תיקון לוח אם בעצמך

בשל שפע השאלות של חובבים שמעדיפים לעשות הכל במו ידיהם, ללא קשר לרווחיות, החלטנו לעזור להבין את הפעולות שנקראות - תיקון לוח אם.

המאמר שנכתב כאן אינו מכסה את כל הסודות הקשורים לתיקון לוחות אם והטיפים שניתנו לא יפתרו את הבעיה של מדריך שלב אחר שלב למתחילים, דרוש כאן ניסיון.

אבל, בכל זאת, הם יראו את הדרך ויתנו מידע למחשבה וכמה נקודות בסיסיות, שבידיים מיומנות יעזרו טוב בעסקים תיקון לוח אם.

1. לפני הפעלת לוח האם, אתה צריך לעשות את זה בדיקה מקדימה... זה נכון במיוחד בתחום אספקת החשמל של המעבד, שכן אם המעבד VRM נכשל, קיים סיכון לשחיקה של המעבד.

אם אחד הטרנזיסטורים או המיקרו-מעגל פגום, לא ניתן להפעיל לוח כזה. אם אתה חושד בתפקוד לקוי של אלמנטים אלה, יש צורך למדוד את ההתנגדות בין רגלי הבקרה של הטרנזיסטורים לקרקע. התנגדויות אלו עבור הטרנזיסטורים העליונים (הרגליים השמאלית שלהם) צריכות להיות זהות, בדיוק כמו כל הטרנזיסטורים התחתונים (רגליים ימין), ההתנגדויות צריכות להיות זהות (להלן, החלק העליון ייקרא הצד של הלוח הקרוב ל-COM החיצוני , USB וכו' וכו'; תחתון - צד מחברי IDE; ימין - צד CPU). במקרה של תקלות במעבד VRM, להתנגדויות הנ"ל יש סטיות ברורות ובדרך כלל יש להן ערכים קטנים מאוד. יש לציין כי כשלים במעגלי הכוח של המעבד על לוחות האם של אינטל הם די נדירים.
אם ה-VRMs פועלים כהלכה, אתה יכול להתקין את מעבד ה-CPU, POST-card ולהפעיל את הלוח. הבדיקה חייבת להיעשות עם מעבד ידוע שעובד.

2. ניתן לייצר הפעלת ספק הכוח... ספק הכוח מופעל רק כאשר המעבד מותקן. אם לוח האם כולל ספק כוח, הערכים הבאים נבדקים:

- מתחים על רגלי קוורץ;

- התנגדות בין ספק הכוח 3.3V (חוט כתום והארקה) כאשר ספק הכוח מנותק מלוח האם והמעבד וה-RAM מוסרים.

יש צורך לבדוק אם אלמנטים כלשהם חמים, במיוחד לשים לב סופר I/O (משלב את הממשקים של התקנים שונים בתדר נמוך וכולל את הפונקציות הבאות: בקר תקליטונים, יציאות LPT, COM-port, MIDI או IRDA) וגשר דרומי.

אולי, לוח אם הפעל כאשר פין אספקת החשמל של 12V של המעבד נשלף החוצה. בדוק אם הלוח יידלק בכוח על ידי קיצור PS_ON (חוטים ירוקים ושחורים של יחידת אספקת החשמל), אם הוא נדלק שוב, בדוק אם האלמנטים שלעיל אינם מתחממים.

3. אם לוח האם מופעל אינו מוציא קודים כלשהם לכרטיס ה-POST או נמצא באיפוס , עליך לבדוק את הזמינות:
- מתח אספקת מעבד (פלט נמוך יותר של הסלילים);
- מתח במסוף התחתון של כל אחד ממכלולי הנגדים מתחת למחברי RAM;
- מתח על כפתור RESET (חוט אחד יושב על הקרקע, המתח במסוף השני הוא עניין);
- מתחים על רגלי קוורץ;
- מתח בפין הימני העליון ה-15 של כל חריץ PCI;

בדוק אם אלמנטים כלשהם אינם חמים, במיוחד Super I/O, גשר דרום, LAN, BIOS.
וגם בחוץ:
- התנגדות בין 3.3V STDBY (מצע רגולטור U9B3) לאדמה;
- התנגדות בין רגל שמאל של Q6E2 לקרקע;
- התנגדות בין ספק הכוח של 3.3V (חוט כתום והארקה) כאשר ספק הכוח נשלף מהאם, המעבד וה-RAM הוסר.

4. לאחר מכן, בצע בדיקת לוחבמיוחד באזור המוליכים המחברים את הגשר הצפוני למעבד ואת הגשר הצפוני לגשר הדרומי. האם המגעים בחריצי PCI, DDR סגורים? התקן מחדש את המעבד, בדוק אם מתחיל עם מעבד לחוץ חזק, פינות לחוץ של הגשר הדרומי, BIOS לחוץ חזק, עם כל כיפוף קל של הלוח.

5. לאחר מכן, עליך לבדוק אם האם לוח האם רואה זיכרון (בשני הערוצים). היא חייבת לצרוח בלי זיכרון, ולהמשיך הלאה עם הזיכרון. כשל בזיכרון מסומן על ידי קוד D3, D4 (בדוק את שני הבנקים). במקרה של תקלות זיכרון, עליך למדוד את המתח במסוף התחתון של כל אחד ממכלולי הנגדים של 56 אוהם מתחת למחברי ה-RAM.
כשהלוח כבוי:
- למדוד את ההתנגדות בין המגע הימני העליון של AGP (A1) לבין ספק כוח 12V (חוט צהוב) - צריך להיות 0 אוהם; אם 12V לא מגיע לפין A1, אז עם כרטיס מסך מוכנס, הקוד הוא בדרך כלל D3; יש צורך גם לבדוק את תקינות מחבר ה-AGP;
- למדוד את ההתנגדות בין פינים 91 ו-92 (בדרך כלל חתומים) של שקע ה-DDR והאדמה;
- בדוק חזותית את תקינות המוליכים מהגשר הצפוני לבנק הזיכרון הפגום, כמו גם את תקינותם של מכלולי הנגדים ומחברי ה-DDR עצמם.

