ווסת מתח 515176189 תיקון עשה זאת בעצמך

וסת מתח Ski-doo

מספר מקורי: 515176189

וסת מתח Ski-doo

מספר מקורי: 515176189

מתאים לדגמי מצב השלג הבאים:

2006 - 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006 - 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (דגמי התנעה חשמלית)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005 - 2006 Ski-Doo GTX380F
2005 - 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005 - 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 - 2007/2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007 - 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 - 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F

515176189 סקי דו ווסת מתח

BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM - 515176189 - ווסת וולט - ווסת מתח לאופנועי שלג

• המחיר הוא ליחידה אחת
• חלק חדש מקורי
• מתאים לדגמים רבים של אופנועי שלג
• משמש גם באופנועי שלג LYNX

בחר את הכוונון הנכון, הפק ממנו את המרב ותיהנה מחוויות חדשות.
בברכה, צוות VladExtremeLife.

BRP (Bombardier Recreational Products) היא חברה קנדית משנת 1942 כאשר ג'וזף-ארמנד בומברדייה ייסד את העסק שלו במחוז קוויבק. כיום BRP היא החברה הגדולה ביותר, המעסיקה כחמשת וחצי אלף עובדים. BRP היא חברה עם שורשים עמוקים, מסורות, שהעדיפות העיקרית שלה היא תמיד חדשנות. BRP מחזיקה כיום במותגים כמו Ski-Doo ו-Lynx (אופנועי שלג), Can-Am (טרקטורונים), Sea-Doo (אופנועי סקי), Evinrude outboards ומנועי Rotax. כל ציוד ה-BRP נערץ ואהוב מאוד על חובבי ספורט אתגרי, למשל, אופנועי שלג סקי-Doo הם אייקוניים והתייחסות, במיוחד בקנדה, כתוצאה מכך הם נכללו ברשימת ההמצאות הגדולות של המדינה.

SKI-DOO כמה מילים על עצמך:
מאז J.-A. בומברדייה הקים את החברה בשנת 1942, השם שלנו היה שם נרדף לאיכות ויצירתיות. הרוח החלוצית שלו היא מורשת שמניעה אותנו לצמוח ולחקור גבולות חדשים. כיום ביבשת אמריקה, אירופה ובאזור אסיה-פסיפיק, יותר מ-7,600 אנשים תומכים ברוח בכל כלי הרכב והמוצרים שלנו.

ב-BRP, חדשנות ותשוקה הם לב ליבה של המחויבות שלנו, המוצרים שלנו והמותגים שלנו. יהיה זה הספינה שלנו וסירות Sea-Doo; אופנועי השלג שלנו Ski-Doo ו-Lynx; הכרטיסים ומנועי Rotax שלנו; בין אם טרקטורוני ה-Can-Am שלנו או ה-Evinrude החיצוניים שלנו, ערכים אלה מובאים לחיים באמצעות טכנולוגיה ועיצוב בהשראת משימה משותפת מאוחדת ומשותפת: להביא לצרכנים את החוויה יוצאת הדופן ביותר.

269.13 רובל קופון משתמש חדש

5% הנחה (5 חלקים או יותר)

5% הנחה (5 חלקים או יותר)

לארצות הברית באמצעות דואר סין דואר אוויר רשום

הפריט אינו נשלח למדינה הנבחרת.

לא ניתן לשלוח את הכתובת שבחרת. השתמש במסנן בדף הרשימה כדי לבחור את המוצר שניתן לשלוח לארץ שלך.

• מדינות פופולריות
• ארצות הברית
• הפדרציה הרוסית
• סְפָרַד
• צָרְפַת
• הממלכה המאוחדת
• בְּרָזִיל
• ישראל
• הולנד
• קנדה
• אִיטַלִיָה
• צ'ילה
• אוקראינה
• פּוֹלִין
• אוֹסטְרַלִיָה
• גֶרמָנִיָה
• בלגיה

• >>
• >>

לארצות הברית באמצעות דואר סין דואר אוויר רשום

הפריט אינו נשלח למדינה הנבחרת.

