תיקון מנוע קטנוע 4 פעימות עשה זאת בעצמך

כדי שהמנוע של קטנוע ארבע פעימות יעבוד בצורה מושלמת, יש צורך בשלושה דברים בלבד: ניצוץ, דלק ודחיסה. בעת פתרון תקלות, עליך להקפיד על הכלל הבא - הכל נבדק בהדרגה, מהתקלות היסודיות ביותר ועד לתיקון החלקים העיקריים של הטוסטוס.

הדבר הראשון שיש לבדוק הוא הימצאות דלק במיכל ובמערכת. ואז אנחנו בודקים אם יש ניצוץ. המנוע לא יתניע אם איכות התערובת מופרעת, או אם הקרבורטור סתום.

אם מפתח ההתנעה לא מסובב, נתיך נשבר או המצבר התרוקן, המנוע לא יראה סימני חיים. לכן, לפני שתמשיך בתיקון גלובלי, כדאי לבדוק את הסיבות הללו.

מנוע ההתנעה מתניע, אך המנוע לא יתניע.

סיבות אפשריות - המצת שבור, הקרבורטור סתום, הדלק לא נכנס למערכת.

המנוע פועל בצורה לא סדירה או מורגש אובדן כוח.

זה עשוי להצביע על כך שהקרבורטור סתום, השמן או מסנן האוויר סתומים, שסתומי הראש לא מיושרים, הווריאטור או קבוצת הבוכנה שחוקים.

הייתה נקישה ספציפית במנוע במהלך הפעולה.

זה יכול להיות סימן לכך שהמיסבים אינם תקינים וצריך להחליף אותם. זה עשוי להיות קשור גם לצורך להתאים את מרווח השסתום.

1. אנחנו מסירים את המנוע מהקטנוע. אנו מתקינים את הקטנוע בצורה יציבה ככל האפשר. אנחנו מסירים את תא המטען. נתק את כל החוטים מהמנוע ואת כבל המצערת מהקרבורטור. הסר את צינור הגז ומסנן הוואקום. נתק את הבולם האחורי. לאחר שהמנוע הופרד מהמסגרת, הברג את האום על ציר ההרכבה והסר את הציר. לאחר הוצאת המנוע, רצוי לשטוף אותו.
2. הסרת ראש הצילינדר. יש צורך לעשות כדי לנקות את החדר ממרבצי פחמן. על מנת להסיר את הראש יש לנתק תחילה את כל החלקים ה"נוספים". ואז בורג מותחן השרשרת וברגי הנעילה מורחים. לאחר מכן אנו מסובבים את גלגל התנופה עד שהייעוד T תואם לזה שעל בית המנוע. אנו מבריגים את הברגים שעליהם מחובר הצילינדר ומסירים את השרשרת, ולאחר מכן את ראש הצילינדר עצמו.
3. יש להתאים את מרווחי השסתומים אם מופיעה נקישה מתכתית. עקרון הפעולה הוא כדלקמן: הכיסוי של מנגנון השסתום מוסר. הסימן על גלגל התנופה קשור לסימון על בית המנוע. אנו מודדים את המרווח בין בורג הכוונון לגזע השסתום. כאשר מגדילים או מקטינים את הפער, אנו מתאימים על ידי סיבוב הבורג.

כפי שמראה בפועל, עדיף להפקיד את שיפוץ המנוע בידי אנשי מקצוע, שכן ישנם ניואנסים רבים שנהג רגיל אינו שם לב אליהם, אך שבעתיד עלולים ליצור בעיות גדולות עוד יותר ואז יידרשו תיקונים יקרים יותר.
סרטון על תיקון קטנוע 4 פעימות יציג בפניכם את ההיבטים העיקריים של התיקון.

רשימה של בעיות הקלנועיות הנפוצות ביותר שתוכלו לתקן בעצמכם ללא עזרה של מומחים.
פשע: נורית הבלמים לא נדלקת, מתג הגבול של ידית הבלמים לא פועל.
אנליטיקה: הידית של אחד הבלמים לא נלחצה או שהתרחשה תקלה במעגל אור הבלמים.
הליך: החלף את הנורה, כוונן את המשחק החופשי של ידית הבלם או החלף את מתג הגבול של ידית הבלם.

פשע: פתיל נשבר.
נוהל: בדוק ובמידת הצורך החלף את הנתיך למעגל הראשי ולמעגל המתנע.

פשע: הצומת של הטרמינל עם החוט מכוסה בציפוי רופף של תחמוצות.
אנליטיקה: הסוללה נותנת מתח לא מספיק, מה שיכול לקרות עקב תקלה במעגל או אם מסופי הסוללה מתחמצנים.
פעולה: בדוק את המעגל, טען מחדש את הסוללה במידת הצורך. נקה את המסופים מתחמוצות.
אמצעי זמני הוא להתניע את המנוע עם מתנע.

פשע: הפעלת את ההצתה, לחצת על ידית הבלם ועל כפתור המתנע, וממסר המתנע עדיין לא נלחץ.
אנליטיקה: מעגל המתנע החשמלי פגום.
פעולות: נקה את המגעים בממסר ובמתנע, "צלצל" בממסר, חיווט, פיתולי המתנע.

פשע: כאשר אתה לוחץ על ידית ההתנעה, היא מתגלגלת, אך גל ארכובה של המנוע אינו מסתובב; הרגל לא מרגישה התנגדות למכה של ידית ההתנעה.
אנליטיקה: שיניים של קיק סטרטר או גלגל שיניים שבורות. פעולה: החלפת חלקים פגומים.
פשע: המתנע החשמלי מסובב את גל הארכובה, אך המנוע אינו מתניע.
אנליטיקה: הקרבורטור "יבש" (הברג את בורג הניקוז של תא המצוף - ראה). מגוון סיבות: המסנן של שסתום הגז סתום, שסתום הגז פגום, צינור הדלק סתום, צינור הוואקום לבקרת שסתום הגז קפץ או דולף.
פעולות: נקו את מסנן ברז הדלק, נשפו דרך קו הדלק, ודא שברז הגז האוטומטי תקין.

פשע: דלק מסופק לקרבורטור, אך אינו נכנס לתא המוקפץ.
אנליטיקה: שסתום דלק צף תקוע.
הליך: הסר את מכסה תא המצוף ונקה את מושב השסתום. אם זה לא עוזר, החלף את השסתום.

