חישובי תיקון מטבח עשה זאת בעצמך

אם יש לך קצת זמן פנוי וקצת כסף, והחיים הפכו מונוטוניים מדי, אתה יכול לעשות שיפוץ מטבח במו ידיך. זה לא רק יחסוך כסף, אלא גם ירכוש מיומנויות שימושיות ואפילו ישפר את הבריאות, כי פעילות גופנית עדיין לא פגעה באף אחד.

הסיכוי לקבל תוצאה שבה אינך מפחד להזמין אנשים למטבח שלך לאחר תיקון משלך יגדל באופן משמעותי אם תשתמש בייעוץ של מומחה.

כאשר מחליטים כיצד לבצע תיקונים במטבח, יש צורך קודם כל לשקול את חומרי הגמר, תוך התחשבות בעלויות רכישתם והאפשרות להרכבה עצמית.

כדי שהמטבח לא יבלוט הרבה משאר החדרים, רצוי לעשות הכל באותו סגנון.

כשקובעים היכן להתחיל לשפץ מטבח, קודם כל בוחרים סגנון. יש יותר מתריסר מהם לקישוט המטבח, המפורסם ביותר: קלאסי, הייטק, מודרני, מינימליזם, בארוק - יישום של רבים דורש הרבה כסף.

בקלאסיקה משתמשים בחומרים טבעיים יקרים - סט מטבח מעץ, פרקט על הרצפה. הייטק ומודרני דורשים נוכחות של חומרי פלסטיק וזכוכית יקרים ומתאימים יותר לצעירים מודרניים, בארוק עם ריהוט מגולף נראה טוב יותר בחדרי מגורים וחדרי שינה.

עבור אנשים מבוססים, אחת האפשרויות פשוטות ובמחיר סביר היא לקשט את המטבח בסגנון פרובנס בכוחות עצמם, מה שמאפשר לך ליצור פנים יפהפה, נעים, המאופיין בנוחות וחן.

לאחרונה, פרובנס הייתה די פופולרית, היא מניחה נוכחות של צבעי פסטל בהירים בקישוט החדר ובריהוט עצמו (גימור תחת עץ בהיר טבעי), נוכחות של צמחים ואלמנטים דקורטיביים. פרובנס לא כולל נוכחות של פריטי פנים מגושמים (וילונות כבדים, נברשות מסיביות), המטבח צריך להיות קל וקצת רומנטי.

פרובנס תוסיף נעימות וחמימות למטבח שלך, מכיוון שהוא נראה אורגני

ביצוע תיקונים במטבח במו ידיך עם תקציב קטן בסגנון פרובנס זה לא קשה, זה לא דורש הרבה ניסיון בבנייה וכלים יקרים מיוחדים.

לרוב במטבח משתמשים בתקרות גבס, נמתחות, צובעות או מודבקות בטפט. אתה יכול גם להשתמש בגימור תקרה עשוי פוליסטירן מורחב או אריחי תקרה מוקצף או לוחות PVC - תיקוני עשה זאת בעצמך הם קלים, אם כי במקרה האחרון, תצטרך לארגן מסגרת עץ או מתכת כדי לתקן את לוחות PVC.

זה לא קשה לצבוע את התקרה, זה מספיק כדי שיהיה רולר עם ידית ארוכה

בדרך כלל התקרות במטבח נצבעות בצבעים אטומים למים - לטקס אקרילי, על בסיס מים. אם התקרה שטוחה מספיק ונצבעה בצבע עמיד למים, לא יהיה קשה לצבוע אותה מחדש עם רולר.

זה חייב להיעשות לפחות פעמיים, בפעם הראשונה ההכתמה מתרחשת בניצב לכיוון האור מהחלון, בפעם השנייה - לאורך.

במקרים מסוימים יתכן ויהיה צורך ליישר את התקרה - לשם כך יש צורך לשטוף אותה היטב ולנקות אותה עד ללוח הרצפה, לטהר ולמרוח שפכטל ולאחר שהתייבש לנגב בנייר זכוכית.

טפט על התקרה נראה יוצא דופן, אבל רצוי לקנות גרסה עמידה למים

הדבקת טפטים עבים עמידים למים לתקרה תבטל את הצורך ליישר אותה ותעניק לה מראה אסתטי מעניין יותר מאשר במקרה של צביעה.

הבחירה של טפט לתקרה היא אפשרות תקציבית, חוץ מזה, הדבקת התקרה היא עבודה פשוטה למדי שאפילו עקרות בית יכולות להתמודד.רצוי לבצע צביעת התקרה לפני הטפט, יש להדביק את הפסים לכיוון האור.

עיטור בסגנון פרובנס עשה זאת בעצמך דורש רצפת עץ בהירה. מטבע הדברים, במטבח עם לחות גבוהה, עץ טבעי הוא יקר ולא מעשי, ניתן להחליף אותו בחומרי ריצוף נפוצים כמו אריחי קרמיקה, למינציה או לינוליאום - כולם מגיעים בגימור עץ בהיר טבעי.

אריחי קרמיקה הם חומרים עמידים בעלי תכונות עמידות במים, אך דורשים טיפול זהיר בחפצים כבדים

לא האפשרות המתאימה ביותר לקישוט המטבח במו ידיכם; להנחת אריחים על רצפת המטבח תזדקק לכלי מיוחד (חותך אריחים, מטחנה) וכישורים של מרצף מוסמך.

כמעט בכל המטבחים, מכיוון שרצפת האריחים קרה למדי, היא מונחת על מחצלת חימום חשמלית בצורת חוט בעובי של כ-5 מ"מ. על הרשת. זה מסבך עוד יותר את משימת הנחת האריחים ומצריך חיבור של יחידת בקרת המחמם עם נוק אאוט להתקנתה, חור בקיר ו-strobe עבור חוט החשמל.