שאלות ותשובות לקונים

• קוטר פריט 00 אינץ'
• שם דגם 515175656 515175939 515176189
• אישור בדיקות חיצוניות ISO 9001
• סוג חומר אלומיניום
• מותג Wcp
• משקל פריט 0.5 ק"ג
• רוחב פריט 00 אינץ'
• תכונות מיוחדות אוניברסליות
• גובה פריט 00 אינץ'
• is_customized כן

אם הפריט אינו כמתואר, אתה יכול להחזיר את הפריט תמורת דמי משלוח חזרה, או לשמור את הפריט ולנהל משא ומתן על פיצוי עם המוכר.

החזר מלא אם המוצר לא יתקבל תוך 60 יום

לאחר ההרכבה, וסת המתח הפשוט ביותר בטרנזיסטור אחד נועד לספק כוח מסוים ולצרכן ספציפי, כמובן שלא היה צורך לחבר אותו לשום מקום אחר, אבל כמו תמיד מגיע הרגע שבו אנחנו מפסיקים לעשות את הדבר הנכון. התוצאה של זה היא הטרחה והמחשבה איך לחיות ולהיות רחוק יותר וההחלטה לשחזר את מה שנוצר קודם או להמשיך ליצור.

היה ספק כוח מיתוג מיוצב שנתן מתח מוצא של 17 וולט וזרם של 500 מיליאמפר.נדרש שינוי תקופתי במתח בטווח של 11 - 13 וולט. ומעגל ווסת המתח החד-טרנזיסטור הידוע התמודד עם זה בצורה מושלמת. מעצמי הוספתי לו רק נורית חיווי ונגד מגביל. אגב, הנורית כאן היא לא רק "גחלילית" המאותת על נוכחות של מתח מוצא. עם ערך שנבחר כראוי של הנגד המגביל, אפילו שינוי קטן במתח המוצא בא לידי ביטוי בבהירות ה-LED, מה שנותן מידע נוסף על עלייה או ירידה שלו. מתח המוצא יכול להיות שונה מ-1.3 ל-16 וולט.

KT829 - טרנזיסטור מרוכב סיליקון חזק בתדר נמוך, הותקן על רדיאטור מתכת חזק ונראה היה שבמידת הצורך הוא יכול לעמוד בעומס כבד, אך היה קצר חשמלי במעגל של הצרכן והוא נשרף. לטרנזיסטור יש רווח גבוה והוא משמש במגברים בתדר נמוך - ממש רואים את מקומו שם ולא בווסת מתח.

משמאל הוסרו רכיבים אלקטרוניים, מימין הוכנו על ידו להחלפה. ההבדל בכמות הוא שני שמות, אבל באיכות התוכניות, הראשונה וזו שהוחלט לאסוף, אין להשוות. זה מעלה את השאלה - "האם כדאי להרכיב מעגל עם יכולות מוגבלות כשיש גרסה מתקדמת יותר" באותו כסף ", במובן המילולי והפיגורטיבי של האמרה הזו?"

למעגל החדש יש גם דואר אלקטרוני עם שלושה פינים. רכיב (אבל זה כבר לא טרנזיסטור) נגדים קבועים ומשתנים, LED עם מגביל משלו. נוספו רק שני קבלים אלקטרוליטיים. בדרך כלל, מעגלים טיפוסיים מציינים את הערכים המינימליים של C1 ו-C2 (C1 = 0.1 μF ו-C2 = 1 μF) הנחוצים לפעולה יציבה של המייצב. בפועל, ערכי הקיבול נעים בין עשרות למאות מיקרופארד. היכולות צריכות להיות ממוקמות קרוב ככל האפשר למיקרו-מעגל. עבור קיבולות גדולות, התנאי C1 >> C2 הוא חובה. אם הקיבול של הקבל ביציאה עולה על הקיבול של הקבל בכניסה, אז נוצר מצב שמתח המוצא עולה על הקלט, מה שמוביל לפגיעה במיקרו-מעגל המייצב. כדי לחסל אותו, מותקנת דיודה מגן VD1.

לתכנית זו יש אפשרויות שונות לחלוטין. מתח כניסה מ-5 עד 40 וולט, תפוקה 1.2 - 37 וולט. כן, יש ירידת מתח קלט-יציאה של כ-3.5 וולט, אבל אין ורדים בלי קוצים. אבל למיקרו-מעגל KR142EN12A, הנקרא מייצב מתח מתכוונן ליניארי, יש הגנה טובה על חריגה מזרם העומס והגנה לטווח קצר מפני קצרים במוצא. טמפרטורת הפעולה שלו היא עד +70 מעלות צלזיוס, הוא עובד עם מחלק מתח חיצוני. זרם עומס פלט עד 1A לפעולה רציפה ו-1.5A לפעולה לטווח קצר. ההספק המרבי המותר בהפעלה ללא גוף קירור הוא 1 W, אם המיקרו-מעגל מותקן על רדיאטור בגודל מספיק (100 ס"מ) אז P max. = 10 וואט.

