תיקון כנף חלודה עשה זאת בעצמך

ברוכים הבאים לבלוג my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

בואו נדבר על החלפת הקשתות האחוריות של המכונית. קשתות אחוריות בחלק מדגמי המכוניות הן נקודת תורפה, אשר נשחקת בקלות. ישנן אפשרויות כאשר אתה יכול "לרפא" חלודה מבלי לשנות את הקשתות, אבל, ככלל, בעלי המכוניות מושכים עד האחרון, כאשר יש צורך באמצעים דרסטיים. הצורך להחליף את הקשתות האחוריות מתעורר, ככלל, עקב קורוזיה שלהם. במקרים כאלה, כל שנותר הוא לחתוך את כל המתכת החלודה ולרתך במקומה קטע חדש ולא חלוד. איך לעשות זאת, ואיזה דקויות אתה צריך לקחת בחשבון. בואו נסתכל על הכל בפירוט.

ראשית, עלינו להגדיר את הגבולות של האזור המקולקל. כדי לעשות זאת, אתה צריך לנקות את הצבע הישן במקום שבו חלודה גלויה. נתיחה, כמו שאומרים, תראה מה יש מתחת לצבע. יש צורך לנקות אותו, עם שוליים נסוגים מהאזור עם קורוזיה לאזור עם מתכת רגילה. ניתוח שלאחר המוות מגלה בדרך כלל שיש הרבה יותר חלודה ממה שנראה לעין.

לאחר מכן, אנחנו צריכים לחתוך את כל המתכת השכולה. אנו משתמשים ב"מטחנת", אנו חותכים הכל למתכת טהורה. לאחר ניתוק הקטע החלוד, יש לבדוק את הצד האחורי של המתכת השלמה שנותרה ככל האפשר. למה אנחנו צריכים את זה? כך קורה שהחלק הקדמי של החלק אינו מכיל קורוזיה, אבל בצד ההפוך הכל הרבה יותר עצוב. בדרך כלל צריך רק להגדיל מעט את שטח החתך כדי לרתך את קטע התיקון למתכת הטובה משני הצדדים.

חתוך את הקטע של הכנף האחורית קשת תוצרת עצמית מפח

בהמשך אלינו אתה צריך לקחת תוספת תיקון איפשהו לריתוך ושיקום הקשת. כאן תוכל לבחור באפשרויות הבאות:

1. קח את הקטע הרצוי מהכנף האחורית של התורם.
2. קח את החלק הדרוש מלוח התיקונים החדש לכנף האחורית (אם יש כזה במבצע לדגם המכונית המתוקן).
3. חותכים את הקטע הרצוי מפח (בדרך כלל מלוח גוף מיותר). הכל תלוי באיזו צורה אתה צריך את הקטע. אם חלק גדול מהקשת עם צורות מורכבות, שוליים נחתך, אז כמובן שעדיף לקחת ולחתוך חלק דומה מהכנף של התורם. שוב, זה תלוי בעלות הכנף האחורית של מכונית מסוימת. למרות מורכבות הצורות, אפשר גם לכופף את הקטע הרצוי, למשל, מכסה מנוע מיותר. אם צורה מורכבת לא מצליחה, אז אתה יכול לעשות קטע של כמה פשוטים יותר על ידי ריתוך אותם יחד.
4. אפשרות נוספת היא לקחת את הקטע הרצוי מכנף קדמית חדשה או משומשת. ברוב דגמי המכוניות, הפגושים הקדמיים והאחוריים דומים בצורתם. הכנף הקדמית בדרך כלל זולה וקלה יותר למציאה מהכנף האחורית. לפיכך, אנו לוקחים את ה"חתיכה" הרצויה מהכנף הקדמית ומתאים אותה לאחורית.

ריתוך קשת תוצרת בית קשת שיפוץ חדשה הפגוש הקדמי דומה בצורתו לקשת של הפגוש האחורי.

איך אני חותך טלאי מתכת לצורה הרצויה?

אתה יכול ליישם שיטה זו. קחו קרטון, הישענו אותו על אזור החתך ועליו יודפסו גבולות השטח החתוך.עכשיו אתה יכול לחתוך חותמת מקרטון לאורך הגבולות האלה, ולהשתמש בחותמת זו כדי לחתוך את התיקון הדרוש ממתכת. עדיף להגדיל מעט את הגבולות על המתכת הנחתכת, מכיוון שתצטרך לרתך עם חפיפה.

ריתוך את התוספת לתיקון

השלב הבא הוא לרתך את התוספת לתיקון. בעת ריתוך, אסור לחמם יתר על המידה את המתכת. עדיף לרתך עם נקודות, החל מקצה אחד של התיקון, ואז לרתך עם נקודה בצד השני ובמרווחים, ואז להקטין את המרווח. הנקודה היא שהמתכת לא מובילה יותר מדי.

לאחר הריתוך, אתה צריך לנקות את התפר מתחמוצות ולטחון את תפר הריתוך.

הגנת תפר ריתוך

לאחר מכן, אתה צריך להגן על התפר מפני קורוזיה. אפשרות אחת היא פריימר אנטי קורוזיבי אפוקסי. לאחר שהאדמה התייבשה לחלוטין, אתה צריך לטחון אותה מבלי לשפשף אותה למתכת, ואז אתה יכול למרוח מרק.

גם את החלק האחורי של הריתוך חשוב להגן. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש פריימרים אנטי קורוזיבי בפחיות אירוסול. הכי חשוב זה להגיע לצד האחורי. אם אין גישה, אז אתה יכול להשתמש בפחית עם צינור ארוך וזרבובית על זה. אחת הגרסאות הללו היא "Movil". עיצוב נוח מאוד. אתה יכול לזחול לתוך חלל נסתר על ידי הכנסת צינור לתוך חור קטן. מוביל אינה האפשרות הטובה ביותר להגנה מפני קורוזיה, אך ניתן להתאים את צינור הזרבובית לכל הגנה אחרת בפחית אירוסול.

