בפירוט: תיקון קונווקטור electrolux עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
לתנורי קונווקטור חשמליים יש מכשיר פשוט למדי. עובדה זו משפיעה על זמינותם וחיי השירות. אבל אף טכניקה אחת, כולל חימום, לא מבוטחת מפני תקלות בשוגג. תיקון עשה זאת בעצמך של קונווקטורים חימום, במקרה של התמוטטות ציוד, יעזור לחסוך כסף בתקציב המשפחתי. ואכן, על מנת לתקן את הציוד הפגום, אין צורך במכשירי מדידה וכלי מדידה מורכבים.
אתה כבר יודע שקונווקטורים לחימום מחולקים למכשירים עם בקרה אלקטרונית ומכאנית. שני השינויים ניתנים לתיקון עשה זאת בעצמך. דבר נוסף הוא זה "מכונאות" הרבה יותר קלות לתיקון, שכן הן נטולות אלקטרוניקה עדינה... מכלים תצטרך מברגים וחותכי חוטים, ממכשירי מדידה - מולטימטר או בודק. תצטרכו גם ידע בסיסי בתחום הנדסת החשמל, כי תצטרכו לדמיין בראשכם דיאגרמת קונווקטור.
אם לאחר פירוק אתה רואה פחמן שחור איפשהו, אז קודם כל שימו לב לאלמנט הזה.
תיקון תנורי קונווקטור מתחיל בפירוק המארזים. יש צורך להסיר בזהירות את המעטפת, להיזהר לא לפגוע בשום דבר בפנים. לאחר מכן, אנו בוחנים את הצד הפנימי על שלמותם. אם משהו קצר איפשהו, אתה בהחלט תראה אותו לפי כתמי השרוף האופייניים - בצד הזה יהיו צמתים פגומים. אבל חלק מהתקלות אינן באות לידי ביטוי בשום צורה.
לפני שנספר לכם כיצד לתקן תנורי חימום במו ידיכם, כדאי לזכור את העיצוב של קונווקטור חימום עם תרמוסטט מכני:
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
מכשיר חימום קונווקטור עם שליטה מכנית.
- מתג - מספק הפסקה מלאה במעגל החשמלי, מנתק את היחידה מהשקע;
- נתיכים - הגן על רשת החשמל מפני עומס יתר, המופעל על ידי קצר חשמלי;
- תרמוסטט מכני - שולט בטמפרטורת האוויר על ידי הפעלה וכיבוי של גוף החימום של קונווקטור החימום;
- גוף חימום - לרוב מדובר בגוף חימום מסוג סגור, אטום בצינור מתכת.
בסך הכל, לפנינו כמעט כל רשימת הדברים שיכולים להישבר כאן. תיקון עשה זאת בעצמך של קונווקטור כזה אינו עמוס בקשיים, אתה רק צריך להבין את המבנה שלו.
צלצל בזהירות את כל מכלולי הקונווקטור בעזרת מולטימטר.
תיקון קונווקטור חימום עשה זאת בעצמך מתחיל בבדיקת מתח האספקה מהרשת. כלומר, עלינו לבדוק את תקינות הכבל והתקע. אנו לוקחים מולטימטר בידיים ובודקים נוכחות של זרם חשמלי בקצה כבל האספקה. אם אין כאן כלום, יש להחליף את הכבל או התקע עצמו. לא יזיק לבדוק את השקע עצמו - בהחלט ייתכן שזאת היא שנשברה.
בעת תיקון קונווקטורים חימום במו ידיך, אל תשכח לבדוק את המתג. תנורי קונווקטור הם ציוד חזק למדי, לכן קבוצות אנשי קשר במתגי בורר יכולות לעורר ניצוץ. עם הזמן זה מוביל לחוסר מגע מוחלט.... ניתן להחליף או לנקות מתג מתג כושל - לפרק אותו בזהירות, שכן לחלקים הקטנים עם קפיצים בפנים יש את התכונה להתפזר על כל השולחן.
אם הכל בסדר עם המתג, אנו ממשיכים לתקן את הקונווקטור במו ידינו - אנו בודקים את התרמוסטט.במצב קר, המגעים שלו סגורים, כך שניתן "להתקשר" אליהם בקלות על ידי מולטימטר. אם התרמוסטט פגום, כדאי למצוא את אותה יחידה ולהחליף אותה - כך יהיה קל יותר. ביחידות מסוימות, התרמוסטט משולב עם מתג, ולכן יש להחליף הכל בבת אחת.
אם כל המעגלים המקדימים שלמים, נשארנו עם החשוד האחרון - זהו גוף החימום. זה הוא שיכול להפוך לסיבה העיקרית לכישלון של קונווקטור החימום. תיקון עשה זאת בעצמך של יחידה זו הוא בלתי אפשרי, מכיוון שגופי החימום אינם מתוקנים - אתה צריך למצוא גוף חימום דומה ולהחליף אותו.
כדי לקבוע את יכולת השירות או התקלה של גוף החימום, ההתנגדות שלו תעזור:
בדוק את ההתנגדות של גוף החימום הקונווקטור.
אגב, אם הקונווקטור לא עובד בגלל העובדה ש"מכונות אוטומטיות" מופעלות בפאנל, בדוק את ההתנגדות בין המגעים של גוף החימום לגופו (כמו גם גוף המכשיר כולו).
בקרה אלקטרונית מיושמת בקונווקטורים חימום רבים. קשה לתקן אותם במו ידיך, מכיוון שפשוט בלתי אפשרי לבדוק את יחידת הבקרה ללא ידע מיוחד בתחום האלקטרוניקה והמעגלים. אבל הניסיון הוא לא עינויים - בואו ננסה לקבוע לפחות באופן גס מה נשבר כאן.