פשע: מבריגים את הנר, והוא "רטוב" - מכוסה בשכבה של תערובת בנזו לא שרופה.
אנליטיקה: תערובת בעירה עשירה מדי, שקורה עקב רמת דלק גבוהה מדי בתא המצוף או עקב מסנן אוויר סתום.
פעולות: לפרק את הקרבורטור, לבדוק את מפלס הדלק, לנקות את מסנן האוויר.
תופעות לוואי: המנוע מתניע מיד אם נשפך מעט בנזין לתוך מסנן האוויר.
אנליטיקה: ההעשרה האוטומטית להתחלה לא עובדת.
פעולות: בדוק את יכולת השירות של ההעשרה ההתחלתית (ישנן מספר דרכים - הן מתוארות בפירוט במדריכי התיקון)

פשע: ניצוץ אינו מתרחש על מצת שהוברג מהשקע שלו (במצב שבו החלק המתכתי של המצת יוצר קשר אמין עם ה"מסה" של הקטנוע).
אנליטיקה: המצת פגום: המבודד שבור או האלקטרודות מכוסות בשכבה עבה של פחמן.
הליך: נקה את המצת בנייר אמרי או החלף. אם הניצוץ עדיין לא מופיע, אבחן אלמנטים אחרים של מערכת ההצתה.

פשע: הניצוץ על המצת נוצר, אך חלש או "פועל".
אנליטיקה: למצת יש מבודד שבור.
פעולה: החלף את המצת.

2. המנוע מתחיל עם עבודה, פועל לא יציב
פשע: המנוע לא "מסתובב", יש קופצים בקרבורטור.
אנליטיקה: תערובת דלק רזה מדי, סיבה אפשרית - אוויר נשאב פנימה דרך סעפת יניקה רופפת או אטמי שמן פגומים של גל ארכובה. מים בתא הציפה.
נוהל: החלף את האטם מתחת לצינור הסניף והדק באופן שווה את הברגים של ההידוק שלו. החלף את אטמי שמן גל הארכובה. היפטר מהמים בתא המצוף (על ידי שחרור בורג הניקוז של תא המצוף), נשוף את הסילונים והתעלות של הקרבורטור, החלף את הבנזין במיכל.

פשע: נוצר ניצוץ על מצת לא מוברג (במצב שבו חלק המתכת שלו יוצר קשר אמין עם ה"מסה" של הקטנוע), אך המשטחים של המבודד והאלקטרודות יבשים.
אנליטיקה: העשרת ההתנעה האוטומטית לא עובדת (אם המנוע קר). לא נוצרת תערובת בעירה רגילה. סילון האוויר הסרק סתום.
פעולות: בדוק את יכולת השירות של רכז ההתחלה (ראה פריט 1). טהר את סילון הקרבורטור ואת התעלות.

פשע: יש טיפות מים על המבודד והאלקטרודות של מצת מעוות. אנליטיקה: מים חדרו לבנזין.
פעולה: להיפטר ממים בתא הציפה.

פשע: נוצר ניצוץ על מצת לא מוברג (במצב שבו חלק המתכת שלו יוצר קשר אמין עם ה"מסה" של הקטנוע), אך משטחי המבודד והאלקטרודות מכוסים בפיח שמנוני שחור (תמונה 5).
אנליטיקה: המותג של המצת אינו מתאים למצב התרמי של פעולת המנוע - קצב הזוהר שלו גבוה מזה שנקבע למנוע הנתון (המצת "קר"). הטמפרטורה באזור העבודה של התקע אינה מספקת לניקוי עצמי של האלקטרודות.
פעולה: החלף את המצת ב"חם" יותר (עם מספר זוהר נמוך יותר).

פשע: המנוע מתניע כרגיל, אך תוך זמן קצר יש הפרעות בעבודתו והוא נתקע.
אנליטיקה: חור האוורור במכסה מיכל הדלק סתום או שהצינורות האחראים על העברת תכולת מיכל הגז לאטמוספירה סתומים.
הליך: נקה את פתח האוורור או הצינורות של מכסה מיכל הדלק.

פשע: כאשר לוחצים על ידית הקיקסטרטר, אין התנגדות לדחיסת גזים בצילינדר.
אנליטיקה: הבוכנה, הצילינדר, טבעות הבוכנה שחוקים מאוד.
פעולות: בדיקת הדחיסה - באמצעות מד דחיסה או על ידי מדידת החלקים (לאחר פירוק הצילינדר). לאחר אישור האבחנה, המנוע דורש תיקון עם החלפת חלקים בלויים.

פשע: נשמע קול גזים בורחים, עקבות שמנוניות נוצרות על הראש והגליל.
אנליטיקה: האטם מתחת לראש הצילינדר פגום או שהידוק הראש לצילינדר רופף.
פעולות: החלף את האטם והדק את האומים המאבטחים את הראש לצילינדר במומנט (המאמץ) הנדרש ברצף המומלץ במדריך התיקון.

3) צלילים יוצאי דופן במנוע
Analytics, גרסה 1: בלאי מוגבר של חלקים מקבוצת צילינדר-בוכנה.
פעולה: המנוע דורש תיקון עם החלפת חלקים בלויים.
גרסה 2: המרווח התרמי בהנעת השסתומים שבור (למנועי 4 פעימות).
פעולה: כוונן את השסתומים.
גרסה 3: שרשרת רופפת בהנעת השסתומים (מנועי 4 פעימות).
פעולה: התאם את מתח השרשרת.
גרסה 4: התפתחו חריצים בגלגלת הווריאטור, שלאורכם נעים הגלילים, כמו גם הגלילים עצמם.
פעולות: החלף את הגלגלת השחוקה, הגלילים (אולי חלקי וריאטור אחרים).

4. מנוע עוצר בפתיחה חדה של המצערת
נסיבות 1: המנוע התניע זה עתה.
אנליטיקה: המנוע לא מספיק חם.
פעולה: המשך לחמם את המנוע במהירות סרק.

נסיבות 2: המנוע מחומם היטב.
Analytics גרסה 1: קרבורטור לא מותאם.
פעולות: התאמת מהירות סרק, במידת הצורך - מערכת המינון הראשית (ראה פריט 5).
גרסה 2: הווריאטור אינו פועל כראוי.
פעולות: ראה סעיף 10.