לאחר מכן ניתן להמשיך להסרה סופית של המרק, תחול בפריימר אקרילי, הכנה לצביעה והצביעה בפועל.

חומר זה יעזור לך ללמוד עוד כיצד לתקן מכונית ולהסיר ממנה קורוזיה בעצמך.

אנו רואים למה יכולה להוביל מריחה פשוטה של ​​צבע ריסוס על משטח שהוכן בצורה לא נכונה. לאחר זמן מה, ציור כזה יתבטא בכל הדקויות. סוג המכונית, במקרה זה, יהיה רחוק מלהיות בהיר.

בדרך כלל, קורוזיה מתחילה להתבטא בנקודות המגע בין חלקים. נראה שבמקרה שלנו הכל היה מכוסה באדמה, אבל בכל זאת, קורוזיה חדרה ישר. זה מאשר שטכנולוגיית הכנת השטח לא בוצעה במלואה. יחד עם זאת, ניתן לראות מיד את ההבדל במקומות בהם כוסו בפריימר אפוקסי, אין חלודה.

באותם מקומות שבהם יש חורים, למשל, כמו במקרה שלנו, על הקשתות שמעל הגלגלים, אין טעם לנקות או לנסות לשקם אותם. חלקים כאלה פשוט צריכים להיות מוחלפים. אם אתה רוצה לעכל משהו, אז אתה צריך לעשות את זה במקום שסבל הכי פחות מקורוזיה.

זה יהיה מעניין לשקול קורוזיה בפירוט. כך נראה המקום המקומי של ביטויו על הכנף. במרכז נוצר ליקוי שהפך למקום שממנו החלה לצמוח ההפתעה הזו עבור כל נהג. פתחנו מקום כזה וננסה להבין מה יש בפנים. ניתן לראות הרבה חול, מלח וחומרים אחרים. מדהים איך מבעד לחור כל כך קטן, הפגם שדיברנו עליו למעלה, כל כך הרבה לכלוך נכנס פנימה.

בואו ננסה גם לשקול פגם נוסף ברזולוציה גבוהה יותר, שבמקרה שלנו הוא שריטה. אפשר לראות שחול כבר התחיל להיכנס מתחת להלכה ומתחת לאדמה. למעשה, השריטה נראית קטנה, אבל ראינו שאותה קורוזיה כבר החלה להופיע בה.

מדוע אנו רואים בפירוט כזה את הסיבות להתרחשות ואת הפגם עצמו בצורה של קורוזיה? זו, למעשה, שאלה די מעניינת, כי לפני שמתחילים בעבודה, צריך להבין מהי קורוזיה ואז עדיף לנו להבין איך להתמודד איתה. הגורם העיקרי להתרחשותו הוא מלח וחול, שנכנסו לתוך האח הזה ושומרים על לחות.

הסרנו כנף שתעזור לנו להסביר את הגורמים לקורוזיה. בכנף אנו רואים קורוזיה בנקודת המגע עם חלק אחר. לעתים קרובות התפשטותו נובעת מהעצלות הרגילה להסיר ולעבד את הכנף. האפשרות השנייה היא שעדיין ניתן להסיר את הכנף, לטפל באדמה, לכסות בצבע, כאילו העבודה נעשתה.

אבל לאחר חודש או חודשיים, קורוזיה מתחילה להופיע שוב. במקרה זה, עולה ההנחה שאו שהחומרים סוכמו, או שהעבודה בוצעה בצורה גרועה. אבל למעשה, הסיבה היא אחרת: אתה יכול לראות שהקורוזיה מתחילה להופיע מבפנים.

ועכשיו אתם יכולים לתאר לעצמכם, אם הסתכלנו במבט מוגדל של בועה אחת קטנה וראינו כמה לכלוך יש בה, אז במקום שבו יש התזת חול מתמדת מהגלגלים (אפשר אפילו לראות כמה חול היה ב- כנף), כמה לכלוך יכול להצטבר שם. לכן, לפני שמתחילים לעבד את החלק הקדמי של הכנף, תמיד יש צורך קודם כל להקפיד לעבד את מקור הקורוזיה.

בעצם השאלה בתמונה. הבעיה היא לא רק בצורה לא אסתטית, אלא גם בעובדה שהפגוש האחורי החל ליפול ותושבות ההגנה מפלסטיק (בתוך הכנף) נפלו.
משום מה, רק הפגושים האחוריים ואדני הדלת האחוריים (משני הצדדים) החלו להחליד. במקומות אחרים, גם בהם היו שריטות וגומיות, אין חלודה.

הסף חלוד, הכנף, כך נראה, עדיין לא עוברת 🙂

מהשירות נמסר כי "אפשר לבשל, ​​רק לא איתם, כי יש צינור של מיכל גז בקרבת מקום".

מכונית ניסאן אלמרה 1.6 (1999).
כל עצה והצעה תתקבל בברכה.

אני יכול להציע לך לעשות הכל לפי דעתך תמורת 20,000 רובל. עם ציור מקומי
כזו היא גרסת השנה החדשה

אבל אני לא ממליץ לך לעסוק בפיסול, והנוף לא יהיה זהה, והאמינות לא ברמה

"גרסת ראש השנה" - התכוונתי שהמחיר נכון יותר, כמובן, לקנות ערכות תיקון לקשתות ולרתך אותן
ואז לצייר בצורה מקצועית
זה ממש לא הכרחי להסיר את הטנק בשביל זה, זה מספיק כדי לפרק את צוואר המילוי
יהיה קל יותר לתאר את ההליך ביתר פירוט עם בדיקה חיה של הנזק

אני מציע לך את האפשרות הזו)

אם אתה רוצה לגילאים תחליף אותו בחתיכה מפירוק חתיכת סף + קשת כנף (כנף) תעלה 3000-7000r.