אנו מתחילים לתקן את הקונווקטור במו ידינו עם הצלצול הפשוט ביותר של כבל החשמל המגיע מהשקע. אנחנו צריכים לוודא שהוא שלם ושהוא מספק חשמל לדוד. יחד עם זאת, אנו משוכנעים בשלמותו של השקע. אנו משליכים בבטחה את הכבל הפגום ומתקינים אחד חדש - אל תשכח לבחור חוט עם חתך מתאים, תוך התחשבות בכוחו של קונווקטור החימום המתוקן.
מכשיר עם בקרה אלקטרונית.
לאחר מכן, עליך לבדוק את הנתיכים. הם יכולים להיכשל כתוצאה מהתמוטטות של רכיבים פנימיים כלשהם, או כתוצאה מקפיצת מתח ברשת אספקת החשמל. אנחנו מחליפים את הנתיכים השרופים ומפעילים את הציוד לרשת - אם הכל בסדר והחימום התחיל, מרכיבים את התנור ומתקינים אותו במקומו המקורי..
אם הנתיכים נכשלים שוב, תיקוני עשה זאת בעצמך מצטמצמים לבדיקת גוף החימום - ככל הנראה, בדיקתו תראה נוכחות של קצר חשמלי. גם כשל של יחידת הבקרה אינו נכלל. יש להסיר את גוף החימום הפגום ולזרוק אותו, במקום יחידה הניתנת לתחזוקה. אם מודול הבקרה הוא החשוד האחרון, תצטרך ללכת למרכז השירות.
אם לא ניתן היה לתקן את קונווקטור החימום במו ידיך, עליך לפנות למרכז השירות הקרוב. ניתן למצוא כתובות באינטרנט או בדרכוני ציוד. שירותים מורשים יכולים לקבל תנורי חימום כמעט מכל מותגים לתיקון - אלו הם Ballu, Nobo, Electrolux ועוד רבים אחרים. כמו כן, בערים רבות יש בתי מלאכה לא מורשים - המחירים כאן מעט נמוכים יותר, אבל לא יכול להיות כאן דיבור על תיקון אחריות.
אם האחריות הסתיימה, אז בכל מקרה, אנו ממליצים לך תחילה לנסות לתקן את קונווקטור החימום במו ידיך. הודות למבנה הפנימי הקל במיוחד, מכשירים אלה מתאימים לעבודות תיקון. אתה רק צריך למצוא חלקי חילוף ומכלולים - הם נמכרים בכמה סדנאות ובחנויות מקוונות מיוחדות.
אז, ראשית, בואו נבחן את העיצוב של קונווקטור חשמלי, כדי שתבינו מה יהיה צורך לבדוק ולתקן. המחמם מורכב מכבל עם תקע הניתן לחיבור לשקע, כפתור הפעלה/כיבוי, תרמוסטט וגוף חימום (גוף חימום). בנוסף, ניתן למקם במעגל נתיך תרמי המגן מפני התחממות יתר וכן חיישן הטיה אשר יכבה את החשמל ויציל מאש בעת התהפכות הקונווקטור הנייד.כמו כן, בדגמים מסוימים, ניתן להתקין חיישן מיוחד של הגנה מפני חדירת חפצים זרים לתוך הדיור.
הבנו את העיצוב, עכשיו אנחנו פונים ליסודות של תיקון דוד חשמלי במו ידינו.
לכן, כדי להבהיר לך כיצד להמשיך, אנו נספק הוראות צעד אחר צעד:
לבסוף, אנו ממליצים לצפות בסרטונים שימושיים בנושא:
זה כל מה שרציתי לספר לך על איך לתקן קונווקטור במו ידיך בבית. אנו מקווים שהטיפים שסופקו עזרו לך בפתרון הבעיה!
יהיה מעניין לקרוא:
עם תחילת מזג האוויר הקר, נזכרתם שאיפשהו במזווה חייב להיות קונווקטור חשמלי, שהשלים בצורה מושלמת את ההסקה המרכזית בחורף האחרון. בחיבור לרשת המכשיר לא מראה סימני חיים למרות שיש זרם ברשת? המשמעות היא שהסיבה לכך שהקונווקטור לא רוצה לחמם את החדר מסתתרת בתוך המכשיר. אל תמהר להתקשר למאסטר - זה בהחלט אפשרי לתקן את הקונווקטור במו ידיך.
לפני פתיחת הקונווקטור, יש צורך לקרוא את הוראות ההפעלה, למצוא תרשים מפורט וללמוד אותו בקפידה. העיצוב של הקונווקטור הוא די פשוט וניתן להבין אותו ללא השכלה טכנית.
עֵצָה! לפני הפעלת המכשיר יש לשאוב אותו, או יותר נכון לפוצץ אותו החוצה, לכוון זרם אוויר לתוך המכשיר על מנת להסיר שכבת אבק מגופי החימום.
קודם כל צריך לבדוק כפתור הפעלה, אם הוא תקין, אז נמשיך הלאה: הסר את הפאנל הקדמי של המכשיר כדי לפתוח גישה למכשיר הפנימי. אנו בודקים ויזואלית את כל החוטים המתאימים לטרמינלים - אנו מחפשים עקבות של שריפה או התרופפות בהידוק של ברגי ההידוק המאבטחים את חוטי ההתקנה. אם נמצא בורג שנחלש בגלל הברגה מופשטת, אז אנחנו מחליפים אותו לחדש ומהדקים אותו. אנו מסירים את האבנית שזוהתה, מנקים את נקודת חיבור החוט על ידי פירוק החיבור. יש לגשת לפעולה זו ביסודיות: שיוף את הדסקיות ואת החלק החשוף של החוט בנייר זכוכית, ואז הרכיב את הכל מחדש על ידי הידוק חזק של הבורג.