6. אם לוח האם לא רואה כרטיסי מסך AGP, עליך לבדוק את הזמינות:
- מתח במגע A1 AGP (מימין למעלה);
- מתח על המגעים התחתונים של מחבר AGP;
- בדוק את תקינות מחבר ה-AGP, נוכחות כל הרגליים;
- לבדוק את תקינות המוליכים מ-AGP ועד לזריעה. לְגַשֵׁר.
אולי כרטיס המסך יראה אם ​​תכופף מעט את הפינה העליונה או התחתונה שלו או תמקם מחדש את הכרטיס מספר פעמים.

7. בכל שאר המקריםאם לוח האם מבצע קודים כלשהם, אך אינו מגיע לעומס מערכת ההפעלה, עליך לנסות להבהב את ה-BIOS. יש צורך להבהב את ה-BIOS גם בלוחות עבודה, מה שמבטיח ביטחון מובטח בהיעדר עתידי של תקלות ב-BIOS. סימנים ברורים במיוחד לצורך בקושחת ה-BIOS הם קודים 03 (מה שאומר שה-BIOS הישן תפור, שאינו מבין את ה-CPU שהוכנס) ו-E9 (שגיאת BIOS Checksum). קוד E9 מתרחש לעתים קרובות במיוחד עקב מגע חסר או רע במגשר ה-BIOS CONFIG, בזמן שהגישה ל-FDD.
מהבהב BIOS הוא פשוט מאוד. קובץ עם תמונת ה-BIOS של הלוח הזה נכתב לתקליטון ריק מעוצב, התקליטון מוכנס ל-FDD, מגשר ה-BIOS CONFIG מוסר, הלוח מופעל, הלוח מבצע את כל פעולות ההבהבה של ה-BIOS בעצמו ואז נכבה. פעולה זו היא קצרת מועד ומלווה בצלילים. המקלדת, כרטיס המסך אינם בשימוש. השתמש ב-BIOS עובד מובטח עבור הקושחה.

• ספקי כוח עבור מודולי מערכת IBM PC-XT / AT (djvu ב-rar3.30 = 900 kb):

הספר המתוקן של A.V. Golovkov ו-V.B. Lyubitsky מתאר בפירוט ובדוגמאות רבות את המכשיר ועקרונות הפעולה של ספק כוח סטנדרטי של חצי גשר דחיפה-משיכה של תקן AT. (צולם כאן.)

• PCI Local Bus Specification Revision 2.1 (PDF ב-zip = 2.4 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 2.2 (PDF ב-zip = 3.5 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 3.0 (PDF ב-zip = 2.8 mb)
• מפרט ממשק יציאת גרפיקה מואצת גרסה 2.0 (PDF ב-rar 3.0 = 2.9 מגה-בייט)
• עדכון מפרט ממשק AGP V3.0: 1.0 (pdf ב-rar 3.0 = 580 kb)
• עדכון מפרט AGP Pro: 1.1a (pdf ב-rar 3.0 = 1.2 מגה-בייט)

הכל די ישן כאן, יש כבר הרבה תיקונים ותוספות בוויקי.
wiki.rom.by/index.php/Category: Tutorial_by_re .

בידיים עקומות והשטיח הוא באגי.

לנה, את מתגעגעת אלינו. אורייאיה.

גם אני שמח לראות אותך.

אני מציע הפנייה ללא תנאי מכאן אל הוויקי.

אספתי את כל הלוחות המתים וחצי המתים של כיתה פנטיום 2-3-4
והחליטו לשקול את התקלות שלהם, ואפשר לפתח איזו גישה כללית לחיפוש שלהם.

נראה שהנוכחים כאן יעזרו בשיקולים.

זה מופיע כאן. קודם כל, אנחנו מתנתקים מהמטופל שנדלק (בדרך כלל הוא עדיין לבוש בתיק ומסתבך בחוטים)
היזהר לא להסיר את הצידנית עם מברג.
כל הלולאות, חתיכות הברזל, אנחנו מוציאים את הקרשים וכו'.
משאיר רק וידאו, מעבד וזיכרון.
להדליק ..

1) זה עובד - תסתכל על החומרה, שנה כבלים להתקנים היקפיים, התמודד עם התנגשויות משאבים והגדרות BIOS
2) לא עזר. - אנו מחליפים את יחידת אספקת החשמל, המעבד, כרטיס המסך לאלו שעובדים ברור (אופציונלי, אם קיים בהישג יד) - זה עוזר לגלות ולאתר את הבעיות. הערה חשובה -

כאשר מחליפים מעבד, לעתים קרובות יש צורך לשלוט בתדירות, ביחס החלוקה וביצירתו, המוגדרים על ידי מגשרים,
ללוחות מודרניים יש בדרך כלל עיצוב ללא Jumper, כלומר
עם זיהוי אוטומטי של פרמטרים אלה. או שיש להם הגדרות ב-BIOS, ואיפוס לזיהוי מעבד אוטומטי מתרחש כאשר אתה לוחץ על מקש בעת הפעלת המחשב - כמו Alt-F2 או "D" או "R" או "Del" ..

