תיקון עשה זאת בעצמך 1kz

מִשׁתַתֵף

עזב את הפורום
סך כל הפוסטים: 160
תאריך רישום: אוגוסט 2010
מיקום: אלמטי
תדמית: 12

מְכוֹנִית: Kawasaki ZR750S / Cherokee 4.0 94g 242 / MMC RVR SportGear n74 98g. 2.4 GDI

אז הכל התחיל לפני הרבה זמן, היו גזים גדולים שנשפו על ידי מצערת ולכן סעפת היניקה הייתה סתומה בלכלוך נצחי מהשמן משסתום המצערת הקטן מתחת למכסה המנוע, שינה את אטמי שסתום המצערת הקטנים חלקית עזרה, אבל כל אותו דבר, הכל היה לח מסביב, קניתי מפריד שמן גדול תוצרת בית, נסע די הרבה זמן השמן התרוקן משם, בערך 100 גרם לאלף או אפילו פחות, השמן פשוט התווסף למכירות, אני לא מכיר את הלופ. למנוע הייתה אחיזה בלי בעיות, הוא לא עשן יותר מדי, אבל אז נמאס לו, והוא התחיל לעשן יותר. החלטתי לפתוח את הראש לראות אם אולי יש שסתום או משהו אחר, ההון היה במקרים קיצוניים, אבל טוב, קודם קניתי מדחס ומדידת הדחיסה הראתה שהדחיסה טובה רק בצילינדר הראשון ב- מנוחה זה היה פחות בממוצע ב-5 עיניים, זה הרבה, בסופו של דבר, התברר שזה יישוב של פירוק.. אז ככה זה היה

הסירו את מכסה המנוע, שחררו את תעלות האוויר, הוציאו את הסוללות, את מכסה השסתומים, לאחר מכן הוציאו את רצועת התזמון והברגה את הגלגלת על גל הזיזים והברגה את המכסה תחתיו, ואז הוציאה את ברגי הראש, מאחורי ברגי הראש המאבטחים את המים צינורות ו-USR ומסה, הוציאו את הצינורות מהחרירים וכל מה שקשור. הורדתי את ראש השסתום והסתכלתי על השסתום, כמה שסתומים כמובן מנוזלים בבדיקה ואחד די מלוכלך, אבל באופן כללי זה היה נורמלי, והוחלט להסיר את המנוע..

הוציאו את כל החיווט במנוע, רוקנו את האנטיפריז, ניתקו את הצינורות, הוציאו את המאוורר והרדיאטור כדי להקל על שחרור תושבות המנוע וחברו להם את המנוע, הוציאו יחד עם הכיפה הזו או מי שקורא לה שזה מוכנס לתוך frgg, היה קל יותר לשחרר אותו, אבל מי ידע ובכן, באופן כללי, הם הסירו משהו כמו מנוע.

התחילו לפרק את המנוע בערמומיות, העיקר החשוב היה לשים הכל בקופסאות נפרדות כי כולם דומים אז קל להתבלבל, לכל מקרה, תחתום על הבוכנה 1,2,3,4 ואם אתה יש סימנים על המוטות המחברים והכובעים שלהם, אז אתה לא צריך לסמן אותם, מסמן אותם בצורה של מספרים 5-9 ו-tzh בזוויות שונות, אז לא תתבלבלו.
הורדתי את הבוכנה ומיד הכל התבהר, על אחד מהצילינדרים הראשונים הכל היה תקין והדחיסה בו הייתה תקינה, הייתי בהתחלה, בשלוש האחרות היו שתי טבעות מונחות בתחתית, לא יכולתי אפילו להזיז אותם עם האצבעות שלי..
... גם על הבלוק יש סוג קטן של תותב ברונזה, אל תאבד אותו, כי משום מה הוא לא מחזיק ולמה הוא לא יודע.