ואז אנחנו בודקים עם מולטימטר ווסת טמפרטורה... בקונווקטורים חשמליים מדגמים שונים, מתג מכני זה יכול להישבר.
המשימה שלו היא לכבות אוטומטית את הקונווקטור כאשר הטמפרטורה בתוך המכשיר מגיעה לטמפרטורה המקסימלית שנקבעה על ידי היצרן. המגעים של המגביל התרמי חירום סגורים תמיד, מה שקל לבדוק עם בדיקה.
עם זיהוי מרבצי פחמן, הוא מוסר, ובמקרה של היווצרות של פגזים על המגעים, יש להגיש אותם עם קובץ, ולאחר מכן degreased עם B-70 בנזין. כל הפעולות חייבות להיעשות בזהירות כדי לא לשבור את הצלחת הדו-מתכתית ולא להפיל את הגדרות המפעל.
אם לא ניתן לתקן את המגביל התרמי, יש צורך להחליף אותו בחדש על מנת להגן על עצמך מפני צרות שונות הקשורות להתחממות יתר של הקונווקטור החשמלי.

אם בנוסף לכפתור ההפעלה, לקונווקטור יש מתגי מפתח נוספים למצבים וכדומה, עליך לבדוק את יכולת השירות שלהם. שמנו את המיקום "מופעל", בודקים עם אוהםמטר את המוליכות של כל מתג בתורו, נוגעים במגעיו עם הבדיקות.
לאחר שמצאת תקלה, עליך לנסות להסיר אותה בשיטה הסרת מגעים, ואם המפסק מתקלקל, החלף אותו לגמרי.
בדיקת מגעי המתג
אם כל המתגים תקינים, הכבל שלם, והקונווקטור עדיין לא עובד, ייתכן שהתקלה כאן היא בתקלה של גוף החימום. הם משמשים קונווקטורים מודרניים מאחד עד שלושה בכל פעם.
כדי לבדוק את תקינותו של אלמנט כזה, אנו משתמשים ברגיל מולטימטר: בדיקה אחת מוחלת על נקודת ההרכבה, והשני בתורו נוגע בטרמינלים האחרים על האלמנטים. לעתים קרובות נוצרת שכבת אבנית או זיהום זר מונעת מגע טוב.אנו מנקים את כל המגעים, חוטי התקנה לברק נוצץ וחוזרים על המדידות. כאשר מזהים את סיבת התקלה, אנו מנסים לתקן את גוף החימום, במידה והדבר אינו אפשרי, יש להחליפו.
גופי חימום משמשים בשני סוגים - סגור ופתוח.
גופי חימום שייכים לסוג זה:
- ספירלה מתוחה בין דקים עשויים קרמיקה;
- חוט ניכרוםמעוות לספירלה עם חרוזי קרמיקה שרוכים;
- מוט קרמי שעליו כרוך חוט ניכרום בחוזקה.
בלוקים נפרדים נוצרים מגופי חימום פתוחים יחד עם מגני חום.

גוף חימום פתוח
גופי חימום כאלה מורכבים מספירלה סגורה בצינור אטום עשוי זכוכית שקופה, המעבירה חום בצורה מושלמת, אך בו זמנית משרתת דיאלקטרי... אלה כוללים גופי חימום חשמליים צינוריים הרמטיים (TEN) - בהם הספירלה סגורה במעטפת פלדה, וחול קוורץ, ארוז היטב בתוכו, משמש כדיאלקטרי.
בקונווקטורים מיובאים רבים ניתן למצוא תנורי חימום שנוצרים על ידי מריחת ציפוי מוליך על זכוכית מוקשחת במיוחד או חוט דק מאוד השזור בבד עמיד בחום.

גוף חימום סגור
אלמנטים כאלה אינם מתוקנים, אלא מוחלפים בחדשים מ ערכת תיקוניםאם היצרן דאג לכך. בהיעדר רזרביים, תצטרכו לבחור מבין ביתיים - כאן כבר תצטרכו ידע ביסודות הנדסת החשמל. עדיף להפקיד ניואנסים כאלה למומחים ממרכז השירות, אחרת תצטרך לקנות קונווקטור חדש במקום זה שנשרף בגלל חוסר היכולת שלך.
זה לא קשה לבצע תיקונים לקונווקטורים במו ידיך אם יש גופי חימום ביתיים בפנים. אם הם סוג פתוח, לאחר מכן תוכל לבצע תיקונים בשיטה הבאה:
- הסר את הספירלה מהבר.
- למדוד את אורכו ולפתול ספירלה מאותו קטע מחוט ניכרום.
- שים את הספירלה על רצועות הקרמיקה (שים את חרוזי הקרמיקה המגנים).
- התקן מחדש.
יחד עם זאת, אסור לנו לשכוח תכונה אחת של nichrome - כאשר מחומם, החוט מתארך ונפול, ולכן, במהלך ההתקנה, יש למשוך אותו מעט כדי למנוע מגע מסוכן עם חלקי המתכת של המארז.
תצוגות סגורות של תנורי חימום שינוי באותו אופן - ספירלה שרופה מוסרת מבקבוק זכוכית אטום, ובמקום זה מוכנסת חדשה. אבל קודם כל יש לשטוף אותו תחילה בבנזין על מנת להסיר את השומן - רק לאחר מכן ניתן להמשיך להרכבה הסופית עם כל אמצעי הזהירות.