בעת התקנת כרטיס מסך אחר של AGP, בדקו שהוא תואם ללוח האם, אחרת האם יכולה להישרף לחלוטין. פרטים והבדלים של תקני AGP 1.0 2.0 ו-3.0 קראו ב-IXBT.com

יש לבדוק גם את הזיכרון. אבל אל תבלבל רכיבי DDR מודרניים של Pentium-4 עם רכיבי DIMM PC-100 או PC-133 עבור מכונות פנטיום 2-3.

אפס את הגדרות ה-BIOS באמצעות 3-pos. מגשרים ליד הסוללה העגולה .. בדרך כלל זה חתום, אבל לעתים קרובות זה היחיד על הלוח כולו. זה נקרא Clear CMOS
יש 1-2 רגיל 2-3 עמדות ברורות.
אנחנו שמים 2-3 ומדליקים אותו לזמן קצר.
אחר כך נחזור וננסה שוב.

אנחנו מוציאים, מכופפים בעדינות את המחזיק עם ציפורן,
סוללת ליתיום קטנה ומבריקה. אנחנו מודדים את המתח שלה -
זה צריך להיות לפחות 2.5-2.8 וולט. אם פחות -
עדיף לשנות את זה, זה עולה 10-15 רובל. זה קורה כאשר האם עומדת זמן רב, אז המתח על הסוללה יורד, אבל האם יכולה להתניע כשהסוללה מותקנת, למרות שהזמן והגדרות ה-BIOS יעופו
למפעל.

3) זה לא עזר - אנחנו מפרקים ומוציאים את האם - הרבה פעמים יש בעיה בנקודות ההברגה - או שהמארז כופף את לוח האם, ונפתח בתוכו מיקרו-סדק. (ובלוחות אם ה-getinax הוא רב שכבתי, ומספר השכבות עם מסלולים יכול להיות מ-4 עד 12. לכן, צריך להלחים ולשחרר ממנו משהו בזהירות.) שמנו את הלוח על מצע מבודד בקצה של המקרה, ונסה שוב לפי משקל -
ספק הכוח מחובר ללוח האם (במכונות כתיבה Class P-4 יכולות להיות שתי לולאות או אפילו יותר כדי לספק חשמל ללוח האם - כולן חייבות להיות מחוברות!)

שאר כבלי אספקת החשמל מנותקים מכל המכשירים, אפילו מהפלופ.

לא עזר.
אז - מהרגע הזה יש לנו את לוח האם בידיים שלנו.
הנקודה החשובה ביותר היא בדיקה.

קודם כל, אנחנו מסתכלים על הקבלים-חביות. הם בדרך כלל
להתנפח ולהפריע לעבודה. אם הצינורות נפוחים, לעתים קרובות הם נראים מיד, ויותר מכך, יש לשנות אותם בכמויות גדולות - 10 חתיכות בכל פעם. זה נובע מ-overclocking, הגדלת מתח האספקה ​​למעבד, ערכת השבבים וכו' ב-BIOS, לרוב מהתחממות יתר, אבל הסיבה העיקרית היא מוליכים סיניים זולים באיכות נמוכה. =)

הם מחליפים מומחים. אל תיקחו מהם את הלחם שלהם, אלא מעצמם את התקווה האחרונה (אני מזכיר לכם שלחות האם הם רב-שכבתיים).

לאחר מכן אנו מסתכלים בתוך כל מחברי מעבד האוטובוס - AGP, PCI, מחבר זיכרון וכו' - לעתים קרובות הם מקבלים חפצים זרים, חרקים, רגליים שבורות, שבבים, נייר וכו'...
גם מחברים כאלה צריכים להשתנות על ידי מומחה. באופן עקרוני הם משתנים, ביצעתי השתלות איברים כאלה יותר מפעם אחת.
אל תנסה את זה בבית.

לאחר מכן, אנו מסתכלים דרך זכוכית מגדלת בזהירות על המסלולים בגב הלוח ועל פני השטח. לעתים קרובות הבעיה קבורה בהם. ניתן לראות את המסלול השרוף, ועם כישורים ויכולת עבודה מתאימים עם מלחם וחפצים קטנים, תוכלו אפילו לבטל את הפגם הזה בעצמכם על ידי הלחמת חוטים דקים במקום השרוף
אבל הבעיה היא בדרך כלל עמוקה יותר - למשל, אם פס הכוח של אוטובוס ה-PCI נשרף - אז אולי הסיבה היא באחד הכרטיסים, למשל, בכרטיס הקול. עדיף להחליף כרטיס חשוד ולבדוק אותו בקפידה.

אותו נזק כולל סימנים ממברג וכלים נוספים שאיתם ניסיתם להוציא את המאוורר מהמעבד.
המברג חותך את המסלולים ליד המעבד, לרוב במקום הכי לא נגיש, ולא תוכל לעשות בלי להוציא את שקע המעבד מהלוח. רוץ לסדנה =)

! כן, שכחתי - חלק חשוב מהמידע על תקלות לוח ניתן ללמוד מהאותות שהוא שולח לרמקול
או על ידי קוד שגיאה שניתן לקרוא מהמחוון המובנה של 2 מקטעים LED בחלק מהאימהות.
היה שרת אחד שבדרך כלל אמר הכל לדובר באנגלית =)

הקודים והצלילים האלה נקראים POST. כלומר, בדיקה עצמית של הפעלה או בדיקה עצמית של הפעלה.
אשמח אם מישהו יפרסם קישור או שלט..
למשל - BIIIP אחד ארוך - זו תקלת זיכרון, שניים קצרים אחד ארוך - או וידאו, או שהמקלדת לא מחוברת. עכשיו הקודים האלה לא בהישג יד - אולי אני אמצא אותם מאוחר יותר, אוסיף אותם.