החלפה תעלה לנו 7000 ר',
צביעה מחדש תעלה לנו 4000 ר'.

מציאת חלק זה עניין של יום אחד, אנחנו מוכנים למצוא אותו לפי נתוני המכונית: שנת ייצור, שינוי

ובכן, במשך 5 שנים - זה למעשה "במשך מאות שנים" כל "פופיר-מצ'ה" לא יחזיק מעמד 5 שנים,

אבל אם תעכל - הכל יהיה סופר כמו חדש

לקנות ולרתך קשתות. הם לא יקרים.

מחיר העבודה עבור כנף 1 = 3,500 רובל. (פח) + ציור הכנף והפתח = 7 500 ר.

ב-2105 בת 11, עשיתי את הפעולות הבאות. בנוסף, היה חור כזה:

ראשית, אתה צריך מוסך חם (בחורף). עכשיו לגבי התהליך.

1. בעזרת מקדחה עם מברשת מתכת בצורת כתר, אנו מסירים לחלוטין את החלודה למשהו כזה:

אגב, בצד השני של הרכב זה היה יותר דומה למקרה שלך, הנה תוצאת הניקוי:

2. עכשיו אנחנו לוקחים פיברגלס (יש אנשים שמשתמשים בגרבי ניילון, אבל אני לא אמליץ על זה), גזרו אותו כך שיחזור על קו המתאר של ה"חור" שנוקה בהפרשה של 1-2 סנטימטר. הסירו את המשטחים מסביב ל"חור" באלכוהול.

3. אנו מורחים את בד הזכוכית בדבק אפוקסי מיוחד לרכב (זבל מסריח דו רכיבי בפחים), מדביקים אותו במקום החור, מחליקים אותו. אין צורך לנסות להגיע לצורה הרצויה מיד - העיקר שהבד המודבק לא "יתעקל" כלפי חוץ מפרופיל הגוף המקורי.

4. לאחר שלוש שעות אנו מסתכלים על התוצאה. אם הבד כפוף חזק, חזור על ההליך מעל השכבה המודבקת. השכבה השנייה תחליק בקלות. בעת הדבקת השכבה השנייה, נסה לתת לבד פרופיל כזה, כך לאחר החלת מינימום של מרק.

5. אנחנו מחכים שלוש שעות עד שיתייבש. ואז אנחנו לוקחים מרק דו-רכיבי ומכינים אצווה.מבלי לחשוב פעמיים (אחרת זה יתקשה), אנו מורחים את המסה עם מרית על הפיברגלס המודבק בצורה כזו שתיצור מחדש את הגיאומטריה המקורית של המקום לתיקון. לאורך קצוות הבד צריך "לצאת" עם שפכטל על המתכת כדי שניתן יהיה לראות היטב את קצוות הבד.

6. למחרת אנחנו מרימים מקדחה עם עיגול זרבובית, שעליה מקובע עור עדין. אנחנו משייפים את המשטח בצורה כזו שהוא הופך כמעט חלק ושהמעבר מהמרק למתכת הגוף יהיה מורגש באופן מינימלי (לא משייפים אותו לפיברגלס - זה רק יחמיר).

7. לנגב ולהסיר שומנים מהמשטח, למרוח פריימר (בעזרת פחית ספריי במרחק של 30-40 ס"מ) בשתי שכבות. קחו הפסקה של 20 דקות בין שכבה לשכבה. לאחר מספר שעות לאחר היסוד, אנו לוקחים פחית צבע ומניחים את הצבע הזה על המקום המתוקן.

המוטיבציה אינה נכונה. מעולם לא שמעתי שחלק מהחלק יוחלף בפלסטיק. רק את כל החלק.

אם אתה חושב קצת, זה די ברור שחיבור מרותך של שתי יריעות מתכת הוא קצת יותר אמין מהדבקה. אפילו אם זה פוקסיפול מפורסם מאוד. נראה לי שניטים יהיו אפילו יותר חזקים מדבק אפוקסי/פוליאסטר.

אני לא יודע איזה סוג של שרפים מיוחדים לרכב, אני מחלק אותם לאפוקסי ופוליאסטר. נראה שהראשונים חזקים יותר, השניים מתקשים מהר יותר. בדרך כלל מומלץ לעבד אפוקסי לא לפני 24 שעות לאחר הערבוב. פוליאסטר "עולה" בסדר גודל מהר יותר.

הבא: "כאשר הדבקת השכבה השנייה, נסו לתת לבד פרופיל כזה,"
אל תעשה את זה.
העובדה היא שכאשר הדבקת פיברגלס, שרף ממלא את התפקיד של קלסר בלבד, אך לא חומר יוצר. לכן צריך שיהיה מינימום שרף, רק להספגה של הפיברגלס (הדבקתי את הפגוש בפעם הקודמת - בהיעדר פיברגלס השתמשתי בתחבושת של צייר, מעין סינטטי אוורירי), אבל לא ליצירת נפח. שרף, באופן כללי, הוא חומר שביר בפני עצמו, לכן, בפיברגלס זה לא כל כך שרף ש"עובד" כחומר מילוי.

זה הגיוני לכופף את המשטח הרצוי ממשהו לפני מריחת השכבה הראשונה של "פיברגלס", עם שוליים של מספר שכבות. עבור חתיכת פגוש, כופפתי אותו נדוש מבפנים מתוך רשת מתכת משוק הבנייה הקרוב. רשת עם ריבוע 5x5 מ"מ. ועל זה יש כמה שכבות של החומר שצוין ספוג אפוקסי. אחרי יום אפשר לטחון (למרות שהשרף שביר אבל חזק, עדיף לטחון במכונה, נכנסתי "לשחור" עם דיסק ניקוי על מטחנה. אי סדרים ואז אלומיניום או משהו כזה.