ואז הוא לקח את הבלוק למאה שם מדדו אותו ואמרו לרפד אותו, החזיר אותו לחצר לפני שפירק את כל מה שאפשר להסיר. קנה
ספינות אם אני לא טועה GRM fmrmy, עבור 14000, (ייתכן שהמחירים יהיו שונים במקצת בדיוק, אני לא זוכר)
טבעות עבור 12000
אניות ואלו ואלו 3-4 אלף בסך הכל 7 אלף
ערכת תיקון עבור 12000

הוציא את מקלט השמן, מחליף החום או מה שזה לא יהיה, באופן כללי, היכן שהמסנן מוברג,

לאחר מכן הוא הברג את המכסה שבו כל גלגלי השיניים, אם אפשר, ואז מיד הברג את הבורג 6 לגלגל האיזון, הוא הגדול ביותר באמצע, יש שני חורים ליד אחד מהם וצריך להדק את הבורג כך הם לא סובלים אחר כך, אז אנחנו מסירים ומבריגים את כל ההילוכים, צירי איזון, אנחנו גם מסירים מגל הארכובה כדי להסיר את המכסה, מסירים את משאבת ההזרקה, ואז את המכסה, מבריגים את גל הארכובה (מהצד האחורי של המנוע, תחילה עליך להבריג את המכסה של מחזיק אטם השמן הראשי), גל הארכובה לא נסע, אך ניתן היה לבדוק אותו לכל מקרה,

כתבה אמניטה
—————-
שאלה להתפתחות כללית: עמוד השדרה שלי שטוח, הוא מניע את פראדה בגוף 95 עם 1kz.אתמול החלטתי להעמיד את הרכב שלי לתיקון על מנת לעשות סדר במנוע - הוא לא יתניע בטמפרטורות מתחת ל-10.

ובשירות אמרו לו (ומשום מה הוא באמת מאמין בשירות הזה) שהקאזת לא מגלגלת. ובהתחשב בצריכת השמן שלו של 4 ליטר לחודש, המנוע הוא פיסטה ספציפית ורק כריתת מנוע זה על מנת להחליפו באחר תעזור. ושהגלילים שלו מכוסים באיזה ננו-קרמי. ושעלות התיקונים תהיה כמעט שווה לעלות תיק החוזה.

אז עלתה לי שאלה: אנשי שירות מפחדים לקחת על עצמם או שזה באמת כך?

בשנת 1993, שוחרר מנוע ה-4 צילינדרים טורבו דיזל משולב 1KZ. בלוק הצילינדר של מנוע זה יצוק מברזל יצוק ומצויד בשני פירי איזון. הם הכניסו פנימה גל ארכובה עם מהלך בוכנה של 103 מ"מ, בוכנות בקוטר של 96 מ"מ וקיבלו נפח עבודה של 3 ליטר.

על גבי הבלוק הזה יש ראש אלומיניום עם גל זיזים אחד ושני שסתומים לכל צילינדר. קוטר שסתומי היניקה הוא 42.5 מ"מ, שסתומי הפליטה הם 37 מ"מ, וגזע השסתום בעובי 8 מ"מ.
ב-1KZ, יש להתאים את השסתומים כל 40 אלף ק"מ. פערי קור: כניסה 0.2-0.3 מ"מ, יציאה 0.25-0.35 מ"מ.
רצועת טיימינג משמשת בהנעת התזמון; החלפת רצועת טיימינג נדרשת כל 100 אלף ק"מ, אחרת השסתום יתכופף.

במנוע 1KZ-T משתמשים במשאבת הזרקה מכנית, וב-1KZ-TE למשאבת ההזרקה יש בקרה אלקטרונית. ההספק של הראשון הוא 125 כ"ס. ב-4000 סל"ד, ומומנט של 287 ננומטר ב-2000 סל"ד. החזרה של 130 כ"ס השני. ב-3600 סל"ד, מומנט 332 ננומטר ב-2000 סל"ד.
לגרסת ה-1KZ עם מצנן ביניים הספק של 140 כ"ס, כאשר אותה גרסה עם דוושת גז אלקטרונית הציגה 145 כ"ס. ב-3600 סל"ד ומומנט של 343 ננומטר ב-2000 סל"ד.
כל האינדיקטורים הללו ניתנים להשגה לא בלי עזרתו של מגדש הטורבו של טויוטה CT12B, שמתנפח עד 0.8 בר.

כבונוס, ה-1KZ צויד במערכת EGR.

בשנת 2006, המנוע הפסיק להיות מיוצר, ובמקומו תפס דיזל 1KD נוסף.

1. התחממות יתר. זה מתרחש בדרך כלל עקב רדיאטור מלוכלך, צימוד צמיג שאינו פועל, תרמוסטט, משאבה או סדקים בראש.
2. סדק בראש הצילינדר. ככל הנראה, חיממתם יתר על המידה את המנוע, והראש סדוק, בועות במיכל ההרחבה יאשרו אבחנה זו. זה דבר נפוץ עבור 1KZ, יש רק טיפול אחד - אתה צריך לקנות ראש עובד.

