, כמו גם מערכת EPHH עמומה.

ההון נעשה לפני שנה, עם סיום ההרצה, התברר שבחורף, בנהיגה רגילה (ללא החלקה), הוא נכנס ל-20 ליטר, בקיץ הצריכה עמדה על 14-16 ליטר בנסיעה עם א. דרגת אגרסיביות בינונית. במהלך הפריצה נפתרה בעיית נזילות השמן באופן אקטיבי ועד לסיום הפריצה הועבר המנוע לסינטטי שהוא עדיין מניע.

לחץ השמן לפני הבירה היה משביע רצון, אז לא תכננתי להסיר את גל הארכובה. גם לא תכננתי להחליף את האוזניות. מחלקי החילוף לקחתי סט שסתומים:

קפיצי שסתום חדשים. זה הכרחי לשנות אותם עם הון, יבגני טרבניקוב חוזר על זה כל הזמן, הם אומרים קפיצי שסתומים עייפים מבזבזים כוח במהירויות גבוהות. נראה שזה נכון, אחרי 3000 המנוע עם הקפיצים החדשים התחיל למשוך הרבה יותר כיף.

כמו כן תוכננה פנייה חוזרת, עבורה נרכשה סט תותבים.

סט אטמים נרכש גם עבור השיפוץ של ZMZ Zolotaya Series. הסט הזה התברר כגמא נדיר, אז אני ממליץ לך לקנות בנפרד את אטמי גזע השסתומים, אטם שמן גל ארכובה קדמי, אטמי הפקק של הארכובה, כיסוי השסתום ומכסי הדחף. עבור כל שאר האטמים, אני ממליץ לך לקנות פרוניט עמיד לשמן ולחתוך את האטמים הדרושים למקומם בעצמך.

מהכלי בהחלט תצטרך:

נדרש מפתח מומנט עבור 12 וראש עבור 17.

הציר ללחיצה על אטמי גזע השסתומים לא יפריע:

הקפד להזדקק לניקוי של 9 מ"מ:

מייבש השסתומים יקל על החיים ויציל את התותבים:

אחד הפריטים היקרים ביותר הוא חותכים:

כדי להסיר את ראש הצילינדר, הסר תחילה את הציר של זרועות הנדנדה, ולאחר מכן הברג בזהירות את 10 האומים. היו לי כמה חריקות של אגוזים, אז אתה צריך לשחרר אותם בצורה חלקה. חָשׁוּב! כדי לא לעוות את ראש הצילינדר, יש לפרק את האומים באותו סדר כמו בעת הידוק, לאט לאט. כלומר, ראשית אנו שולפים את האגוזים ממקומם. לאחר מכן אנו מבריגים את כל האגוזים ברצף, משחררים אותם בשליש סיבוב. יתר על כן, כל התקווה היא שהחווה הקיבוצית עם ההתקנה הקודמת של ראש הצילינדר לא הייתה (כגון שמן מוצק תקוע). עם זאת, גם בהיעדר אטם תקוע, ככל הנראה תהיה בעיה עם סיכת השיער הלפני אחרונה בצד הנוסע:

השלב הבא של השיפוץ הוא הסרת משקעי שרף מהחלקים. כך נראה ראש הצילינדר שנה לפני השיפוץ, לאחר 1.5 שנים על חצי סינתטיים:

השטיפה בוצעה עם חומר ניקוי לשטיפת כלים (כל אחד יעשה) באמצעות מברשת שיניים. הטכנולוגיה היא כדלקמן - אנו מטפטפים עם חומר ניקוי לשטיפת כלים ועם שלוש מברשות שיניים, מנגבים אותו יבש כמו התמיסה משחירה עם מפית נייר. וכן הלאה, אז כמעט כל הפרטים נשטפו:

קודם כל, יש לשייף את ראש הצילינדר השטוף:

תא הבעירה היה מכוסה בשכבה עבה של פחמן:

לאחר מכן, הסר את אטמי גזע השסתום הישנים. לא היה לי הרבה אלון, וזוג היה בדרך כלל סדוק:

השלב הבא היה להתהפך. רציתי להשתמש בטכנולוגיה של יבגני טרבניקוב:

השלב הבא של תיקון ראש צילינדר הוא חיתוך האוכפים.נראה לי שחותכים רק שיפוע של 45 מעלות מהמפעל, אבל חתכתי את כל ה-3, ובגלל זה השסתום צריך להיסגר חזק יותר וחילופי הגז אמורים להשתפר. שמעתי הרבה על הקשיות של אוכפי ראש הצילינדר ZMZ 402, אבל עם סט החותכים הנ"ל, האוכפים שלי נחתכו במהירות ובקלות. השיפוע המרכזי נעשה באזור 1 מ"מ, כך שלאחר הפיתול הוא יגדל ל-1.5 מ"מ שנקבע.