עכשיו לאדונים -
הדבר היחיד שנותר הוא להרגיע את הלקוח, שוב לבחון הכל היטב, ולבדוק את המתחים על המוליכים עם אוסילוסקופ - לפעמים לא ניתן להבחין בין התייבשות לבין העובד.
לא צריך להיות "רעש". לאחר מכן בדוק את מקשי ההפעלה.
(אבקש מאדם בעל ידע רב יותר לכתוב על הפרוצדורה לבדיקה זו, הדבר היחיד הוא שאסור להתקשר באפס.)

בדוק גם אם המתח המסופק ללוח תקין. - על המחבר. קורה שאות "Power Good" מאספקת החשמל שוקע עם צריכת זרם גדולה כאשר לוח האם מחובר, מתחת ל-4 וולט והלוח לא נדלק באופן עקרוני.

מה עוד שכחנו?
כן, ייתכן שה-BIOS עף - הוא הוכה על ידי וירוס - ובכן, הנה, תכנת מחדש את ה-mikruhu - אתה צריך מתכנת, מצא את הקושחה באינטרנט, אפשר לבטל את ההלחמה של המיקרו-מעגל עם ה-BIOS, וכו '
אילו עוד תקלות היו?

כל מה שהלוחות יכולים - תיקנתי עכשיו שאלות לגבי מעגל המיתוג של מיקרו-מעגלים של קוורץ ומחוללי שעון,
- לחלק מהקוורץ שמדדתי עם אוסילוסקופ היה דור על שתי רגליים - זה היה בעיקר קוורץ עובד לאמהות עובדות.. ויש אמהות שלא מתחילות - יש דור רק על רגל קוורץ 1. כאן אני יושב ושובר את הראש - אולי יש מעגל מיתוג כזה? מעגל מיקרו לדוגמא Realtec 660-109 (מהזיכרון) ..
עדיין לא מצאתי את זה באינטרנט.. 🙁
אשמח למידע.

תהליך שחזור העבודה של לוח האם הוא די מסובך, אך הביקוש אליו הולך וגדל מיום ליום. לעתים קרובות אנשים מתמודדים עם הבעיה כאשר הגשר הדרומי בלוח האם נשרף, במיוחד אם הוא פועל על ערכת השבבים של אינטל 845-865. לרוב דגמים עם גשרים דרומיים (ICH4-ICH6) נכשלים, אפילו ממיטב היצרנים: Gigabyte ו-Asus. אז האם ניתן לפתור את הבעיה הזו?! בואו להבין את זה!

היצרנים מאמינים כי הסיבה העיקרית היא כשל במעגל המיקרו תחת פריקת חשמל סטטי, במיוחד בעת חיבור התקני USB. תקשורת ההמונים כותבת על כך מדי יום. אתה יכול לשחזר את לוח האם אם אותו גשר דרומי נשרף, אפילו מבלי להלחים מחדש את המיקרו-מעגל.

כל זה נובע מהעובדה שלרוב האלמנטים שנמצאים במעגל מייצב הכוח נכשלים, המספקים מתח למיקרו-מעגל, והמיקרו-מעגל עצמו בלוח האם נשאר שלם. במקרה של תקלה, אתה צריך לשים לב למיקרו-מעגל המייצב המשולב מאספקת הכוח F1117, היא זו שמספקת חשמל למיקרו-מעגל הגדול. כאשר המחשב נדלק, המיקרו-מעגל הגדול מתחיל להתחמם יתר על המידה. יש צורך להחליף את המיקרו-מעגל של וסת החשמל בחדש, והבעיה בגשר הדרומי של לוח האם תיפתר. אתה יכול לשחזר את המייצב בעצמך אם אתה משתמש במלחם ידוע.

החלפת טרנזיסטור

ניתן לבצע את תהליך התיקון בגשר הצפוני, אך לא היינו ממליצים לעשות זאת קודם, אלא לעת עתה תבררו זאת בעצמכם. אם המחשב לא מופעל, והמיקרו-מעגלים מתחממים יתר על המידה (לרוב המאסטרים, כאשר הם נוגעים בלוח האם ומרגישים שהוא התחמם מדי, מזהים אותו כלא פועל), אז כל העניין הוא בטרנזיסטור אפקט שדה, אשר ממוקם ליד הגשר הצפוני ומספק את המתח שלו בדיוק למעגל המיקרו הזה. כמעט כל לוחות האם מבית Gigabyte יכולים למצוא את הטרנזיסטור הזה תחת שם המותג APM2054, לפעמים הוא חזק יותר ונקרא APM3054.

כששאלתי את עצמי את שאלת תיקון ה"אמא", הבנתי שאין כאן שום דבר מסובך, והחלטתי לאסוף סטטיסטיקות משלי. לקחתי 15 לוחות אם הפועלים על ערכות שבבים 845-865. היו כמה לוחות אם של Asus ו-Gigabyte, ובזכות החלפה מלאה של אלמנטים שונים מאספקת הכוח של המיקרו-מעגל, ניתן היה לשחזר לחלוטין כ-8 חלקים, כלומר יותר ממחצית. אבל לכולם הייתה אותה סיבה - התקלה בגשר הדרומי. אם לוח האם שלך מתחמם מאוד והמחשב לא רוצה להידלק, אסור לזרוק אותו. אם אינך רואה נזק רציני למיקרו-מעגל, למשל: חורים שרופים, סדקים בכיסוי העליון וכן הלאה, תוכל לתקן זאת בעצמך.

