בפירוט: החלפת סוללת מברג עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
פאנלים סולאריים נובוסיבירסק עשה זאת בעצמך, חוות דעת של בקרים סולאריים, סקירת פאנלים סולאריים, בדיקות, הובלה חשמלית, נוריות, גלגל מנוע, עשה זאת בעצמך, פאנלים סולאריים
מלכתחילה, יש הרבה סרטונים באינטרנט על שחזור סוללות ממברגים, וכולם זהים למראה, תיאור קצר של תהליך השחזור שהאנשים האלה מציעים הוא שאנחנו לוקחים את הסוללה, דוחפים אותה עם ספק כוח או סוללה אחרת, ואז נטען ואנחנו משתמשים בזה, וזה מוזר שמישהו לא מסתכל ואיזה לחץ יהיה עליו כשהוא ישכב שבוע-שבועיים. אני מציע דרך אחרת לגמרי לשחזר
מה שלא רק נטען ומשתמש עד שהסוללה מתה שוב. וזה שעשיתם והשתמשתם כסוללה חדשה עד שיתעורר הצורך. השיטה הזו צולמה בטיוטה לפני כחודש, אבל מעולם לא העזתי לפרסם אותה באתר, פשוט לא רציתי לצלם אותה מחדש בשביל הסבר נכון יותר. ולמען האמת, יש לי מעט מאוד זמן פנוי לאחרונה.
אך כעת חלף הזמן שהראה כי אופציית ההתאוששות שאנשים רבים ברשת מציעים להשתמש בה אינה מיועדת לחיות יותר מתקופת זמן מסוימת. והגרסה שלי, גם אחרי 2-1 חודש של חוסר פעילות, כאילו כלום לא קרה בשקט עובדת ונטענת, בכל זאת ניסיתי לצלם וידאו קליפ חדש, שבו אנסה לספר הכל.
למעשה, הכל התברר פשוט מאוד, ובזה נעזרתי בסוללת NI-CAD 1.2V שפירקתי, שהראתה לי שגם עם כל האפסים בצד החיצוני של המכשיר, המטופל בפנים די חי מאשר מת ומרגיש טוב מאוד.
סרטון (לחץ להפעלה).
ניסיון לחדש את האוטובוס ביחס לצלחת הקולט נעשה באמצעות מים מזוקקים, והתהליך היה די מוצלח, וכתוצאה מכך הגעתי לדרך הקלה ביותר לשחזר אותם גם בלי לפרק את הסוללות!
מספיק לקדוח חור במצבר במקום מאחורי הגלילים +, ולשפוך לתוכו 20-40 מ"ל מים מזוקקים. לאחר כמה מחזורים, החור מכוסה מעט בסיליקון.
לפני החזרה, אני ממליץ לצפות בסרטון, שבו ניסיתי לתאר את התהליך ביתר פירוט.
אם אתם לא בטוחים או חוששים להרוס סוללה פגומה למשל, תוכלו לעשות זאת עם סוללה אחת.
אם לסוללות שלך יש מתח והן בטווח הפעולה, ייתכן שיש לך בעיה עם הדברים הבאים:
- מטען לא תקין
- ההגנה התרמית של ערכת הסוללות עבדה
- יש סוללה אחת בחבילת הסוללות שירדה ל-0 וולט.
כמו כן, אם שמתם לב שהמקדחה התחילה לעבוד איכשהו באיטיות ובמקביל היא עובדת לאורך זמן לאחר הטעינה, אז סביר להניח שיש לכם בעיה בסוללה אחת או יותר שנמצאות באפס!
השפעה מעניינת מאוד על קיבולת הסוללה, היא הייתה שווה או מעט יותר מקיבולת הסוללה המצוינת לאחר שחזור בשיטה זו.
VIDEO מגיע הרגע שבו עוזרת הבית האמינה - המברגה - מפסיקה לעבוד. הסוללות לא תקינות, וטעינה רגילה כבר לא עוזרת. אל תמהרו לקנות סוללות חדשות, ייתכן שיש דרך אחרת לצאת מהמצב.
עלות המצברים היא כ-70% ממחירו של כלי חדש, ולכן הגיוני לנסות לתקן מצבר מברג.לפני שתמשיך בפעולה, עליך להכיר את התכונות של מקורות מתח, לברר באיזה סוג סוללות משתמשים במכשיר שלך. המבנה שלהם זהה לחלוטין ואינו תלוי בשום צורה בארץ הייצור והמותג. בתוך קופסת הפלסטיק יש אלמנטים עם שרשרת בגודל סטנדרטי. לכל אלמנט יש אינדיקציה של סוג וקיבולת באמפר-שעה (A/h).