אם גוף חימום מותקן בקונווקטור, המשימה שלך היא לקבוע במדויק את חוסר יכולתו, וההחלפה אפילו קלה יותר מאשר במקרים אחרים. גוף החימום החדש מותקן במקום המחמם השרוף עם החיבור הבא של החוטים נושאי הזרם.
תיקון גוף חימום
משתמשים רבים בטוחים שהם יודעים את ההנחות הללו, אבל למעשה, קונווקטורים משמשים לעתים קרובות בצורה לא נכונה, מה שתורם להידרדרות מהירה של ציוד יקר. עקבו אחר ההמלצות הפשוטות של היצרנים – זהו המפתח לשירות מושלם של הקונוקטורים לאורך זמן.
- לעולם אל תכסה את הארון בבגדים או בשמיכה - זרימת האוויר נפגעת, מה שמבטיח נזק לציוד.
- אין לייבש בגדים רטובים על הקונווקטור - יש מכשירי קיפול מיוחדים לכך.
- עבור חדרים עם לחות גבוהה, יש להשתמש בדגמים עם תו IP 24.
- זכור שגוף הקונווקטור אינו מוגן מלחץ מכני; זעזוע חיצוני יכול לשבור כל דבר בתוך המכשיר - מחיישן פשוט ועד גוף חימום יקר.
- אל תשתמש במנשאים שאינם מדורגים לעוצמת הקונווקטור שלך, הם עלולים להישרף ולגרום לשריפה.
- הרחק ילדים מהמכשיר ההפעלה כדי למנוע כוויות בשוגג.
- אל תיגע במתגים של המוצר בידיים רטובות - הסיכון להתחשמלות עולה באופן דרמטי.
- הסר את הסיכון של עצמים קטנים ליפול לתוך הקונווקטור.
המוצר יחזיק מעמד זמן רב ולא יאכזב אותך במהלך הפעולה, אם לתקופה של אי שימוש זמני בתקופת הקיץ, אתה אורז אותו שקית פלסטיק ומניחים את הקופסה במקום יבש. האויב הנצחי של מכשירים כאלה - אבק - לא יוכל להיכנס לתיק ולהצטבר על גופי החימום.
להגברת האטימות - חברו שואב לשקית לזמן קצר, הוא ישאב עודפי אוויר, מקבלים 100% בידוד.
מאת המחבר: שלום חברים יקרים! אם שוב, קופאת, שלפת את הקונווקטור מהמזווה ופתאום גילית שהוא לא מראה סימני חיים, זה אומר שתצטרך לעשות כמה תיקונים. כמובן, אתה יכול לקחת אותו למאסטר, או שאתה יכול פשוט לזרוק אותו ולרכוש ציוד חדש. אבל זו לא הגישה הכי ידידותית לתקציב.
הרבה יותר משתלם להתחיל לעסוק בעצמך. יתר על כן, תיקון קונווקטור במו ידיך אינו כל כך קשה. כמובן, אם אנחנו מדברים על ציוד גז, אז במקרה זה עדיף ליצור קשר עם המאסטר. ובכל זאת, דלק כחול מהווה מקור לסכנה מוגברת, ולכן לא כדאי להתחיל לעבוד איתו ללא ניסיון מתאים.
אבל לגבי הזנים החשמליים, אז הכל הרבה יותר ורוד. דרישת הבטיחות היחידה שעליכם להקפיד עליה היא קודם כל לנתק את המכשיר מהחשמל ולוודא שאין מתח בתוכו. זה נעשה באמצעות מחוון מיוחד שניתן לרכוש בכל חנות בעלות נמוכה מאוד.
באשר להליך התיקון עצמו, לאחר קריאת מאמר זה, סביר להניח שתוכלו להבין את כל הניואנסים. לכן, הצטיידו במחברת ועט, תרגישו נוח והתחילו לקרוא.
קונווקטור חשמלי מורכב ממספר אלמנטים שכל אחד מהם מסוגל להישבר. לכן, במקרה של תקלה בתפעול הציוד, יש לבדוק את כל חלקי המבנה ברצף.
הדבר הראשון שצריך לבדוק הוא עד כמה החלקים המבניים מחוברים. כך קורה שאיפשהו איש קשר התרחק או נשרף, וזה גורם להפרעות בפעולת כל הציוד.
כדי לבדוק, יש צורך לפרק את המכשיר. שוב, אנו מזכירים לך שתחילה עליך לנתק אותו ממקור החשמל. הבדיקה מתבצעת באופן הבא.
עיצוב הקונווקטור כולל אלמנט המנטר את הטמפרטורה של המכשיר. אם הוא חורג מהערך המותר, אז כדי למנוע התחממות יתר של הציוד, המגביל מפסיק אוטומטית את פעולת הקונווקטור.
בחנו את הפריט בקפידה. התקשר לאנשי הקשר שלו עם המחוון - הם חייבים להיות סגורים. אם אתה רואה משקעי פחמן, אתה צריך לנקות אותו עם נייר זכוכית. אם נמצאו פגזים על המגעים, הם מנוסרים ולאחר מכן מסירים שומנים עם בנזין B-70. כל זה חייב להיעשות בזהירות רבה, שכן הצלחת הדו-מתכתית במגביל עלולה להינזק.
אם מסיבה כלשהי לא ניתן לתקן את הפריט, יש להחליפו בחדש. באופן עקרוני, ניתן להפעיל את הקונווקטור ללא מגביל. אבל זה לא מומלץ. הציוד לא יוכל לכבות אוטומטית אם הוא יתחמם יתר על המידה, וזה יכול להוביל לתוצאות מזיקות מאוד: למשל, קצר חשמלי ואפילו שריפה.