בהתחשב בכך שגימור מטבח בסגנון פרובנס בעצמך ידרוש מעורבות של מומחים להנחת אריחים, והעבודה תהיה יקרה למדי, ניתן לנטוש אפשרות זו.

רצוי לבחור לרבד עמיד למים, מכיוון שהמטבח לח למדי וקיימת סבירות גבוהה להתזת מים תכופה על הרצפה.

למינציה רגילה אינה חומר מתאים במיוחד למטבח בשל העמידות הנמוכה שלו למים, ולכן כדאי להשתמש בסוגים יקרים יותר עמידים בפני רטיבות עם טיפול משטח מיוחד ונעילת מפרקים. זה די קל לתקן את המטבח במו ידיך, הנחת לרבד על מצע, בכפוף לטכנולוגיית עבודה פשוטה.

סוגי למינציה עמידים בפני לחות יכולים לעמוד בחשיפה למים כ-6 שעות ללא השלכות, בעוד שעמיד למים לא חוששים מהשפעותיו. לרבד עמיד למים עשוי גם בצורת לוחות בעוביים שונים או מודבקים על הרצפה, החיסרון היחיד שלו הוא המחיר הגבוה מאוד.

אם לינוליאום נשבר במקום אחד, תצטרך להחליף אותו בכל החדר.

אפשרות תקציבית להנחת על רצפת המטבח, לסוגים מודרניים יש את המגוון הרחב ביותר של צבעים ודפוסים, מותגים מסחריים עמידים ועמידים ביותר.

את החסרונות של הלינוליאום בהנחת המטבח ניתן לייחס לעובי הקטן שלו, מה שמוביל לרמות שונות של הרצפה אם מניחים לרבד במסדרון. לכן אנשים רבים מעדיפים לפרוס את הרצפה במטבח מאריחי קרמיקה לא מעשיים.

לבעיה זו יש פתרון פשוט - הרצפה במטבח מלאה בתערובת פילוס עצמית מפולסת לעובי הנדרש (3 - 10 מ"מ) - זה מאפשר לא רק להעלות את המפלס, אלא גם ליישר את הרצפה.

את עבודת המילוי תוכלו לעשות בעצמכם אם יש לכם רולר מיוחד ומיקסר לערבוב התמיסה (הפילוס העצמי נמכר בשקיות כתערובת יבשה).

לפני הנחת לינוליאום, יש צורך לעשות רצפה שטוחה לחלוטין כך שלא יהיו הבדלי גובה.

ניתן להחליף מערבל בנייה במקדחה ביתית על ידי רכישת מטרפה זולה לערבוב התמיסה, רולר - עם מסרק מתכת עם שיניים (אפשרות זו מסוכנת מאוד לשימוש, פילוס עצמי נוזלי עלול שלא להתפשט היטב על הרצפה ו זה ייפגע).

אתה יכול לתקן את הרצפה על ידי הנחת לינוליאום על דבק בניין KS או PVA בעצמך, זו לא עבודת בנייה קשה מדי.

גם קירות המטבח צריכים להיות פרקטיים וקלים לניקוי.

שיפוץ מטבח בסגנון פרובנס מרמז על צבעים בהירים; לקישוט הקיר משתמשים לרוב בלוחות MDF או PVC, אריחי קרמיקה, צביעה, טפטים, ולעתים קרובות משולבים סוגי הגימורים.

כיום, לעתים רחוקות אף אחד מקשט את כל המטבח באריחי קרמיקה, אפילו עד אמצע הקירות, זה יקר מדי ויצא מהאופנה, אזור העבודה פרוס בעיקר באריחים.

ישנם 2 סוגים של לוחות MDF, לוחות סיביות או PVC: מיריעה מוצקה (גודל ממוצע 1.2 מ' על 3 מ') או הגדרת סוג, המורכבים על מסגרת עץ או מתכת.

במקרה האחרון, השימוש בלוחות הגדרת סוג אינו מעשי, שכן זה מקטין באופן משמעותי את החלל הפנוי של המטבח בעובי המסגרת והפאנל. במטבחים עדיף להשתמש בלוחות MDF מכוסים בסרט PVC עמיד לחות או באחד מסוגי הסיבים - לוח למינציה. לוחות היריעות בעובי של כ-3 מ"מ. הם מחוברים לקירות בדבק.

בחר רק בצבע עמיד למים שלא יאבד את המראה שלו לאחר הכביסה

לצביעת הקירות יש צורך בהכנה על ידי פילוס עם שפכטל ושפשוף, אחרת האור הנופל מהחלונות ידגיש את כל האי סדרים. העבודה די קשה להדיוט ותדרוש עלויות כספיות נוספות, וציור מונוכרומטי של הקירות נראה די משעמם ולא סביר שיהפוך לקישוט פנים.

ידוע כי ניתן לכבס צבעי אקריליק אטומים למים, אך אמירה זו אינה נכונה לחלוטין. באזור אזור העבודה נופלות לרוב טיפות מזון עם שומן על הקיר, הנספגות במשטח הנקבובי של הצבע וכמעט אינן נשטפות.

לטפט תלת מימדי יש מרקם יוצא דופן שיעזור להסתיר אי סדרים

האפשרות התקציבית ביותר היא טפטים של הקירות; הדרך המעשית ביותר היא לעשות זאת עם טפט זכוכית ניתן לצביעה או ויניל. אלה האחרונים, בשל העובי שלהם, יסתירו אי סדרים בקירות, וכל סוגי הלכלוך, כולל שומן, מוסרים בצורה מושלמת מהמשטח החלק שלהם דוחה מים.

