תיקון משאבת עשה זאת בעצמך

משאבות רטט תפסו היטב את הנישה שלהן בשוק בשל העלות הנמוכה שלהן, פשטות העיצוב והתפעול הלא יומרני. בחיי היומיום, הם משמשים לעתים קרובות יותר לצרכים ביתיים כאשר לוקחים מים מבארות וממאגרים פתוחים בנפחים קטנים לזמן קצר יחסית.

איור 1 משאבת טבולה Kid, Stream, Aquarius, Bison - מראה

משאבות רוטטות במשקל נמוך של כ-3 ק"ג וצריכת אנרגיה של עד 300 וואט מסוגלות לשאוב נפחי מים של מקסימום 1.5 מ"ק לשעה עם ראש של עד 60 מ'. 0.43 קב"מ לשעה

השוק מציע מגוון רחב של משאבות רטט מייצור מקומי, מקבילים סיניים ומדינות חבר העמים, אשר יש להם בדיוק את אותו עיצוב.

אורז. 2 בניית משאבות רטט

האלמנט העיקרי של משאבת הרטט הוא סליל אלקטרומגנטי 10 בצורת U עם אבזור 8, שעל המוט 3 שלו קבועה בוכנה אלסטית 2. הסליל מופרד מתא העבודה על ידי דיאפרגמה 5, המושבת באוכף. 6 - זה מונע כניסת מים לחלק החשמלי של המשאבה עם אלקטרומגנט וכבל 11 במהלך תנועת החזרה של האבזור עם הבוכנה, הנוזל נשאב על ידי המשאבה החשמלית דרך הכניסה עם שסתום הסימון 1 בחצי אחד. של הגוף 4. התנועה המתקדמת של הבוכנה סוגרת את שסתום הסימון ודוחפת את המים דרך צינור היציאה כשהצינור מחובר אליו 13. יש תושבת בחצי השני של גוף המשאבה 9 12 לחיבור לכבל , כבל החשמל מחובר בדרך כלל לצינור השקע באמצעות חיבור כבלים 14.

במהלך הפעולה, המשאבה רוטטת בתדירות של 6000 פעמים בדקה, כך שהמכשירים נקראים רטט.

איור 3 משאבת רטט מפורקת - רכיבי משאבה קיד

לעתים קרובות הסיבה לכישלון של משאבת רטט פועלת קשורה לעקרון הפעולה שלה - רטט מתמיד, המוביל לביטול פיתול והתרופפות של מחברי הגוף וחלקים פנימיים של המנגנון. תקלות אחרות חמורות יותר ודורשות גישות שונות לביטול.

הגוף של משאבת רטט סטנדרטית מורכב משני חצאים, שבדרך כלל מוחזקים יחד עם ארבעה ברגים. כאשר הם נחלשים, מתרחשת דלמינציה של שני החלקים, מה שמוביל לשינוי במרווחי העבודה ולחדירת מים לתא העבודה - כתוצאה מכך המנוע יזמזם ויעבוד, אך מים לא יסופקו.

לפעמים שחרור הברגים יכול להוביל לשחרור מוחלט של חיבור הדיור ולאובדן בלתי הפיך של המחצית השנייה של המשאבה במאגר עמוק או באר. אחת הדרכים להימנע ממצב זה היא להוריד את המשאבה החשמלית למקור צריכת המים בדלי או במיכל אחר עם חורים, זה גם מפחית את ההשפעה המזיקה של רעידות על קירות המקור.

תקלה נוספת עשויה להיות שחרור מהדקים של שסתום הסימון והבוכנה - בזמן שהמשאבה פועלת, אך אינה שואבת מים היטב.

איור 4. פירוק המשאבה במו ידיכם עם התקנת הסליל

דגמים של משאבות רטט עם צריכת מים תחתונה רגישים ביותר לסכנת סתימת מנגנון העבודה בלכלוך, סחף ואבנים קטנות - כל זה יכול להוביל לחוסר אספקת מים כאשר המשאבה החשמלית פועלת.

שימוש במשאבה רוטטת למים מלוכלכים ישחק את חלקי הגומי של שסתום ההחזרה והבוכנה.במקרה זה, הבוכנה לא תוכל למשוך נוזל לגוף בנפח הנדרש, ושסתום הסימון ישחרר אותו בחזרה, זה יוביל ללחץ נמוך או לחוסר מוחלט של אספקת מים. ניתן לתקן את המשאבה על ידי החלפת הרכיבים.