5. המנוע מתחיל כרגיל אבל הוא לא מסתובב
פשע: עשן סמיך באגזוז, צריכת דלק מופרזת, לוח שחור על אלקטרודות המצת.
אנליטיקה: מערכת המינון הראשית מכינה תערובת עשירה מדי.
פעולות: התאם את איכות התערובת - הוריד את מחט התאמת מצערת הקרבורטור חריץ אחד (חריץ) למטה. ייתכן שיהיה צורך להתקין סילון ראשי עם קדח קטן יותר.

פשע: המנוע מתחמם יתר על המידה, פיצוץ נשמע בזמן האצה, פריחה לבנה על האלקטרודות ועל מבודד המצת. לאחר כיבוי מתג ההצתה, המנוע ממשיך לפעול למשך מספר שניות (מתפוצץ).
אנליטיקה: מערכת המדידה העיקרית של הקרבורטור מכינה תערובת רזה מדי.
פעולות: התאם את איכות התערובת - הרם את מחט התאמת מצערת הקרבורטור צעד אחד למעלה.ייתכן שיהיה צורך להתקין סילון דלק ראשי עם שקע גדול.

פשע: המנוע פועל בשקט יוצא דופן (אם כי קל להתניעו), פליטת עשן נמוכה, המנוע "לא מושך" בזמן האצה.
אנליטיקה: משתיק קול, תעלות וחלונות צילינדר סתומים במשקעי פחמן (במנועי שתי פעימות).
פעולה: נקה משקעי פחמן במידת האפשר. אם משתיק הקול סתום לחלוטין (ללא זרימת אוויר), החלף את משתיק הקול.

6. לאחר נסיעה ארוכה, המנוע מאבד כוח
נסיבות 1: מנוע מקורר אוויר.

פשע: לא מורגשת תנועת אוויר מתחת למעטפת הצילינדר, וגיליון נייר אינו "נדבק" לרשת כניסת האוויר (בצד ימין של המנוע) (אם מתבצעת בדיקה עם נייר).
אנליטיקה: להבי אימפלר המאוורר שבורים, הנחה נוספת היא שהתכריכים של מערכת הקירור רפויים או מפוצלים במקומות.
הליך: החלף את האימפלר והכיסויים הפגומים.

נסיבות 2: מנוע מקורר נוזל.
פשע: נוזל קירור דולף, מפלסו במיכל ירד.
אנליטיקה: רכיבים פגומים של המערכת: משאבה, תרמוסטט, רדיאטור.
פעולה: החלפת רכיבים פגומים.

7. המנוע אינו מאיץ את הקטנוע ל-50 קמ"ש
נתוני בדיקה: מד מהירות מכויל, לא מותקן מגביל כוח או סיבוב.
גרסה 1 של אנליטיקה: הקטנוע אינו מיועד למהירות זו.
פעולות: כל הפעולות הן חסרות משמעות.
גרסה 2: הקרבורטור מכוון בצורה שגויה, משתיק הקול סתום או חלקי קבוצת הצילינדר-בוכנה שחוקים.
פעולות: ראה פריט 2 או החלף את הקטנוע.
גרסה 3: הווריאטור אינו פועל כראוי.
פעולות: ראה עמ'. 9, 10.

8. בזמן שהמנוע פועל, הקטנוע לא זז מהמקום.
פשע: הווריאטור פגום.
אנליטיקה: קפיץ הגלגלת המונעת נשבר, רצועת ה-V נקרעת (כדי לוודא זאת, הסר את מכסה הווריאטור - תקלות נתפסות ברמה ויזואלית).
פעולה: החלפת חלקים פגומים.

פשע: מצמד צנטריפוגלי פגום.
אנליטיקה: קפיצי הנעליים שבורים, בטנות הנעליים בלויות יתר על המידה (התברר במהלך בדיקה ויזואלית לאחר הסרת כיסוי הווריאטור) (תמונה 9). פעולה: החלפת חלקים פגומים.

9. הקטנוע רוכב בספקטים
פשע: טלטולים מורגשים בעת נהיגה.
אנליטיקה: חגורת הווריאטור מחליקה (עקב בלאי, נזק או שמן) או משטחי הגלגלות שחוקים יתר על המידה.
פעולה: החלפת חלקים פגומים (תמונה 10).

10. קטנוע דוהר לאט, רוכב לאט
אנליטיקה: במהלך כוונון שבוצע לאחרונה, משקל המשקולות של הווסת הצנטריפוגלי או הקפיץ של הגלגלת המונעת נבחרו בצורה שגויה. קפיצי נעלי המצמד הצנטריפוגלי שבורים או איבדו את קשיחותם, ביטנות נעלי המצמד הצנטריפוגלי בלויות או משומנות.
פעולות: בצע את הכוונון בצורה יסודית יותר, רצוי בהשתתפות מומחים.

כדי לפרק את המנוע של קטנוע סיני, לא צריך להיות מכונאי-על או אדם מוכשר מדי. קודם כל, אתה צריך רצון, דיוק וזמינות של הכלי הדרוש. למרבה הצער, אין מקום בלי כלי טוב. יש כמובן אנשים שמתקנים קורקינטים עם ברך ופטיש, אבל אם אתה עושה את זה בשביל עצמך ולאורך זמן אז אתה צריך להשתמש רק בכלים טובים. אם אין לך את הכלים, אז עדיף לעזוב את המיזם הזה.

• חולץ אלטרנטור (אתה יכול לעשות זאת בעצמך)
• מושך CVT (אתה יכול לעשות את זה בעצמך)
• מסיר גלגלי שיניים קיקסטרטר (מנוע 157QMJ בלבד)
• ראשים עבור 8, 10, 12, 17 מ"מ
• מברג פיליפס ומברג שטוח
• פטיש קטן
• בַּקָשָׁה

ניתן לסווג את רוב מנועי הקטנועים ארבע פעימות בסין לשני סוגים עיקריים

1. סוג ראשון: מנוע מסדרת 139QMB. מנוע זה פופולרי מאוד במדינות חבר העמים ומותקן ברוב קטנועי הארבע פעימות הסיניים.
2. סוג שני: מנוע מסדרת 157QMJ.למנוע זה נפח גדול יותר מהראשון ובשל המחיר הגבוה הוא לא כל כך פופולרי.

בעיקרון, שני המנועים הללו הם העתק של הונדה GY6 העתיק ונבדלים זה מזה בנפח, עיצוב קיקסטרטר, הנעת משאבת שמן והנעת מתנע חשמלית. אחרת, מנועים אלה זהים.