לסיום אזור העבודה של המטבח, אתה יכול להשתמש באותם חומרים עמידים ללחות כמו לגימור הקירות. זה לא קשה להתקין לוחות PVC או MDF למינציה וסיבים על הקיר על ידי הדבקה.

כאשר מקשטים פינת עבודה, חשוב מאוד ליישם את הציפוי על קיר שטוח. במקרה זה, החלק העליון של השיש יתאים היטב לקיר, והפנלים הדקים ידבקו היטב בכל המקומות.

לוחות הזכוכית המחוסמת הפופולריים כיום עם דפוס בהיר לא ממש מתאימים לסגנון פרובנס, השימוש בזכוכית חלבית יתאים יותר.

זוהי אפשרות יקרה למדי, ולמרות שניתן להתקין את הזכוכית באופן עצמאי, אין טעם לחסוך בכך אם עלות החומר עצמו היא הרבה יותר מעבודת ההתקנה שלוקחת מעט זמן (1 - 2 שעות).

לוחות זכוכית נראים מתוחכמים ומתאימים לאפשרויות מטבח יקרות

הנחת אריחים על קירות שטוחים קלה לעשות במו ידיך אם יש לך את הכלי הפשוט ביותר (מפלס הידראולי, חותך זכוכית), הקושי היחיד מתעורר כאשר חותכים חורים עבור שקעים - אתה צריך מטחנה.

אריחי קיר קונבנציונליים, בניגוד לאריחי רצפה, הם בעלי בסיס רך למדי. לכן, קל לחתוך אותו בקו ישר באמצעות חותך זכוכית קונבנציונלי, משרטט קו על הזיגוג ושביר לאורך קו החריץ בפינה קשה.

על מנת למנוע אי הבנות, רצוי לבצע תיקונים במטבח לפי פרויקט עיצובי - כך תוכלו לבחור ולרכוש מראש חומרים המתאימים לפנים ולמנוע מחסור בהם. רצף התיקונים במטבח הוא כדלקמן:

• שחרור החדר מסט המטבח ומכל האביזרים (הסרת הנברשת, באגט).
• פירוק חיפויי תקרה, קירות ורצפה ישנים.
• פינוי אשפה.
• טיח או שפכטל, ולאחר מכן ניקוי התקרה והקירות.
• עבודה על יישור הרצפה במטבח (מגהץ, פילוס עצמי).
• Shtroblenie קירות ורצפות בדירה, ואחריו חיווט והתקנה של קופסאות עבור שקעים ומתגים, הפלט של חוטי תאורה. לפעמים יתכן ותזדקקו לחריצים לצנרת אינסטלציה, ולאחר מכן פלט של צינורות אביזרי אינסטלציה לקירות.
• קישוט תקרה.

לא מומחים ממליצים לעשות תיקוני מטבח במו ידיכם מלמעלה למטה: תקרה, קירות, רצפה, מה שבפועל לא לגמרי נכון.למשל, קירות ותקרות מצוירים בתחילת עבודות שיפוץ בהתקנת מגהץ, פילוס עצמי במטבח, הנחת אריחים על הרצפה עלולה להתלכלך מאוד ולכן נכון לעשות קודם את העבודה הכי מלוכלכת (טיוד קירות, מגהץ). , הנחת אריחים על הרצפה והקירות).

• עיטור קיר.
• הנחת חיפוי הרצפה.

אם הריצוף הוא לינוליאום או למינציה, שההתקנה שלו נקייה מלכלוך ואבק, והחומר עצמו נגב בצורה גרועה מהצבע, יש לבצע תחילה עבודות צבע. במקרה של טפטים, זה יותר מעשי לשים את הרצפה בהתחלה, ולאחר מכן להמשיך לקשט את התקרה והקירות.

זה לא מאוד קשה לבצע תיקונים במטבח במו ידיך באמצעות החומרים הזולים ביותר (טפט, לינוליאום) בסגנון פרובנס אם העבודה מתבצעת בשלבים. ניתן לקשט את פינת העבודה באופן עצמאי עם למינציה של MDF, PVC, לוחות סיביים או אריחים, במקרים רבים היא מסופקת עם סט מטבח בהתאמה אישית.

בכתבה האחרונה התחלנו לעצב מטבח, וכבר שרטטנו אותו. היום, אני מציע לעשות שרטוטים לייצור.

והראשון שאנו מחשבים הוא קופסת כיור, ובגודל זהה, מודול קיצוני עם חזיתות צירים.

הגובה הכולל שלהם הוא 870 מ"מ. אז, ללא משטח שולחן, זה יהיה שווה ל:

870-28 = 842 (מ"מ), כאשר 28 מ"מ הוא עובי השיש.

התומכים המתכווננים שלנו הם 100 מ"מ, מה שאומר שגובה הקופסאות עצמן שווה ל:

דפנות הקופסה "ניצבות" באופק.

ואם כן, אז בהתחשב בכך שהמטבח שלנו עשוי סיבית, שעוביו הוא 16 מ"מ, אז גודל הצדדים של המודולים התחתונים יהיה שווה ל:

742-16 = 726 (מ"מ), כאשר 16 מ"מ הוא עובי האופקים התחתונים.

הרוחב הכולל של המודולים שאנו מחשבים (זהו גודל האופקים שלהם) הוא 800 מ"מ.

בידיעה של גודל זה, אנו מחשבים את רוחב רצועות הפגר והמדפים שהקופסה הימנית מכילה:

800-32 = 768 (מ"מ), כאשר 32 מ"מ הוא העובי של שני הצדדים.