אורז. 6 תיקון משאבת טבולה ילד עשה זאת בעצמך - תקלות אופייניות במהלך פירוק:

אחת התקלות עשויה להיות חוסר תנועה של הבוכנה עקב הפרה של בידוד אפוקסי של האלקטרומגנט, הסיבות הן עיוות ליניארי שונה של גוף המתכת ושפך במהלך החימום. במקרה זה, הסליל מתקלף ונע בחופשיות פנימה. לפני פירוק המשאבה, אתה יכול לקבוע את התקלה על ידי הקשה עם פטיש על הגוף - ניתוח הצליל יגיד לך על ההפרה של שלמות המבנה. תיקון עשה זאת בעצמך של משאבת הרטט "קיד" מורכב מהוצאת הסליל מהמשאבה, הפעלת חריץ בצד הפנימי של המארז והתקנת האלקטרומגנט במקום בלחץ. מילוי החלל בהדבקת הסליל יכול להיעשות עם שרף אפוקסי או איטום זכוכית חזק במיוחד.

משאבות רטט מופעלות בעיקר ללא מתגי ציפה, מתגי לחץ והפעלה יבשה, דגמים רבים אינם בעלי הגנה מפני התחממות יתר ומתוכננים עם כניסת מים תחתית – כל זה הופך אותם לרגישים יותר לשחיקה בהשוואה לסוגים אחרים.

בעבודה ללא מים, הפיתול מתחמם יתר על המידה, הבידוד נשרף וסגירת חוט הנחושת - משאבת הרטט מזמזמת אך גם לא שואבת מים. במקביל, תקעים נדפקים, הכבל החשמלי חם מאוד או חרוך. ניתן לבטל את התקלה רק על ידי סיבוב לאחור של הפיתול, דבר שאינו משתלם כלכלית ואיכותי מבחינת איכות.

בשל פשטות העיצוב שלהן, תקלות של משאבות רטט ניתנות לביטול בקלות ביד ברוב המקרים. לפני פירוק המשאבות, כדאי להשיג מטחנה כדי לחתוך את ברגי המעטפת החיצונית החלודים. על מנת למנוע שחיקה בלתי ניתנת לתיקון של סלילה של משאבות חשמליות, עדיף לרכוש מכשירים עם צריכת מים עליונה והגנה מפני התחממות יתר.

תיקון משאבות טבולות רטט ביתיות של המותגים "Malysh", "Trickle", "Neptune", "Urozhay", "Bosna", "Strumok", "Dzhereltse" וכו'. עשה זאת בעצמך

למרות כל התכונות החיוביות שלהן, משאבות רטט צוללות אינן האמינות ביותר ולעתים קרובות מתקלקלות ממגוון סיבות. הסיבה לתקלה במשאבה יכולה להיות בעיות עם מגנט כוח או פיתול, מתיחה פתוחה, שבירת שסתום, פתוח או קצר חשמלי. יש הרבה תקלות פשוטות, אשר, כך נראה, לא קשה לחסל. עם זאת, לאחר תיקון המשאבה, היא יכולה לשאוב חלש מאוד, או אפילו להפסיק לשאוב לחלוטין. לכן, חשוב מאוד להרכיב ולהתאים את המשאבה בצורה נכונה. כדי להבין כיצד להגדיר ולהרכיב את המשאבה בצורה נכונה, אתה צריך לדעת היטב את התכנון ואת עקרון הפעולה של המשאבה, כמו גם כמה נקודות חשובות של ההתאמה הנכונה שלה, אשר נשקול היום ...

על מנת לאבחן נכון את תקלת המשאבה ולאחר מכן להיות מסוגל לפתור את הבעיה בעצמך, תחילה עליך ללמוד את עקרון הפעולה ואת המבנה הפנימי של היחידה. זה נכון במיוחד למי שמתמודד עם בעיה כזו בפעם הראשונה כמו תקלה של משאבת רטט ואין לו מושג איך ניתן לתקן אותה.

הבה נסתכל מקרוב על שאלות אלו באמצעות דיאגרמה להמחשה.

פעולת משאבה טבולה מבוססת על המרת חוזק זרם משתנה לרעידות מכניות של האבזור והבוכנה, התורמות לתנועת המים. הרטט של הבוכנה דוחף מים מהתא ההידראולי (החלל בין הבוכנה לשסתום) לתוך יציאת הפריקה. המרכיבים העיקריים של המשאבה: בית, אלקטרומגנט וויברטור.