139QMB טיפוסי, למעשה JL1P139QMB-2

וכך נראה 157QMJ טיפוסי, למעשה LK162QMK

אנחנו מוציאים את המנוע מהמסגרת, מנקזים את השמן, מנקים את זבל השנה שלפני האחרון מכל המשטחים הנראים לעין, מפוצצים את כל הסדקים והחללים בעזרת מדחס, מניחים אותו על שולחן החיתוך וממשיכים לאירוע מעניין במיוחד. פעילות מרגשת...

• הסר את משתיק קול
• הסר את תכריכי הקירור
• הסר את הגנרטור
• הסר את הווריאטור
• נקו ותפוצצו מחברים
  

זה מאוד קל ופשוט להסיר את משתיק הקול: אנו מבריגים שני אומים ושני ברגים על ראש הצילינדר המחברים את משתיק הקול למסגרת (139QMB) או למגבר הגלגל האחורי (157 QMJ)

אפילו קל יותר להסיר את תכריכי הקירור: אנו מכבים את כל הברגים והברגים המחברים את התכריכים למנוע ומסירים.

אבל המחולל לא כל כך פשוט. ניתן להסיר את הגנרטור רק באמצעות מושך. כל הניסיונות שלך להפיל את הרוטור בפטיש או להרים אותו עם ברזל נידונים מראש לכישלון.

אנו מבריגים את הברגים על אימפלר הקירור ומסירים אותו ואת הרוטור

אנו מתקנים את הרוטור בעזרת חולץ ומבריגים את האום (הברגה הימני)

אנו מתקינים את החולץ ומושכים את הרוטור מלוח הארכובה

אנו מפוצצים את הגנרטור, משחררים את הברגים ומסירים אותו למקום אחר

הסר את מכסה הווריאטור. אין בזה שום דבר קשה: אנו מכבים את כל הברגים הגלויים ומסירים את המכסה מהמנוע. במנוע 157QMJ, כדי לא לכופף את תושבת קפיץ ההחזרה של הקיקסטרטר, הסר תחילה את הארכובה, הסר את טבעת התומך מציר הקיקסטרטר, ורק לאחר מכן הסר את המכסה עצמו. אתה יכול, באופן עקרוני, וכך להסיר, אבל אז אתה צריך לקצץ מעט את התושבת.

הסרת הווריאטור אינה קלה בהרבה מאשר הסרת הגנרטור. כמו עם גנרטור, אתה צריך חולץ טוב. למרבה המזל, המושך יכול להיעשות בעצמך: עבור מנוע 139QMB, במקום המושך, אתה יכול להשתמש בלוח מתכת: הסר את הבנדיקס מהגומחה, הכנס את הלוח לתוכה, הנח את שן אימפלר הווריאטור על הצלחת והברגה האגוז.

אפשר גם לעשות חולץ מתקדם יותר: אנחנו מחפשים דיסק מצמד מיותר מאופנוע IZH, מרתכים אליו מוט וכמה ווים לשיני האימפלר.

עבור מנוע 157QMJ, המושך נעשה קצת אחרת.

אתה יכול ללכת לחנות הכלים הקרובה ולקנות מפתח ברגים אוניברסלי עבור המטחנה. להסרת הווריאטור של מנוע ה-157QMJ, הוא מתאים מאוד ועולה אגורה

העיקרון של הסרת הווריאטור זהה לזה של הוצאת הגנרטור: תקן את האימפלר עם מושך, פתח את האום, הסר את הווריאטור מהציר. לאחר ההסרה אנו מפרקים לחלוטין את הווריאטור ובודקים את כל חלקיו בלאי.

במנוע 157QMJ, יש גיר קיקסטרטר מאחורי הווריאטור. זה לא כל כך קל להסיר, אבל אם אתה מתכוון לאחר מכן מחצית המנוע, תצטרך להסיר אותו.

אנו מנקים ומפוצצים את מחברי הצילינדר, ראש הצילינדר ומכסי השסתומים. אנו מבריגים את הברגים על מכסה השסתום ומסירים אותו מהראש

אנו מכבים את האומים והברגים על ראש הצילינדר

הסר את מיטת גל הזיזים. מיטת גל הזיזים כמעט ללא שחיקה. לאחר הסרתו, מספיק לשטוף אותו ולבדוק אם יש סדקים.

אנו מסירים את השרשרת מגל הזיזים ומוציאים אותה מהמיטה. לגל הזיזים שתי נקודות בעייתיות שכדאי לשים לב אליהן: בלאי של מיסבי הדחף ומשטחי הזזה של זיזים

הצילינדר, הראש ומיטת גל הזיזים ממורכזים זה ביחס לזה באמצעות תותבים מובילים. לתותבים אלו יש את היכולת ליפול מהשקעים ואז לנסות למצוא אותו. כדי להימנע מכך - הסר מיד את התותבים והנח אותם במקום רחוק יותר.להלן, התותבים יסומנו בחצים.

הסר את ראש הצילינדר. ראש הצילינדר הוא החלק הפגיע ביותר של המנוע ופרמטרי הפעולה של המנוע תלויים ישירות במצבו. כדי שלא יהיו בעיות אחר כך: יש לפרק את הראש לחלוטין, לבדוק סדקים, לחתוך את מושבי השסתומים, לשים שסתומים חדשים, לטחון את השסתומים למושבים, לשים אטמי שמן חדשים ולטחון את המטוס על הצלחת או לכרסם

הסר את הצילינדר. אנו בודקים את הצילינדר מיד לאחר ההסרה עבור בלאי אניה ונוכחות של התקפים על המראה

אנו מוציאים את טבעת התומך מבוס הבוכנה, דוחפים את האצבע מתוך ראש מוט החיבור העליון, מסירים את הבוכנה. אנו בודקים את הבוכנה לאיתור סדקים ובלאי, שמים לב במיוחד למצב החריצים לטבעות ולטבעות עצמן

אנו מבריגים את הברגים על המכסה (יש פחות ברגים ב-139QMB: 8), פוצעים אותו מעט עם פטיש ומסירים אותו מהמנוע. מובילי הארכובה יסומנו בחצים כמו במקרה של ראש הצילינדר. הכיסויים, במיוחד במנועי 139QMB, נשברים גם אם הקטנוע נופל מעט. כאשר מסירים את המכסה - בדוק היטב את גופו ואם הסדקים אינם משמעותיים - לרתך אותם ב"ארגון" הקרוב ביותר.