אם ה-1KZ לא מתחמם יתר על המידה, אז המשאב של המנוע והטורבינה גבוה, ובתחזוקה רגילה עם טיפול מתאים, המנוע שלך יכול לנסוע 500 אלף ק"מ ואפילו יותר.

אין לכוון מנוע זה כלל: המנוע ישן, שחוק ועם כוונון המשאב שלו מצטמצם באופן ניכר. אם, מסיבה כלשהי, אתה צריך להגדיל את ההספק של המנוע המסוים הזה, אז הקושחה תיתן עד 200 כ"ס. לאחר מכן, המכונית לא תהפוך למטוס, אבל המנוע יתפרק הרבה יותר מוקדם.

:: כנס של אלמטי מועדון מירוצי דראג. מנוע דיזל נכנס לאחר שיפוץ - :: כנס של אלמטי מועדון מירוצי דראג ::

• 5 עמודים
• ←
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• →

• אתה לא יכול ליצור נושא חדש
• אתה לא יכול להגיב לנושא

#41 ג'אן

הוא עצמו, לאחר התיקון, לא הבחין בצריכת דלק מוגברת או בצריכת שמן. אוכל בזמן שהוא נוהג.

#42 צִילִינדֶר

• חברי קבוצה
• הודעות: 3407
• הרשמה: 27/04/05 14:54
• Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
• עיר: אלמטי

ג'אן (3 באוגוסט 2010 - 17:18) כתב:

רץ במחליף הראשון בשנת 2000, השני בשלושה. הבא כרגיל אחרי 5 אלף.

#43 ג'ו_הולנבק

ג'אן (3 באוגוסט 2010 - 17:31) כתב:

הוא עצמו, לאחר התיקון, לא הבחין בצריכת דלק מוגברת או בצריכת שמן. אוכל בזמן שהוא נוהג.

#44 צִילִינדֶר

• חברי קבוצה
• הודעות: 3407
• הרשמה: 27/04/05 14:54
• Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
• עיר: אלמטי

toPPer (3 באוגוסט 2010 - 22:47) כתב:

ירז'אן. לשמור על המהירות בגבולות של עד 2800. 10 אלף ק"מ.. ואז להתאמץ כרצונך.
שעון שעשיתי כפי שכתבתי למעלה. גם אני נהגתי במחליפה הראשונה כמוך.. אחרי השני כבר נתתי דרכי בכביש המהיר.. לא אכלתי חמאה..
הדחיסה עלתה ממני 15 אלף .. ואז סוף סוף הכל היה בסדר ..

#45 ג'אן

toPPer (4 באוגוסט 2010 - 13:58) כתב:

#46 סרסין

• חברי קבוצה
• הודעות: 249
• הרשמה: 21.10.07 15:06
• PRADODמתקדם 1 KZ
• עיר: אלמטי

#47 סרסין

• חברי קבוצה
• הודעות: 249
• הרשמה: 21.10.07 15:06
• PRADODמתקדם 1 KZ
• עיר: אלמטי

#48 צִילִינדֶר

• חברי קבוצה
• הודעות: 3407
• הרשמה: 27/04/05 14:54
• Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
• עיר: אלמטי

#49 טראניק

• קבוצה: מועדון "פרוהודימטס"
• הודעות: 1779
• הרשמה: 15.10.07 14:26
• 4M40 EFI
• עיר: סאיראן

Saracin (11 באוגוסט 2010 - 11:19) כתב:

#50 לוברדו

• 
• בידוד
• 

toPPer (11 באוגוסט 2010 - 16:31) כתב:

#51 סקך

Saracin (11 באוגוסט 2010 - 11:19) כתב:

#52 סרסין

• חברי קבוצה
• הודעות: 249
• הרשמה: 21.10.07 15:06
• PRADODמתקדם 1 KZ
• עיר: אלמטי

סקך (11 באוגוסט 2010 - 20:36) כתב:

#53 דיזל

#54 ג'אן

#55 צִילִינדֶר

• חברי קבוצה
• הודעות: 3407
• הרשמה: 27/04/05 14:54
• Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
• עיר: אלמטי

DISEL (12 באוגוסט 2010 - 20:28) כתב:

"בַּר מַזָל".
אני מצטרף לדעתו של ג'אן. זה לא אידיאלי. שמעתי מזמן (בתקופת ברית המועצות) על זה שצריך לנהוג הרבה זמן על הריצה.. אבל לא תומך.
1. הסיכון שמשהו עלול "לעוף החוצה" בדרך למרחקים ארוכים.
2. מסלול - אנה הוא המסלול .. פעולה ארוכת טווח מיד לאחר הבירה באותם מצבים ל"טחינת" חלקים - זמזום ..
אבל באופן כללי, מיד עומס גדול על המנוע שעדיין לא מתחזק ..)))
והחלפת את הסולר כמו בפריצה כזו.