השלב הבא הוא חיכוך השסתומים - זהו השלב המייגע ביותר. לא התעסקתי הרבה בבדיקה עם סולר וכו'. מוערך חזותית על ידי תבנית אחידה סביב היקף האוכף. אל תשכח לחתום על השסתומים כדי לא לבלבל אותם במהלך ההרכבה.

כמו כן, כדי לשפר את חלוקת הגז, טחנתי את המדרגות במושבי השסתומים:

בסיום תיקון ראש הצילינדר, אנו לוחצים על אטמי גזע שסתומים חדשים באמצעות ציר. חָשׁוּב! לפני הלחיצה על ה-MSC, שים את לוחות השסתומים התחתונים, ואז הם לא יתאימו 🙂... לאחר מכן, אתה יכול לייבש את השסתום. הרשו לי להזכיר לכם שוב שיש להחליף את הקפיצים במהלך שיפוץ גדול. השסתומים הישנים היו מלוכלכים ובלויים - היו להם שניהם קרעים על הגבעול ולא בלטו מספיק מעל הצלחת, כלומר, ככל שזרוע הנדנדה מתבלה, היא תתחיל ללחוץ לא על השסתום, אלא על הצלחת:

התחלתי את ההרכבה על ידי החלפת המיכל בחדש של צבי, הברגת אביזר 18 לתוכו:

בתרמוסטט, תיוקתי פגמי יציקה עם קובץ, שישפר את זרימת נוזל הקירור בשבריר של%:

כמו כן "הברגתי" מעט את תעלת אספקת השמן מהחור לתמיכה של ציר זרוע הנדנדה (נראה בתמונה), היו חריצים קטנים:

ואז הוא המשיך להחליף את טבעות הבוכנה. לפני כן, גרדתי בזהירות את מרבצי הפחמן מהבוכנה (מסתבר שזה אלומיניום):

לאחר מכן, אנו משנים את אריזת הבלוטה. קניתי זול ב-15 רובל, שונה רק במחזיק התחתון, מכיוון שלא הסרתי את גל הארכובה. למרות כל זה, האריזה הזו של 15 רובל מחזיקה TNK 5v40 סינתטיים במשך שנה עם קידום מנוע תקופתי עד 5000 סל"ד. למיטב הבנתי, האריזה זורמת בפעימות גדולות, עם בלאי חזק בצוואר ובלינרים.

השלב הבא הוא התקנת ראש הצילינדר על החתיכים, אני פצעתי סרטי fum, עקב העובדה שהוא טפלון (פלואורופלסטי), והוא עמיד במיוחד כימית ודי עמיד בחום. באופן כללי, אני מלופף fum tape על כל הפינים/בריחים המועדים להחמצה, במקומות עמוסים זה ישבר וימלא את החללים, ובגלל זה לא נוצרת בהם חלודה. סרט הפיום עצמו לא הולך לשום מקום:

שמתי את האטם עם חלונות משולשים. מהמפעל היה אותו הדבר:

יישמתי גם קצת ידע, כתבתי על ראשי את נוהל הידוק האגוזים 🙂:

השחזה הראשונית של הטבעות בוצעה עם איבר חבית (מתנע עקום), כלומר, כאשר ראש הצילינדר עדיין לא הותקן, שפכתי שמן מלמעלה לתוך השרוולים וסובבתי אותו. כלומר, איזו הפסקה בלטה, אני מתקרב - 50 סיבובים. הוא נעשה הדוק במיוחד לאחר החלפת האריזה, בסך הכל עשיתי את זה עם הידיים באזור של 500-1000 סל"ד, כתוצאה מכך המנוע התניע עם סטרטר ללא מאמץ. רצתי באותו שמן שנסעתי לבירה - TNK 10v40 חצי סינתטי. תוך כדי נסיעה ניסיתי לשמור על 2100 סל"ד בלי להסתובב יותר מ-2500. בלי שום עקיפה דינמית. לאחר שנסעתי ברחבי העיר במשך שבוע, ואז ערך מעגל של כבוד ברחבי העיר, כ-80 ק"מ לאורך הכביש העוקף. במקביל, נהגתי למהדרין 2100 סל"ד בהילוך 5 - זה בערך 80 קמ"ש בתחנת הרכבת, לפי מד המהירות זה היה 90. כל הזמן שרצתי פנימה הייתי במלחמה עם נזילות שמן, ועד שהסתיימו 1000 ק"מ כל ערוצי הדליפה בוטלו ועברתי לסינטטי עם מצפון נקי...

תיקון של ZMZ-402. פירוק ופתרון תקלות

החללים הפנימיים של המנוע היו מזוהמים מאוד בתערובת של שומן ופיח, כמעט סנטימטר מתחת לכיסוי השסתום. בעת פתיחת הארכובה, האום הראשי הוברג.

האגוז אוחסן במשטח.

המלית הועלתה לפי הסדר, היא הותקנה עם עץ חג המולד בסיבוב, כלומר. להיפך.

שסתומי הפליטה מתלקחים בפטריות.

גל הזיזים התערער יותר מכל, ב-4 מצלמות יש חריצים, הזיזים מושחזים ב-1 מ"מ.

על שסתומי היניקה בחלק העליון של החתך.

כדי למדוד את קשיחות הקפיצים, נעשה מכשיר כזה.

מבוסס על תוצאות ניתוח גל הזיזים להחלפה, שחיקה של הברך, שסתומים להחלפה. אני אחתוך את ראש ה-ZMZ-402 מתחת ל-92 בנזין.
קפיצים פנימיים נמצאים בסובלנות, קפיצים חיצוניים חלשים למדי (46 מ"מ, 23-25 ​​ק"ג).
הבוכנה נמצאת בסובלנות, לפחות לא לשנות משהו, אני אשנה את זרם הטבעת.

אז, כרגע, הרכבתי בלוק. קודם כל, ביטלתי שגיאות במפעל בייצור הבלוק, הערוץ לאחר המשאבה סתום עם פגמי פלאש ויציקה.

אבל לאחר השימוש בקובץ, הכל נעלם.

לאחר מכן, אנו מבריגים את הפקק של תעלות השמן, ומנקים את החלק הפנימי בעזרת חוט ומדחס, בשלוש תעלות נמצאו שאריות קידוח, נראה כאילו זה עדיין היה מפעל.

אנו מפלסים את הקצוות החדים על תעלות השמן של גל הארכובה כך שהם לא חותכים את הספינות, העיקר כאן הוא לא ליצור בליטה לאורך הקצה.

אני מסובב את גל הארכובה, לא מעל הראש שלי, אלא את שקעי הארכובה.

זה הגיע מגל הארכובה.

אנחנו שמים ברך ומכניסים את הבוכנה, משמנים את כל החלקים המשויכים בשמן, שאותו אמלא אחר כך לריצה פנימה.

קשרו שני מהדקים ורצועות מתכת 30 * 290 מ"מ

התקנה של גל זיזים ZMZ-402.

שמתי את המתאם על מסנן Zhiguli, קדחתי את תעלת השמן, הוא היה קטן מאוד.

מתאם לפילטר Zhiguli.

היה צורך להפיל את הגלגלת שהתפרשה ולתפוס אותה.

צבעתי את הכריכות מ-ZMZ-402.

בצד שמאל נמצא סוגר וולגובסקי, מימין זה UAZ, לשם השוואה

נבחר סל של פנוקס, מונע על ידי כל UAZ אחד עבור הפיר הרצוי (גם הם שונים).