תהליך העריכה המעודכן עצמו לא ארך יותר זמן מהקודם. יחד עם זאת, התקבל וסת מתח לא פשוט, המחובר לאספקת מתח מיוצבת, המעגל המורכב, כשהוא מחובר אפילו לשנאי מטה רשת עם מיישר במוצא, נותן בעצמו את המתח המיוצב הדרוש . באופן טבעי, מתח המוצא של השנאי חייב להתאים לפרמטרים המותרים של מתח הכניסה של המיקרו-מעגל KR142EN12A. במקום זאת, אתה יכול להשתמש באנלוגי המיובא של המייצב האינטגרלי LM317T. מְחַבֵּר Babay iz Barnula.

הבעיות של "טעינת תת", כעיקרון, ו"טעינת יתר" של הסוללה, יכולות להיגרם מסיבות רבות, אך הראשונה והנפוצה ביותר במכוניות רבות (ה-VAZ שלנו אינם יוצאי דופן כאן), כמו גם ברבים. אופנועים, הוא הפלט של ממסר-רגולטור הגנרטור מהבניין. מכשיר זה, למרות הקומפקטיות שלו, יחסוך את הסוללה ויאריך את חיי השירות שלו בהרבה.עם זאת, אם הם נכשלים, זה יכול פשוט להרוג את הסוללה תוך כמה שבועות, אז אם אתה רואה פסים לבנים, וגם, המנוע לא מתניע אחרי הלילה, הוא אפילו לא "סובב" את המתנע - זה הזמן בדוק את ווסת הממסר של המכונית שלך, אבל הנה איך זה עשה זאת בעצמך, והיום אני אספר לך בפירוט ...

תוכן המאמר

ממסר-רגולטור הינו מכשיר המווסת את הזרם מהגנרטור של הרכב, מונע מהסוללה להיטען מחדש, מגן עליה מפני טעינת יתר, הפוגעת במצבר. לפיכך, מכשיר זה מאריך מאוד את חיי הסוללה.

למעשה מדובר רק בווסת מתח שמונע מהמתח מהגנרטור לעבור את הסף של 14.5 וולט, מדובר במכשיר מאוד מדויק וחובה לכל סוגי המכוניות. עם זאת, ניתן להבחין בשני סוגים.

אם להגזים, יש רק שני סוגים, אבל כל אחד עובד על פי אותו עיקרון, כלומר, "חותך" או מגביר את המתח לרמה הרצויה.

• בשילוב עם מכלול מברשת. בדרך כלל הוא מותקן על הגנרטור עצמו, במקרה שבו המברשות ממוקמות, יש גם ממסר-רגולטור.

• נפרד. בדרך כלל הוא מותקן על גוף המכונית, החוטים עוברים מהגנרטור אליו, ורק אז למצבר.

הבתים אינם ניתנים להפרדה ומהודקים ומסוג אחר (לעיתים מלאים בחומרי איטום או דבקים מיוחדים), כלומר אינם מתוקנים. למען האמת, הם די זולים, במיוחד עבור ה-VAZ שלנו, כך שקל יותר לקנות חדש מאשר לבחור ישן.

אלה הם הסוגים הנפוצים ביותר, כמובן, לפני שהיו מה שנקרא בשילוב עם מסופים, אבל הם לא השתרשו, כי המכשיר לא מאוד נוח, אז אני לא אדבר עליהם.

אם הממסר שלך "מכוסה" יש טעינה מתמדת, אז כדאי לשנות אותו, אבל קודם אתה צריך לוודא שהוא נמצא בו. כעת יש רק שתי שיטות בדיקה: - מבלי להסיר אותו על המכונית עצמה, ובדיקת ממסר שכבר הוסר. בואו נסתכל על שתי האפשרויות.