אלקטרומגנט מורכב מליבה ושני סלילים כרוכים בחוט נחושת. מונח במעטפת המשאבה, הוא מלא בתרכובת, המשמשת לא רק לקיבוע המערכת המגנטית במעטפת, אלא גם כחומר מבודד ומפזר חום.

הוויברטור מורכב מ: עוגן, מוט, בולם זעזועים. המוט נלחץ לתוך האבזור, בולם הזעזועים מותקן על המוט והוא קרום גומי, שהביצוע שלו קובע כמה פרמטרים של פעולת המשאבה.

דיאפרגמת גומי, קבועה במעצור, מפרידה בין החדרים ההידראוליים והחשמליים של המשאבה, ומשמשת גם כתמיכה לגזע, הקובע את כיוונה. יש בוכנת גומי בחלק העליון של המוט.

במעטפת המשאבה ממוקם שסתום גומי שסוגר את פתחי היציאה למים, אך בהיעדר לחץ במשאבה הוא מבטיח את זרימתה החופשית.

1. זמזום, אבל לא שואב (או שואב מאוד חלש)

כדי להבין את הסיבה, הבה נפנה לתכנון המשאבה (ראה תרשים): על המוט 7 מעל הבולם 12 שני אומים מוברגים 14... אם ההידוק שלהם נחלש, גם בולם הזעזועים נעקר, המשאבה מתחילה לעבוד "לשווא".

כדי להחזיר את המשאבה לפעולה רגילה, עליך לפרק אותה ולהדק את האומים עד הסוף, לנעול את העליון. ניתן לראות את רצף פירוק המשאבה בתרשים למעלה. עלולים להיווצר קשיים עם ברגי הקשירה (M8x40) על המכסה אם הם חלודים ולא ניתן להסירם בדרך הרגילה. לחלופין, ניתן לחתוך אותם באמצעות מטחנה, ובמהלך ההרכבה, להחליף אותם עם ברגים עם ראש משושה.

סיבה נוספת יכולה להיות נזק לשסתום עקב בלאי כבד. חול שנכנס למשאבה מאיץ תהליך זה, ולכן יש לבדוק את תקינות חלקי הגומי. במקרה של בלאי או קרע חמור, יש להחליף את השסתום.

גם שבירת גבעול היא אחת הסיבות האפשריות ולכן כדאי לבדוק את תקינותה. החלפת הגבעול אם הוא פגום או מעוות היא כמעט בלתי אפשרית.

2. כאשר המשאבה מופעלת, התקעים נדפקים, הכבל חרוך

הסיבה לתופעה זו עשויה להיות פיתול אבזור שרוף, או תקלה בכבלים. במקרה הראשון, התיקון אינו מעשי: תהליך סיבוב האבזור מצריך ידע מסוים, ועלויות הזמן והמאמץ אינן שוות את התוצאה, שכן יש סבירות גבוהה לסגירה מחדש. זה אפשרי תיאורטית לעשות סלילה עבור 36V על ידי סיבוב מחדש של הסלילים בהתאם לכל הפרמטרים: עובי חוט וכיתה; מספר הסיבובים המחושב עבור מתח נתון כך שההספק נשאר זהה וכו'. אבל קל יותר פשוט להחליף את הפיתול בחדש.

אנחנו בודקים את הכבל עם בודק. החלפת הכבל במקרה של תקלה אפשרית במקרים מסוימים, שכן ב"מליש", למשל, החוט במארז מלא בתרכובת, רק אם יש צורך להגדיל את אורכו, ניתן להגדילו על ידי פיתול.

3. רטט חזק והתחממות יתר של המשאבה

גם הפעלה קצרת טווח של המשאבה ללא מים גורמת להתחממות יתר שעלולה להוביל לבעירה של המשאבה. עקב התחממות יתר, הבית מתרחב, מילוי התרכובת המקיף את המגנט מתקלף מפני השטח שלו, ומתרחשת רטט. הפעלה ללא מים למשך זמן ארוך יותר תגרום לניתוק מוחלט של המגנט. הפער בין המגנט לבוכנה נעלם, ותנועת הבוכנה הופכת לבלתי אפשרית.

ניתן להביא את המשאבה למצבה הרגיל ולצמצם את האפשרות של תופעה כזו בעתיד בשיטה המתוארת להלן (השיטה די מסובכת ולא לגמרי מדויקת בשימוש בחומרים וכלים מסוימים).