לשם השוואה, משמאל וולגובסקאיה ישנה, ​​מימין חדשה, מאחור יש מנוף. לא אגיד בדיוק מאיפה זה מגיע מ-UAZ או GAZ, 6 קפיצים, לכאורה חזק יותר מאשר מ-UAZ. קראתי מהביקורות שחוליית הסרעפת חלשה יותר מהמנוף, בדיקה קטנה שצועדת עם העקב למקום הלחיצה על מיסב השחרור עם הגוף המופרע שלי של 100 ק"ג, אני יכול לומר שהוולגובסקאיה הישנה והצמדת המנוף כפוף 1-1.5 ס"מ, והניפיגה החדשה לא התכופפה.

קראתי שגלגל התנופה ב-ZMZ-402 קל יותר מאשר ב-UAZ (8 ק"ג לעומת 13 ק"ג), טוב, תאנים יודע, אולי יש לי אותו מגיל מבוגר, אבל הוא שוקל 13 ק"ג.

והקוטר שלו הוא כזה.

רצוי שהפעמון יהיה אוניברסלי, כמו שלי.

לסיכום, אנו יכולים לומר שכדי להכניס את ה-ZMZ-402 מהוולגה ל-UAZ, זה מספיק לקנות לוחית לחץ ואת סוגרי הרכבה של המנוע הקדמי. ובכן, יש לשנות את הפליטה, את בקרת דוושת הגז... אלה זוטות.

הייתי צריך גם להחליף את גלגל השיניים, הפלתי את הישן עם פטיש, להכניס את החדש לתנור ל-10 דקות ב-250 מעלות, כמו עשר דקות. שמנתי את גלגל התנופה עם נעילת חוט מראש ושמתי כתר. נאסף לאחר קירור.

קורה שחומר מונע קפיאה בורח דרך חור בבלוק לאורך סיכת ראש, זה

חור סודי מושחל ב-10.

לא בדקתי, אלא פשוט הברגתי שם בורג.

אסף את ראש הצילינדר. הראש נטחן מתחת לבנזין 92, חתוך 3.5 מ"מ, גובה ראש הצילינדר היה 98 מ"מ, הוא הפך ל-94.5 מ"מ (סטנדרטי 94.4 מ"מ).

השקע לכיריים, מה שנקרא מיכל, בחלק האחורי של ראש הצילינדר מונח על דופן תא המנוע ויש להסירו, ונשאלת השאלה היכן מביאים את השקע לכיריים. ובכן, אם יש חיישן בחלק העליון של ראש הצילינדר, אז השאלה נעלמת, אבל במקום הזה הייתה לי רק זרימה טכנולוגית של אלומיניום. בקיצור, אין חור. אבל היעדר חור לא יעצור בנים נורמליים, אני צריך לעשות את זה, התחתנתי ככה באופן כללי. אוקיי מספיק דמגוגיה קרובה יותר לעניין.
ראש הצילינדר היה כך:

לקחתי מקדח של 19 מ"מ (הייתי צריך לקחת אותו ל-18 מ"מ, אבל זה הסתדר מצוין בכל מקרה) וברזים של חצי אינץ' לחוטי צינור, אפשר לראות אותם בתמונה, ומיהרתי.

אנחנו קודחים וחותכים חוטים, הכל מספיק מקום.

אחר כך בדקתי את תעלת השמן, זה לא עלה בקנה אחד עם הבלוק, זה תוייק עם תיק.

טחינת מטוס ההזדווגות.

בדקתי את ערוצי הקלט-פלט עבור צירוף מקרים עם העכביש, ניסרתי.

אף שריטה לא נשארה על השסתומים מהחגורה שנרכשה, למרות שהחגורה על האוכף כבר הייתה ארוזה כמעט 2 מ"מ, חזרתי על זה עם אחד תוצרת בית עשוי שוחקים, זה הלך קצת.

אבל על השאר, לא השגתי את אותו האפקט, שפכתי אותו עם ממס, נראה שהוא לא זורם והיה יבש.

בסט האטמים היו אטמים לכל דבר, הייתי צריך לעשות את זה בעצמי מסביב לפקק האחורי של ראש הצילינדר. נוח להכות חורים עם שרוול 7.62,

למילוי המכסים, מברשת עלתה בבירור.

קוטר המעבר של זווית 15 הוא כ-14.5 מ"מ, המיכל הוא 9.5 מ"מ, כלומר. המעבר בפינה הוא יותר מפי 2.