#56 סרסין

• חברי קבוצה
• הודעות: 249
• הרשמה: 21.10.07 15:06
• PRADODמתקדם 1 KZ
• עיר: אלמטי

#57 דוּכָּס

• 
• סופר פטפטת
• 

Saracin (13 באוגוסט 2010 - 09:08) כתב:

יאללה אז תעבירו אותו, יחד עם הטלפונים, אם כל כך אהבתם 🙂

#58 טהיון

• 
• סופר פטפטת
• 

דיוק (13 באוגוסט 2010 - 12:44) כתב:

תביס אותי! עדיף אם לא הייתה סיבה להכיר מאסטרים כאלה))))

#59 רוסלן

טהיון (13 באוגוסט 2010 - 13:49) כתב:

:: כנס של אלמטי מועדון מירוצי דראג. מנוע דיזל נכנס לאחר שיפוץ - :: כנס של אלמטי מועדון מירוצי דראג ::

• 5 עמודים
• ←
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• →

• אתה לא יכול ליצור נושא חדש
• אתה לא יכול להגיב לנושא

#41 ג'אן

הוא עצמו, לאחר התיקון, לא הבחין בצריכת דלק מוגברת או בצריכת שמן. אוכל בזמן שהוא נוהג.

#42 צִילִינדֶר

• חברי קבוצה
• הודעות: 3407
• הרשמה: 27/04/05 14:54
• Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
• עיר: אלמטי

ג'אן (3 באוגוסט 2010 - 17:18) כתב:

רץ במחליף הראשון בשנת 2000, השני בשלושה. הבא כרגיל אחרי 5 אלף.

#43 ג'ו_הולנבק

ג'אן (3 באוגוסט 2010 - 17:31) כתב:

הוא עצמו, לאחר התיקון, לא הבחין בצריכת דלק מוגברת או בצריכת שמן. אוכל בזמן שהוא נוהג.

#44 צִילִינדֶר

• חברי קבוצה
• הודעות: 3407
• הרשמה: 27/04/05 14:54
• Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
• עיר: אלמטי

toPPer (3 באוגוסט 2010 - 22:47) כתב:

ירז'אן. לשמור על המהירות בגבולות של עד 2800. 10 אלף ק"מ.. ואז להתאמץ כרצונך.
שעון שעשיתי כפי שכתבתי למעלה. גם אני נהגתי במחליפה הראשונה כמוך.. אחרי השני כבר נתתי דרכי בכביש המהיר.. לא אכלתי חמאה..
הדחיסה עלתה ממני 15 אלף .. ואז סוף סוף הכל היה בסדר ..

#45 ג'אן

toPPer (4 באוגוסט 2010 - 13:58) כתב:

#46 סרסין

• חברי קבוצה
• הודעות: 249
• הרשמה: 21.10.07 15:06
• PRADODמתקדם 1 KZ
• עיר: אלמטי

#47 סרסין

• חברי קבוצה
• הודעות: 249
• הרשמה: 21.10.07 15:06
• PRADODמתקדם 1 KZ
• עיר: אלמטי

#48 צִילִינדֶר

• חברי קבוצה
• הודעות: 3407
• הרשמה: 27/04/05 14:54
• Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
• עיר: אלמטי

#49 טראניק

• קבוצה: מועדון "פרוהודימטס"
• הודעות: 1779
• הרשמה: 15.10.07 14:26
• 4M40 EFI
• עיר: סאיראן

Saracin (11 באוגוסט 2010 - 11:19) כתב:

#50 לוברדו

• 
• בידוד
• 

toPPer (11 באוגוסט 2010 - 16:31) כתב:

#51 סקך

Saracin (11 באוגוסט 2010 - 11:19) כתב:

#52 סרסין

• חברי קבוצה
• הודעות: 249
• הרשמה: 21.10.07 15:06
• PRADODמתקדם 1 KZ
• עיר: אלמטי

סקך (11 באוגוסט 2010 - 20:36) כתב:

#53 דיזל

#54 ג'אן

#55 צִילִינדֶר

• חברי קבוצה
• הודעות: 3407
• הרשמה: 27/04/05 14:54
• Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
• עיר: אלמטי