סוללת מברג
סוללות מושלמות עם סוגי האלמנטים הבאים:
ליתיום-יון (Li-Ion) - עם מתח תא של 3.6 V;
ניקל-קדמיום (Ni-Cd) - 1.25 V על כל תא;
ניקל מתכת הידריד (Ni-Mh) - 1.2 V.
הערכה של ספקי כוח ליתיום-יון במונחים של איכות וחיי שירות מבדילה אותם מהמתחרים. הם למעשה אינם מתאימים לפריקה עצמית, קיבולת גבוהה, ניתן לטעון אותם שוב ושוב, פי כמה מאשר סוגים אחרים של סוללות. מתח התא גבוה פי שלושה מזה של סוגים אחרים, מה שמאפשר לצייד סוללות בפחות פחיות, מה שמפחית משקל וממדים. אין להם אפקט זיכרון, מה שהופך אותם למכשיר אידיאלי מהסוג הזה.
אבל האידיאל לא קיים בטבע, וגם לספקי כוח ליתיום-יון יש כמה חסרונות. לא ניתן להשתמש בהם בטמפרטורות מתחת לאפס, כפי שמצהירים היצרנים בכנות. אבל שימוש מעשי חשף חיסרון נוסף: כאשר חיי השירות של סוללה כזו מסתיימים (שלוש שנים), ליתיום מתפרק, אין דרך לבצע תגובה הפוכה מביאה לתוצאות. המחיר של סוללות כאלה גבוה פי שלושה מזה של מקורות כוח אחרים למברג.
סוללות ניקל-קדמיום הן הנפוצות ביותר בגלל העלות הנמוכה שלהן. הם לא מפחדים מטמפרטורות שליליות, כמו מקורות מתח ליתיום-יון. אם מברג משמש לעתים רחוקות, אלמנטים כאלה הם אידיאליים, כי הם יכולים להיות מאוחסנים ללא טעינה במשך זמן רב, תוך שמירה על המאפיינים שלהם. לסוללות כאלה יש הרבה חסרונות: הן קטנות בקיבולת, רעילות, ולכן הייצור שלהן מרוכז במדינות לא מפותחות. גם הנטייה לפריקה עצמית, תוחלת חיים קצרה בזמן שימוש אינטנסיבי הם בין החסרונות של סוללות אלו.
סוללות ניקל-קדמיום מתייבשות בתום חיי המדף. מי שיודע על תכונה זו ממלא אותם יתר על המידה, אך פעולה זו אינה קלה, ולכן מעטים מחליטים על פעולה כזו, ומעדיפים להחליף בנק סוללות בודדים. אם הסיבה לכשל היא אפקט הזיכרון, הנחשב לחיסרון גדול של סוללות ניקל-קדמיום, אפשר לשחזר את הביצועים שלהן על ידי הבהוב.
VIDEO
סוללות ניקל-מתכת הידידות הן ידידותיות לסביבה, באיכות גבוהה, מיוצרות על ידי החברות המובילות בעולם. בהשוואה ל-Ni-Cd, יש להם יתרונות ברורים:
פריקה עצמית איטית;
אפקט הזיכרון קטן;
עמיד בפני מחזורי פריקה-טעינה מרובים;
קיבולת גדולה יחסית.
אבל במהלך אחסון לטווח ארוך ללא עבודה, חלק מהמאפיינים הולכים לאיבוד, הם לא אוהבים טמפרטורות נמוכות, יתר על כן, הם עולים הרבה. והחיסרון העיקרי הוא שלא ניתן לתקן אותם.
אם מותקנים על המברג רכיבי סוללה שבאופן עקרוני ניתנים לתיקון (למעט ניקל-מתכת הידריד), אנו ממשיכים לפירוק המארז. יש לו שני חלקים המחוברים באמצעות ברגים או דבק. במקרה הראשון, לא צפויים קשיים - אנו מבריגים את הברגים ומפרידים את החלקים. אם החיבור דביק, הכנס סכין בין החלקים בצומת, ולאחר מכן הברג בורג הקשה עצמית למקום זה. בזהירות, כדי לא לפגוע באלמנטים, אנו עוברים עם סכין לאורך המפרק, מפרידים את חלקי המארז.
בדיקת התאים מתבצעת על סוללה טעונה במלואה.
לאחר פירוק המארז, נראה בנקים מחוברים בסדרה, מה שאומר שתקלה של אפילו בנק אחד עלולה להוביל לביצועי סוללה גרועים.המשימה העיקרית במהלך התיקון היא למצוא את נקודת התורפה בשרשרת. אנו מסירים את התאים מהגוף ופורסים אותם על השולחן כך שתהיה גישה נוחה לכל אנשי הקשר. אנו מודדים את המתח של כל אלמנט בעזרת מולטימטר, רושמים את האינדיקטורים על נייר או ישירות על המארז. מחוון המתח לסוללת ניקל-קדמיום צריך להיות 1.2-1.4 וולט, לסוללת ליתיום-יון - 3.6-3.8 וולט.