157 QMJ נראה מסובך יותר מבפנים

כדי לפרק את 157QMJ עליך לבצע את הפעולות הבאות:

• הסר את גלגל הביניים המתנע
• הברג את האום על הגלגל החופשי
• הסר את השרשרת ממשאבת השמן
• הברג את הבורג האחרון שמהדק את בית הארכובה של המנוע

עם 139QMB, הרבה פחות מהומה:

• הסר את ציוד משאבת השמן
• הברג את הבורג האחרון שמהדק את בית הארכובה

אנחנו לוקחים מברג קהה ישן ומשתמשים בפטיש כדי להתיר את אום הגלגל החופשי (הברגה שמאלית: פתחו בקפדנות עם כיוון השעון!)

לחץ על שרשרת ההינע:

• שרשרת טובה צריכה להיות קצת רפוי. עדיין ניתן להפעיל שרשרת כזו
• אם השרשרת בלויה, הרפיון יהיה מקסימלי. צריך לזרוק שרשרת כזו.

השרשרת במצב ממוצע. השרשרת החדשה כמעט ואינה צונחת כאשר לוחצים עליה

הסר את מסך המגן של משאבת השמן

שמנו מוט פח או מקל מתחת לשרשרת, שחררו את האום על גלגל השיניים של משאבת השמן, הסר את גלגל השיניים מהציר, הסר את השרשרת

ב-139QMB אנחנו עושים כמעט את אותו הדבר: מחזיקים את גלגל השיניים עם היד שלנו, פתחו את האום, הסר את הגיר מהציר. בחלק מדגמי 139QMB, הגיר יכול להיות ללא אום, אם עשית זאת, אז יש לך מזל: הוצא את הגיר והמארזים וזהו.

אנו מבריגים את הבורג האחרון שמהדק את בית הארכובה ומשתמשים בפטיש עץ לחצי המנוע

אנחנו מוציאים את גל הארכובה מהארכובה ובודקים את התאמה להמשך פעולה

אנו בודקים את שחיקה של שרשרת התזמון, אך עדיף שתזרוק אותה מיד. בשלב זה, האפוס עם פירוק המנוע יכול להיחשב גמור. כפי שאתה יכול לראות, אין בזה שום דבר קשה. אבל זה תלוי בך לפרק את המנוע בעצמך או לשלוח אותו לסדנה.

• בית
• עֵצָה
• תיקון מנוע קטנוע 4 פעימות

כל דבר יכול להישבר. אפילו מנוע הקטנוע האמין והקל לשימוש. תחזוקה ותיקונים בטרם עת, דלק לקוי, תקלות קלות שנותרו ללא השגחה, כל אלה עלולים לגרום לתקלות חמורות במנוע.

מעמיסים, כמכלול, וכל אחד.

יש הרבה מאמרים באינטרנט.

לדגמי רכב ישנים יש מנועים.

רנו ברוסיה רנו שייכת ל.

סקודה אוקטביה סטיישן זוכה לביקורות מצוינות.

גנרטור המכונית הוא מרכיב הכרחי במהלך.

החלק היקר ביותר ברכב הוא.

אמצעים טכניים מודרניים מאפשרים לשמור על חיובי.

נסחפת על ידי בחירת שמן המנוע שלך.

בואו נרד ליסודות הבדיקה הטכנית

קטנועי ארבע פעימות אומנם בעלי תושייה מקטנועי שתי פעימות, אך הם, כמו כל ציוד, זקוקים לתחזוקה בזמן (MOT) בתחנות השירות של החברה. זה לא רק יבטיח פעולה ארוכה וללא תקלות, אלא מהווה תנאי לעמידה של המוכר בהתחייבויות האחריות. אולם לאחר תום תקופת האחריות או לבקשת הבעלים, הוא יכול לבצע את כל העבודות בעצמו. עיקר העבודה בתחזוקת המנגנונים והמערכות של מנוע הקטנוע כוללת: החלפת שמן וניקוי (החלפת) מסנן השמן, ניקוי מסנן האוויר, החלפת מסנן הדלק, ניקוי והתאמת הקרבורטור, ניקוי משקעי פחמן חלקים של קבוצת הצילינדר - בוכנה והתאמת השסתומים של מנגנון חלוקת הגז (תזמון ) וההנעה שלהם.

התחזוקה מתבצעת במרווחים שנקבעו על פי ספר השירות (לאחר 300-500 ק"מ הראשונים, ולאחר מכן כל 2000 ק"מ), או לפי הצורך (לדוגמה, בעת עבודה בתנאי אבק או כאשר מופיעים צלילים זרים, חסימות או דליפות). לביצוע מלא של העבודה יש ​​צורך בכלים ומכשירים וכן ניסיון בעבודה איתם.

1. מערכות מנוע;
2. צמיגים ובלמי תוף;
3. סוללת אחסון;
4. ריצה חופשית של כבל המצערת;
5. מיסבי עמוד הגה;
6. בלם דיסק קדמי;

יש לבדוק את מפלס שמן המנוע לפני כל נסיעה באמצעות המקל בצד ימין של בית הארכובה. במידת הצורך, יש למלא את השמן באותה כיתה שנוספה למנוע. פעולות פשוטות אך הכרחיות ביותר - החלפת שמן וניקוי מסננים, הן מתבצעות בכל תחזוקה מתוכננת.

1. מקל דיפ וצוואר מילוי שמן;
2. תקע מסנן שמן;

כדי להחליף שמן, חממו את המנוע, הברג את אטמי המילוי והניקוז. כאשר השמן זורם החוצה, הברג את פקק הניקוז ושחרר את מכסה מסנן השמן ונקה אותו או, אם פגום, החלף אותו בחדש. לאחר מכן שפכו את כמות השמן הנדרשת דרך משפך לתוך החור (בדרך כלל הכמות שלו מצוינת על הגוף), תוך שליטה על הרמה. לאחר התנעת המנוע במשך 1-2 דקות, בדוק את מפלס השמן (הוא צריך להיות בסימן העליון של המדיד), ומלא במידת הצורך.

הקרבורטור מותאם כאשר מהירות הסרק חורגת מהנורמה (המנוע "שואג" או נתקע), או כדי להתאים את הרכב התערובת (על ידי שינוי מיקום מחט המדידה). במקרה זה, אין צורך להסיר את הקרבורטור מהמנוע, מספיק להפריד בין תא המטען והמושב. הסרת הקרבורטור נדרשת כדי לנקות את הקרבורטור ולבדוק (לכוון) את מפלס הדלק בתא המצוף.