אבל אני מסכים עם דוברים קודמים ש"תיקון" כזה מומלץ למכירה. עדיף לעצמך, אחרי הכל, לרתך את התיקון. או על ידי חיתוך מהתורם, או על ידי התאמת חלקי הסדין עם הסרת פני השטח של המרק לאחר מכן. עם ידיים לא עקומות, זה יהיה אמין יותר ועמיד יותר מאשר מדבקות אפוקסי.

כן, אגב, יש עוד "אופציה ביתית": לגזור את החתיכות הפגומות, אבל לא לרתך את הטלאים, אלא להלחים אותם.

וכמה תמונות:
לגבי הטופס להדבקה: (הברגים מורחים לאחר מכן, עקבותיהם מטויחים)

לגבי טלאים: משמאל בתהליך (מה שכמעט נעדר, עקבות התפרים נראים), מימין התוצאה (אל תשימו לב לאיזון הלבן, הצבע שחור. 🙂

עברה שנה וחצי עד (איכס * 3) אין חורים.

של. הספים והקופסאות נקטעו לחלוטין. 🙂

נ.ב. לגבי מיכל הדלק. הם פשוט לא רצו ללכת לשירות. על הוולגה הכינו לי פגוש אחורי וספוג קשת גלגלים, מיכל הגז הוסר באופן בנאלי לזמן הריתוך והצינורות נלקחו הצידה.

חפש שירות פחות מטופש שיסיר את מיכל הדלק וימצא תורם לפירוק.

ובכן, אני אקח את זה על עצמי, כי עשיתי את זה רק "לעצמי" פעם אחת ללא ניסיון וידע.

מאז, אגב, הרכב עובר את החורף השני שלו (עכשיו עם בעלים חדש) והמקומות האלה לא מתמסרים.

אולג, שלום! בבקשה תגידו לי אם אעשה את הדבר הנכון... נוצרו לי שלושה חורים קטנים בדלת (מתחת לבידוד רעידות במפעל הכל חלוד לגמרי וכתוצאה מכך 3 חורים, המכונית בת 3 שנים, Kalina2). אני רוצה לפח אותם, לכסות אותם בפריימר אפוקסי, ואז לשפוך עם שפכטל גימור, לשטוף אותם עם פריימר רגיל ולצבוע מעל הכל. תגיד לי, האם אעשה הכל נכון בשלבים?

שלום. אתה יכול בבקשה לספר לי איך פספסת את הרשת?

השיטה היא כמובן שיטה עובדת, אבל על ידי ריתוך זה יכול להיעשות פי 100 מהר יותר בעלויות העבודה.

כאן אנחנו לא מדברים על עלויות עבודה, אלא על אמינות ועל העובדה שלא לכולם יש ריתוך

מי מתקן דברים כאלה, מי שיש לו)))

אפוקסי לא יהיה טוב יותר?

דוד אולז'ה, הכל בסדר, אבל המחסור בבגדי עבודה של התלמידים בולט.
בחור ממכצ'קלה מגיע ישר במעיל של סוף שבוע למוסך

אף בחור בחלוק לא הולך לעבודה וממנה

סרטון מעניין ושימושי, בין היתר, כמו כולם! האם אתה יכול להשתמש בשיטה זו על הדלתות בפינות?

רבים מבעלי Premasya ואחרים מכירים את הבעיה הזו. כמו כל מחלה, קל וזול יותר לטפל בה בשלב הראשוני, תוך הימנעות מהופעת חורים מבצבצים. אחרת, תידרש השתלת איבר תורם בצורת מדבקת כנף. בוא נניח שהכל לא כל כך רע איתנו וזה נראה בערך כך:

נכון, זו קורולה 2005. - אירופאי, אבל המהות זהה. בוא נראה מה אפשר לעשות, אם יש חשק, חדר חם ומדחס עם אקדח ריסוס, אבל אין כסף או שחבל))). אם מישהו לא מתעניין בסודות תיקון הגוף, אתה יכול ללכת ישר לסוף, שם תגלה כיצד ניתן להגן על הקשת מפני קורוזיה.
אז, אנחנו לוקחים מקדחה עם דיסק תיל ומנקים את הצבע הנפוח, מסתכלים בזהירות כדי שלא תישאר חלודה מתחת לצבע, אחרת המקומות האלה יעלו:

לאחר מכן ניתן לנקות מקומות חלודים במיוחד עם מטחנה, אך היזהרו – המתכת נחלשת וקל לעשות חור. אנחנו מנקים את המעבר של צבע למתכת עם נייר זכוכית, כדי שלא יהיה הבדל חד בגובה. המעבר מעובד בצורה נכונה אם שכבות הפריימר והצבע נראות באופן עקבי:

כדי להאיץ את התהליך, אתה יכול תחילה לקחת עור גס יותר - גרגיר 80, לאחר מכן ללכת ל-120 ולסיים 240, לעבור על האזור עם כל חומר שוחק לאחר מכן קצת יותר מהקודם. יחד עם זאת, קחו בחשבון שהסיכון של 220 מחוספס יותר לא ייסגר עם אדמה, אז אל תטפסו אליו רחוק. את שאר המשטח ממחטים בנייר זכוכית 600. יותר נוח לעבוד עם מים עם נייר זכוכית עדין, כדי שהחומר השוחק לא ייסתם, אז לאחר מכן יש צורך לייבש היטב עם פרופ. מייבש שיער, במיוחד מערות קורוזיה, יכול להיות מחומם עד 60-80 גרם, הצבע לא מפחד מזה. אנחנו מנגבים את פני השטח עם מפית עם מסיר שומנים ומרק. הטעות העיקרית של מתחילים בקשירה היא שהם מורחים אותו בשכבה עבה בתקווה לחתוך לאחר מכן את העודפים עם נייר זכוכית. זה יהיה נכון ליישם 3-4 שכבות ברצף, בהדרגה להתקרב לצורת המשטח, זה צריך להיראות בערך כך:

על גבי הקרקע יש למרוח שכבה דקה של שכבה מתפתחת של כל צבע כהה, בנוחות מפחית ספריי. את האדמה המיובשת משפשפים בנייר זכוכית 600-800 במים, השכבה המתפתחת תראה אם ​​יש פגמים. את שאר החלק ממחטים במים, בנייר זכוכית 1000 ואז סקוצ'בריט. התוצאה היא משטח מט חלק:

אנחנו מדביקים מעל, מסירים שומנים, מנגבים עם מטלית דביקה מאבק וניתן לצבוע.
כמה מילים על צבעים. אני לא ממליץ לך לשקול פחיות באופן עקרוני. ולא רק בגלל שהצבע אינו תואם, אמייל כזה אינו מגן על השכבות התחתונות מלחות בצורה גרועה. לכן, עדיף לקחת צבע על מבחר אמייל לרכב. אני אגלה את אחד הסודות הסודיים ביותר: אף צבעוני לא יכול להתאים לצבע ב-100%. מאמינים במעגלים צרים ש-70-80% מהתאמת הצבע תלויה בצבע, השאר תלוי באמנות של הצייר. הוא יכין צבע מבחן, במידת הצורך, צבע את הצבע.צייר טוב לעולם לא יצייר חלקים מקצה לקצה, נעשה מעבר לצבע הישן, ולכן לעתים קרובות במקום חלק אחד, צריך לצבוע שניים או אפילו שלושה. במקרה זה, הייתי צריך לצבוע את כל הכנף, לעשות את המעבר לדלת ולפגוש:

כתוצאה מכך, לא יהיה שינוי צבע גם בתאורה מלאכותית. האם פגשת, כנראה, מכוניות שנראות רגילות במהלך היום, ומתחת למנורה בערב, כאילו חלקים ממכוניות שונות?

קורוזיה של הקשת מתחילה בנזק לקצה על ידי אבנים קטנות שעפות מהגלגל. כדי שאחרי החורף הראשון החלודה לא תטפס שוב, יש צורך להגן על המקום הזה. אנו קונים רצועות אלסטיות להגנה על הקצה התחתון של הדלתות עבור VAZ-08. לחתוך את העודפים:

אנו מצפים את קצה הכנף בחומר אנטי קורוזיבי משני הצדדים ומניחים עליו רצועה אלסטית, מצפים אותה שוב מבפנים הכנף כדי שהמים לא יכנסו מתחת לרצועה האלסטית. בחוץ, אנו מסירים את העודפים עם בנזין, אתה מקבל את היופי הזה:

באילו חומרים להשתמש? אני אגיד את זה, למען האמת אין חומרים רעים עכשיו, אלו שיקרים יותר מאפשרים לקצר את זמן התיקון, יותר נוח לעבוד איתם, והאיכות תלויה בעיקר בחריצות ובמיומנות. נציג טיפוסי של חומרי תקציב הוא NOVOL. בתנאי שעוקבים אחר הטכנולוגיה, היא מספקת איכות מספקת:

הנה תיקון כזה, שום דבר לא מסובך מדי, לך על זה!

שלום קהילה יקרה!

כפי שהבטחתי אתמול, אני הולך לפרסם פוסט על איך, בתנאי שדה קרוב, להחיות מכונית חלודה לפרטי פרטים, או אפילו בשלמותה.

מה רוצים אזרחים בוגרים מינית רבים, בגיל 18-20? נכון, המכונית. האם לכולם יש מספיק כסף לחדש? לא. אז התגעגעתי לזה, וב-2005 הייתי קונה ניסאן בלובירד 89'.

המדינה הייתה כלפי חוץ שזה טכנית, עקרונית, נורמלית, אבל איזה חבר מנוסה יותר אמר את זה - "אם זה היה סוס, הייתי מציע לירות בו".

ישנן שתי אפשרויות - או לתת את זה לשירות לצמצום מוחלט של הגוף לצורת אלוהים (באותו זמן בערך 60-70 טר.) או לעשות את זה בעצמך :)

לאחר שאספתי מעט כסף לקיץ, יצאתי לחופשה, קיבלתי עוד כמה פצעים "קרביים", בצורת חור אגרוף בדלת השמאלית האחורית ולוע מעט מקומט -

הלכתי לדאצ'ה של דודי.

נרכש מראש:

1. צבע - 3 ליטר (1 נותר)

4. מרק גימור 1 ק"ג (וקניתי עוד 1 לאחר מכן)

5. שפכטל עם פיברגלס - 1 ק"ג.

6. ממס - 5 ליטר. (להסרת שומנים)

7. הערה מ-120 עד 1200 גריט.

מכלי נוסף נעשה שימוש במדחס ובריתוך חצי אוטומטי (כן, כן, בלי הדברים האלה לא היה מה לעשות כאן, לצערי)

מה עוד אנחנו צריכים? וזה ייקח לנו הרבה זמן. הרבה סבלנות. דיוק!

נתחיל בניתוח של אלמנטים מיותרים ומפריעים כמו אופטיקה, ידיות, פיתוחים, פגושים.

הכנף קלה ממה שניתן לשינוי.

לאחר מכן, אתה צריך להעריך את היקף האסון - אם המכונית פופולרית, ויש הרבה חלקי חילוף עבורה - אז, תאמין לי, קנייה, אפילו קצת עם משקופים, אבל חיבור רקוב, תהיה אפשרות טובה.

ואם המכונית נדירה, אתה לא יכול למצוא חלקי חילוף וכולם במצב זהה לשלך, אז תחזיק מעמד, מצב רוח טוב לך (ג).

חלודה היא כמו עששת. זה לא מספיק "טייח" אותו מבחוץ. יש למשוך אותו. חלקים משני הצדדים.

אם החלודה עברה - צריך לשים טלאים.

דוגמה לדרך שיפון על המכונית הנוכחית שלי -

תבינו איך לא מכסים אותו במרק, איך לא מרססים אותו עם מתמר - אתה-גו-זט שוב.