פתחתי את החורים לחתיכי המנוע עם מקדחה של 13 מ"מ, ניקיתי הרבה לכלוך והסרתי את האלומיניום המשוטח לחוט.

באופן אידיאלי, המנחים ישתנו (מרווח 0.5 עם סובלנות מקסימלית של 0.25 מ"מ), אבל זה יקר, ואין סט כלים מתאים. במבצע, הסריקות גרועות.

המנוע מורכב ומתייבש. הראש מוברג, השסתומים מותאמים. קדחתי חור במשאבה למברשת של חצי אינץ' כך שיציאת נוזל הקירור מהכיריים תהיה שווה לזרימה.

הכנסתי שרוול מהבולם לתוך הטי כדי להפחית את זרימת הנוזל במעגל קטן, כך שהמשאבה שואבת יותר מהכיריים.

הברגתי את כל האומים, הפינים והברגים על מנעול הברגה, איפה שהוא אדום, איפה שהוא כחול, משהו שאני אוהב את זה מאוד לאחרונה.

פירוק, הרכבה ופתרון תקלות של ZMZ-402 הושלם.

מנוע: ZMZ-402.10 מהדורת 1996. בוכנות 1992

קילומטראז' 4600 ק"מ. אמיתי.

לא מצאתי מאמר או נושא על ZMZ-402.10. יש 406.

לאחר תדלוק לא מוצלח, קיבלתי תקלה של האטם במערכת הסיכה. השמן הפך נוזלי מאוד מבנזין. הרמה הייתה במינימום. זה זרם מכל מקום. הנרות שחורים, מוצפים או שחורים עמומים.
המנוע מוסר ומפרק. אין ניסיון בנושאים כאלה.
קרא ספרים על תפעול ותיקון של GAZ 2410/31029 מאתר זה.

ZMZ-402.10 לא מצא מאמר או נושא על תיקון באתר זה. יש 406. לא מצאתי משהו מיוחד במשאבים אחרים. קרוב לחיים בתיקון המוסך מצא את הסרטון JfdwOUVrMiEeWf. אם מישהו חולק קישור שימושי, אודה לו.
בדיקה נתנה את התוצאות:
נגר במערכת היניקה (סרט), משקעי פחמן מאט בפליטות, הראש, הקרבורטור הפך לחום. יש הרבה משקעי פחמן על המדריכים, שוקי השסתום.
על דיסקיות השסתום, על השיפוטים, יש ציפוי צפוף אפור. חלק מהשסתומים והמושבים (3,4 צילינדרים) בנקודות המגע בעלי ציפוי אפור.
טבעות. נשכב על צילינדרים 2,3,4. השרייה בסולר אינה נותנת הרבה תוצאה. הבוכנות נשטפות, אבל 2 הטבעות העליונות מהודקות היטב. על הבוכנה השנייה, הסרתי רק את החוגה התחתונה והטבעת האמצעית - היא נסדקת לשניים. הסיבה להידוק הטבעת היא חלודה. הורדתי את הטבעת הזו במשך זמן רב.
כיצד להסיר את הטבעות על הבוכנות הנותרות?

בּוּכנָה. אין כמעט בלאי.

ספינות. המצב בערך זהה. נראים עקבות של ליטוש חלש ושפשופים קלים באזור העבודה. יש עקבות של חלודה בבלוק בחיבורים על האלומיניום. אין מה לבדוק את הספינות לאליפטיות. האם יש צורך להסיר אותם כדי לאטום את ההתאמה? אם לשנות אותם או לא. איך לברר? אם תחליף צילינדר + בוכנה + אצבע + טבעות?

תוחם [כובעים 3 מוטות חיבור נפל מעצמו במהלך ההסרה. השאר מחזיקים מעמד. תותבי מוט החיבור בלויים (שפשופים, שריטות קלות). אינסרט שיש לו חור וחריץ חלש (חריץ) במוט המחבר, ולא בפקק שלו, מקצה האינסרט ועד לחור. הָהֵן. 1/4 מקוטר הספינות.
מה הכי טוב? למה אין חריץ לאורך כל הקוטר? החלפת תותבי מוט חיבור. איזו חברה לקחת. ו יש +0.05 ?