בנוסף לכפתור שאחראי על הפעלה וכיבוי של הציוד, ישנם לעיתים מתגים נוספים על המארז המווסתים את מצב הפעולה.אם אחד מהם מתקלקל, ייתכן שהציוד יפסיק לפעול לחלוטין, או שהוא יבצע את תפקידיו בצורה לקויה.
לכן, יש צורך לבדוק את הפונקציונליות של כל מתג. זה נעשה באמצעות אוהםמטר. הפעל אותו עם בדיקה לסירוגין על כל מגע וראה אם המוליכות נמצאת בכל מקום.
אם הבעיה נעוצה בדיוק במצב המגע, יש לנקות אותו עם אותו נייר זכוכית. אם המתג עצמו שבור, יש להחליף אותו בחדש.
נעבור לדבר החשוב ביותר. בלב כל קונווקטור חשמלי הוא גוף חימום. בגלל זה הציוד מתחמם וכתוצאה מכך החום מוחזר לאוויר בחדר.
גופי חימום בקונווקטורים הם משני סוגים:
בכל מקרה, הביצועים שלהם נבדקים באמצעות מולטימטר. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחבר את אחד הבדיקה שלו לנקודת ההרכבה, ואת השני למסוף השני בתורו. אם אתה מוצא בעיה באחד המגעים, יש לנקות אותו עד שהוא מתחיל להאיר. לאחר מכן בדוק שוב את איכות העבודה.
גוף חימום שבור ניתן לתיקון בצורה פשוטה למדי. אם אנחנו מדברים על סוג פתוח של דוד, אז זה בדרך כלל פצע ספירלה על רצועות קרמיקה. זה חייב להיות פיתול, ולאחר מכן להציב על הלוקים באותו אופן חוט nichrome של החלק המקביל. לאחר מכן הנח את גוף החימום במקום. אנא שימו לב כי יש לפותל את חוט הניכרום במתח על מנת למנוע את צניחה נוספת שלו במהלך החימום.
גוף חימום סגור מתוקן על פי אותו עיקרון. זו אותה ספירלה, אבל סגורה בבקבוק. יש להסיר אותו משם ולהחליף אותו בחדש מחוט ניקרום. במקרה זה, זה האחרון חייב להיפטר תחילה מחומר הסיכה - זה נעשה בעזרת בנזין.
כידוע, קל יותר למנוע כל בעיה מאשר לתקן. קונווקטורים חשמליים במקרה זה אינם חריגים לכלל הכללי. אם תמלא אחר כל ההמלצות בעת הפעלת הציוד, אז זה ישרת אותך זמן רב ככל האפשר וביעילות.
כמובן שלכל מכשיר יש הוראות שימוש משלו, המציינות את כל הניואנסים הגלומים בדגם מסוים. לכן חשוב כל כך לעיין במסמכים הטכניים הנלווים בעת רכישת ציוד חשמלי. אבל יש כמה כללים כלליים שיש להקפיד עליהם בעת שימוש בכל קונווקטור:
- אין לתלות שום בד על הציוד: בגדים, מצעים וכו'. אם תזניח כלל זה, זרימת האוויר תופרע. זה יוביל להתחממות יתר מהירה של הציוד, וכתוצאה מכך, להתמוטטות שלו. בנוסף, מצב כזה טומן בחובו אפשרות של שריפה;
- אותו דבר חל על ייבוש בגדים. ניתן לעשות זאת רק אם לקונווקטור יש בר מיוחד שתוכנן במיוחד לתליית כביסה רטובה;
- אם אתם מתכננים להשתמש בציוד בחדר עם רמת לחות גבוהה - למשל בחדר אמבטיה - אז עליכם לבחור את הדגם עם סימון ה-IP הוא העמיד ביותר בפני רטיבות. בנוסף, בחדר כזה, לספק נוכחות של הארקה;
- גוף הקונווקטור אינו סובל השפעה פיזית. לכן, הנח את הציוד במקום שלא יפריע;
- הציוד מתחמם למדי במהלך הפעולה. לא כדאי למקם אותו בחדרי ילדים, מכיוון שילד עלול להישרף בטעות על ידי נגיעה בגוף;
- בשום פנים ואופן לא לגעת במכשיר בידיים רטובות!
ועוד משהו: בתחילה, בעת בחירת קונווקטור, התמקדו לא רק בעלות ובפונקציונליות, אלא גם במוניטין של היצרן.רק ציוד איכותי ישרת לאורך זמן ואמין. בין החברות המבוססות ניתן למנות למשל את אלקטרולוקס, אריסטון ועוד חברות דומות. אל תחסכו בקונווקטור, אז הבית שלכם תמיד ישמח אתכם בחום ונוחות. בהצלחה!
בהתאם לחקיקה העדכנית, המינהל מתנער מכל מצג ואחריות, אשר מתןן עשוי להשתמע אחרת, ומתנער מאחריות ביחס לאתר, לתוכן ולשימוש בו.
פרטים נוספים: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1473/info/otkaz.html
הכתבה הזו הייתה מועילה? ספר לחבריך
אנשים רבים משתמשים בקונווקטורים חשמליים בחיי היומיום, הן בדירות והן בבתים כפריים, מכיוון שהם זולים יחסית וקלים לשימוש. ואכן, במחיר של 25-30 דולר, ובעונה יש הנחות אפילו פחות, ועם צריכת חשמל מרשת 230V / 50 הרץ של 600 ואט בלבד, ממיר כזה מחמם ביעילות חדר בבית הכפרי שלי עם שטח של 20 מ"ר במידות של 35 × 65 ס"מ בלבד ...