התאמת חריצים במחט הקרבורטור.

תחזוקת מסנן האוויר מורכבת מניקוי אלמנט המסנן והבית. אלמנט מסנן הקצף (פוליאוריתן מוקצף) מאפשר ניקוי מרובה, הוא נשטף בבנזין טהור וספוג בשמן מיוחד למסנני אוויר. יש להסיר עודפי שמן על ידי סחיטת גומי הקצף (אך לא לסובב אותו).

לאחר מספר עונות, ייתכן שיהיה צורך לנקות משקעי פחמן מחלקים מקבוצת הצילינדר-בוכנה. כדי לבצע את העבודות הללו, עליך להסיר את ראש הצילינדר מהמנוע ולרכך את המשקעים באמצעות אצטון (הרטב בסמרטוט) או חומרי ניקוי מיוחדים. מגרד עשוי עץ, פלסטיק או פח דק מתאים להסרת משקעי פחמן.

העבודה על כוונון השסתומים והנעת התזמון דורשת ניסיון ודי מייגעת. מבין המכשירים המיוחדים, נדרשת סט של בדיקות, אשר חייבות להיות מוכנסות למרווח שבין הדוחף לפלמת גל הזיזים, לאחר שסובב בעבר את גל הארכובה למצב כזה כאשר שני השסתומים סגורים (סוף מהלך הדחיסה). המרווח הרגיל צריך להיות 0.08-0.1 מ"מ עבור שסתומי יניקה ו-0.1-0.12 מ"מ עבור שסתומי פליטה. המדידות מתבצעות על מנוע קר.בנוסף, יש צורך להתאים מעת לעת את המתח של שרשרת התזמון.

תחזוקה של ציוד חשמלי לקטנוע מסתכמת למעשה בבדיקה, ניקוי והחלפה בזמן של המצת, והחלפת מנורות שרופות. בכל תחזוקה יש לבדוק את מצב המצת ולאחר ריצה של 4-8 אלף ק"מ (בהתאם לתנאי ההפעלה) או אחת לשנה, מומלץ להחליפו. יש להתקין נר חדש מאותו סוג, ואם הוא לא שם, אז יצרן אחר, אבל עם אותו מספר זוהר. במהלך הפעולה, הנר מנוקה מעת לעת ממשקעי פחמן והפער בין האלקטרודות מותאם (ערכו מצוין על האריזה).

כדי לנקות את פני הסוללה משאריות של אלקטרוליט, נגב אותה עם מטלית לחה בתמיסת סודה, ולאחר מכן שטפו במים ונגבו אותה במטלית יבשה. התחזוקה של המתנע החשמלי מצטמצמת לניקוי הדקים מתחמוצות והידוק המסופים במקרה של תקלות.

תחזוקת תיבת ההילוכים כוללת: ניקוי פנים המעטפת של הווריאטור והחלפת שמן בתיבת ההילוכים של הגלגל האחורי (לשם כך משתמשים בשמן תיבת הילוכים). תדירות - במהלך התחזוקה הראשונה, ולאחר מכן מדי שנה, אם אין צורך (למשל, כאשר מים נכנסים). לעתים קרובות לא ניתן לבדוק את מפלס השמן אלא אם כן יש סימנים לדליפת שמן. חור המילוי מיושר עם חור הבקרה, לכן יש להוסיף שמן חדש עד שהמפלס שלו בתיבת ההילוכים שווה לקצה התחתון של החור.

פעולה חשובה היא תחזוקת בלמי הקטנוע. הוא כולל: ניקוי והחלפת רפידות, או נוזל בלמים, התאמת המשחק החופשי של ידית הבלם האחורית, שימון הכבל שלה.

כוונון משחק חופשי של ידית הבלם האחורית

התאמת המשחק החופשי של כבל אחיזת המצערת

הצינור ההידראולי חייב להיות נקי משריטות וחתכים, ואסור שתהיה נזילת נוזלים במפרקים שלו. ישנה חור הצצה מיוחד לשליטה על מפלס הנוזל במאגר של צילינדר הבלם הראשי. התוספת, במידת הצורך, צריכה להיות נוזלית בדיוק מאותו סוג שנמזג קודם לכן לפי ההוראות בהוראות. מומלץ להחליף את נוזל הבלמים כל שנתיים. אם ידית הבלם הקדמית נכשלת, יש לשאוב את המערכת כדי להוציא אוויר.

ניתן להעריך את מצב הרפידות מבלי לפרק את הבלם. העובי המינימלי של שכבת החיכוך נקבע חזותית אם לרפידה יש ​​מחוון בלאי מיוחד. הוא עשוי בצורה של חריץ שאינו מגיע לבסיס הפלדה של הנעל לפי כמות המגבלה של הבלאי. אם לרפידה אין מחוון שחיקה, יש למדוד את עובי שכבת החיכוך - הוא לא צריך להיות פחות מ-1-1.5 מ"מ. לאחר החלפת הרפידות, לפני היציאה, הקפד ללחוץ על ידית הבלם מספר פעמים כדי שהרפידות יבחרו מרווחים מוגזמים (יישור עצמי).

טיפול בבלם תוף מצטמצם לאספקת נעליים על ידי סיבוב האום על קצה הכבל המושחל. אם יעילות הבלמים יורדת, הנובעת מזיהום (שימון) של משטחי הרפידות והתוף, יש להסיר את הגלגל ולנקות את המשטחים בנייר זכוכית או פצירה, ובמידת הצורך להחליף את הרפידות. הציר של פקת ההרחבה משומן גם בשמן מנוע. לאחר ניקוי (החלפת) הרפידות, הבלמים אינם מקבלים מיד יעילות נורמלית; נדרש קילומטראז' מסוים כדי לטחון את הרפידות לתוף.

יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן קבוע; הוא צריך להיות 1.8-2.0 אטמ'. זה יבטיח את בטיחות הנסיעות שלך ואת אורך החיים המקסימלי. גובה הדריכה המרבי של צמיגי קטנוע (בהתאם לכללי התעבורה) הוא 0.8 מ"מ.

בהיגוי, מיסבי עמוד ההגה דורשים תשומת לב: תפיסת מיסבים בכל מיקום של גלגל ההגה, כמו גם החזרה שלהם, אסורה. מצבם נבדק (כשהגלגל הקדמי תלוי) על ידי הנפת החלקים התחתונים של הצינורות הנעים של המזלג או הצינור של מתלה הקישור עם הידיים.ההתאמה דורשת שני מפתחות גדולים והסרה של פאנל הקישוט הקדמי.