סיכת ארכובה. על הגליל הרביעי הבוכנה מסתובבת בצורה חופשית יותר מאשר באחרים. אין תגובה נגדית. שינוי?

גל ארכובה. על הצוואר של מוטות החיבור, פני השטח הוא מראה, אבל יש שריטות קטנות. האם אני יכול לטחון את זה בעצמי?
על המסבים הראשיים של גל הארכובה, אין סימני בלאי, בשני החצאים יש חריץ לכל האורך. ל-KV אין שריטות. יש חריצים משופעים מתחת לאריזה. מרווח צירי 0.4 מ"מ. צריך להיות 0.125 - 0.325 מ"מ. האם כדאי להחליף מכונת כביסה בזמן הסרת הציוד? אין חשפנית, והיד לא עולה להפיל.

הילוכים. השיניים לא נאכלות, הן יושבות חזק. הסימנים מיושרים ועומדים לפי הספר.
אני אשאיר את זה כמו שהוא.

גַל פִּקוֹת. אין עקבות של סדקים, אין בלאי - יש מעט בקצוות החדים של התמהונים. יש משחק צירי של הציר של 0.4 מ"מ במקום 0.15. צריך לשנות את אוגן הדחף? או שאתה יכול להשתמש במכונת כביסה מפלדה?

דוחפים. חריץ עגול בתחתית הדוחף האחרון בעומק 4 צילינדרים

0.3 מ"מ. תַחֲלִיף? לאחרים יש פס מלוטש בנקודת המגע.

אטם שמן גל ארכובה. הטפטופים מחותם השמן אינם נראים. אטם השמן נראה חדש. שינוי?
מְלִית. אין טפטופים מהאריזה, אבל בחלק האחורי של הסל ניתז שומן שחור. מאיפה זה יגיע?
החלפת אטם שמן ואריזה?

משקולות. האורך זהה. פיזור + -1 מ"מ. על כמה, הקצה העליון מלוטש כך שהבורות במרכז לא נראים - האם זו תחליף?

+++ לפני הפירוק היה פגם: הק"ו הסתובב בחופשיות אם נכבו הנרות ונתקעו במקום אחד אם הנרות הוברגו. איפה לחפור.

למה עוד כדאי לשים לב?

נוסף לאחר 12 שעות 41 דקות 52 שניות
נהגתי לתקן את הקלאץ'. סימן הכל (דיסק, סל, אפילו ברגים)

מגהה לבנה לנייר מכתבים בשפופרת עם מברשת (לתיקון טעויות על נייר עם ממס). הורדתי את האיזון רק בדרך.
איך אתה יכול לאזן את גלגל התנופה, גל הארכובה וגלגל התנופה בעצמך? כי זה רחוק מאוד לשאת משקלים כאלה למפעל התיקונים.

ראה בנוסף:
=======================================
איך לשנות גיזה ולשים כאן אטם
תכונות הרכבה כאן

מנוע 402 הוא בעיה גדולה. פעם, המנוע הזה היה טוב, די אמין ודי רלוונטי. זה מאושר על ידי העובדה שהוא נוצל במשך שנים רבות. העיצוב של מנוע זה התרחש לפני למעלה מחמישים שנה. ההיבטים החיוביים כוללים את העובדה שהוא סובל בעומסי יתר, הוא מיושם בצורה מוכשרת למדי, וקל מאוד לתקן אותו, אפילו בעצמנו.

אחד החסרונות הגדולים ביותר של מנוע ה-402 הוא שאחרי 1986 האיכות שלו הידרדרה בצורה ניכרת. מכיוון שעדיין משתמשים בהשחזה ללא מרכז במפעלים ישנים, הדבר מלווה בעובדה שהציר הראשי וציר המיסב של גל הארכובה אינם תואמים. וגל הארכובה עצמם מאוזנים בצורה גרועה, מה שעלול להוביל לא רק לרעידות חזקות, אלא אפילו לכשל במנוע. חיסרון נוסף הוא שאטם השמן האחורי הוחלף באריזת מגרדת שמן. אבל, למרות כל החסרונות והחסרונות הללו, מנוע ה-402 ממשיך לפעול בבטחה, ובמינימום מאמץ - לאורך זמן.