סוגי תקלות וכיצד לתקן אותן
לאחר שמדדנו את ערך המתח, אנו אוספים את הפחיות במארז, מפעילים את המברג ועובדים עד שהוא מאבד את החשמל. אנחנו שוב מפרקים ומסירים מחדש את מחווני המתח, שוב מתקנים אותם. תאים עם המתח הנמוך ביותר יראו שוב ירידה משמעותית כשהם טעונים במלואם. ההבדל בקריאות של 0.5-0.7 V נחשב משמעותי. אלמנטים כאלה יהפכו בקרוב לבלתי שמישים לחלוטין, הם מועמדים להחייאה או קטיעה מלאה.
אם יש לך כלי 12 וולט, ניתן להשתמש בשיטה פשוטה יותר כדי לפתור את הבעיה על ידי ביטול פירוק והרכבה כפולים. ראשית, אנו גם מודדים את ערך המתח של כל אלמנט טעון במלואו, מתקנים את האינדיקטורים. אנו מחברים עומס לגדות המונחות על השולחן - נורת 12 V, שתפרוק את הסוללה. לאחר מכן, אנו מתעניינים שוב במתח. היכן שצוינה הנפילה החזקה ביותר - האזור החלש.
תצטרך או קופסאות שימורים מסוללה ישנה, שבה יש אלמנטים ניתנים לשירות, או שתצטרך לקנות חדשים, הם לא יקרים. בקנייה שמים לב לגודל ולקיבולת - עליהם להתאים לאלמנטים הקיימים. אנחנו זורקים את הבנקים הבלתי שמישים, ומלחמים חדשים במקומם. רצוי לחבר באמצעות לוחות מקומיים או לוחות נחושת בגודל מתאים. עמידה בחתך הרוחב חשובה - בעת טעינה זורם זרם גדול דרך המגעים. אם השטח אינו מספיק, הם מתחממים, ההגנה מופעלת.
החלפת חומרים מזינים בסוללה
אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת לרצף החיבור - המינוס של פחית אחת מחובר עם הפלוס של השני.
על הסוללה המורכבת, אנו משווים את הפוטנציאלים, מכיוון שהם שונים. שמנו אותו לטעינה למשך כל הלילה, נותנים לסוללה לנוח במשך יממה, ואז מודדים את המתח. באופן אידיאלי, כל האלמנטים צריכים להיות בעלי אותו מחוון. אנו ממשיכים לפרוק את הסוללה עד שהיא מתרוקנת לחלוטין. אנו חוזרים על ההליך פעמיים נוספות. יש לומר כי הכשרה כזו נחוצה לא רק עבור תיקונים, זה צריך להיעשות כל שלושה חודשים כדי להאריך את חיי הסוללה.
שיטה מקובלת עבור סוללות ניקל-קדמיום כאשר התאים אינם יבשים. אתה יכול לאמת זאת בשיטה למטה, אם זה לא עוזר, אז האלקטרוליט רתח. מהות השיטה היא טעינה באמצעות זרם ומתח גבוהים. תזדקק למטען שניתן לווסת, מטען למצברים לרכב מתאים. נטען כל אלמנט בנפרד, לשם כך נוציא את הסוללה מהמארז וננתק את הבנקים אחד מהשני.
קושחת סוללה
הגדרנו את הטעינה למתח גבוה פי שלושה מהנומינלי - 3.6 V. חברו למטען והפעלו למשך 3-5 שניות. אם בדיקת המתח עם מולטימטר הראתה 1.4 V או מעט נמוך יותר, הכל בסדר. אנחנו אוספים את הסוללה ומשתמשים בה. השיטה מבטלת את אפקט הזיכרון של מצברים. זה לא מתאים לפחיות מומתות לחלוטין.
כפי שכבר צוין, הסיבה העיקרית לכשל של סוללות ניקל-קדמיום היא ייבוש מהפחים. ההליך למילוי מחדש אינו נעים במיוחד, אך לא כל כך מסובך עד שלא ניתן לבצעו. אנחנו עושים הכל כמו תמיד - מפרקים את המארז, מוציאים את האלמנטים. אנחנו מסירים את הנייר איתו עוטפים את הקופסאות. מחלקם ניתן להסיר אותו בקלות, שלם, בחלקם יש לחתוך אותו. אנו בוחנים את גוף התאים - חלקם ללא כל עקבות של קורוזיה, אחרים עלולים להיפגע קשות, אבל העיקר שהקליפה שלמה.