DISEL (12 באוגוסט 2010 - 20:28) כתב:

"בַּר מַזָל".
אני מצטרף לדעתו של ג'אן. זה לא אידיאלי. שמעתי מזמן (בתקופת ברית המועצות) על זה שצריך לנהוג הרבה זמן על הריצה.. אבל לא תומך.
1. הסיכון שמשהו עלול "לעוף החוצה" בדרך למרחקים ארוכים.
2. מסלול - אנה הוא המסלול .. פעולה ארוכת טווח מיד לאחר הבירה באותם מצבים ל"טחינת" חלקים - זמזום ..
אבל באופן כללי, מיד עומס גדול על המנוע שעדיין לא מתחזק ..)))
והחלפת את הסולר כמו בפריצה כזו.

#56 סרסין

• חברי קבוצה
• הודעות: 249
• הרשמה: 21.10.07 15:06
• PRADODמתקדם 1 KZ
• עיר: אלמטי

#57 דוּכָּס

• 
• סופר פטפטת
• 

Saracin (13 באוגוסט 2010 - 09:08) כתב:

יאללה אז תעבירו אותו, יחד עם הטלפונים, אם כל כך אהבתם 🙂

#58 טהיון

• 
• סופר פטפטת
• 

דיוק (13 באוגוסט 2010 - 12:44) כתב:

תביס אותי! עדיף אם לא הייתה סיבה להכיר מאסטרים כאלה))))

#59 רוסלן

טהיון (13 באוגוסט 2010 - 13:49) כתב:

בשנת 1993, שוחרר מנוע ה-4 צילינדרים טורבו דיזל משולב 1KZ. בלוק הצילינדר של מנוע זה יצוק מברזל יצוק ומצויד בשני פירי איזון. הם הכניסו פנימה גל ארכובה עם מהלך בוכנה של 103 מ"מ, בוכנות בקוטר של 96 מ"מ וקיבלו נפח עבודה של 3 ליטר.

על גבי הבלוק הזה יש ראש אלומיניום עם גל זיזים אחד ושני שסתומים לכל צילינדר. קוטר שסתומי היניקה הוא 42.5 מ"מ, שסתומי הפליטה הם 37 מ"מ, וגזע השסתום בעובי 8 מ"מ.
ב-1KZ, יש להתאים את השסתומים כל 40 אלף ק"מ. פערי קור: כניסה 0.2-0.3 מ"מ, יציאה 0.25-0.35 מ"מ.
רצועת טיימינג משמשת בהנעת התזמון; החלפת רצועת טיימינג נדרשת כל 100 אלף ק"מ, אחרת השסתום יתכופף.

במנוע 1KZ-T משתמשים במשאבת הזרקה מכנית, וב-1KZ-TE למשאבת ההזרקה יש בקרה אלקטרונית. ההספק של הראשון הוא 125 כ"ס. ב-4000 סל"ד, ומומנט של 287 ננומטר ב-2000 סל"ד. החזרה של 130 כ"ס השני. ב-3600 סל"ד, מומנט 332 ננומטר ב-2000 סל"ד.
לגרסת ה-1KZ עם מצנן ביניים הספק של 140 כ"ס, כאשר אותה גרסה עם דוושת גז אלקטרונית הציגה 145 כ"ס. ב-3600 סל"ד ומומנט של 343 ננומטר ב-2000 סל"ד.
כל האינדיקטורים הללו ניתנים להשגה לא בלי עזרתו של מגדש הטורבו של טויוטה CT12B, שמתנפח עד 0.8 בר.

כבונוס, ה-1KZ צויד במערכת EGR.

בשנת 2006, המנוע הפסיק להיות מיוצר, ובמקומו תפס דיזל 1KD נוסף.

1. התחממות יתר. זה מתרחש בדרך כלל עקב רדיאטור מלוכלך, צימוד צמיג שאינו פועל, תרמוסטט, משאבה או סדקים בראש.
2. סדק בראש הצילינדר. ככל הנראה, חיממתם יתר על המידה את המנוע, והראש סדוק, בועות במיכל ההרחבה יאשרו אבחנה זו. זה דבר נפוץ עבור 1KZ, יש רק טיפול אחד - אתה צריך לקנות ראש עובד.

אם ה-1KZ לא מתחמם יתר על המידה, אז המשאב של המנוע והטורבינה גבוה, ובתחזוקה רגילה עם טיפול מתאים, המנוע שלך יכול לנסוע 500 אלף ק"מ ואפילו יותר.