החלפת סוללה

בעיות סוללה בלוח אם הן גם נפוצות מאוד, ולכן יש לציין אותן. אם אתה מפעיל את המחשב ורואה את הכיתוב: CMOS Battery Has Failed - הסוללה של לוח האם שלך לא תקינה, למשל, היא ריקה. והדבר הראשון שצריך לעשות הוא להחליף את הסוללה.

אם אתם מתכננים תיקון באמצעות שירות, אז העלות יכולה להרגיז אתכם מאוד. לרוב, המאסטר לוקח כסף נוסף עבור עבודה עם הכלים שלו, אותו מלחם, כמו גם עבור החלפת חלקים קטנים מלוח האם. אתה יכול לחסוך הרבה כסף כי החלפת סוללת CMOS היא קלה להפליא. יש צורך לשמור על כוח בשבב CMOS, המכיל את כל ההגדרות החשובות בביוס. אבל בדרך כלל, טעינה מספיקה למספר שנים.

כל לוחות האם החדשים מצוידים בסוללת CR-2032 במשך שנים רבות, במיוחד פנטיום. במילים פשוטות, זוהי סוללה סטנדרטית ברוב לוחות האם. אתה צריך לכופף בקלות את לשונית המתכת שמחזיקה את הסוללה, והיא תעוף החוצה מלוח האם בגלל כוח הקפיץ. לאחר מכן ניתן להכניס סוללה חדשה באותו מקום (קנו סוללה מראש, הן נמצאות בכל חנות מחשבים). לאחר שביצעת את ההחלפה, עליך לעבור להגדרת ה-BIOS ולהחזיר למצב רגיל את כל ההגדרות שאבדו במהלך ההליך. היזהר בעת החלפת הסוללה, למשל, אם המחברים בצדדים עשויים פלסטיק, אל תלחץ חזק מדי בעת שליפת הסוללה, אחרת יהיו לך בעיות חדשות עם לוח האם.

החלפת המצנן

אם אתה נתקל בבעיות עם מצנן המעבד, תצטרך לעבוד קשה, כי הליך זה הוא די מסובך. קורה שיצרן לוח האם אפילו לא חשב על החלפת הצידנית, ודחק מספר עצום של קבלים סביב שקע המעבד, שלא מאפשרים להחליף את המצנן. אבל זה אפילו יותר גרוע אם לצידנית שלך יש מנגנון מאוד הדוק ולחוץ, שיהיה צורך להתקין על Athlon לא מאוד אמין עם מברג. תצטרך להתאמץ מאוד כדי לא לפגוע בכלום.

אתה יכול לגרום נזק רציני ללוח האם אם אתה משחרר בטעות את התושבות, או גרוע מכך, לדפוק אותם לגמרי. אם המצנן אינו מחובר היטב, הוא בסופו של דבר ישתחרר ויעוף החוצה, והמעבד שלך יסתיים.כדי להחליף מחבר צריך לוח אם תקול, מברג וכמובן סבלנות. הכנס מברג בין השקע ללוח האם, ואז דחף אותו בעדינות כלפי מטה. פתיחת המחבר צריכה להתרחש, ולאחר מכן לבצע את אותו הליך מכל הצדדים. אבל זכרו שאתם יכולים לפגוע במשהו בפנים בטעות או אפילו לשבור אלמנט של לוח האם, מה שיוביל לתקלה מוחלטת בפעולתו.

פתיחת המחבר חושפת מגוון רגלי פינים שונות המחזיקות את המחבר. לאחר מכן, שימו את המחבר החדש על לוח האם שלכם, הרכיבו אותו מלמטה - מהצד בו מסובבים כל הפינים. בסוף, אתה צריך ללחוץ בחוזקה על המחבר כדי שלא יעוף החוצה, כאן מסתיים ההליך, ולוח האם שלך מתחיל לפעול שוב כראוי.

אנו מאחלים שלוח האם שלך לעולם לא ישבר! ודרך אגב, לאחר התיקון תצטרך להתקין מחדש את ווינדוס 8 או ווינדוס 7.

אפשר לתקן את "לוח האם" במו ידיכם, אך חשוב להבין שכמעט כל המכשירים הדיגיטליים הפועלים, ועוד יותר מכך הלוחות, מורכבים ומולחמים על ידי רובוטים. אדם לא יכול לבצע עבודת הלחמה בדיוק כזה.

זו הסיבה שהניסיון הראשון של תיקון לוח אם צפוי להיות לא מוצלח. לכן, לפני שלוקחים את התשלום הדרוש, כדאי להתאמן על אלו שכבר נכשלו ובהחלט לא יועילו.

1. חיפוש קטע לא פועל בשרשרת וזיהוי האלמנט הפגוע

2. הלחמת האלמנט הפגום

3. הלחמת אלמנט בר עבודה

1. בודק (כדי למצוא את הבעיה)

2. לוח תורמים (או אלמנט נפרד, ברור שעובד)

3.תחנת הלחמה ורצועת יד אנטיסטטית

4. לכה דיאלקטרית לעיבוד נקודת ההלחמה.

לפני שתתחיל לחפש אלמנט פגום במעגל חשמלי, חשוב להבין כי:

- המעגל מוגן בשכבה של לכה דיאלקטרית (או הרכב דומה), כך שהבודק עשוי שלא לעבוד, מכיוון שהזרם פשוט לא עובר;

- אם אתה רואה אלמנט שהוא בבירור לא תקין (קבל מפוצץ או אלמנט התנגדות שרוף), זה לא אומר שהוא הוא הגורם לכשל של הלוח כולו, אולי זה רק ההשלכות של תקלה של אלמנט אחר.