יש לפרק את המשאבה על ידי הפרדת החלק החשמלי. בהקשה על הגוף, אנו קובעים שהמגנט אינו מקובע בפנים. אנו משחררים אותו מהמארז, ולאחר מכן בעזרת מטחנה אנו חותכים עליו חריצים בעומק של כמעט 2 מ"מ, בכיווני האורך והרוחב.בחלק הפנימי של הדיור, חריצים כאלה ניתן לחתוך בצורה כאוטי. לאחר מכן, מכסים את הגוף עם איטום או דבק ולוחצים פנימה את המגנט. כאשר חומר האיטום נרפא, ניתן להרכיב את המשאבה מחדש.

עם זאת, ישנם דגמים של משאבות עם פתחי יניקה הממוקמים מלמעלה ("Trickle", מתוצרת JSC "Livgidromash", ו-"Malysh M" ממפעל "Electrodvigatel"). עיצוב זה מאפשר לא רק לשלול את צריכת זיהומים מתחתית הבאר, אלא גם לשפר את קירור המשאבה, מה שמאפשר להפעיל בבטחה את המשאבה "יבשה" עד 7 שעות. אספקת משאבת ממסר תרמית (דגם "Kid K") מגדילה את עלותה, אך מבטיחה את כיבויה במקרה של עליות מתח או התחממות יתר.

4. לחץ נמוך, המשאבה לא שואבת טוב

זה קורה כאשר אין מספיק מרווח בויברטור.

אם השסתומים תקינים, האומים על הגבעול לא השתחררו ואין שבר בדחף, ניתן לתקן את המצב על ידי הוספת דסקיות 11 (1 מ"מ כל אחד) לכל ויברטור 2... על ידי הגדלת המרווח בדרך זו, ניתן להגביר את הלחץ ולהגדיל את מהלך המשאבה. כדאי לזכור כי במהלך הליך זה, אתה צריך להתאים ולבדוק את המשאבה, כלומר, מספר הדסקיות נקבע באופן אמפירי עד להשגת התוצאה הרצויה.

בחומר זה בדקנו את התקלות השכיחות ביותר בהן תוכלו לתקן את המשאבה בעצמכם. אגב, דיברנו על איך לתקן באופן עצמאי את תחנת השאיבה כאן.

בוצעו תיקונים, יש להרכיב, להתאים ולבדוק את המשאבה. פעולות אלו דורשות תשומת לב ודיוק מיוחדים.

אז, בעת הרכבה, אתה צריך קודם כל לשים לב לפער בין הבוכנה למערכת המגנטית של המשאבה, זה צריך להיות בערך 4-5 מ"מ. לאחר מכן אנו בודקים את תקינות השסתום, נושפים אותו מהצד של כניסת המים - השסתום צריך לאפשר לאוויר לעבור. הבוכנה חייבת להיבדק גם עבור תקינות, גמישות ועיוות. השלב הבא הוא לקבוע את הפער בין הגוף לשסתום הסמוך ליציאות היניקה. הערך האופטימלי הוא 0.6-0.8 מ"מ, הפער נחוץ לזרימה חופשית של מים בהיעדר לחץ במשאבה. בהרכבת הגוף, אנו מתאימים את החלקים הסימטריים, מיישרים את החור לזרימת המים באטם הגומי עם החור בחלק העליון של הגוף.

ציוד שאיבה טבולה של דגמים כמו ברוק וטייפון, נפטון ומליש, קציר וערמון, בוסנה ודז'רלס, סטרומוק ודלי פופולריים בקרב תושבי האזור הכפרי. בהשוואה (עם יצרנים זרים), העלות הנמוכה של ציוד לחץ מתוצרת מקומית ורמה גבוהה של אמינות (על פי ביקורות) אטרקטיביות עבור בעלי בארות.

לא פחות מאמינות מבחינת ביצועים ומחיר, תושבי הקיץ מתרשמים מהאפשרות של תיקון עצמי ותחזוקה של ציוד לחץ. אחרי הכל, היכולת לפתור במהירות בעיה עם מים באתר עקב התמוטטות משאבה ללא מעורבות של מומחים של צד שלישי היא תמיד יתרון. והאיש והנחסכים בעצבים, בכסף ובזמן של משק ביתו.