עם מקדחה דקה בחלק העליון של האלמנט, שבו יש שקע במעגל, אנחנו עושים חור. תצטרך מים מזוקקים. הכנסנו אותו למזרק, הכנסנו את המחט לתוך החור ושואבים מים לאט מאוד. לא ידוע כמה ממנו ייכנס; אי אפשר לקבוע זאת חזותית. אם כבר מתחילת הכנסת המים מהצנצנת נוזל זורם, השלך אותו, לא ניתן להחיות אותו, יש צורך להחליף אותו באלמנט חדש. יש איזושהי תגובה, המעידה על אי התאמה של אלמנט זה לתיקון. אבל זה קורה לעתים רחוקות מאוד. נהלים נוספים הם רגילים - הרכבה, מספר מחזורי טעינה-פריקה.
VIDEO ניתן לשפץ גם סוללות ליתיום-יון, אך פעולה זו מזיקה לבריאות בשל רעילות התכולה. הסיבה לכישלון שלהם היא לרוב הפרה של המגע בין המילוי הפנימי ליציאה לתיק. כדי לבדוק את ההתאמה לתיקון, הכנס מרצע לחור בחלק העליון של האלמנט כך שייגע בפנים. אנו מחברים את המולטימטר ומסתכלים על הקריאות. אם יש זרם, הסיבה היא הפסקה במגע, אתה יכול להמשיך בתיקון.
חותכים חלק מהמתכת על הכיסוי הבולט מהחלק העליון של האלמנט בעזרת פלייר. אנו מכופפים אותו למעלה, וממול למתכת המארז אנו לוחצים עליו כך שהוא נוגע בחלק הפנימי של האלמנט. כעת מגיע תורו של החלק הקריטי ביותר במבצע - הלחמה. אנחנו משתמשים בהלחמה, שיש לה שטף בפנים, יותר מהיר ונוח להלחים איתה, במיוחד במצב כזה. אנו מלחמים במהירות כדי לא לחמם יתר על המידה את האלמנט. אם אתה לא יודע איך לעשות את זה, אל תיקח את זה - במצב הזה אתה לא תלמד, אלא תהרוס הכל. לאחר מכן אנו אוטמים את הפער במארז עם איטום - ולטעינה.
תיקוני עשה זאת בעצמך הם אמיתיים אם אתה משתמש באחת מהשיטות לעיל!
עלות מברג חדש היא כ-70% מעלות הסוללה עבורו. לכן, אין זה מפתיע כאשר, מול תקלה בסוללה, אנו שואלים את עצמנו את השאלה - מה הלאה? קונים מצבר או מברג חדש, או אולי אפשר לתקן את המצבר למברג במו ידיכם ולהמשיך לעבוד עם כלי שכבר מוכר?
במאמר זה, אותו אנו מחלקים על תנאי לשלושה חלקים, נשקול: סוגי הסוללות המשמשות במברגים (חלק 1), הסיבות האפשריות לכשל שלהן (חלק 2) ושיטות התיקון הזמינות (חלק 3).
יש לציין כי ללא קשר למותג המברג וארץ היצרן, הסוללות הן בעלות מבנה זהה. ערכת הסוללות המורכבת נראית כך.
אם נפרק אותו, נראה שהוא מורכב מאלמנטים קטנים המורכבים ברצף. ומהקורס בפיזיקה של בית הספר, אנחנו יודעים שאלמנטים שיש להם קשר סדרתי עושים הרמוניה לפוטנציאל שלהם.
הערה. הסכום של כל סוללה נותן לנו את המתח הכולל במגעי הסוללה.
לחלקי הגדרת סוגים או "פחים", ככלל, יש גודל ומתח סטנדרטיים, הם שונים רק בקיבולת. קיבולת הסוללה נמדדת באח ומצוינת בתא (מוצג להלן).
להסדרת סוללות מברג משתמשים בסוגי האלמנטים הבאים:
סוללות ניקל - קדמיום (Ni - Cd), עם מתח נומינלי על ה"בנקים" של 1.2V;
ניקל-מתכת הידריד (Ni-MH), מתח על פני אלמנטים - 1.2V;
ליתיום-יון (Li-Ion), עם מתח של 3.6V.
בואו נבחן ביתר פירוט את היתרונות והחסרונות של כל סוג.
הסוג הנפוץ ביותר בשל עלותו הנמוכה;
טמפרטורות נמוכות, כגון סוללות Li-Ion, אינן מפחידות;
הוא מאוחסן במצב משוחרר, תוך שמירה על מאפייניו.