כעת, בהתחשב בכך שעומק הקופסאות הוא 460 מ"מ, ורוחב רצועות הגוף הוא 80 מ"מ, נכתוב את הפירוט עבור הקופסאות הללו:

• אופק - 800 על 460 - 1 חתיכה
• צד - 726 על 460 - 2 חתיכות
• רצועת גוף - 768 על 80 - 2 יחידות

כאן, רצועות הדיור מותקנות אנכית. יתרה מכך, המוט האחורי מחובר באופן שרירותי בין הצדדים, והמוט הקדמי נמצא 10 מ"מ מתחת לקצה העליון של הצד.

הדבר נעשה על מנת שהמחברים איתם מוצמד הכיור למשטח השיש לא יעמדו על הקצה העליון של פס הארון, וכתוצאה מכך ייווצר רווח בין השיש לקופסה.

כמובן, הקיר האחורי אינו מצויד במקרה זה.

• אופק - 800 על 460 - 1 חתיכה
• צד - 726 על 460 - 2 חתיכות
• רצועת גוף - 768 על 80 - 2 יחידות
• מדף - 768 x 450 - 1 יחידה
• קיר אחורי (לוח סיבים) - 742 על 800 - 1 יחידה

מכיוון שאין מגירות בקופסה הזו, והיא קיצונית (בצד ימין), אז אין צורך לעצב את ההקשיח שלה. לחלופין, לאחר שהכנת כרטיס קינון, אתה יכול לראות אם יש שארית מתאימה.

אם יש כזה, אז אפשר לעשות את זה. אבל במקרה שלנו, אנחנו לא נעצב את זה.

רוחב המדף שלו הוא כמעט 800 מ"מ.

זה כבר לא מעט, לכן, בקופסה כזו כבר אפשר לעצב מחיצה שעוברת במרכז.

כתוצאה מכך, אתה מקבל שני מדפים.

או, מתחת למדף המשותף, אתה יכול לעשות מחיצה בתחתית.

אבל נשאיר את זה כמו שהוא (כדי לא לעשות חישובים מיותרים).

ובסוף נחשב את החזיתות

אז, הממדים הכלליים שלנו זהים, ולכן הממדים שלהם יהיו כדלקמן:

רוחב: 800_2 = 400; 400-3 = 397 (מ"מ).

• חזית - 742 על 397 - 4 יחידות (צירים - מעל הראש)

עכשיו בואו לחשב מודולים עם מגירות, שרוחבם הוא 400 מ"מ.

• אופק - 400 על 460 - 1 pc.
• צד - 726 על 460 - 2 יח'.
• רצועת גוף - 368 על 80 - 2 יח'.

אין צורך לתכנן את הצלע ההקשחה של מודולים אלה, מכיוון שהם צרים יחסית, ועבורם מספיקה קשיחות הקיר האחורי, שמידותיו הן:

הפירוט של הקופסאות מוכן, עכשיו אנחנו צריכים לחשב את מידות החזיתות, ולאחר מכן, את מידות המגירות.

כפי שניתן לראות מהסקיצה, במודולים אלו, החלק הקדמי העליון הוא סטנדרטי (מינימום), שגובהו הוא 140 מ"מ, והשניים האחרים מחלקים את הגובה הנותר לשניים.

אז הגובה הכולל הוא 742 מ"מ. בואו ניתן את הפערים:

מרחק מהחלק הקדמי העליון לחלק העליון של השולחן - 4 מ"מ

רגשות בין האחרים - 2 מ"מ כל אחד

אין רווח בין הקצה התחתון של החזית התחתונה לאופק התחתון.

האישור הכולל במקרה זה הוא:

כעת, הבה נחשב את הגובה של שתי החזיתות התחתונות, נחסר 140 מ"מ מהגובה הכולל, ואת המרווח הכולל:

לראשון נעצב קופסה שגובהה 100 מ"מ.

ובכן, לשאר, אתה יכול לעצב קופסאות נמוכות ועמוקה כאחד. הגובה של הנמוכים יכול להיות 120-130 (מ"מ), ועמוקים, למשל, 200-230 מ"מ.

מכיוון למודול שלנו יש עומק של 460 מ"מ, עומק המגירות יהיה קצת מתחת לגודל המסילה 450 מ"מ.

• 100 על 310 - 2 יחידות
• 100 עד 450 - 2 יחידות
• 230 על 310 - 4 יחידות
• 230 עד 450 - 4 יחידות

תחתית לוח סיבים: 342 x 450 - 3 יח'.

ובכן, כפי שנאמר קודם לכן (במאמר על הסקיצה של המטבח הזה), משטח עבודה אחד בגדלים סטנדרטיים (3050 x 600 x 28 (מ"מ)) "ילך" לתחתית.

יש צורך בבסיס מתחתיו (כדי להסתיר את הסדקים בין הקיר). בערך, אתה צריך 3 רצועות מסד:

רצועה אחת - 3040 מ"מ (לאורך כל השולחן, השווה לרוחב הפתח)

אל לנו לשכוח להוסיף למפרט ידית נוספת אחת לכל חזית, ו-4 תמיכות מתכווננות לכל ארגז.

ובכן, אנחנו צריכים גם פאנל שקרי כדי להסתיר את הפער בין המודולים לרצפה, כמו גם להסתיר את רגלי הפלסטיק.

גובה הפאנל הכוזב על הפתח הוא 100 מ"מ, הוא צריך להיות 90 מ"מ, אבל ברוחב - הנה "צלייה".