הקטנועים מצוידים במיסבי גלגלים קדמיים אטומים, המיועדים לפעול ללא תחזוקה לאורך כל חיי המיסב. במיסבים כאלה, יש צורך לוודא שהנגיף אינו עולה על הערכים המותרים (כ-2 מ"מ סביב השפה). במידת הצורך, יש להחליף אותם בחדשים.

המאמר נלקח

התחלתי 4 קטנוע כזה מהמצבר, המהפכות יתפוצצו כרגיל, אני זורק את הקלם מהמצבר, המהירות יורדת למינימום, למרות שאני נותן את הגז עד הסוף, שמתי את הקלם על המצבר, המחזור יתפוצץ כרגיל מה הסיבה

סביר להניח שההצתה (סטטור הרוטור) לא עובדת כמו שצריך, כדאי גם לבדוק את הביצועים של ממסר ווסת המתח

כדי שמנוע בעירה פנימית יעבוד, הוא צריך שלושה מרכיבים: דלק, ניצוץ, דחיסה. הסלוגן המרכזי של מכונאי האופנועים הוא "אין ניסים". יש לזכור תמיד שאם, בעת פתרון תקלות ו תיקון קטנועים מסתבר שיש ניצוץ, יש דחיסה, דלק נכנס, אבל המנוע לא מתניע, זה אומר בדרך כלל רק שחלק מהרכיבים הללו למעשה חסרים.

עצלן מדי לתת את הקטנוע לתיקון ולשלם עליו כסף. מצב מוכר. אז הגיע הזמן לקחת על עצמך את התיקון במו ידיך.

העיקרון הבסיסי של פתרון תקלות ותיקון קטנוע הוא אי הכללת רכיבי מערכת צעד אחר צעד, מנסה לזהות את הגורם לתקלה באחד מהם. חיפוש ותיקון חייבים להתבצע באופן רציף, מתחילת השרשרת ועד הסוף. כלומר, למשל, בהיעדר ניצוץ, אתה לא צריך לשנות מיד את המתג. ראשית אתה צריך לוודא שיש לנו גנרטור "חי", ואז לבדוק את החיווט. וכו.

הערה חשובה: אם יש לפניכם מכשיר, שלדברי הבעלים "עבד פעם כמו שעון", הגיוני לשאול אם שופכים בנזין ישן למיכל. כמה או שלושה חודשים של אחסון מספיקים כדי שהבנזין יאבד את מספר האוקטן שלו עד כדי כך שהוא איבד את יכולת ההצתה.

חשוב לזכור שלפני ביצוע האבחון הסופי ומתחילים בתיקון הקטנוע, יש לוודא כי מותקן עליו נר פועל וכן שהקרבורטור פועל כרגיל.

בנוסף, אתה צריך לדעת שהפעולה הנכונה של המנוע (גם במצב סרק) קשורה קשר הדוק לפעולה הנכונה של הווריאטור, המצמד, כמו גם גל הזיזים וקבוצת השסתומים. במילים אחרות, עם מערכות אספקת חשמל, הצתה ו-CPG המתפקדות כרגיל, הבעיה עשויה להיות, למשל, בתיבת ההילוכים, שכן מומנט גל הארכובה מועבר ישירות לווריאטור.

בעת ביצוע אבחון ותיקונים, יש לזכור כי בנסיבות מסוימות הובילו לצורך תיקון קטנועים, יש צורך לבדוק לא אלמנט אחד, אלא את המערכת כולה. לדוגמה, אם הקרבורטור סתום, בתנאי שמסנן האוויר שלם וספוג, יש צורך לבדוק אם יש לכלוך במיכל הדלק ובמסנן הדלק. אם הקטנוע נוסע זמן רב ללא מסנן אוויר, או עם מסנן לא מטופל, אז יש לבדוק הכל: ה-CPG, גל הארכובה והמיסבים הראשיים.

להלן כמה מהבעיות שאתה עלול להיתקל בהן והצעדים הבסיסיים שיש לנקוט כדי לתקן אותן. הקישורים מציינים את המקומות שבהם ניתן למצוא מידע על פריט זה.

הקרבורטור בקטנוע הוא חלק חשוב ממערכת הכוח של המנוע ואחראי על אספקת הדלק לצילינדרים של המנוע. אבל בגלל בלאי של החלקים, עם הזמן, ייתכן שיהיה צורך לתקן את הקרבורטור שלך.

במאמר זה נספר לכם כיצד לתקן קרבורטור של קלנועית עם מנוע 2 פעימות ו-4 פעימות בנפח של 50 ו-150 קוב, וכן נסביר כיצד להתקין ולהתאים קרבורטור חדש בקלנועית.
תוכן המאמר:

• הסרה וניקוי של הקרבורטור;
• התקנת הקרבורטור;
• כוונון (כוונן) של הקרבורטור;
• סרטון תיקון;
• הייצור שלנו;

על מנת להוציא את הקרבורטור מהקטנוע, השלב הראשון הוא להסיר את כל הפלסטיק שמפריע לגישה לקרבורטור (בדרך כלל יש להסיר את המושב והפלסטיק מתחת למושב). לאחר מכן אנו מנתקים את צינורות הדלק והשמן (יש צינורות שמן רק בקטנוע 2 פעימות), את המגעים של המעשיר המתניע. לאחר מכן, אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את הקרבורטור למנוע.

כעת, לאחר הסרת הקרבורטור, יש צורך לנקות את פני השטח החיצוניים שלו מלכלוך ואבק. ניתן לכבס בבנזין ולנגב עם מטלית יבשה.

השלב הבא הוא פירוק חלקי של הקרבורטור, כלומר: הברג את הברגים המאבטחים את מכסה תא המצוף (2 ברגים), ולאחר מכן הסר בזהירות את המצוף כדי לא לכופף את הצלחת. אנו שוטפים את כיסוי תא הצוף עצמו בזהירות רבה מבפנים. עכשיו אתה יכול להתחיל לנקות את החלק הפנימי של קרבורטור הקטנוע עצמו.

2 דרכים קלות לנקות את הקרבורטור שלך:

1) אנו שוטפים אותו בבנזין, ואז אנו מטהרים עם מדחס עם זרבובית בצורת קצה מחודד (זה למעשה יטהר את כל הערוצים).