לפני העבודה עם מכשיר המדידה, בדוק היטב את לוח האם לאיתור אלמנטים בעלי נזק ברור, אשר עשוי לכלול אלמנט שרוף, אלמנט שבור, מגע שבור, אלמנט נפוח, טפטופי חומצה וכו'. כמו כן, ייתכן שהאזור הבעייתי הוא האלמנט שמתחמם מאוד כאשר הלוח מופעל.

בנוסף, כמעט לכל לוחות האם המודרניים יש הליך אבחון עצמי, שתוצאתו מונפקת באמצעות אות קול. את טבלת האותות ומשמעויותיהם ניתן למצוא באתר יצרן לוח האם.

אם לא ניתן היה לזהות חזותית את האלמנט הפגום, יהיה עליך לבדוק את יכולת הפעולה של כל אלמנט בנפרד. כדי לצמצם את נתיב הבדיקה, למעגלים חשמליים יש נקודות בקרה שבהן נכתבים ערכי בקרה (לעיתים קרובות הם מודפסים על הלוח עצמו), זה יאפשר לך לזהות את אזור הבעיה בכמות המינימלית של פעולות.

יש צורך לבדוק את הפרמטרים של האלמנט במצב אטום - כך שהקריאות של המכשיר יהיו מדויקות. במקום חלק פגום, עליך להלחים חלק עובד. אבל עבודה עם מלחם רגיל לא תעבוד - קיים סיכון גדול לפגיעה לא רק באלמנט המולחם, אלא גם בלוח עצמו.

לכן, תצטרך להשתמש בתחנת הלחמה להלחמה. זה מספק טמפרטורה קבועה מראש ומאפשר לך להמיס את ההלחמה בחלק ייעודי של המעגל - זה נדרש בעת החלפת מיקרו-מעגלים שיש להם מספר רב של מגעים.

יש להחליף אלמנטים פגומים באלמנטים שווים.במקרה זה, לא רק ממדים נלקחים כאינדיקטור של שקילות, אלא גם קודים טכנולוגיים של יצרנים, עם התאמה מדויקת של כל הייעודים.

תיקון לוח אם וידאו עשה זאת בעצמך. שירות כנה ערוץ

כל הציוד במהלך הפעולה מסוגל להיכשל. נכון, לא כל בעלי המחשבים יכולים להבין את הסיבה לכשל אלקטרוני מסוים. אם העניין הוא בלוח האם, בהחלט אפשרי לתקן אותו במו ידיך. יתר על כן, אפילו מתחילים יכולים לעשות את זה.

כפי שמראה בפועל, רק אחוז קטן ממכשירי המחשוב המגיעים למרכזי השירות דורש למעשה תהליך שחזור מורכב. באשר לשאר הצרות, הן נפתרות מספיק מהר. יחד עם זאת, לא נעשה שימוש בציוד תיקון מורכב ובידע מיוחד במחשבים. המאמר יהיה שימושי למי שרוצה לנסות לתקן את לוח האם במו ידיהם, לחסוך כסף וזמן.

מה נחוץ?

כדי לבצע תיקון לוח אם בעצמך, אתה צריך מידה מסוימת של סבלנות וקצת ידע בסיסי. העיקר לא לפחד. ראשית, זכור שהמחשב שלך מחובר לשקע חשמל, לכן עליך לפעול לפי כל אמצעי הבטיחות הידועים. תצטרך מברג רגיל ומברג פיליפס ככלי תיקון. אתה צריך גם להשתמש במולטימטר. בתהליך העבודה, אתה צריך להיות זהיר ביותר, להיות זהיר ביותר.

כפי שאתה יכול לראות, הכללים די פשוטים. עם זאת, ראוי לציין נקודה נוספת, שיש לשים לב אליה. רכיבי מערכת המחשוב עלולים להינזק כתוצאה מחשמל סטטי. לפיכך, הגוף צריך "להתפרק". כדי לעשות זאת, פשוט גע בחלק הלא צבוע של הסוללה או גע בחפץ מוארק אחר. בעת ביצוע עבודות תיקון עם מחשב, רצוי לחזור מעת לעת על "תרחיש הפריקה".

תקלות אופייניות של לוח אם לעתים קרובות נצפו כשלים במחברי מערכת:

אם המשתמש מחבר באופן קבוע מכשיר נייד להעברת נתונים או משתמש במכשיר היקפי אחר, היציאה שבה נעשה שימוש תכוף עלולה להידרדר במהירות. גם הפסקות חשמל מושפעות לרעה. זה בדרך כלל גורם לנתיכים שפוצצו הראשונים ולרכיבים אלקטרוניים פסיביים. למשל, קבלים. כאשר אחד המצננים נכשל, כאשר המכשיר מופעל, ככלל, מופעלת הגנת טמפרטורה. לפיכך, לא ניתן להדליק את המחשב. לעיתים יתכנו גם כשלים בקושחת ה-BIOS. במקרה זה, המחשב מסוגל להגיב לפקודת ההפעלה, אך זהו מצב ה"חי" שלו מוגבל.

מה לעשות אם אחד מהמחברים בלוח לא עובד?

ראשית עליך לוודא שהמכשיר המחובר פועל כהלכה. בהחלט ייתכן שבגלל לחץ מכני, שלמות ההלחמה עצמה מופרת. כדאי ללכת בזהירות עם מלחם במקומות שבהם מוצמדים חלקי השקע. זה ייקח הרבה מאמץ כדי להחליף את הנמל. זה קשור לרוב לסיכון מוגבר לנטרול רכיבי החגורה הסמוכים לחלק המיועד לפירוק. אם אתה חושש להתעסק בעצמך או שאין אפילו ידע כללי בנושא זה, עדיף לפנות למומחה. ישנם מצבים שבהם מחבר מסוים אינו פעיל בהגדרות תוכנית ה-BIOS. במקרה זה, תצטרך לגשת למערכת הבסיס ולבדוק אם זה כך.