בואו נדמיין מצב שאתה צריך להתאים את הפערים התרמיים. כדי לעשות זאת, עליך לבצע את הפעולות הבאות. בתחילה, אנו מסירים את הקרבורטור, ולפני כן, אנו מנתקים את צינור אספקת הדלק בקרבורטור, כמו גם את צינור מסנן האוויר. לאחר מכן, לאחר ניתוק צינורות הניקוז והאספקה, אנו מסירים את מסנן השמן. אנו מסירים את צינורות היציאה והכניסה. נתק את צינור הניקוז של מסנן השמן העדין ממכסה תיבת השסתום. ואז אנחנו פותחים את המכסה על תיבת השסתום, אבל בזהירות רבה כדי לא לפגוע באטם הפקק. לאחר מכן יש צורך להביא את הבוכנה של הצילינדר הראשון, באמצעות ידית ההתחלה של גל ארכובה המנוע, למצב העליון הקיצוני במהלך מהלך הדחיסה.

כעת אנו מתאימים את המרווח: שחרר את אום הנעילה של בריח ההתאמה באמצעות מפתח ברגים; אז אנחנו מחזיקים את הדוחף מסיבוב; אנו בודקים את הפער עם בדיקה שטוחה ובו זמנית מסובבים את בורג הכוונון, תוך כדי החזקת הדוחף עד שנקבל את הרווח הרצוי. לאחר מכן, הדק את אום הנעילה ובדוק שוב את המרווח. אנו מתאימים את השסתומים הראשון, השני, השלישי והחמישי, אך מבלי לסובב את גל הארכובה. יש לסובב את גל הארכובה בדיוק סיבוב אחד עד לעקירת הסימון על גלגל התנופה. אנו מתאימים את הפליטה הרביעית והשמינית, שסתומי היניקה השישי והשביעי, כמו גם את המרווח התרמי במערכת השסתומים.

לאחר זמן מה, עשויה להופיע דפיקה במנוע, או ליתר דיוק במנגנון השסתום. לא ניתן לבטל זאת על ידי התאמת הפערים התרמיים. הדפיקה נגרמת על ידי הגדלת המרווח הצירי של זרועות הנדנדה הפליטה, מכיוון שאין להן קפיצי מרווח שמבטלים אוטומטית את המרווחים. ניתן לבטל אותם על ידי הנחת מכונת כביסה בין שרוולי המרווח וזרועות הנדנדה על הגליל. לשם כך, ניתן להשתמש ב-shims. אם הם אינם מתאימים לעובי, ניתן להתאים אותם באמצעות קובץ או גלגל שחיקה.

בסרטון זה של התיקון מנוע 402, המחבר מספר בפירוט כיצד לפרק ולתקן אותו.

מראה כיצד להסיר את מכסה השסתום בצורה נכונה. הוא גם מפנה את תשומת לב הצופים למצב המשקולות כאחת מהתקלות התכופות ומסביר מדוע צריך לשנות אותן.

שלב אחר שלב בפירוק המנוע, המחבר מפנה את תשומת לבו לעובדה שכל חלקי ההרכבה חייבים להיות בשמן רכב. בפירוק יש לנקות את כל התעלות ובמידה ויש בורות יש לחדד אותן. צריך לשים לב גם לשסתומים, הם חייבים להיות נקיים ולא שרופים.

כפי שמתברר בקמפיין וידאו, כל הסיבה לתקלה היא תקלה בגלגל ההנעה של גל הזיזים.

המחבר לא שוכח לספר כיצד מסירים את משאבת השמן, כיצד מסירים את גלגל התנופה והגלגלת בצורה נכונה.

מושך תשומת לב לבוכנה, ככל הנראה, היא השתנתה לאחרונה, למרות שאחת הטבעות כבר שבורה. זה מצביע על כך שהמאסטר הקודם הגזיז קצת.

המחבר מדגים בקפידה את פירוק מנוע ה-402 עד לפרטים והאלמנטים הקטנים ביותר. מראה כיצד וכיצד מסירים את החלקים בצורה נכונה, מספר כיצד הם פועלים, מדוע הם משרתים ומה יכול לגרום להם להתקלקל. סרטון זה יכול לשמש לקח ודוגמה טובה על מנת להתמודד עם המנוע בעצמך בבית.