כשמעצבים מטבח מיריעת סיבית למינציה סטנדרטית, שמידותיה הן 2750 על 1830 (מ"מ), לעולם לא נזכה לעשות שגודלה יהיה 3000 מ"מ (וזה בדיוק הרוחב שכדאי שיהיה לנו).

לכן, נכין אותו בשני חלקים, למשל:

• פאנל שקר - 90 x 1500 (מ"מ) - 2 יח'.

אל תשכח גם שהיא אחת מחלקי הסיבית הבודדים הגלויים שצריכים להיות בעלי המרקם ה"נכון".

כמעט סיימנו עם התחתית (יהיה פוסט נפרד על איך לחשב את המודול לתנור ולכיריים).

בואו לחשב את הקופסאות העליונות שרוחבן 800 מ"מ.

אגב, בצד שמאל מהם מותקן מייבש כלים (בחלק אחד - צלחות, בחלק השני - כוסות).

העיצוב שלהם הוא כזה שהם מחולקים לשני חלקים שווים על ידי מחיצה אופקית.

יתר על כן, החזיתות בקופסאות אלו נפתחות מלמטה למעלה, הודות למעליות מיוחדות.

וכאשר מחשבים את המודולים הללו, אתה צריך לדעת באיזה מנגנון הרמה ישמש כך שיהיה מקום מתאים להתקנתו.

• אופק - 768 על 300 - 3 חתיכות
• צד - 800 על 300 - 2 חתיכות
• קיר אחורי (לוח סיבים) - 800 על 800 - 1 יחידה.

ונחשב את הגובה בהתאם לפערים.

הניחו לחריצים הקיצוניים בחלק העליון והתחתון להיות 1 מ"מ כל אחד, והרווח ביניהם יהיה 2 מ"מ. הפער הכולל הוא 4 מ"מ.

מכיוון שהחזיתות זהות, אנו מקבלים:

800-4 = 796; 796_2 = 398 (מ"מ) - הגובה שלהם.

כאמור לעיל, החזיתות יופעלו באמצעות מנוף. הם מחוברים לאופק עם צירים.

ומכיוון שהם זהים, זה אומר שהאופק האמצעי קבוע במרכז התיבה, כלומר. לאורך ציר המרוחק מכל אחד מקצוותיו ב-400 מ"מ.

אבל הפתחים הפנימיים יהיו שווים:

מיד אגיד שבפתיחה של 300 מ"מ רוב מנגנוני ההרמה "יהפכו" (אני לא מחשיב במקרה זה מערכות קיפול), ועוד יותר בפתיחה שלנו (376 מ"מ).

אבל כדי לא להסתפק בניחושים, בעת עיצוב מטבח, החליטו מיד על האבזור המתאים, ולאחר שהכרתם את ההוראות שלו, תדעו בדיוק מה הפתח הדרוש לו.

התמונה למטה מציגה דוגמה לתעלה מחושבת שעליה מותקנות מעליות גז.

לכן, עבור כל אחת מהקופסאות, תזדקק גם לשני מרימים, ארבעה צירים עיליים, ארבע ידיות לחזיתות וארבע חופות, שבזכותן מוצמדים המודולים העליונים לקיר.

ובכן, שתי התיבות הנותרות הן הקלות ביותר לחישוב:

• אופק - 368 x 300 - 2 חתיכות
• מדף - 368 על 290 - 1 יחידה
• צד - 800 על 300 - 2 חתיכות
• קיר אחורי (לוח סיבים) - 800 עד 400 - 1 חתיכה
• חזית (מתחת לזכוכית) - 798 על 397 - 1 יחידה
• זכוכית מתחת לחזית - 1 חתיכה
• צירים עיליים - 2 יח'.
• ידית קדמית - 1 חתיכה
• סככות קופסאות - 2 יח'

באזור הפליטה, בין האופקים העליונים, ניתן להתקין (או לא להתקין) מוט בגודל 600 על 300 (מ"מ).

בדרך כלל, במטבח בעיצוב דומה, כרכוב משותף נעשה. אבל, אני חושב, למרות שזה מיותר, נדבר על האלמנטים האלה בפעם אחרת.

כמובן, המפרט הזה למטבח רחוק מלהיות שלם.

כל הקופסאות (העליון והתחתון) נמשכים יחדיו על ידי קשרי צומת, לסוככים על קופסאות יש צורך בפלטת הרכבה (המחוברת לקיר), מייבש 800 מ"מ, סיליקון, מחברים ...

ובכן, והדבר האחרון שנעשה הוא קינון מפות (פרטים נוספים על אופן הכנתן - כאן).

כפי שאתה יכול לראות מהדיאגרמות, לייצור המטבח שלנו (ללא מודול לתנור, אשר ייחשב בנפרד), אתה צריך שלוש גיליונות של סיבית.אבל הגיליון השלישי הוא רק כמה פרטים.

במקרה זה, יש צורך להחליט שחלקים פנימיים מסוימים (הנמצאים בפנים ואינם נראים, כגון רצועות גוף, מדפים, צלעות מתקשחות), עשויים מחומר אחר (למשל, משאריות סיבית של לוח אחר. צֶבַע).

במקרה זה, אתה יכול לשמור גיליון שלם.

ובכן, הנה הנקודות העיקריות בהכנת סט מטבח פשוט זה.

על זה אני ארשה לעצמי "להשתחוות", להתראות.