סימנים עקיפים

אם ה"ווסת" שלכם לא תקין, תבחינו בו מהר מאוד, במיוחד אם בחוץ חורף וכפור. העובדה היא שתהיה "תת תשלום" או להטעין את הסוללה. טעון נמוך - אתה פשוט לא מתניע את המכונית שלך - אתה מגיע לחניון, מכניס את המפתח, והמכונית בקושי מסובבת את המנוע, או לא מתניעה בכלל, לפעמים אפילו האורות כבים.

כאשר טעון יתר על המידה - כמעט אותו דבר יקרה, רק הסיבה תהיה הרתחה של האלקטרוליט מפחיות הסוללה. בעקיפין, זה יכול להיקבע על ידי הירידה המהירה באלקטרוליטים בגדות, ופריחה לבנה על הסוללה למעלה, כמו גם על חלקי הגוף שמתחתיה. כדאי לשקול ולבדוק את ממסר הרגולטור.

עם זאת, זו לא השיטה שלנו, אנחנו צריכים לוודא בצורה מדויקת יותר.

השיטה הנכונה

לשם כך, נשתמש במד המתח שלנו, עלינו למדוד את המתח במסופי המצבר כאשר המנוע פועל. מלכתחילה, אני רוצה לציין שהמנוע אינו פועל מתח רגיל צריך להיות בטווח של 12.7V, אולי קצת פחות, אבל אם כבר יש לך 12V, אז הסוללה צריכה להיטען מחדש! או חפשו את הסיבות לטעינה נמוכה.

• אנחנו מתניעים את המנוע
• אנחנו שמים מולטימטר לערך של עד 20 וולט

• אנו מחברים את הגשושיות לטרמינלים
• אם המתח הוא בערך בטווח של 13.2 - 14V, זה נורמלי.
• אנחנו מגבירים את המהירות (נניח, עד 2000 - 2500), המתח יתחיל לעלות, מכ-13.6 ל-14.2 וולט, זה גם נורמלי.
• אז אנחנו מנסים במהירות מרבית (יותר מ-3500), המתח צריך להיות מ-14 ל-14.5V, אבל לא יותר!

אם יש לך סטיות, למעלה או למטה, כלומר בכל מהירות, המתח נשאר על 12.7V, או אפילו ירד ל-12V, אז זה מצביע על תקלה של הרגולטור הממסר.

כמו כן, אם המתח גבוה מ-14.5V, למשל - 15-16V, שוב הרגולטור ממסר פגום, עליך לשנות אותו.

למען האמת, הכשל לא תמיד מצוין רק על ידי הממסר, לעתים קרובות הגנרטור עצמו נכשל. אם "רגולטור" ממוקם בנפרד, אז אתה צריך לשנות אותו תחילה, אם שום דבר לא השתנה, להסיר את הגנרטור ולבדוק לחלוטין את המערכת.אם מכלול המברשת משולב עם הממסר, יש להסיר את הגנרטור ללא תקלות!

ראשית, נבדוק את המעגל המשולב של וסת הממסר יחד עם מכלול המברשת. אלה מותקנים כעת על מכוניות זרות רבות, ואגב, על מכוניות מקומיות רבות (לעיתים קרובות הם מסומנים Ya212A).

כפי שהבנתם כאן, חובה להסיר את הגנרטור ולפרק אותו, שכן יחידה משולבת זו מחוברת מאחור לצד פיר הגנרטור, שלאורכו עוברות מברשות אלו. לזה:

• אנו מחפשים "חלון" מיוחד בגב הגנרטור, בו טבולות המברשות.
• אנו מבריגים את בורג ההידוק.
• אנו מסירים את מכלול המברשת.
• אנחנו מנקים אותו - ככלל, זה יהיה באבק גרפיט, מברשות עשויות גרפיט, עם שימוש בפחם מיוחד.

אז אנחנו צריכים לבדוק את זה, אבל בשביל זה אנחנו מרכיבים מעגל מסוים, רצוי להשתמש בספק כוח עם עומס מוסדר או מטען. אנחנו צריכים לקחת גם נורת 12V רגילה ממכונית, למשל, מ"ממדים", נצטרך חוטים כדי להרכיב את כל המערכת.