אין לכוון מנוע זה כלל: המנוע ישן, שחוק ועם כוונון המשאב שלו מצטמצם באופן ניכר. אם, מסיבה כלשהי, אתה צריך להגדיל את ההספק של המנוע המסוים הזה, אז הקושחה תיתן עד 200 כ"ס. לאחר מכן, המכונית לא תהפוך למטוס, אבל המנוע יתפרק הרבה יותר מוקדם.

החברה לאבחון רכב

סוסלין אולג ולדימירוביץ'

מיקום: יוז'נו-סחלינסק
סך הפוסטים: 1254
קישור

מיקום: מגדן
סך כל הפוסטים: 1
קישור

חבר'ה, תעזרו בבעיה! פראדוס בגוף ה-95, מנוע קסטה. לא מתחיל טוב כשהוא חם. וללא מערכת, הוא יכול להתחיל לפעול כרגיל תוך שבוע, ואז, כפי שמישהו לחש, אני מסובב אותו עם סטרטר למשך 10-15 שניות. התקנתי נרות חדשים, חרירים, שסתום מדידה, בוכנה, ואז שיניתי את מכלול המשאבה (מהמכונה העובדת) והרצתי אותו לאבחון, הסורק לא הראה שגיאה אחת. איזו תקלה בלתי מובנת. בקריאת ההתכתבות שלך נמצא הפתיל הזה ST. שלף אותו, ללא שינויים. על התחלות קרות בדרך כלל כמעט, אפילו בכפור -25. אבל איך זה יתחמם, זהו, הפסקה מלאה, בעיר כשצריך לנסוע לאנשהו ואני לא מכבה את האוטו כבר,

בדיקת רצועת ההינע של יחידות עזר 1kz te

מנוע 1KZ-TE... 1 - גלגלת מדחס מזגן, 2 - משאבת נוזל קירור וגלגלת מאוורר, 3 - גלגלת גל ארכובה, 4 - גלגלת אלטרנטור.

התאמת המתח של רצועת ההנעה של האלטרנטור (במידת הצורך).

א) שחררו את ברגי ההידוק "A" ו-"B". המצוין באיור.

ב) כוונן את מתח החגורה באמצעות בורג הכוונון "C".

ג) לאחר השלמת ההתאמה, הדק את ברגי ההידוק "A" ו-"B".

התאמת המתח של רצועת ההנעה של מדחס מיזוג האוויר (במידת הצורך).

א) שחררו את אום הנעילה של גלגלת הסרק "A".

ב) כוונן את המתח של רצועת ההינע בעזרת בורג הכוונון "B".

מנגנון הנעה תזמון 1kz te... פעולות מקדימות, 1 - כיסוי מסנן אוויר עם תעלת אוויר, 2 - מחבר חיישן טמפרטורת אוויר הכנסה, 3 - כבל בקרת שסתום מצערת (תיבת הילוכים אוטומטית), 4 - כבל תאוצה, 5 - תעלת אוויר לכניסה, 6 - צינור חימום, 7 - אלקטרו - מחברי שסתום פנאומטיים, 8 - צינור ואקום, 9 - מכסה מילוי שמן, 10 - כיסוי ראש צילינדר, 11 - אטם, 12 - כיסוי רצועת טיימינג אחורי, 13 - גלגלת תזמון מונעת, 14 - אטם שמן, 15 - מותחן רולר, 16 - מפתח , 17 - מכלול מצנן אוויר טעינה, 18 - מחבר חיישן לחץ דחיפה, 19 - צינור של מערכת האוורור הכפויה של ארכובה.

הסרה והתקנה של ראש צילינדר 1kz te... 1 - מדחס מיזוג אוויר, 2 - תושבת מדחס, 3 - מגן חום, 4 - מגן חום למגדש טורבו, 5 - ראש צילינדר, 6 - צינורות חימום, 7 - תותב, 8 - מאגר נוזלי הגה כוח, 9 - לחץ גבוה, 10 - מהדק צינור, 11 - אטם, 12 - צינור כניסת רדיאטור, 13 - רצועת הנעה של מדחס מיזוג אוויר 14 - גוף מצערת.