הפוסט מחדש שלך ישנה את האינטרנט 🙂

בכלל, הייתי צריך לעשות משהו בנידון, והחלטתי להעביר את מכונת הכביסה לקצה השני של החדר ולהציב אותה בין תנור הגז לקיר ליד החלון. על פי המדידות שנלקחו בעבר, הכל התברר כ"צינור לצינור": רוחב הארון, שהיה צריך להסיר, היה 40 ס"מ, המכונה - 40 ס"מ. עם זאת, בתהליך פירוק הארון בשעה במפגש הרצפה והקיר, הופיע צינור חימום, שמנע את התקנת מכונת הכביסה בנישה, ואם קל לחתוך ארון עץ, אז כמובן שאי אפשר לעשות שום דבר בקשר למכונת הכתיבה. נאלצתי להקים בחופזה דום קטן (לגובה הצינור) ולהתקין עליו מכונת כתיבה, אבל כבר אז הכל היה ברור מאוד - הגיע הזמן לתיקון.

כפי שהתברר מאוחר יותר, המכונה לא רק השיקה את התהליך הבלתי נמנע הזה, אלא גם הפכה, אולי, למרכיב העיקרי שהשפיע על העיצוב ובחירת העיצוב של המטבח העתידי.

אז מה היה לי בתחילת כל האירוע הזה. מטבח בשטח של 6.2 מ"ר (לפי תעודת הרישום), שלא בוצעו בו אפילו תיקונים קוסמטיים מזה שנים רבות. סט המטבח עומד כך מאז הקמת הבית, וזה כבר כמעט 40 שנה. מסגרת החלון ישנה, ​​מעץ. המקרר ישן וצריך להחליף אותו. תנור הגז חדש יחסית, אך אינו עומד בדרישות בן/בת הזוג.

בכלל, ממה שהיה אמור להילקח מהמטבח הישן ולהעביר לחדש, נותרו רק המיקרוגל ומכונת הכביסה שהוזכרו בפרולוג.

נותר רק להוסיף שפרסת המטבח הישנה וסידור כל האלמנטים עליו תמיד נראו לי נורא לא נוחים, לא פרקטיים ולא רציונליים, ולכן התחלתי להילחם על כל סנטימטר, על כל פיסת שטח פנוי, ו , במבט קדימה, אני רוצה להודות, שעשיתי את זה.

לא אפתח את אמריקה אם אציין שלפני שמתחילים לעצב יחידת מטבח, צריך ליצור פרויקט לחדר כולו. כדי לעשות זאת, אתה צריך לדעת את הממדים המדויקים של החדר, כמו גם את המיקום של התקשורת הקיימת. הסידור חסר המחשבה של אור, שקעים, חיווט מים וביוב, אוורור ודברים אחרים בשלבי התיקון המוקדמים, ככלל, אינו מורגש, אך קרוב יותר לגימור הוא יכול להיות בולט מאוד, להפר את האסתטיקה והן. פונקציונליות של החדר... אז אם אתה לא מקצוען, אבל מחשיב את עצמך כ"תוצרת בית" ומאמין בעצמך, אז התחל את התיקון על ידי לימוד הנתונים הבסיסיים, כביכול, אמיתות נפוצות. חפשו באינטרנט ולמדו מאמרים מהקטגוריה "20 טעויות נפוצות בעיצוב מטבח", "אפשרויות למיקום שקעים במטבח", "בחירת חזית לסט מטבח" וכו'. מהם יתברר אילו גדלי ריהוט סטנדרטיים קיימים, מהן חזיתות מטבח, באיזה גובה תלויה שורת הקיר של הארונות ואיזה מרחק מומלץ לשמור בינה לבין שורת הרצפה.

ובכן, על מנת להתחיל סוף סוף "לצייר" ארונות על הנייר, עליכם לרכוש מראש את כל מכשירי החשמל הביתיים הגדולים והמובנים, או לדמיין ולדעת בבירור את מידות ההרכבה שלו ולקחת בחשבון בתכנון. בשביל מה זה צריך ולכן זה צריך להיות ברור.

בוא נחזור ספציפית למטבח שלי. כפי שכתבתי למעלה, בחירת הקונספט של האוזניות שלי הושפעה ממכונת הכביסה, שהמאפיין העיקרי שלה הוא העמסה אנכית של כביסה.כלומר, בניגוד לרוב המכובסים, ב"עבודה" שלי נמצא המישור העליון, וכל השאר ניתן להסתיר מעיניו של מתבונן מבחוץ. אז נולד הרעיון של מטבח פינתי, שבו הצדדים של הפינה הם ארונות, והחלק העליון הוא מכונת כתיבה. הסדר זה הוא הרציונלי ביותר ומספק פונקציונליות מקסימלית.

בתמונה למעלה כבר ניתן לראות חלון חדש מותקן ללא אדן חלון ובפתח מצומצם. הפתח הישן, לדעתי, היה גדול מדי לחדר כזה, וסירבתי לאדן החלון, כי תכננתי להתאים את משטח השולחן במקומו. במקביל, נעשה חיווט חשמלי והותקנו בלוקי שקעים למכשירי חשמל ביתיים. בהמשך הונחו אריחים על הרצפה והקירות והודבקו טפטים. ניגשתי לעיצוב הסופי של האוזניות עם התמונה הבאה.

התחייבתי לצייר את המטבח באוטוקאד, כי לא הוכשרתי באף PRO100, ולא הצבתי לעצמי מטרה ראשונית כזו. למרות שלא אסתיר שאם אתה שולט בתוכנית המיוחדת הזו, אז בעתיד, על פי הממדים המוכנים שלך של הלוקרים, היא בעצמה תעשה את הפירוט שלהן ואפילו תציע את אלמנט ההידוק האופטימלי. ציור האוטוקאד שלי התברר כהרבה יותר פשוט, אבל, יחד עם זאת, די תיאורי.