למרות שמכשיר חשמלי כזה אינו יכול, מבחינת יעילות העברת החום, להחליף תנור רוסי ו(או) מערכת הסקה מקומית או מרכזית מים (במקום בו הוא נמצא), אך עם זאת, ממיר כזה מתאים מאוד לבית כפרי ללא כל מיוחד. סִלסוּלִים. אם יש 8 חדרים בבית, כמו שלנו, בפועל, מספיק להתקין בכל אחד ממיר חשמלי אחד בדומה לזה שמתואר להלן, ותספקו משטר תרמי נוח לעצמכם ולבני הבית שלכם, גם באביב. ובסתיו. קונווקטור חשמלי מדגם סימנס CH 06E3A11, תוצרת נורבגיה, תוקן.
התכונות החיוביות שלו כוללות גם את האפשרות להתאים את טמפרטורת החימום, שמתממשת בעזרת כונן מכני (גלגל) של ה-rheostat החשמלי של התרמוסטט. המכשיר עצמו אמין ולא היו לי תלונות על פעולתו במשך יותר מ-5 שנים. ובכל זאת, מכיוון שבקרת הטמפרטורה מתבצעת בצורה מכנית, מונחת "פצצת זמן" באזור זה, שבדרך כלל מרגישה את עצמה בזמן הלא נכון.
עֲבוֹדָה מכשירים
הקונווקטור מופעל על ידי מתג נדנדה בעל שני מצבים קבועים "מופעל". וכבוי. מתח האספקה מסופק לגוף חימום של 600 וואט דרך נגד תרמוסטט משתנה 6.5 אוהם בעל הספק פיזור גבוה ומגעי פתיחה.
ההתנגדות של גוף החימום קבועה ב-80 אוהם. התרשים החשמלי של הקונווקטור מוצג על איור 1.
במצב הקיצוני של הרגולטור, כאשר ההתנגדות של הנגד המשתנה שלו קרובה לאפס, כמעט כל מתח האספקה, למעט ירידת המתח על החוטים, מופעל על גוף החימום. במקרה זה, הכוח המינימלי מוקצה לתרמוסטט, והוא מספק כל הזמן מתח לגוף החימום של הקונווקטור.
במצב זה, בסתיו, לאחר כשעה של עבודה פעילה במרחק של מטר אחד מהקונווקטור, טמפרטורת האוויר תהיה + 34 מעלות צלזיוס. זה מספיק לחימום חדר בשטח של עד 20 מ"ר לטמפרטורת "חדר" נוחה.
במיקום הקיצוני השני של הנגד המשתנה (כאשר ההתנגדות שלו לזרם חשמלי היא מקסימלית), הכוח המרבי משתחרר על התרמוסטט, והמגעים שלו לעתים קרובות למדי, ולמשך זמן רב, מנתקים את גוף החימום של הקונווקטור מהקונווקטור. רשת אספקה. במקרה זה, הקונווקטור מחמם את האוויר, במרחק של 1 מטר ממנו, לטמפרטורה של + 22 מעלות צלזיוס.
הנגד R2 מפחית ניצוצות כאשר מגעי התרמוסטט נפתחים, ובמהלך התנועה של מחוון הריאוסטט כשהקונווקטור מופעל.הספק הקונווקטור הוא 600 W, מה שמאפשר להתקין כמה מהם בבית כפרי רב חדרים ובקוטג'. המכשיר מחובר לרשת חד פאזית של 230 וולט באמצעות מחבר שטוח בטוח בעל 6 פינים, באמצעות כבל חשמל תלת חוטי עם מגע הארקה.
כשל תכוף של הקונווקטור תלוי בחלק המכני של בקר הטמפרטורה, שאינו אמין לחלוטין. עם הזמן, בשל המוזרויות של כונן ווסת הטמפרטורה (מגלגל הרגולטור עצמו ועד לציר הנגד-ריאוסטט המשתנה, עובר מוט הארכה באורך 25 ס"מ) ההטיה הקלה ביותר שלו הופכת את בקרת הטמפרטורה לבלתי אפשרית. ואם הקונווקטור נשמר במשך זמן רב, אי אפשר "לסובב" את ציר הריאוסטט בעזרת גלגל הבקרה הממוקם בפאנל הקדמי של המכשיר מבלי להסתכן בשבירתו. זו נקודת התורפה של קונווקטורים כאלה ודומים.
על איור 2 בצד שמאל נמצא הקונווקטור כשהפאנל הקדמי (הקדמי) הוסר; כאן אתה יכול לראות את וסת הטמפרטורה ואת מתג ההפעלה. על איור 2 (מימין) מציג נגד משתנה בעל שלושה טרמינלים - בקר טמפרטורה מסוג סימנס T3E2.
כדי לשחזר את ביצועי הקונווקטור או לבצע תחזוקה מונעת, יש צורך לכבות את החשמל (לנתק את החיבור הניתן להסרה), להסיר את הפאנל הקדמי של מארז המכשיר, להסיר את הנגד המשתנה-ראווסטט ולשמן את מקומות החיכוך המכני עם Litol-24, גריז משותף CV או גריז גרפיט (כל אחד מהם זול ונמכר בחנויות רכב). יש לשמן רק חלקים בעלי מגע מכני. המקום בו מורחים גריז על החלקים המכניים (המשפשפים) של כונן הנגד המשתנה - בקר הטמפרטורה מוצג ב- איור 3.
מריחת חומר סיכה על חלקים אחרים של מפעיל בקר הטמפרטורה כדי להפחית את החיכוך ולשפר את ביצועי הבקר מוצגת ב איור 4.