בגדול, התכנון של כל ציוד השאיבה לשימוש פרטי זהה. המשאבה מורכבת מ:

• מקרה שבו יש חור לצריכת מים;
• אלקטרומגנט (דינמו);
• ויברטור (מנוע חשמלי).

ממה מורכבת משאבה רוטטת?

לבארות עמוקות משתמשים במשאבות עם חור צריכת מים עליון, לבארות רדודות - עם כניסת מים תחתונה או צדדית. עם זאת, צריכת המים התחתונה סובלת מלכידות תקופתיות של זיהומים בקרקעית במים מהבאר.
לתפריט ↑

מכיוון שכל משאבות הרטט פועלות על עיקרון האינרציה, כל העבודה מצטמצמת ליצירת רעידות בנוזל, המונעות על ידי קרום הסרעפת ויוצרות את ההבדל בין לחץ פנימי לחיצוני. ההבדל בלחץ שנוצר אחראי על שאיבת המים.

כיפוף הדיאפרגמה יוצר רטט.ככל שהסרעפת יוצרת יותר תנועות תנודות, כך הקירור של המנוע במים צריך להיות אינטנסיבי יותר. לכן, אסור להשתמש בציוד לחץ מבלי להיכנס למים.

דינמקה (כפי שהאנשים קוראים לזה אלקטרומגנט) היא:

• ליבת פלדה;
• שני סלילים של חוטי נחושת מצופה אמייל.

כדי להתקין את המגנט, עליך לתקן את הרמקול והסלילים בתוך המארז. לשם כך, אנו ממלאים הכל בתרכובת אפוקסי, הפועלת בו זמנית כבידוד ומסירה עודפי חום מהסלילים למארז לקירור מהיר.

הרכב התרכובת חייב להכיל אפוקסי, בתוספת מקשה וחומר פלסטי (בתוספת חול קוורץ). קוורץ במקרה זה פשוט משמש כמוליך חום נוסף.

המנוע החשמלי מורכב מאבזור עם מוט, עליו מותקנים קפיץ לבלימת זעזועים ובוכנה (גומי). ככל שאיכות הגומי ממנו עשויים הקפיץ והבוכנה טובה יותר, כך המשאבה אמינה וחסכונית יותר.

כיוון הגבעול מסופק על ידי דיאפרגמת גומי. הוא מחלק את שני חלקי העבודה של המנגנון - (חשמל והידראוליקה) והוא מחובר לגזע לצימוד למרחק. המקום הפגיע ביותר בתכנון של כל משאבה הוא שסתום הגומי שסוגר את פתחי צריכת המים.

הרטט של הסרעפת מתרחש בשל העובדה שכאשר זרם נכנס למנוע, האבזור מתחיל להימשך למגנט ונזרק לאחור על ידי הבולם ברגע של היפוך קוטביות (היפוך קוטביות)).

ככל שתדירות הזרם גבוהה יותר, כך הסרעפת עושה יותר תנודות בשנייה. יתרה מכך, הבוכנה גם פולטת רטט באותו תדר.

החדר ההידראולי של המשאבה הוא החלל התפוס על ידי השסתום והבוכנה. הבוכנה רוטטת, המים נובעים בגלל האוויר המומס ולא מומס במים, ואז מתכווצים, ואז מתירים, והעודף שלו נסחט החוצה מהתא ההידראולי לתוך צינור הלחץ, ולאחר מכן לתוך הצינור. הכמות המרבית הקבועה של נוזל העבודה במכל הלחץ מסופקת על ידי שסתום שמכניס פנימה ואינו מאפשר למים לזרום חזרה.

משאבת רטט עם שקע תחתון

העיצוב עם צריכת מים עליונה והנעה חשמלית תחתונה הוא קלאסי בסדרת משאבות הרטט. בהם המנוע מקורר טוב יותר, ועם פתחי יניקה פתוחים הוא יכול לעבוד ללא הפרעה עד שבע שעות. לפעמים הערכה מכילה חיישן התחממות יתר (ממסר תרמי).

אגב, שימו לב לחומר שממנו עשוי כבל ההידוק. עדיף שזה היה עשוי ניילון. כבל זה, בניגוד מפלדה, אינו משפשף את זיזי הבית ומעניק הגנה נוספת במקרה של פגיעה בכבל הנוכחי.