איך להיפטר מהודעות קטלניות?

כאשר המחשב מתחיל "ליפול" באופן שיטתי אל הלא נודע, והמסך מציג רק צבע כחול עם טקסט לבן בלתי מובן, אתה צריך לשים לב למרכיבים הקריטיים של המערכת. סביר להניח שהמעבד המרכזי מתחמם יתר על המידה באופן קבוע בגלל מערכת קירור שאינה מתפקדת מספיק. לפעמים זיכרון ה-RAM אינו תואם את התצורה של המחשב או שהוא פגום פיזית. כמו כן, ייתכן שהכונן הקשיח הגיע למגבלת העבודה שלו או שהוא דורש התערבות תוכנה.

כל זה יכול להוביל לתוצאות שליליות שיגררו תיקונים מורכבים ללוח האם. כל משתמש צריך לדעת שהתחממות יתר היא האויב העיקרי של מכשירי המחשוב. לפיכך, מערכת הקירור חייבת להיות תמיד במצב תקין, והמאווררים חייבים להיות בעלי כוח מספיק כדי לספק את משטר הטמפרטורה האופטימלי הדרוש לתפקוד יציב של רכיבי החומרה של המערכת.

רמזי BIOS

אל תיבהל אם המחשב שלך משמיע רעשים מוזרים במהלך האתחול. זהו אות למשתמש מה-BIOS על תקלה מסוימת. בהתחשב בהבדלים בשינויים, כמו גם בניתוק הטיפוסי של התקני מחשוב, כל יצרן משתמש בסכימת אותות אינדיבידואלית. לפיכך, אי אפשר לומר באופן חד משמעי מה המשמעות של "שיא" קצר או "פי-ו-אי" ארוך. פענוח הודעות אודיו כלול באתר הרשמי של היצרן של מכשיר מסוים. על המשתמש לפעול בהתאם לנתונים שהתקבלו. אל תשכח להחליף את הסוללה על הלוח. נכון, מקרים מסוימים דורשים הבזק מראש של שבב ה-BIOS, וזה עשוי לדרוש ציוד מיוחד שנקרא מתכנת.

מה לעשות כשהמחשב לא מגיב לחלוטין להפעלה?

כדאי לשקול דוגמה זו ולהבין כיצד לתקן את לוח האם בעצמך אם מתרחש מצב דומה. יש לציין כי בהתנהגות זו, המתוארת להלן, יש צורך במולטימטר לאבחון המכשיר. ראשית, המחשב נדלק והמשתמש בודק שהנורית בלוח האם דולקת. כאשר הוא פעיל, זה אומר שיש מתח המתנה על הלוח הראשי.

אם מחוון זה אינו קיים, תצטרך לחבר ספק כוח שבהחלט עובד. אם התוצאה היא אפס, כבה את כל הקבצים המצורפים. לפיכך, מצנן לקירור המעבד המרכזי מפורק, וגם הוא עצמו, רצועות זיכרון מוסרות מחריצים מיוחדים, הדיסק הקשיח, כרטיס מסך דיסקרטי, מתאמי רשת כבויים. יש צורך לבחון את לוח האם בזהירות רבה. זה עלול להיות מחומצן או פגום פיזית.

אם מזוהים קבלים נפוחים או אלמנטים אחרים שאינם תקינים, יהיה צורך להחליף אותם. זה מתבצע בהתאם לסימון של חלקים פגומים. כפי שאתה יכול לראות, זה לא קשה לתקן לוחות אם בעצמך. זהו תהליך די קל וגוזל זמן. עם זאת, ישנם גם כמה קשיים.

דרך מודרנית לאבחון תקלה

עם יחידת אספקת חשמל פעילה, בעקביות ובזהירות רבה, עליך לגעת ברשת, במעגלי השמע ובערכת השבבים עם האצבע. כאשר מרגישים שאחד החלקים מחומם יתר על המידה, יש צורך להיעזר במומחים בסדנת שירות. לוחות אם מסוימים יכולים לפעול ללא מעבד מותקן. כך, ניתן למדוד את המתח על מסילת אספקת החשמל של הלוח כדי לוודא שהממיר פועל כשורה. יהיה עליך להגדיר את המולטימטר למצב "20 וולט".

לאחר מכן, הבדיקה השלילית מוכנסת למסוף אספקת החשמל של ה-PSU, והחיובי נוגע לסירוגין ברגל התחתונה של כל משנק. לאחר מכן, כדאי להסתכל על הערך המוצג. אם זה בטווח של 0.8, הכל תקין. אחרת, אתה צריך למצוא את הטרנזיסטור השבור מרתמת החשמל או להחליף את הרגולטור הפגום. כמובן, כל זה נעשה לאחר מגע קצר עם הגשש החיובי במגע ההתחלה של ה-Power Bat.

המאמר סיקר את הנקודות העיקריות כיצד לתקן לוחות אם. בהתחשב במגוון הרחב של גורמים לבעיות המובילות לכל מיני "תקלות" במערכת, שיטות אלו של אבחון ושחזור ביצועי לוח האם עשויות להיות לא יעילות. עם זאת, המידע שיסופק לא יהיה מיותר. אולי זה יהיה שימושי במצבים שונים הקשורים לתקלה במחשב.

ערך זה פורסם ב-Reparation ב-18 בספטמבר 2015 על ידי katrinas11. תודה לי, שתף את הקישור עם חבריך ברשתות החברתיות:

לוח האם הוא הבסיס של רוב המכשירים האלקטרוניים, עליהם מותקנים כל הרכיבים העיקריים, מה שמאפשר לכל שאר הצמתים והמודולים לקיים אינטראקציה.