אז מה חלוד אבל לא לחורים - אנחנו מנקים לגמרי.

ככל שתנקה אותו טוב יותר, כך הוא יחיה זמן רב יותר.

מה שעובר נחתך. ולרתך את התיקון. ובכן, או שעדיין יש כזה חיים איך מרתקים תיקון, אבל בגלל ריתוך היה זמין - לא השתמשתי בו.

לאחר שהרג את רוב החלודים -

אני מאוד מצטער על איכות התמונה, הם נוצרו על משהו כמו נוקיה עם מצלמת 3.2 מגה פיקסל לפני 10 שנים :)

הספים מרותכים מה-VAZ 2109.

החלקים החסרים בכנפיים ובדלתות עשויים ממתכת ממכוניות שבורות.

לפני המרק, נסה, לפחות בעין, "להפטיש", לנקות את תלוליות הריתוך וחלקים בולטים אחרים עם מטחנה. תאמין לי, תחסוך המון זמן.

שפכטל טרום-מתנוב עם נייר זכוכית 120 (למרות שעדיין לא אכפת לנו, 120, 320 או 800). בואו נתחיל.

משטח - מסיר שומנים ונקי מאבק.

באופן אידיאלי - עם yermont כזה - היה הראשון להשתמש במרק פיברגלס ("שעיר").

אבל אל תגזים! עדיף למרוח 2-3 שכבות מאשר לחדד את השכבה הראשונה השמנונית העודפת כל היום.

זה לא מפחיד עדיין אם אתה משפשף קצת את המתכת.

הוא מתייבש במשך 30-40 דקות באוויר (קיץ, כ-20 גראז'וס).

ואז אנחנו לוקחים נייר זכוכית 320 ומשפשפים אותו. המשטח צריך לקבל צורה קרובה למפעל. אבל זה עדיין לא קו הסיום, עדיין מותרים כאן אי סדרים קטנים.

Volosyanka, אני מזכיר לך, קשה לחדד, אבל זה שווה את זה! אגב, אתה צריך לחדד לא עם נייר זכוכית על כף היד, אלא על בלוק - אחרת אתה תעשה חורים.

לאחר מכן, מרוצים מתוצאת הביניים, אנו משפכים עם שפכטל גמר. היא, לאחר שהתייבשה אותו חצי שעה (אולי עוד קצת - קל לבדוק - תגרד את זה עם הציפורן שלך - זה לא צריך להתגלגל, צריך לשרוט) טוחנת בצורה מושלמת עם אותו נייר זכוכית 320 על מוט. דרך אגב! אל תשכח להסיר את פני השטח לפני כל שכבה (בשביל זה היו 5 ליטר ממס)

כתוצאה מכך, החלק המבושל והמקומט מקבל משהו כזה -

לקח לי יום וחצי למצוא את הדלת הזו. אותה כמות - על מכסה תא המטען.

על הפגושים, מכסה המנוע וכן הלאה, זה לקח בערך שבוע בסך הכל.

תן לי להזכיר לך שוב! עשה טוב! אף אחד מהפגמים שלך על ידי צביעה ואפילו לכה טמבולי לא יתוקן! ותחת לכה, להיפך, זה יהיה אפילו יותר מורגש.

אז, אדוני. לאחר שפכטל את כל המכונית, הצעד הבא שלנו יהיה הפריימר.

בשביל זה אנחנו צריכים מדחס - לאו דווקא יקר. לא בהכרח חדש ואקדח ריסוס - גם לא בהכרח יקר וחדש.

יש צורך לקדם אותו, לאחר שכיסה בעבר כל דבר שאינו ניתן להסרה בעיתון, חומר כיסוי או משהו אחר.

באופן עקרוני, ניתן לבצע עבודה גם ברחוב, אך כך שיהיה מינימום אבק.

אתה צריך להדביק את זה בזהירות, אתה עושה את זה בשביל עצמך!

וזה לא משנה מה - עם חומר כיסוי מהחנות עבור denyuzhku, או עם עיתון מתיבת הדואר בחינם.

רצוי למרוח את הפריימר בשכבה אחת. אחד, לא שכבה נועזת, אבל באותו הזמן מכסה הכל בצבע אחד.

לפני הפריסה - אל תשכח להסיר את כל המשטחים!

בהמשך - אנחנו משאירים את הרכב לפחות ליום אחד (אם הוא מתייבש ברחוב, אין לנו תא ריסוס? :)

חשבת שזה פחות או יותר הכל? לא! עוד קשקוש גדול מחכה לנו - השכבה המתפתחת. אפשר כמובן פשוט לנגב את הרכב בנייר זכוכית 800 ולצבוע אותו כך. אבל האם בגלל זה בילינו כמעט שבועיים עם שפכטל?! לֹא!

שכבת פיתוח קלה :) אנחנו לוקחים כל צבע בפחית ספריי, המנוגד לפריימר. במקרה שלי, זה היה שחור.

ודק, הסרת שומנים פני השטח, למרוח. אנחנו לא צריכים לכסות את הקרקע, השכבה המתפתחת ניתנת רק כדי לזהות פגמים.

אנחנו נותנים לו להתייבש מעט, לוקחים את נייר הזכוכית ה-800, גוש, ועם קצת מים - אנחנו מתחילים לאט לאט לחדד את האדמה. אם אין פגמים, הפיתוח נשחק. איפה יש סתתים, חלול וכו'. - הפיתוח יישאר, זו המהות שלו.

למשל - בתמונה ניתן לראות היכן הפיתוח מוחלף ואיפה אין פיתוח -

איפה שפשפו למרק, ועוד יותר למתכת, עדיין צריך לעבוד קצת :)

לסחוט את פני השטח, שפכטל. איפה שהפיתוח נשאר זה רק צורה.

הבא - לקדם את המקומות החוזרים.

שפשפו שוב במקום היסוד, יום לאחר הפריצה!

ועכשיו, הגענו למה שהם חיכו לו - ציור!