מיוצר רק במדינות עולם שלישי, עקב רעילות במהלך הייצור;
אפקט זיכרון;
פריקה עצמית;
קיבולת קטנה;
מספר קטן של מחזורי טעינה/פריקה, מה שאומר שהם לא "חיים" לאורך זמן בשימוש אינטנסיבי.
ייצור ידידותי לסביבה, יש הזדמנות לרכוש מצבר ממותג איכותי;
אפקט זיכרון נמוך;
פריקה עצמית נמוכה;
קיבולת גבוהה בהשוואה ל-Ni - Cd;
יותר מחזורי טעינה / פריקה.
מחיר;
מאבד חלק מהמאפיינים שלו במהלך אחסון לטווח ארוך במצב משוחרר;
הוא אינו "חי" זמן רב בטמפרטורות נמוכות.
אין אפקט זיכרון;
פריקה עצמית כמעט נעדרת;
קיבולת סוללה גבוהה;
מספר מחזורי הטעינה/הפריקה גדול פי כמה מזה של סוגי סוללות קודמים;
כדי להגדיר את המתח הנדרש, נדרש מספר קטן יותר של "פחים", מה שמפחית משמעותית את המשקל והממדים של הסוללה.
מחיר גבוה, כמעט פי 3 בהשוואה לניקל - קדמיום;
לאחר שלוש שנים, יש אובדן קיבולת משמעותי, כי לי מתפרק.
הכרנו את האלמנטים, נעבור לשאר האלמנטים של מארז הסוללות של המברג. פירוק היחידה, למשל, לתיקון הסוללה של מברג ההיטאצ'י (מוצג להלן), הוא פשוט מאוד - אנו מבריגים את הברגים סביב ההיקף ומנתקים את המארז.
לבית יש ארבעה מגעים:
שני כוח, "+" ו-"-", לטעינה/פריקה;
שליטה עליונה, היא מופעלת באמצעות חיישן תרמי (תרמיסטור). תרמיסטור נחוץ כדי להגן על סוללות, הוא מנתק או מגביל את זרם הטעינה כאשר חריגה מטמפרטורה מסוימת של התאים (בדרך כלל בטווח של 50 - 600C). חימום מתרחש עקב זרמים גבוהים במהלך טעינה מאולצת, מה שנקרא טעינה "מהירה";
מה שנקרא מגע "שירות", המחובר באמצעות התנגדות של 9K אוהם. הוא משמש לתחנות טעינה מורכבות המשווות את הטעינה בכל תאי הסוללה. בחיי היומיום, תחנות כאלה הן חסרות תועלת, בגלל העלות הגבוהה שלהן.
זה למעשה כל העיצוב של הסוללה. להלן סרטון כיצד לפרק בלוק.
VIDEO
הבנו את המטרה של מרכיבי מבנה הסוללה, כעת נשקול כיצד לקבוע את התקלה, זהו חלק 2 של תיקון סוללת המברג. מיד נציין שכל האלמנטים לא יכולים להיכשל בבת אחת, ומכיוון שהמעגל שלנו הוא רציף, כאשר אלמנט אחד נכשל, כל המעגל לא עובד. לפיכך, המשימה שלנו היא לקבוע היכן יש לנו את החוליה החלשה ביותר בשרשרת.
בשביל זה, נצטרך מולטימטר, ולשיטה השנייה של פתרון בעיות מנורת 12V, אם הסוללה שלך למברג היא גם 12 וולט. ההליך הוא כדלקמן:
- שמנו את הסוללה לטעינה, מחכים לאות של טעינה מלאה.
- אנו מפרקים את המארז ומודדים אותו על כל בנק סוללות. עבור Ni - Cd, צריך להיות לנו 1.2 - 1.4V, בליתיום - 3.6 / 3.8V.
- בדוק את כל ה"בנקים" שבהם המתח נמוך מהנומינלי. לדוגמה, לרוב תאי Ni - Cd יש מתח של 1.3V, ואחד או יותר - 1.2 / 1.1V.
- אנו אוספים את הסוללה ועובדים עד לאובדן כוח מורגש.
- אנו מסירים, מפרקים ומודדים את ירידת המתח על פני "גדות" הסוללה. על האלמנטים המסומנים, המתח "צניחה" יהיה גדול יותר מאשר על אחרים. לדוגמה, הם כבר לא 1.2V, אלא 1.0V או אפילו נמוך יותר.
הערה. ההבדל בין התאים בסוללה של 0.5 - 0.7V נחשב משמעותי, מה שאומר שהתא הופך לבלתי שמיש.
לפיכך, מצאנו מועמדים ל"החייאה" או "קטיעה" והחלפה באלמנטים חדשים.