קישור קבוע לפוסט הזה: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2214/archives/33610 עליך להיות מחובר כדי לכתוב תגובה. וסת הטמפרטורה האלקטרוני היה מכוסה שני לוחות חיישן והספק בעיה ב-PWM, השראות נשרפת (בתרשים PL1) הייתי צריך לצייר מעגל של לוח החשמל. נכון, אני מפקפק רק בפינואוט של הטרנזיסטור U1 . ל-Gimp יש גיליון נתונים ומעגל מיתוג PWM סטנדרטי. גיליון נתונים (1) .pdf 673.92 KB הורדה: 593 פעמים אני יכול לפרוש עוד כמה, אבל זה מעניין אותי. סכמטי AP8012.png 72.83 KB הורדה: 368 פעמים תודה על הטיפ, הייתה טעות הקלדה שלי. תוקן. האם לדעתך אפשר להחליף את ULN2001 ב-ULN2003? ULN.png 72.43 Kb הורדה: 255 פעמים כן, כבר ניסיתי את זה. יחידת אספקת החשמל הופעלה. תודה לכל מי שהשתתף ללא קשר לאיכות, במוקדם או במאוחר, כמעט כל תנורי החימום החשמליים מתחילים להתחמם בצורה גרועה, לא נדלקים או כבר לא מחממים בכלל. יש לציין שככל שהעיצוב של המחמם פשוט יותר, כך מכשיר כזה יעבוד זמן רב יותר, ולמי יהיה קל יותר לבעלה להבין את התקלה ולתקן אותו. לתיקון מהיר ויעיל, קודם כל, אתה צריך להבין איך דוד עובד. מיד לאחר כבל החשמל עם תקע, ייתכן שיש נתיך תרמי מגן, אשר יכבה אוטומטית את התנור לאחר התחממות יתר, למשל, אם אתה מכסה את הקונווקטור מלמעלה במגבת. כל אבחון מתחיל בפירוק התנור, אך לפני פירוקו יש לכבות ולנתק. בנוסף לבריאות גופי החימום עצמם, סיבת התקלה יכולה לחרוק גם במגע לקוי ולא אמין של המוליכים, עם הזמן, עקב השוני בחומרים, הם מתחמצנים ונרקבים, ולכן בשלב זה כדאי גם לשים לב. נתיך תרמי הם קוראים לבודק, במצב טוב וקר, צריכה להיות אפס התנגדות (קצר חשמלי) על המגעים שלו. איך זה חיישן מיקום, אז זה, ברוב המבנים, סוג של משקל שכאשר התנור מוטה או נופל, משפיע על המיני-בורר, שכבר פותח את המתח. חיישן מיקום בר שירות, במצב אנכי רגיל של המחמם, על המגעים שלו צריך להיות אפס התנגדות (קצר חשמלי). המחמם לא נדלק. המחמם נדלק אך אינו מתחמם. מחמם המאוורר מתחמם אך המאוורר אינו מסתובב (לא נושף). המחמם נכבה (עקב התחממות יתר) מצנן השמן דולף.
בתחילה, השראות PL1 נשרפה בו והקונדר EC3 התנפח. הוחלף-PL1, EC3 ו-PWM AP8012. השראות נשרפה שוב. כל הדיודות, הנגדים והקבלים צלצלו.
תן עצה מי שנתקל באחד דומה.
השווה עם התרשים שציירת
אין טראנס, יש סליל בליבת L2.
לגבי המנורה שמעתי שבתיקון ה-UPS שמו נתיך במקום נתיך שנשרף.אבל כאן השראות לא משחקת תפקיד של נתיך,אני רואה את המעגל המתנודד PL1-EC2-EC3.ו נראה לי שהמעגל לא יתחיל עם המנורה.
בהתחלה, כאשר הופעל, הוא הוציא 4 אותות קצרים ובצג E1.
אחרי שזרקתי את חיישן הטמפרטורה הכל חזר לקדמותו.
וכבוד עצום shov244, לעזרה
תיקון עצמי של תנור חימום חשמלי אינו קשה מאוד, שכן סוג זה של מכשירים לרוב אינו נחשב למכשיר מורכב.
בחיי היומיום אנשים משתמשים במגוון רחב של תנורי חימום חשמליים: קמינים אינפרא אדום חשמליים, קונווקטורים, תנורי מאווררים ומגוון רדיאטורים נפט.עבור כל המכשירים הללו, ללא קשר לתכונות העיצוב, nichrome משמש כגוף חימום.
ללא קשר לסוג של מכשירים כאלה, לכולם יש אלמנטים משותפים בסיסיים.
תנורי חימום מצוידים במתג מפתח אחד או שניים בהם ניתן לבחור גוף חימום אחד או שניים שיחממו, וכן מנורות חיווי להפעלת גופי חימום.
ייתכן שלגוף החימום יהיו לא שני מגעים, אלא שלושה, עם שני סלילי חימום נפרדים בפנים.
יכול להיות גם חיישן הטיה, שיופעל אם, למשל, הקונווקטור נופל או מתהפך.
בנוסף לנתיך התרמי, יכול להיות גם "מפסק" - נתיך זרם יתר, למקרי חירום אחרים.
אנו מבריגים את הברגים של המארז, ככל הנראה את המקרה של לוח הבקרה. לאחר שהגענו ללוח הבקרה המחבר עם תרמוסטט, תרמוסטט ואלמנטים אחרים, אנו מתחילים את הבדיקה עם המשכיות של כבל החשמל.
לאחר מכן, אנו בודקים את פעולתם של כל מקשי הבקרה ומתגי החלפה - קוראים להם עם בודק. ואז כל המעגלים הרציפים.