אנחנו מכינים "מצלמה" מאולתרת מסילות וסרט מחממה :)

אנחנו נוסעים במכונית לשם. אנחנו שופכים מים על הרצפה, לא משנה מה יש לכם, כדי שאבק לא יעלה! באופן אידיאלי, לפוצץ את המכונה עצמה תחילה.

ככל שפחות אבק - כך העבודה תשמח את עיניכם.

עדיף להתחיל לצייר בבוקר. העסק אינו מהיר, אך הוא דורש דיוק וטיפול מירביים.

צבע גוף לפי ההוראות.

התמונה מציגה את השכבה הראשונה. אל תעשה את זה שמן! למרות זאת. כמו גם הבאים. אחרת, זה יזרום. אחרי הכל, אנחנו צריכים איכות, לא תוצאה של צביעת הגדר על ידי משרדי דיור במוסקבה.

לאחר מתן כמה שכבות צבע ביניהן - כ-20 דקות (אבל אם הרכב צבוע כולו, אז אין צורך להמתין בין השכבות - אתה יכול להתחיל את השכבה השנייה מהמקום שבו התחלת את הראשונה). אנחנו מכסים את המכונית עם גסויות, הו, כלומר. לַכָּה.

לכה היא "עדשה" נהדרת - היא תראה את כל הפגמים שלך. כל מה שעשיתם כל כך הרבה זמן, שעבורו השקעת כל כך הרבה מאמץ, יכול לרדת לטמיון. לכן, אני אגיד שוב - צריך שפכטל כדי שיהיה אחיד!

זה כבר תחת לכה. אחרי חצי יום נסעתי עם האוטו לרחוב.

אגב, כמעט שכחתי - מה שהוסר (פגושים, סורג רדיאטור, ידיות) נצבע זה לצד זה, התהליך עם פגושים הוא קצת שונה, אם זה מעניין - אתה תגיד לי, אני אנסה לתאר את הכל תהליך, זה סיפור אחר לגמרי - פלסטיק.

הנה המכונית כבר עומדת בערב, מתייבשת, מחכה להרכבה -

אל תתחיל להרכיב מיד. תן למכונה לשבת במשך כמה ימים. אחרת, תנועה מביכה אחת - ושריטה רעננה על הלכה הטרייה, מה תעשה?

חללים נסתרים, במיוחד תחת ריתוך, הם חובה. לעבד.

יש הרבה מאוד קומפוזיציות לעיבוד, למשל, יצירת קשת על מכונית נוכחית, מטופלת באיטום זכוכית במקומות ריתוך -

חללים נסתרים - כל שנה באביב אני ממלא בלון רסט-stop (אפשר להזיז אותו).

הנה איך זה קרה.

ראיתי את הרכב שנה אחרי התיקון - לא יצאו מכסי חלב זעפרן חדשים.

יותר מזה, אני לא יודע איך ומה קרה עם הבעלים החדש.

גם אם לוקחים בחשבון רכישת מדחס ואקדח ריסוס משומשים, רכישת חומרים ודברים נוספים, ניתן לחסוך הרבה כסף. הרי כעת בשירות התחייבות דומה עם ריתוך, צביעה מלאה וכו'. אני מניח שזה יעלה בערך 100 tr. במו ידיך, אתה יכול לשמור בתוך 30.

תודה לכל מי שקרא אותו. אני מקווה שבזבזתי את זמני, ומה שכתבתי יעזור למישהו בתיקון.

כל המכוניות רשומות, טוב, מצב רוח טוב.

נ.ב. אם הנושא מעניין - אני יכול לספר לך יותר על פחחות אחרות ועל תיקונים לא מאוד.

ראיתי כמובן :) למה לא?

המחבר ניסה, הוא כיסה את המספר, ובתמונה החמישית מתחת הוא מונח על הפאנל מתחת למצח)

"מוכרים את ניסן בלובירד 89', לא קצת, לא יפה" 😀

קרסאווה! יש לי שאלות, איך עיבדת את התחתית? ספים?

יש גם תשובות לשאלות שלך :)

המפלים הוצפו בעבודה אוף (כן, כן, פסולת שמן) ואחר כך מוביל.

החלק התחתון היה שלם באופן מפתיע, אז לא נגעתי בו.

בפוסט הבא אני חושב לספר לכם יותר על ה"תחתית" של המכונית.

למה אני אהיה גלוי לגבי חיתוך העמוד מהיד שלי, כי לא שמרתי תמונה של תיקון כזה. מסיבה זו, אבטל את הרישום שלך בתגובות.

אנו לוקחים כבסיס את המצב שבו אדם רוצה לבצע שיקום מלא של המראה והמבנה של גוף המכונית.

אחרי שסידרתי את המנוע והחודובקה, החלטתי להיכנס לגוף הרכב. אני לא חובב נסיעה במכונית שאני לא מכיר בה כל סנטימטר. מבחינה ויזואלית, היה ברור מיד שצריך לתקן את הספים, משני הצדדים היו חורים משופעים, כמו גם כנף הנוסע הקדמי, לא הסתירו רקבו ונראה חור קטן, אבל במציאות הכל התברר קצת יותר מעניין. הוא נהג במכונית לתוך חור, פירק חלקית את החלק הפנימי לפני כן והחל לדפוק על הגוף, חמוש במברג ופטיש. לאחר ניתוח זה התברר כי בין היתר כנף הנוסע האחורי כבר נרקבה בשלושה מקומות וכבר היו 2 כנפיים לתיקון (כנף הנהג הקדמית במצב מושלם, כנף הנהג האחורית לא נרקבה, אבל צריך לשים לב קצת), תא המטען בצד הנוסע גם עם חור, החלק התחתון שלם, כל המבנים התומכים גם הם במצב נסבל. אם כל 4 קשתות הגלגלים היו על המכונית, לא היו בעיות עם הפגושים כבר הרבה מאוד זמן, אני לא יכול לתאר לעצמי למה נשאר רק 1 קשת גלגל קדמי על המכונית, השאר היו חסרים.