אם המברג שלך פועל על מתח של 12 או 13V, אתה יכול לחפש בשיטה פשוטה יותר. אנו מפרקים את הסוללה הטעונה במלואה ומחברים מנורת 12 וולט למגעים "+" ו- "-". המנורה תהיה עומס ותרוקן את הסוללה. לאחר מכן, אנו מבצעים מדידות בתאי הסוללה, שם מפל המתח הוא החזק ביותר, יש גם חוליה חלשה.
ישנן דרכים אחרות, במקום מנורה, ניתן לבחור התנגדות, אך לשם כך כבר צריך את יסודות הנדסת החשמל, וספק אם יהיה בהישג יד נגד עם ההתנגדות הדרושה.
תקלות אחרות נדירות מאוד. לדוגמה, אובדן מגע בנקודות ההלחמה של הסוללות או מגעי הכוח של היחידה, כשל בתרמיסטור.בעיה זו טבועה יותר בזיופים. בשל הנדירות, לא נתמקד ברכיבי הסוללה.
עם האלמנטים "הבעיה" מסודרים, יש צורך לתקן. איך לתקן סוללה למברג? באופן כללי, 2 שיטות זמינות לתיקון, כביכול. מדובר בשיקום והחלפה של אלמנטים שהפכו לבלתי שמישים.
נעבור לחלק 3 של תיקון סוללת מברג ומיד נעשה הסתייגות שהמושג "החייאה" לסוללות ליתיום - יון אינו ישים. אין בהם אפקט זיכרון, סביר להניח שהתרחש פירוק ליתיום, ולא ניתן לעשות דבר בנידון. בסוללות כאלה, יש צורך לברר מה הגורם לתקלה: האלמנט עצמו או מעגל הבקרה. יש כאן שתי אפשרויות:
אנו משנים את ערכת הבקרה מסוללה אחרת, אך בדומה לסוללה שלנו, אם היא עוזרת, אנו מוצאים תחליף ומשנים אותה;
להפעיל 4V על תא עם זרם של כ 200mA, זה דורש מטען מתכוונן. אם המתח באלמנט עולה ל-3.6V, האלמנט פועל כשורה, הבעיה היא באלמנטים אחרים, או במעגל הבקרה.
שיפוץ סוללות מברג זמין בעיקר עבור סוללות Ni - Cd, אך אלו בדרך כלל הנפוצות ביותר במברגות ביתיות.
אז איך להחיות מחדש סוללת מברג? ישנם שני סוגים של "החייאה" עבור סוגי סוללות אלה:
שיטת הדחיסה או הדחיסה (היא תעבוד במקרים בהם האלקטרוליט עדיין קיים, אך הנפח אבד);
מתח וזרם "קושחה" גדולים מהנומינלי. שיטה זו מאפשרת לך לבטל את אפקט הזיכרון, ולמרות שלא לגמרי, אבל לשחזר את הקיבולת האבודה.
שיטה זו מוצגת להלן בסרטון.
VIDEO
הערה. ככלל, בסוללת ניקל-קדמיום, הסיבה העיקרית לאובדן הקיבולת היא הרתחה של האלקטרוליט, ואם הוא קטן באופן קריטי, שום "קושחה" לא תעזור.
שיטה זו, אם התוצאה שלה תהיה חיובית, לא תפתור את בעיית הכשל של אלמנטים. במקום זאת, זה רק ידחה את ההחלפה של אלה שהפכו לבלתי שמישים ובעתיד עדיין תצטרכו לתקן את הסוללה של מברג מקיט או כל אחר.
דרך יעילה יותר לתיקון סוללות למברג היא החלפת אלמנטים שזיהינו כפגומים.
לביצוע תיקונים אנו זקוקים לסוללת "תורם", שבה חלק מהאלמנטים תקינים, או "בנקים" חדשים. לא יהיה קשה לרכוש אותם, אפילו באינטרנט תוכלו למצוא בקלות תריסר חנויות שמוכנות לשלוח את הפריטים הללו בדואר. המחיר לא נוגס יותר מדי, למשל, תא ניקל-קדמיום עם קיבולת של 2000 mAh עולה בסביבות 100 רובל.
הערה. בעת רכישת אלמנט חדש, יש לוודא כי הקיבולת והמידות שלו תואמים את האלמנטים המקוריים.
אנחנו צריכים גם מלחם, שטף נמוך קורוזיה (רצוי שטף אלכוהול עבור רוזין) ופח. אנחנו לא מדברים על ריתוך נקודתי, שכן אין כמעט צורך לרכוש או להרכיב אותו לצורך תיקון סוללה חד פעמי...
אין שום דבר מסובך בהחלפה עצמה, במיוחד אם יש לך לפחות ניסיון בהלחמה. בתמונות, הכל מוצג בפירוט מספיק, אנחנו חותכים את האלמנט הפגום, במקום זה אנחנו מלחמים אחד חדש.