הערת העורך: לעיצוב, אתה יכול גם להשתמש בקונסטרוקטור המקוון באתר האינטרנט שלנו. אין צורך בידע מיוחד לשימוש - פשוט קח אותו וצייר.

בוא נעבור על הנקודות העיקריות לגבי הלוקרים שקיבלתי:

• החלטתי לשים את שורת הרצפה על רגלי אלומיניום דקורטיביות, עם יכולת לכוון את גובהן. לדעתי הוא נראה יותר אסתטי ממסד ריק, וחוץ מזה נותרת גישה (גם אם מוגבלת) מתחת ללוקר (לסמרטוט או סמרטוט, לבדיקה ויזואלית לאיתור נזילות מאספקת המים או הביוב). יש לקחת בחשבון את נוכחותן של רגליים דקורטיביות בעת פירוט נוסף של הארונות (ראה פירוט).
• החזיתות של ארונות 1 ו-5.6 (למעשה, זה ארון אחד, כמו 2.3, פשוט חשבתי בצורתו המקורית שזה יהיו שני ארונות, אבל כבר השארתי את המספור כמו שהוא, כדי לא לשנות) ייפתח כלפי מעלה בעזרת מעליות גז.

• החלק הקדמי של ארון הייבוש (2,3) ייפתח כלפי מעלה באמצעות מערכת Aventos HF.

• הדלתות של ארונות 4 (מעל מכונת הכביסה) ו-8 (מתחת לכיור) יהיו תלויות על צירי דלת קונבנציונליים עם סוגר דלת.
• בארון 9 ייבנה תנור, כך שיהיה חלול, מתחתיו יש רק מגירה קטנה לאחסון ניירות אפייה ומתלה לגריל.
• ארונות 10.1-10.3 הם שלושה ארונות זהים עם מגירות שיהודקו עם ברגי צומת. למה מגירות ולא רק מדפים? העובדה היא שקל להסתכל על התוכן של המגירה הנשלפת. כדי להגיע לדברים הניצבים במעמקים, לא צריך לערוך חפירות ארכיאולוגיות. המדפים הופכים לרוב ל"בית קברות" של כלים ואספקה, שהבעלים פשוט שוכחים מהם.

בואו נדמיין שמידות הארון שלכם צריכות להיות 600x700x300 מ"מ. אתה לוקח ומזמין חלקים ברוחב 600, גובה 700 ועומק 300 מ"מ, ואז אתה מנסה להתאים אותם. מטבע הדברים, בסופו של דבר לא תקבלו שום דבר משתלם, כי לא לוקחים בחשבון את עובי החלק ואיך חלקים אלו יחוברו יחד וימוקמו במוצר המוגמר. בשביל זה יש צורך לעשות פירוט - חלוקת המוצר המוגמר למרכיביו האישיים.

לפני שאעבור לשולחן גדול עם חלקים מוכנים למטבח שלי, אבהיר עוד כמה נקודות, מאיפה ואיך זה מגיע.

גובה הארון בשורת הרצפה. הגובה הסטנדרטי המומלץ של שורת הרצפה הוא 860 מ"מ. עובי השיש הוא בדרך כלל 28 או 38 מ"מ (יש לי 38 מ"מ). גובה הרגליים הדקורטיביות הוא מ-70 מ"מ ומעלה (יש לי 100 מ"מ). אז מסתבר שגובה הארון (הקופסה עצמה) במקרה שלי שווה ל: 860 -38 - 100 = 722 מ"מ.לנוחיות חישובים נוספים, פשוט הנחתי 720 מ"מ.

מגירות יכולות להיות מכמה סוגים:

• הקופסה של הקופסה מורכבת מאותו חומר כמו שאר המטבח (שבבית) ומורכבת על מובילים רולר או טלסקופי. כמו שאומרים - זול ועליז.

טנדמבוקס

• Metaboxes, Tandemboxes וכו'. למעשה, מדובר בקופסאות מוכנות עם מערכות הידוק והתאמה, שעבורן מותקנים הקיר התחתון והאחורי (חתוך מלוח סיבית). מערכות אלו אינן זולות, אך פשוטות וקלות להתקנה. בנוסף הם נראים מאוד מוצקים. לכל יצרן יש תוכניות לחישוב מידות ההתקנה, התוספים וההתקנה של הקופסאות הטנדמבוקסות שלהם. הקפידו להוריד אותם מהאינטרנט, או לקחת אותם מהמוכרים, ללמוד אותם ולהתחיל לפרט.

דיאגרמה וממדי התקנה של ה-Boyard Tandembox
דיאגרמה וממדי התקנה של ה-Boyard Tandembox

מעליות גז ואוונטוס מותקנים על לוקרים בשורה העליונה ומיועדים לפתוח ולהחזיק את החזיתות על המשקל. בשוק הבנייה או בחנות, המוכר ייעץ לך לגבי היצירות הללו, אתה רק צריך לספר את החומר והמידות של החזית שאתה צריך לפתוח / להחזיק.

אז, אני מציג שוב את תרשים המטבח ואת הפירוט שקיבלתי בפלט.

סידור המטבח הוא משימה חשובה ביותר, שכן בחללו מבלים הבעלים רגעים נעימים עם משפחותיהם. חשוב לא רק לספק נוחות בחדר זה, אלא גם לסדר אותו כך שמראה החדר יישאר אטרקטיבי לאורך זמן. לשם כך יש לבחור חומרים ורהיטים עמידים בפני רטיבות וקלים לניקוי.

הנוחות והנעימות במטבח תלויה לחלוטין בעיצוב שלו. אם כל דבר במטבח במקומו, אז תמיד יהיה נעים להיות שם.