ייתכן שנצטרך סוללה, כי הרבה מטענים לא עובדים בלעדיה. אבל כבר מהחוט מהסוללה, אנחנו מחברים את הרגולטור-ממסר, למברשות שלו אנחנו מחברים נורת 12V, זה יכול להיעשות עם תנינים קטנים, העיקר לא לשבור את אלמנטי הגרפיט. תרשים קטן להבנה.

אם אתה מחבר הכל במצב רגוע, אז האור פשוט יידלק ויישאר דולק, זה נורמלי, שכן מכלול המברשת הוא מוליך של חשמל מהפיר. תן לי להזכיר לך במצב רגוע, המתח על המברשות יהיה בערך 12.7V.

עכשיו אנחנו צריכים להעלות את המתח על המטען, עד 14.5 V, המנורה תהיה דולקת, אבל כאשר הסף הזה מגיע, היא אמורה לכבות! כלומר, 14.5 V הוא מעין "ניתוק" של גידול מתח נוסף! אם מורידים את הערך, המנורה אמורה להידלק שוב. ואז וסת הממסר שלך עובד, הוא עבר את המבחן.

אם המתח מגיע ל-15-16V, והנורה דולקת, זה אומר שהממסר לא תקין, צריך להחליף אותו! הוא אינו מספק "ניתוק" ויעזור להטעין יתר על המידה את הסוללה. הנה מבחן כל כך פשוט. עכשיו סרטון קטן על הנושא.

באופן דומה, אתה יכול לבדוק סוג חדש של וסת, כלומר, נפרד, כאן תהליך הבדיקה הוא הרבה יותר קל. לדוגמה, ניקח דגם מסוג Ya112B, הם הותקנו על מכוניות ביתיות רבות בעבר (VAZ).

זה אלמנט נפרד, אז אנחנו פשוט מפרקים אותו מהגוף (לפעמים מכיסוי הגנרטור) ומצמידים אותו למעמד שלנו, שוב אני רוצה להזכיר לכם שרצוי לספק כוח 12V, ואז תהליך האימות זה הרבה יותר קל. אם לא, השתמש במטען (עם מצבי התאמה) וחבר לפי התרשים התחתון.

הבדיקה זהה, אנחנו מעלים את המתח ל-14.5 V, המנורה צריכה לכבות, אם לא, או שהיא נכבית כשהמתח הרבה יותר גבוה, אז הממסר לא תקין ויש להחליף אותו.

זהו סוג ישן מאוד של ממסר, הוא הותקן אפילו על "קופקים", כמו גם על מכוניות רבות עם הנעה אחורית. הוא גם תמיד היה מחובר בנפרד לגוף, אבל הסימון כאן מעט שונה מבחינת המגעים.

אם אתה לוקח את הסימונים שלהם, אז יש רק שניים מהם - "67" ו "15". המגע הראשון "67" הוא מינוס כמו גם מקרה הממסר עצמו, אבל "15" הוא יתרון. עקרון הפעולה זהה, אנחנו מחברים את המטען שלנו - אנחנו מתחילים לבדוק, אנחנו מעלים את המתח ל-14.5V, ואז אנחנו מסתכלים על המנורה. אם זה נכבה טוב, לא - זה רע, תחליף.

יש עוד "פריצת חיים" - אם אתה מחבר נורה, עוקף את ממסר הרגולטור אל החוטים שהלכו לפינים 15 ו-67, ואז הסר את החוט מהקצה החיובי של הסוללה - אם המנוע לא נתקע, אז המחולל "חי".

לעתים קרובות, אם האשם בבעיות הטעינה אולי אינו הרגולטור עצמו, אלא המסופים שלו, מעת לעת, הם, כמו רבים במכונית, מתחמצנים - מה שמונע מהגנרטור לפעול כרגיל ולטעון את הסוללה שלנו, אז קודם כל, לפני החלפת יחידה זו, נסה לנקות אותה. הסר תחמוצות ומשקעים אחרים.אגב, זה תקף גם על הדקים של המצבר, אותם צריך לנקות ולהגן לפחות פעם בעונה.

לכן, קודם כל, אם המולטימטר נותן לך - 11 או מעט מתחת ל-12V במסופים של המכונה, נסה תחילה לנקות את המסופים והמגעים, ואז למדוד שוב. יתכן שהסיבה היא בהם.

זה מסיים את המאמר, אני חושב שזה היה שימושי, קרא את AUTOBLOG שלנו.