יש לציין מספר ניואנסים:
בעת הלחמה עם מלחם, נסו להלחים במהירות, כדי שהסוללה לא תתחמם, כי סיכון לקלקל אותו;
במידת האפשר, יש ליישם את החיבור באמצעות לוחות מקוריים, או להשתמש באותן לוחות נחושת, זה חשוב מכיוון שזרמי הטעינה גדולים ואם החתך של חוטי החיבור שגוי, הם יתחממו, בהתאמה, הגנת התרמיסטור תתחמם להיות מופעל;
בכל מקרה, אל תבלבלו בין הפלוס של הסוללה למינוס - החיבור הוא רציף, כלומר המינוס של הפחית הקודמת עובר לפלוס של הפחית החדשה, והמינוס של החדש עובר לפלוס של הבא.
לאחר הלחמת האלמנטים החדשים, יש צורך להשוות את הפוטנציאלים ב"בנקים", שכן הם שונים.אנו מבצעים מחזור טעינה / פריקה: אנו מגדירים אותו לטעינה למשך הלילה, נותנים לו יום להתקרר ומודדים את המתח על אלמנטים. אם עשינו הכל נכון, התמונה תהיה בערך כך: על כל האלמנטים אותו מחוון של המולטימטר, בתוך 1.3V.
לאחר מכן, אנו ממשיכים לפרוק את הסוללה, מכניסים את הסוללה למברג ומטעינים אותה "במלאה". העיקר לחסוך מהמברג עצמו, אחרת תצטרכו לתקן גם אותו. אנחנו מביאים אותו לפריקה מלאה. אנו חוזרים על הליך זה פעמיים נוספות, כלומר. לטעון ולפרוק לחלוטין.
יש לציין כי הליך מחיקת "אפקט הזיכרון" צריך להתבצע כל שלושה חודשים. זה מתבצע באנלוגיה לאימון המתואר לעיל.
הליך לא מאוד מסובך כזה יאריך את פעולת המברג שלך, לפחות עד שתצטרך להחליף אותו בחדש.
VIDEO
כשהוא נמצא במצב דומה, הצרכן יכול לשקול אפשרות של רכישת מברג חדש, אשר יהווה פתרון קל יותר לבעיה מאשר לצייד מכשיר ישן בסוללות חדשות ... עם זאת, במצב כה קשה, ניתן למצוא פתרון. במקרה שבו נעשה שימוש בסוג מסוים של ספק כוח במברג, אז אתה יכול לנסות לשחזר את הסוללה.
מבחינת ביצועים, תיקון סוללות למברג נראה כמו משימה פשוטה מאוד, כך שגם אם לא ייצא מזה כלום, זה לא יוביל לתוצאות או עלויות חמורות עבורכם. לאחר מכן, יפורטו הנקודות החשובות ביותר לגבי תיקון סוללת מברג עשה זאת בעצמך.
דגמי מברגים המיוצרים היום ניתן להשתמש באחד מסוגי הסוללות הבאים:
סוללות ניקל קדמיום;
סוללות ניקל מתכת הידריד;
בטריות ליתיום.
יתר על כן, לכל אחד ממקורות הכוח הללו יש מאפיינים משלו.
אם אתה מעריך את הסוללות הללו לפי מאפיינים כגון ביצוע וחיי שירות, אזי סוללות ליתיום-יון אינן מתחרות. בשל חוסר אפקט הזיכרון שלהם, הם יכול להיחשב כמעט אידיאלי מקור כוח כזה, עם זאת, יש צורך להזכיר שיש להם חיסרון כזה כמו חוסר האפשרות לפעולתם בטמפרטורות שליליות.
זו ההצהרה של יצרני סוללות כאלה, אם כי במציאות יש להן השלכות שליליות אחרות. לדוגמה, כאשר סוללה כזו מאבדת את חיי השירות שלה, אז מתרחש בהם פירוק של ליתיום, ותגובה זו אינה נותנת את עצמה להשפעה כלשהי.
יודע איך להתמודד עם סוללות כאלה במצב דומה , הם פשוט מלאים מדי. עם זאת, זה לא כל כך קל לעשות, ולכן יש מעט מאוד אנשים שמחליטים לעשות צעד כזה.
הרי לבעיה יש פתרון פחות יקר, המורכב מהצבת פחיות חדשות למצבר מברג במצבר. במצבים מסוימים, כאשר הגורם לתקלה הוא אפקט הזיכרון, הנחשב בדרך כלל כחיסרון משמעותי של היכולות החשמליות של ניקל-קדמיום, ניתן לפתור את בעיית החזרת הביצועים שלהם באמצעות הבהוב.