מנגנון הנעה של משאבת תזמון והזרקה 1kz te, 1 - מכונת כביסה, 2 - גלגלת גל ארכובה, 3 - אטם שמן גל ארכובה, 4 - כיסוי חגורת תזמון אחורית, 5 - כיסוי גלגלי שיניים, 6 - טבעת O, 7 - מיסבים, 8 - גלגל הנעה של גל ארכובה בלחץ גבוה, 9 - גל ארכובה גל הילוכים, 10 - משאבת ואקום, 11 - אטם שמן של גלגל ההנעה של גל המשאבה בלחץ גבוה, 12 - טבעת שמירה, 13 - גלגל הילוכים לפיצוי מרווח N21, 14 - הילוך ביניים, 15 - הילוך לפיצוי מרווח לא 2, 16 - טבעת שמירה, 17 - מכונת כביסה דחיפה, 18, 21 - מכונת שטיפה קפיצית, 19, 20 - קפיץ פיצוי ירי, 22 - גל הילוכים סרק.

אם החלפת החגורה לפני שהמחוון נדלק, אזהרה על הצורך בהחלפת החגורה (המחוון נדלק לאחר מאה אלף קילומטרים), אז יש צורך לאפס את מונה החגורה, המהווה חלק ממד המהירות. .

זהירות: לאחר הסרת רצועת התזמון, סובב את גל הארכובה 90 מעלות נגד כיוון השעון לפני שתמשיך כדי למנוע התנגשות של שסתומים ובוכנות.

1 - כיסוי רצועת טיימינג, 2 - אטם, 3 - מהדק, 4 - רצועת טיימינג, 5 - מותחן.

1. הסר את מכסה רצועת הטיימינג והאטם.

2. תוך כדי סיבוב גל הארכובה, יישר את סימני התזמון כפי שמוצג באיור.

3. אם בכוונתכם להתקין מחדש את רצועת הטיימינג, סמנו בגיר את חץ כיוון הסיבוב וסימוני מיקום הרצועה ביחס לגלגלות,

4. הברג את שני ברגי ההרכבה של המותחן, הסר את המותחן,

5. הסר את בורג ההרכבה של גלגלת המתיחה (משושה פנימי 10 מ"מ), הסר את הגלגלת.

6. הסר את רצועת הטיימינג.

7. הסר את מוביל רצועת התזמון מגלגלת ההינע.

8. הסר את צינור כניסת האוויר או המצנן הבין ומכסה ראש צילינדר.

9. החזקת גל הזיזים, הברג את הבורג המאבטח את גלגלת השיניים המונעת, הסר את הגלגלת. הערה: אל תאבד את המפתח בעת הסרה.

1. התקן את הגלגלת המונעת בגל הזיזים.

א) התקן את המפתח לתוך החריץ בפיר.

ב) יישר את החריץ של הגלגלת עם המפתח, החלק את הגלגלת על הציר.

ג) תוך כדי החזקת גל הזיזים, הדק את בורג הגלגלת.

2. התקן את מכסה ראש הצילינדר ואת צינור כניסת האוויר או מצנן הביניים.

3. בדוק את יישור סימני התזמון על גלגלות גל הזיזים המונעות והמונעות עם מדדים. אם הסימנים אינם תואמים, סובב את הציר (גל זיזים או גל ארכובה) עד שהסימן יתיישר עם המדד.

שימו לב: במקרה של יישור לא מדויק של הסימנים, השסתומים עלולים לפגוע בבוכנות.

4. הנח את הרצועה על גלגלות השיניים, יישר את הסימנים על הרצועה עם הסימנים על הגלגלות והתבוננות בסימון לכיוון הסיבוב.

5. התקן את מוביל רצועת התזמון על גלגלת ההינע על ידי הידוק ארבעת הברגים.

6. התקן את מכונת הכביסה ואת מותחן הגליל. הדק את בורג ההרכבה.

בדוק את הרולר עבור סיבוב חלק. אם הסיבוב אינו חלק, בדוק שמכונת הכביסה מותקנת כהלכה,

א) בעזרת לחיצה, דחפו באיטיות את בוכנת המותחן לתוך הגוף עד שהחורים בבוכנה ובגוף יישרו קו.

ב) הכנס את הסיכה בקוטר של 1.5 מ"מ לתוך החור,

ג) התקן את המותחן למנוע על ידי החלקת גלגלת המותחן לכיוון הרצועה. הדק את שני ברגי ההרכבה ל-13 ננומטר.

ד) הסר את סיכת החזקה של המותחן.

8. סובב את גלגלת התזמון שני סיבובים עם כיוון השעון, בדוק את יישור כל הסימנים עם המדדים.

9. התקן את מכסה רצועת הטיימינג.