בתחילה, כמובן, הרעיון היה BOOK! חשבתי, נו, מה, אני אקנה מתכת על ניתוח זול, אמצא איתה ריתוך או רתך, שעל הדרך ירתך הכל בזול, אבל במציאות הקשה, לא הצלחתי למצוא רתך זול או ריתוך, ואם עשיתי הכל, אז מיד טוב, כלומר, אם אתה מתקן את הגוף, אז מיד לשחזר אותו לגמרי, וכך, במקומות מסוימים, עם מסמרות. מה הטעם? ובמחיר זה עדיין תענוג די יקר. ואז עלה בראש רעיון חלופי, לחסל את המתכת הרקובה ולהגן על הגוף מפני לחות ואוויר. בכל זאת, האוטו בן 18, אין רעיון להפוך אותו לגמרי לחדש, לא הוצאות רציונליות מבחינתי כרגע, ואם תשאירו הכל כמו שהוא אז הסתיו והחורף יהרסו את גוף כבר עייף.

התחיל עם כנף הנוסע האחורי

עד שפתחתי חור, זה היה ככה

אבוי, יש מעט תמונות, כל כך נסחפתי ששכחתי לצלם

לא תפסתי את החור עצמו, יריתי כבר בשלב הלפני אחרון. מהלך העבודה היה כדלקמן:

1. קצצו את האבק הרקוב מסביב להיקף. 2. ניקה את המשטח (שטף, עישן) 3. טיפלתי בו באבץ, ובכך השארתי את שאריות החלודה. שואב את החלל מהפסולת

5. לאותו חלל שפך קצף פוליאוריטן רגיל. זה נראה בערך כך:

6. בזמן שהקצף התייבש, טיפלתי בכנף בקורדון אנטי קורוזיבי

ומכיוון שלוקח בדיוק 24 שעות להתמצק לחלוטין של הקצף, המשכתי למחרת.

ואז התהליך נראה כך:

כמובן שאפשר יהיה לכסות את החור בקצף באותו קורדון ולהשלים את החווה הקיבוצית הזו, אבל הקצף רך מאוד במבנה, אז מרק עם פיברגלס נחלץ לעזרה.

7. אנו ממשיכים למרק.

עבור הבסיס, אנחנו צריכים רשת, באופן אידיאלי מתכת, אבל אתה יכול גם להשתמש אחד בנייה רגילה, שבה השתמשתי. אנחנו לוקחים קצת משטח ומכינים את המרק שלנו, מערבבים אותו עם המקשה (הצינור) שמגיע עם הערכה. ל-100 גרם של מרית יש צורך ב-2 גרם של מקשה, מערבבים ומורחים על הרשת. אנו ממש לוחצים את המרק לתוך הרשת כך שנוצר קיר מוצק כשהוא מתייבש. המרק מתייבש במהירות, ממש 15-20 דקות וכמו אבן.

8. לאחר הייבוש עוברים עם נייר זכוכית, עדיף להשרות את העור במים לפני כן, כדי שלא ייסתם כל כך מהר.

החור השני היה במקום מאוד לא נוח (קצה כנף). הייתי צריך לעבוד משני צדדים בבת אחת. לא תפסתי את החור עצמו, התוצאה לאחר המרק:

ובכן, בסופו של דבר זה יצא כך:

אפילו כשדפקתי על המתכת ראיתי בליטה בצד החיצוני של הכנף והרמתי אותה קלות... וואלה, חור 3. כתוצאה מכך נאלצתי לתקן את החלק החיצוני, ושם, ללא צביעה, לא משנה באיזו צורה ועד כמה מוצלח תרסיס צבע שכב במוסך זמן רב. הצבע כמובן לא התאים, אבל העיקר היה לצבוע מעל המרק והמשטח המלוטש

כל האזור הפגוע מודגש בשחור, עליו הוחלו הרשת והמרית. הגודל המשוער של החור בירוק

ובכן, הנה הגרסה הסופית. צביעה בהתזה ב-3 שכבות

איכשהו זה קרה. באופן כללי, אני מרוצה מהתוצאה, הכל היה הרבה יותר מסובך עם החזית, אבל יותר על זה ב-2 חלקים.

הגוף של כל מכונית הוא החלק היקר ביותר שלה, ולכן הוא זקוק לטיפול מתמיד ותיקונים קוסמטיים. קורוזיה ממשיכה היא בעיה עבור מכונות מודרניות רבות. האם יש דרכים להימנע מרכישת מסגרת חדשה לרכב וכיצד לאטום את החור ללא ריתוך – אלו שתי שאלות דוחקות של בעלי רכב רבים.

עלות העבודה בשירותי רכב היא מרשימה, ולכן אנשים רבים מעדיפים לתקן את רכביהם בעצמם.

תיקון קורוזיה ללא ריתוך הוא הדרך הזולה והקלה ביותר לתקן את הבעיה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לקנות את הסט הבא:

• רשת אלומיניום בגודל של כ-25*18 ס"מ;
• סקוטש (רצוי מתכת);
• מרק פיברגלס;
• נייר זכוכית בגריט 80 או 120;
• מכונת אוויר ליישור משטחים;
• מרק אוניברסלי;
• תֶחֶל;
• צבע (כדי להתאים את הגוף);
• לַכָּה;
• אמצעי לליטוש צבע.

כל העבודה לביטול מהיר של חור בגוף ללא ריתוך מתבצעת בשלבים:

• ניקוי האזור הפגוע מחלודה וצבע;
• קיבוע גוף רשת האלומיניום בעזרת סרט דביק על חלל ריק (צריך להיות מרווח בין פסי סרט ההדבקה למילוי הרשת במרק);

בעת אבטחת הרשת, יש לעשות כל מאמץ כדי לאבטח אותה בסמיכות עם הפגוש.