תאריך: 23.09.2015 // 0 תגובות

לפני ניתוח ו תיקון ממסר גנרטור עשה זאת בעצמך, אתה צריך לוודא שהממסר באמת לא תקין. לשם כך, אנו ממליצים להכיר את החומרים כיצד לבדוק את ממסר ווסת הגנרטור. אם, לאחר בדיקה, התקלה מאושרת, אתה יכול להמשיך בבטחה לפירוק ואבחון הרכיבים.

לפרק את וסת הממסר VAZ זה לא קשה בכלל, בשביל זה אתה צריך להסיר את כיסוי מארז הפלסטיק, אשר מהודק עם תפסים. לאחר מכן, עליך להבריג את שני הברגים המחזיקים את הטרנזיסטור ולשחרר את ההלחמה של המסופים מהטרמינלים 67 ו 15.

חָשׁוּב! בעת הסרת הלוח, עליך לעקוב אחר מצע הבידוד של הטרנזיסטור ולנסות לא לאבד אותו. בלי זה, אתה לא יכול להפעיל את הממסר לפעולה..

הלוח והמיקום עליו של רכיבי הרדיו של הדגימות הישנות של ממסר הרגולטור שונים במקצת מהחדשים, אך המעגל עצמו לא השתנה.

בדיקת האלמנטים חייבת להתחיל בהתאם לסימפטומטולוגיה של התקלה.

• אם הממסר עובד איכשהו, מעריך יתר על המידה או ממעיט במתח, סביר להניח שהטרנזיסטורים שלמים. ניתן לבדוק אותם אחרון. הראשון לבדוק את הדירוג של הנגדים R1-R3 ודיודת הזנר עם דיודה D1; D4.

תשומת הלב! הערך של הנגד R3 עשוי להיות שונה מזה המצוין בתרשים. בממסר הנבדק, ההתנגדות R3 הייתה 4.7 קילו אוהם. זה חייב להיות מזוהה על ידי צבע או סימונים אחרים ולבדוק ידנית עבור התנגדות

• אם הממסר אינו נדלק כלל, אנו קוראים לנתיך F1, דיודות D2; D3 ולכל הטרנזיסטורים מלכתחילה. בעת בדיקת טרנזיסטורים, אסור לשכוח להלחים אותם מהמעגל.

לבהירות ולנוחות, כל הרכיבים מהדיאגרמה מסומנים על הלוח. לעתים קרובות, הלוח כולו מכוסה בשכבה של לכה מגן, יש לקחת זאת בחשבון ולשטוף בנקודות שבהן הבדיקות מחוברות.

במקרה זה, דיודת הזנר D3 הייתה האשמה - 2S147A... הוא הוחלף על ידי מקבילו המלא. KS147A.

לדיוק טוב, אתה יכול לבצע בדיקה עם מולטימטר, לאחר סיום התיקון של ממסר הרגולטור של הגנרטור.

• מתח 13.05V. מנורת הבקרה מאירה בעוצמה. הכל בסדר.

• מתח 14.15V. מנורת הבקרה כבר מאירה עמום מאוד. הממסר מתחיל להגביל את הזרם.

• מתח 14.4V. מנורת הבקרה כבויה לחלוטין. הממסר הגביל לחלוטין את הזרם.

כפי שניתן לראות מבדיקה זו, הממסר לאחר התיקון עושה עבודה מצוינת עם המשימות שלו, ומצב ההפעלה נמצא בדיוק בטווח 14 - 14.4V.

אם נורית הסוללה נדלקת, ייתכן שאחת הסיבות האפשריות היא ממסר ווסת המתח. כדי לוודא שהוא עובד, כדאי קודם כל לבדוק כיצד פועל הרגולטור. אבל במקרה זה, תיקון נחשב, ליתר דיוק, החלפת מברשות מתבצעת באמצעות הדוגמה של ממסר לאדה קלינה. למרות שהליך דומה יכול להיעשות כמעט על כל רגולטור.

מה, כמובן, יהיה שימושי מאוד אם הממסר החדש אינו בהישג יד, והמכונית נחוצה בדחיפות בדרכים. במקרה זה, פשוט אין חלופה מיוחדת לתיקון ממסר ווסת המתח במו ידיך.

כדי להחליף את המברשות, תחילה עליך לבטל את ההלחמה הישנות, השחוקות, ולהלחם את החדשות.