למחשבים שולחניים יש בדרך כלל מספר רב של חריצי כרטיסי הרחבה, בעוד שבמחשבים ניידים יש יותר מ-3/4 מהאלקטרוניקה בלוח האם.

מרכז השירות שלנו Compray Express מתמחה כבר שנים רבות בתיקוני חומרה מורכבים לכל דגמי לוחות האם של Asus, Asrock, Gigabyte, MSI ויצרנים נוספים.

לביצוע תיקון ותחזוקה איכותיים של לוחות אם, יש לנו את כל הציוד והכלים המקצועיים המודרניים הנדרשים. הודות לכך התיקון יתבצע ברמה הגבוהה ביותר עם אחריות של 6 חודשים.

תיקון רכיבים מסובך של לוחות אם של מחשבים אישיים מתבצע רק בבית המלאכה של מרכז השירות. מומחים יבצעו עבורך את העבודות הבאות:

1. החלפת רכיבי BGA
2. הלחמה / הלחמת שבבים
3. תיקון והחלפת הגשר הצפוני
4. תיקון או החלפה של הגשר הדרומי
5. החלפת כל מיני מחברים VGA, HDMI, USB וכו'.
6. תיקון מערכת אספקת חשמל, בקרה, בקרת טמפרטורה
7. החלפה ושיפור של מערכת הקירור
8. החלפת בקרים משולבים
9. החלפת קבלים פגומים, ממירים
10. החלפת המעבד המשולב

איך לקבוע שלוח האם פגום במחשב? סימנים המציינים שלוח האם של המחשב הביתי שלך עשוי להזדקק לתיקון:

• המחשב לא נדלק, לא מופעל, לא מאתחל
• המחשב לא עובד ונשמע צפצוף מסוים
• לעתים קרובות המחשב קופא או מופעל מחדש באופן ספונטני
• מעת לעת יש שגיאות קריטיות ו"מסך כחול של מוות"
• כרטיס הרשת לא עובד, האינטרנט מנותק כל הזמן
• יציאות גרפיקה לא עובדות, חריצי הרחבה
• מקלדת, עכבר או התקני USB אינם פועלים כצפוי
• הגדרות ה-BIOS אינן נשמרות (שעה, תאריך, סדר התקני האתחול)
• לא זוהו כוננים קשיחים או כונן בעת ​​האתחול
• אין אפשרות להתקין מנהלי התקנים עבור כרטיסי הרחבה משולבים כגון סאונד או גרפיקה

התסמינים המפורטים לעיל מעידים לעתים קרובות על לוח אם לא תקין במחשב. עם זאת, מכיוון שהסיבה עשויה להיות שונה (לדוגמה, ספק כוח פגום או תקלה של רכיב אחר), חשוב לאבחן במדויק את הבעיה.

ברשותנו הידע, הניסיון והציוד העדכני ביותר המאפשרים לטכנאים שלנו לקבוע במהירות ובדייקנות את התקלה של מחשב שולחני, את הסיבות לכשל של יחידה מסוימת, ולבצע תיקונים באופן מיידי.

כדי להחליף את לוח האם בדומה או יעיל יותר, אין צורך לקחת יחידת מערכת PC כבדה לסדנה של מרכז שירות.בבית או במשרד הלקוח תוכלו להחליף במהירות לוח אם תקול בחדש. כמו כן, החלפת לוח האם מתרחשת כחלק מהמודרניזציה של המחשב. אבל במקרים אלה, אם השקע שונה, ייתכן שיהיה צורך להחליף את המעבד ורכיבים אחרים.

לאחר צפייה בסרטונים הרלוונטיים על תיקון לוחות אם, משתמשים רבים מחליטים פעמים רבות לבצע תיקון פשוט או להחליף את לוח האם בעצמם. כמובן, אם יש לך ניסיון וידע של נהלים כאלה, זה בהחלט אפשרי לבצע תיקונים כאלה לבד בבית.

אבל משתמשים שמחליטים לתקן מחשב בעצמם שואלים אותנו לעתים קרובות את השאלות הבאות:

• כיצד להפעיל את המחשב לאחר החלפת לוח האם
• לאחר החלפת לוח האם, המחשב מאט
• לאחר החלפת לוח האם, המחשב לא נדלק
• לאחר החלפת לוח האם, המחשב לא מופעל
• המחשב לא מדליק הנורית בלוח האם כבויה
• המחוון בלוח האם דולק אך המחשב לא נדלק
• לאחר החלפת הסוללה בלוח האם, המחשב לא מאתחל
• שלף את הסוללה מלוח האם המחשב לא מופעל
• המחשב לא מאתחל מעבר למסך לוח האם

הסיבות יכולות להיות שונות מאוד: חיבור לא נכון של חוטים, זיכרון RAM לא מוכנס עד שהוא נלחץ, ספק הכוח הראשי של הלוח אינו מחובר, הגדרת BIOS שגויה וכו'.

אם לוח אם דורש תיקון ודיאגנוסטיקה מורכבים של חומרה, מומלץ להיעזר בשירותיהם של מומחים שיכולים לעזור באופן מקצועי. Compray Express תמיד מספקת אחריות לתיקונים החל מ-6 חודשים, וללוחות אם עד 3 שנים.

כמה עולה לתקן או להחליף לוח אם למחשב? מכיוון שהעלות המדויקת תלויה בדגם הספציפי, באופי ומידת הנזק, כאן נוכל לציין רק את המחירים הממוצעים. העלות המדויקת של התיקון נקבעת על סמך תוצאות האבחון.

אבחון במהלך העבודה חינם!