א) הסר את שאריות האיטום הישן.

ב) יש למרוח איטום על המיקומים המצוינים על ידי החצים באיור.

ג) התקן אטם וכיסוי רצועת טיימינג חדשים.

ד) התקן דסקיות וברגים. הדק את הברגים.

ה) התקן את התפסים על מכסה רצועת הטיימינג.

דיזל יפני מסדרת 1KZ, כולל מנוע 1KZ-TE בבית ובאירופה, כמעט ולא מתקלקל. אבל, ברגע מחוץ ל"גן העדן", כבר לא נופלים מנועים חדשים, כמו שאומרים, ב"גיהנום".כבישים גרועים, רמת שירות נמוכה, דלקים וחומרי סיכה לא איכותיים עושים את העבודה המלוכלכת שלהם. רק בהתחשב בגורמים הללו נוכל לדבר על ה"חסרונות" שלהם.

תשומת הלב! נמאס לכם לשלם קנסות ממצלמות? נמצאה דרך פשוטה ואמינה, והכי חשוב 100% חוקית, לא לקבל יותר "מכתבי אושר". קרא עוד"

באביב 1993 פותח והוכנס לייצור אחד ממנועי הדיזל של טויוטה 1KZ-TE המצליחים ביותר, שהחל להחליף את מנוע הדיזל 2L-TE. זה מובחן על ידי אמינות גבוהה עם מאפיינים דינמיים מצוינים. קצת קודם לכן, ולאחר מכן במקביל, הופקה גרסה מוקדמת יותר: 1KZ-T עם כונן משאבה מכני.

ה-3 ליטר 1KZ-TE עם גוף אלומיניום החל בספירה לאחור חדשה למנועי טויוטה מודרניים, המתבטאת בהפחתה ניכרת במשקל המנוע. גוש צילינדרים כזה ניתן להזרקה, וזה פשוט ומדויק יותר מבחינה טכנולוגית.

בשנת 2000, קו המנועים של טויוטה התווסף על ידי מנוע דיזל 1KD-FTV חדש, שהחל להחליף את ה-1KZ-TE.

המאפיינים העיקריים של 1KZ-TE, הקשורים לסוג SOHC קירור מים 4 צילינדרים, הם:

משאבת הזרקה 1KZ-TE מאותו סוג VE כמו עבור שינויים מכניים, אך עם שסתומי סולנואיד. אחד מהם מסדיר את אספקת הדלק לפי הפקודות שניתנות על ידי יחידת הבקרה (EFI), השני - על ידי התקדמות ההזרקה, כלומר על ידי שינוי רגע אספקת הדלק.

אוטומציה מכווננת בצורה מושלמת מנטרת במדויק את מצבי הפעולה של מנוע טויוטה 1KZ-TE: התחממות, סרק, כשהמזגן פועל, שריפת גזים לאחר שריפת מערכת ה-EGR, בקרת ואקום ומתגי ואקום על פקודות מה-ECU עם שסתום מצערת נוסף.

אבל יש גם כמה קשיים: מנגנון הנעה ואיזון של רצועת טיימינג "מסובכת", טורבינת 1KZ-TE, שליטה אלקטרונית על משאבת ההזרקה, תיקונים יקרים, עלות גבוהה ומחסור בחלקי חילוף. יש גם בעיות עם ראש הצילינדר (ראש צילינדר). לכן, בתנאים שלנו, גרסה מוקדמת של 1KZ-T עם משאבת הזרקה מכנית מקובלת יותר.

באופן מוזר, הדיוק של האלקטרוניקה מוסיף לבעיות: המפעילים נכשלים מהר מדי בגלל דלק לא איכותי (במיוחד כיתות חורף), ומשאבת ההזרקה "הולכת לאיבוד".

דיזל זה לא אוהב התחממות יתר. אם ניתן לרתך כמעט את כל הסדקים בראש 2LT, אז ב-1KZ - רק 50%. יתר על כן, לא ניתן לראות אותם על מנוע סרק.

במנוע דיזל, יש צורך לשנות את רצועת התזמון בזמן, שכן כאשר הוא נשבר, הבוכנות מתנגשות בשסתומים.

בואו נפרט אותם מבלי לציין את השינויים:

• Grand Hiace (מיניוואן);
• קרנביה;
• Hiace (מיניבוס);
• Hiace Regius;
• היילקס;
• היילקס סרף;
• לנד קרוזר (פראדו);
• סיור ב- Hiace.