בתחילה, אתה צריך למדוד את החדר, ולאחר מכן אתה יכול להתחיל לחשב את החומרים הדרושים.

ואז מגיע תורה של פירוק חיפויי רצפה ותקרה, כמו גם תקשורת ישנה. במידת הצורך, בשלב זה, מומלץ להחליף את החלונות, ולאחר מכן מותר להתחיל בביצוע תקשורת. לאחר מכן, אתה יכול להתחיל ליישר את משטחי הקירות, התקרה והרצפה.

עיצוב התקרה במטבח יכול להתבצע באמצעות מגוון דוגמאות שיחפפו עם טפט או רהיטים.

בעת עיצוב התקרה, אתה יכול להשתמש במערכות תקרה תלויות, לוחות או לוחות GKL, בנוסף, תקרות מתיחה ייראו נהדר. עם זאת, למי שמעדיף גישה מעשית יותר, מתאים ציפוי דוחה מים על בסיס מים. במקרה זה, אתה צריך להחליט מה יותר חשוב לך: זולות ורווחיות או אסתטיקה? לקירות ורצפות במטבח כדאי להשתמש בחומרים אטומים למים, לרבות אבן טבעית, אריחי קרמיקה או לינוליאום.

חשוב ביותר להקפיד על תאורה נכונה של החדר, לשם כך עדיף להשתמש במנורות פלורסנט, אותן ניתן למקם על ארונות תלויים, אך יש להאיר את פינת האוכל בנברשת מן המניין. עבור חדרים עם תקרות גבוהות, עדיף להשתמש בתאורה רב-מפלסית.

המטבח הוא חדר שבו צריך לנוע הרבה בשטח במהלך הבישול, ולכן חשוב לארגן את האזורים שבהם מכינים ומקבלים אוכל בצורה נוחה ככל האפשר. הפריסה של החדר צריכה להיות מאורגנת בצורה כזו שכל הרהיטים אינם ממוקמים לאורך קיר אחד, וזה נכון אם למטבח יש שטח גדול. עדיף לצייד אזור בצורת U או "אי". יש להגביל את משולש העבודה למקרר, לכיריים ולכיור.

מטבח משיש נראה מאוד אסתטי, אבל החומר הזה קשה לתחזוקה ולכן לא מומלץ להשתמש בו.

אין להשתמש בידיות בולטות שיכולות לקצר את זווית הפתיחה של דלתות הארונות הממוקמות בפינה.זה גם מגביל את מנגנון הוצאת המגירה. לא מומלץ ליצור מבוכים צרים עם רהיטים, שיגבילו את התנועה החופשית ברחבי המטבח. חייב להיות מרחק של 120 ס"מ או יותר בין חלקי האוזניות. אם אתה מעדיף הכל טבעי, אז אתה לא צריך לקשט את הרצפות, כמו גם את משטחי העבודה, באמצעות שיש טבעי, שכן, למרות האסתטיקה שלו, זה קשה יותר לשמור, זה נובע מהמבנה הנקבובי שלו. גרניט או אבן מלאכותית היא חלופה טובה.

לאחרונה ישנה תחושה שהקוריאן המשמש לייצור משטחים כמעט בלתי פגיע, אך זו טעות, שכן גם הזמן אינו חוסך בחומר זה. הדבר היחיד עבורו אתה יכול לבחור את זה הוא עבור האפשרות של שיקום.

חזיתות מבריקות מתאימות רק למי שאינו מפחד מניקוי יומיומי, שכן משטחים כאלה משאירים טביעות אצבע ברורות וטיפות מים.

לוחות קיר הם מאוד פרקטיים ועמידים, וזו הסיבה שהם מאוד פופולריים לאחרונה.

מטבח עשה זאת בעצמך יכול להיות מעוטר עם לוחות קיר שייראה נהדר בפנים קלאסי. שיטה זו של קישוט קיר מניחה כמות מינימלית של זמן התקנה. יש להתחיל את התקנת לוחות הקיר לאחר יסודת המשטחים, דבר שיבטל את ספיגת הדבק וצריכתו המוגזמת. יש למרוח את הדבק רק על הקיר, וניתן להשתמש בכף או ברולר. יש להתקין את הלוחות באמצעות חיבור חריץ ולשון. במידת הצורך, יש צורך להניח מדפים או רהיטים על פני הקיר, ליצירת חורים עמוקים לברגים ודיבלים.

ניתן לחזק לוחות קיר גם בסוגרי בנייה. בתחילה, לשם כך, יש לציין היכן ימוקם משטח השיגור.

על פי הסימון, יש צורך להתקין 4 סוגריים, לאבטח אותם עם מסמרים. יש להתקין את משטח השיגור כך שהרכס שלו מחובר לתושבת. יש להכניס את המוצר הבא לחריץ של הקודם. להתקנה, יש צורך לסמן קו שיעזור לעלות את הסוגריים, לחזק אותם ולאחר מכן להכניס לתוכם לוחות.

שיטת התקנה נוספת כוללת שימוש בפרופיל הרכבה. זה יכול לשמש על קירות לא אחידים ולחות גבוהה. בתחילה, יש צורך לתקן את מסילות המתכת, ולאחר מכן אתה יכול להמשיך להתקנת פרופיל הפינה, שאליו אתה צריך לחזק את המוצר בפינה ההתחלתית על ידי הצמדתו לתוך סוגרי הפלדה. שיטת התקנה זו מבטלת עיוות של מוצרים, ובמידת הצורך תורמת לפירוק מהיר וקל של הקיר. למרות העלות של פרופיל ההרכבה, הוא מוביל באמינות ועמידות.

הידוק לוחות קיר.