2) אנחנו קונים פחית עם נוזל לניקוי הקרבורטור. נקה היטב את כל התעלות והחרירים של הקרבורטור. Balonchik מחליף גם את המדחס, שכן הנוזל מסופק ממנו בלחץ גבוה, המאפשר לנקות ביעילות את התעלות הקטנות.

בעת הניקוי יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכל הערוצים והסילונים (הברג את הסילונים במהלך הניקוי). אנחנו גם מסירים את הרכז ההתחלתי ומנקים את התעלות שלו. אין צורך לייבש את פנים הקרבורטור. כעת נוכל לשים את המצוף ולהרכיב את הקרבורטור בסדר הפוך.

אנו מתקינים את הקרבורטור על הקטנוע ברצף הבא:

• 1) אנו מתקנים את הקרבורטור במקום החיבור עם המנוע, שמים את צינור האוויר ומאבטחים אותו עם מהדק.
• 2) שמנו את צינור הניקוז על האביזר (החלק התחתון של תא הציפה)
• 3) התקן את כבל המצערת בסוגר מיוחד. אנו בודקים שהבליטה על בורג ההידוק של הכבל עולה בקנה אחד עם החריץ שעל התושבת. אנחנו מתקנים את הכבל עם אגוזים
• 4) אנו שמים את צינור הבנזין ומאבטחים אותו עם מהדק קפיץ.
• 5) חבר את המגעים של ההעשרה ההתחלתית.

כפי שאתה יכול לראות, דיאגרמת החיבור של הקרבורטור בקטנוע אינה כל כך מסובכת. לאחר מכן, אתה צריך להתאים את הקרבורטור.

התאמת הקרבורטור בקטנוע מורכבת ממספר שלבים הכוללים: התאמת מהירות הסרק, התאמת איכות התערובת והתאמת מפלס הדלק בתא המצוף.

להגדרת הקרבורטור של קטנוע 2t ו-4t אין הבדלים מהותיים, אלא שבחלק מדגמי הקרבורטורים ייתכן שלא יהיה בורג להתאמת איכות התערובת ולכן יש להתאים את איכות התערובת רק על ידי כוונון המחט והמוצף בקרבורטור של הקטנוע

יש צורך להתאים את מהירות הסרק במנוע הקטנוע שחומם למשך 12-15 דקות. ההתאמה מתבצעת באמצעות בורג סרק, המותקן על כל קורקינט ואשר מאפשר למנוע לפעול בצורה חלקה במהירות סרק. כאשר מהדקים את הבורג עם כיוון השעון, הסיבובים גדלים, כאשר משחררים אותו הוא פוחת. אנו מחממים את הקטנוע ומשיגים סרק מנוע יציב על ידי כוונון הבורג.

5 - בורג סרק בקטנוע 4 פעימות

איכות התערובת חשובה מאוד בעת כוונון הקרבורטור, כי בתערובת רזה המנוע עלול להתחמם יתר על המידה ולאבד כוח, ובתערובת עשירה נוצרים משקעי פחמן בתא הבעירה.

אנו מתאימים את איכות התערובת באמצעות בורג הכוונון. התערובת מועשרת אם נסובב את הבורג עם כיוון השעון ומתרוקן כשנסובב אותו נגד כיוון השעון.

סכימת ההתאמה נראית כך:

• אנחנו מחממים את הקטנוע במשך 10 דקות, מכבים את המנוע;
• אנחנו מהדקים את הבורג עם כיוון השעון עד הסוף;
• הברג 1.5 סיבובים אחורה נגד כיוון השעון
• אנחנו מתניעים את המנוע ומחזירים את המדחף אחורה עוד 1/3 סיבוב. תן למנוע לפעול במשך 2 דקות.
• אם הסיבובים גדלים, הברג את הבורג עוד 1/4 סיבוב נגד כיוון השעון. אנחנו גם נותנים למנוע לפעול במשך 2 דקות.
• חזור על השלב הקודם עד שהסל"ד יתחיל לרדת (זכור לתת למנוע לפעול 2 דקות לפני כל שינוי)
• אם המהפכות החלו לרדת, סובב את הבורג בכיוון השעון ב-1/4 סיבוב.

לפיכך, פעולה יציבה של המנוע מושגת בכל מהירות מותרת. באופן אידיאלי, המנוע צריך לעבוד היטב במצב לא מוברג של הבורג לכוונון איכות התערובת ב-1.5 - 2 סיבובים. עם זאת, עקב בלאי של חלקי המנוע, טווח זה עשוי להשתנות.

אם לקרבורטור של הקלנועית שלכם אין בורג להתאמת איכות התערובת, אז ההתאמה צריכה להתבצע רק ע"י התאמת מיקום מחט הקרבורטור. הרם את המחט - התערובת מועשרת, הורד את המחט - ה. התערובת רזה יותר.

לפי הפיח על הנר ניתן לגלות על התאמה לא נכונה של איכות התערובת. אם משקעי הפחמן על הנר שחורים ויש הרבה ממנו, התערובת עשירה מדי. אם הפחמן כמעט לבן, התערובת לבנה מדי.

ניתן לבדוק את מפלס הדלק בתא המצוף באמצעות צינור שקוף בתחתית הקרבורטור. על מנת שזה יתאפשר, יש צורך לשחרר את בורג הקרם, להרים את הצינור לכיוון החלק העליון של הקרבורטור. כעת אנו בודקים את מפלס הדלק כאשר מנוע הקטנוע פועל. זה צריך להיות ממוקם ממש מתחת לחצאית הבולטת שבה כיסוי תא הציפה מחובר לקרבורטור.

אם הרמה נמוכה או, כפי שקורה לעתים קרובות מדי, גבוהה מדי, אז יש צורך להסיר את המכסה ולהתאים את רגע ההפעלה של משחק הנעילה על ידי כיפוף מחזיק המחט (קנוק קטן) בטווח קטן מאוד.

כדאי לזכור שאם הקרבורטור מתקלקל או האלמנטים הפנימיים שלו מלוכלכים, התאמת הקרבורטור עשויה לפתור את הבעיה באופן זמני בלבד.

זה כל העיקרון של כוונון הקרבורטור על קטנוע סיני ויפני (הונדה, סוזוקי, ימאהה וכו'). עכשיו אתה יכול לתקן ולהתאים באופן עצמאי את הקרבורטור על מנוע קטנוע 2t ו-4t בנפח של 50 ו-150 מ"ק.