תֶרמוֹסטָט נבדק על ידי בודק והוא אמור לתת התנגדות אפסית (קצר חשמלי) או קרוב לאפס במגעים, זה יצביע על תקינות התרמוסטט.
לאחר מכן נבדקים רכיבי המגן: חיישן המיקום והנתיך התרמי.
יכולים להיות כמה נתיכים תרמיים כאלה במקרה אחד, וככלל, ככל שהמארז גדול יותר, כך הוא מכיל יותר נתיכים תרמיים.
יש לציין כי ייתכן שהנתיך התרמי פועל (ניתן לשירות), אך בשל המסננים המלוכלכים מאוד וחורי ההסעה, הם יכולים להפעיל ולכבות את תנור החימום באופן מיידי.
הנקודה המכרעת העיקרית תהיה בדיקת החימום גוף חימוםov. בתנורי חימום גדולים, בדרך כלל יש כמה מהם, לרוב יש שניים מהם. ולעיתים קרובות הסיבה לחימום לא מספיק של החדר היא כשל של אחד מגוף החימום.
ברוב המקרים, גוף החימום אינו ניתן לתיקון והוא מוחלף בגוף דומה.
איך בודקים את גוף החימום? ההתנגדות במגעים שלו עשויה להיות שונה, בהתאם למכשיר הספציפי, אבל היא בהחלט צריכה לצלצל. ערכי ההתנגדות המשוערים יכולים להיות בטווח של 20 - 100 אוהם.
יכולות להיות מספר סיבות. בדוק את השקע, התקע וכבל החשמל. לאחר מכן יש לפרק ולוודא שיש מתח רשת בתוך המכשיר, עדיף להשתמש במנורת בקרה של 40W לשם כך.
המתח במעגל הטורי, נתיך תרמי, תרמוסטט, מתג תרמי, גוף חימום נבדק
יש לבצע את הבדיקה החיה בזהירות או להשתמש בשיטת חיוג ההתנגדות (עם מולטימטר) כבר ללא מתח.
המחמם נושף את האוויר אך אינו מחמם אותו, מצב כזה מעיד בבירור על תקלה בגוף החימום, אחד מקטעי הספירלה עלול להינזק, יש צורך לבחון היטב את כל אורך המוליך הניכרום, וגם צלצל את גוף החימום עצמו עם הבוחן, ההתנגדות צריכה להיות איפשהו בסביבות 70 אוהם ...
במקרה של קרע גלוי או שחיקה של המוליך הניכרום, אתה יכול לנסות לשחזר אותו אם תמשוך את המוליכים השבורים מעט למרכז ותסובב אותם בזהירות עם שוליים זה לזה, ואז תכניס בחוזקה את "החיבור" לאחור , אבל כדי שלא יזוז או ייסגר במהלך הפעולה בטעות בסיבובים סמוכים של הספירלה.
כמו כן, הסיבה לעבודה זו עשויה להיות נתיך תרמי או לוחות דו-מתכתיים של התרמוסטט. במצב קר, הם חייבים להיות סגורים, לפעמים יש צורך לנקות אותם כדי לשפר את אמינות המגע. לוחות דו-מתכתיים ניתנים לשימוש צריכות להיפתח מחום המלחם.
אם הלהבים תקינים ואינם תקועים בשום מקום, סביר להניח שהסיבה היא במנועים.
אבל עדיין, תחילה עליך לוודא שהמתח מסופק למנוע. ודא שהציר שלו מסתובב בקלות וללא מאמץ.
אז ניתן לבדוק את המנוע בעזרת מודד, המגעים שלו צריכים לצלצל ולהראות לפחות התנגדות מסוימת.
במידת הצורך ניתן לפרק את המנוע ולבדוק בתוכו, יתכן זיהום חמור. צלצל בפיתולים, נקה את מכלול הסעפת ובדוק את אמינות המברשות. ייתכן שיהיה צורך לטפטף שמן מנוע לתוך התותבים של החלק המניע של המנוע.
אם הפיתולים נשרפים, יש להחליף את המנוע.
יכולות להיות מספר סיבות. לדוגמא, שטח חימום גדול וקונווקטור בעל הספק נמוך, כתוצאה מפעולה מתמדת, הגוף והאלמנטים הפנימיים מתחממים יתר על המידה, לרבות רכיבי הגנה מפני התחממות יתר המכבים את המכשיר.
במקרים אחרים, זה עלול להיגרם מהתקנה לא נכונה של הקונווקטור. יש צורך לארגן זרימה חופשית של אוויר נכנס לחלק התחתון של המחמם ויציאה חופשית של אוויר חם מהחלק העליון של הקונווקטור, אין במה לכסות אותו וליצור התנגדות לבריחת חום מהקונווקטור.
סרטון (לחץ להפעלה).
תיקון עצמי במקרים כאלה הוא משימה קשה וחסרת תודה. דבקים וחומרי איטום הם חסרי תועלת במקרה זה.
כדי לאטום את החורים, יש צורך לנקז את השמן, למלא במים ולהשתמש בריתוך אינוורטר ליריעות דקות. הרתיחו את החור, לאחר שניקו בעבר את המקום מצבע וקורוזיה.
עם דליפת נפט מתמדת, יש להבין שעדיין יהיה צורך למלא שמן, שכן להפעלה יעילה של מחמם כזה יש צורך ב-90% מנפח השמן מהקיבולת הכוללת של "מיכל" השמן. שאר החלל צריך להיות תפוס על ידי אוויר, הוא משחק תפקיד של סוג של כרית כאשר שמן מתפשט בעת חימום.