אבל לפני שתמשיך לתקן משאבות רטט במו ידיך, עליך לשים לב לשני דברים נוספים:

• החתך של הכבל עם תקע האירו לא צריך להיות פחות מהתקן הבינלאומי 2x0.75 מ"מ;
• צינור בקוטר מעבר פנימי של 1.9 ס"מ לפחות.

היכולת לבצע באופן עצמאי אבחון ותיקונים תמיד תהיה שימושית. לכן, לא משנה מה הסיבה לכשל של ציוד הלחץ (שבירה של מתיחה, קצר חשמלי או פריצת דרך של השסתום), המשאבה תצטרך להיות מפורקת תחילה כדי לבדוק בעיות פנימיות.

הברג את הברגים שמחזיקים את הגוף יחד, בדוק את הקורוזיה, ניתן לחתוך את הברגים המושבים בחוזקה בעזרת מטחנה. מקציפים מהמתחם. בדוק את הפיתולים על הסלילים ונקה את כל החלקים הנעים. את סליל החשמל, אם צריך להחליף אותו, אפשר פשוט להוציא אותו מהמארז. השתמש בטסטר כדי לבדוק את כבל החשמל, אם הכל תקין, אתה יכול להרכיב אותו בחזרה.

ודא שחורי זרימת המים מיושרים היטב עם אטם הגומי. חזקו את ברגי ההרכבה כך שהמשאבה תפעל בטווח הרעש והרעידות הרגילים.
לתפריט ↑

אם לא ניתן היה להגביל את עצמנו לבדיקה ומניעה הרגילים, והסיבה היא בפחם של הכבל או התחממות יתר של המארז, חוסר לחץ או רטט מוגבר, אז אתה יכול לתקן את משאבת הרטט שלך בדרכים הבאות:אוניברסלי עבור כל דגם של יחידות.

כפי שמראה בפועל, צינור או כבל מוחלפים יכולים בקלות להפחית את הלחץ או את רמת התחממות יתר. החלפה או תיקון של המגנט יסייעו בהפחתת הרטט. כעת, בפירוט רב יותר על כל אחת מהאפשרויות להופעת בעיות.
לתפריט ↑

זמזום המשאבה בלחץ נמוך או מחסור במים יכול להיגרם משלוש סיבות אפשריות:

• האומים של המוט המחוברים לבולם הזעזועים רופפים;
• פרץ שסתום בלוי;
• המניה נשברה.

הרכבת טפטוף המשאבה הרטט

כאן רק לא ניתן לפתור את הבעיה אם הגבעול שבור או מעוות. אין במה להחליף אותו. אם הבעיה היא באגוזים, יש להדק אותם עד הסוף ולתקן היטב את העליון. זה מהאגוז הזה שכל ההתרופפות עוברת. אם היית צריך לחתוך את הברגים, החלף אותם עם ברגים משושה. לגבי "החלף את השסתום", אני מקווה, הם עצמם הבינו - אנחנו פשוט משנים את זה.
לתפריט ↑

הכבל מופחם או דופק את התקעים. ישנן שתי אפשרויות: או שפיתול העוגן נשרף, או שהבודק יראה תקלה בכבל עצמו. אנחנו משנים את מה שצריך וצריך לעבוד.

אם לא ניתן לשנות את הכבל, מכיוון שהכונן מלא בתרכובת, יהיה צורך להאריך את החוט על ידי פיתול.
לתפריט ↑

רטט מוגבר או התחממות יתר מתרחשים עקב דה למינציה של החלק המגנטי של היחידה. מקור הבעיה הוא שהמשאבה פעלה ללא מים. איך להפחית רעידות?

אתה צריך להוציא את המגנט, לחתוך את רשת החריצים עם מטחנה בעומק 2 מילימטר ולעשות את אותם חריצים בתוך המארז. שמים את המגנט על דבק ואיטום, מניחים לו להתייבש ורק לאחר מכן מתחילים בהרכבה.
לתפריט ↑

אם המשאבה פועלת כרגיל, אבל הראש עשוי להיות גבוה יותר, אז הסיבה היא לחץ נמוך. כדי להגביר את הלחץ (אם הסיבה היא הוויברטור - הפער קטן מדי), אתה יכול להשתמש בדסקיות המותקנות עליו (עד 11 חתיכות, תלוי בדגם המכשיר).

העיקר, בעת תיקון משאבה במו ידיך, הוא לזכור כי החלפה והתאמה של כל חלקיה מתבצעת רק כאשר המכשיר אינו פעיל לחלוטין.
לתפריט ↑