לגבי סוללות ניקל-מתכת הידריד, אי אפשר לעשות איתן כלום כשהן מנצלות את חיי הפעולה שלהן.במצבים כאלה, לאומן הבית יש רק מוצא אחד - לחפש תחליף למצבר זה.
כל סוג של סוללה במחירים נוחים כולל ליתיום-יון, ניקל-קדמיום ספקי כוח. נכון, במקרה זה, הקונה יצטרך להיות מוכן לכך שהוא יצטרך להתקין את מקור הכוח הזה בעצמו.
ראשית, עליך לפרק את הסוללה למרכיבים המרכיבים אותה, לשים מילוי עובד במקום עבודה כושלת, ולאחר מכן תהליך ההרכבה מתבצע בסדר הפוך ... הליך זה הוא שיקבל תשומת לב נוספת, אך ראשית יהיה שימושי לשקול את הפעולה לשחזור סוללות ניקל-קדמיום.
VIDEO
מה מצב האלקטרוליט של סוללות כאלה , אתה יכול לערוך איתם ניסוי כזה: אם לאחר הטעינה הם גם לא מראים סימני חיים, אז אנחנו יכולים להסיק שהאלמנטים יבשים.
אם הצלחתם לשחזר את ביצועי הסוללה, אז זה יהיה הצלחה גדולה עבורכם. אם נדבר ביתר פירוט על הטכנולוגיה לפתרון בעיה זו, שחזור סוללת מברג מורכב מפעולה על האלמנטים שלה בעזרת זרם ומתח בעלי ערך נומינלי משמעותי.
לפעמים, לאחר טעינה חוזרת ונשנית עם אלמנטים מסוימים, לא ניתן להשיג את התוצאה הרצויה. במקרה זה, כל מה שנותר הוא לזרוק אותם. נצטרך להחליף את האלמנטים הבלויים בסוללות עובדות. אני רוצה לחזור שוב על כך שהשיטה המתוארת יעילה במאבק באפקט הזיכרון שיש לסוללות ניקל-קדמיום. אם הסוללה מיצתה את המשאב שלה, שיטה זו לא תהיה יעילה.
ככלל, יצרנים מספקים אפשרות זו, ולכן מנסים לאטום את הסוללות שלהם בחוזקה על מנת להימנע ממצבים בהם בעלי מלאכה מנסים לתקן את סוללת המברג בכוחות עצמם. לפיכך, הם מאלצים את הבעלים לנטוש רעיון כזה ומאלצים אותם לבקר בחנות כדי לקנות מצבר חדש.
באופן עקרוני, זה לא מפתיע, שכן חברות חותרות למטרות משלהן. עם זאת, במקרה זה, ניתן למצוא גם פתרון. אבל מיד אתה צריך להיות מוכן לעובדה שהתיקון ייקח קצת זמן. עם זאת, אם אתה מוכן להשקיע את שעותיך האישיות בעבודה כזו, זה אומר שבקיום כל ההמלצות, תשיג את מטרתך ותהיה מרוצה מהפעולות שבוצעו.
ראשית, עלינו לפתוח את הסוללה ולהוציא ממנו את הסוללות. יש לציין שלפני ביצוע פירוק כזה, תצטרכו לטעון את הסוללה למשך שעתיים עד שלוש.לאחר מכן, אתה צריך למדוד את המתח על כל אלמנט בנפרד, רשמו את התוצאות שהתקבלו, ולבסוף חברו אליהן את העומס. זה אמור לגרום לסוללות להתרוקן.לאחר מכן, עליך לחזור על הטעינה שוב. , לפי תוצאותיהן יש צורך לבחור את הסוללות שנותרו להן הכי פחות אנרגיה. למכשירים אלו יש את הפוטנציאל הנמוך ביותר להתאוששות ולכן יש להשליך אותם.לאחר מכן אנו מתוודעים לתיוג הסוללות. , ובהתמקדות בערכים אלו, נצטרך לקנות מוצרים דומים. באופן עקרוני, אינך צריך לבזבז זמן בחיפוש אחר הסוללות הרגישות ביותר לבלאי. אמנם זה יקר, אבל אתה מקבל סוללה כמעט חדשה.לאחר מכן, עלינו לשים כל אלמנט ברצף, ולאחר מכן אנו מניחים אותם במארז ואוטמים את הסוללה, כפי שהייתה בעבר.
בתהליך של ביצוע עבודה זו, עליך להיות מודע לניואנסים מסוימים - בלעדיהם יהיה לך קשה להרכיב נכון את האלמנטים לסוללה אחת. במהלך ההרכבה במפעל, הלוחות המשמשים לחיבור האלמנטים אינם מולחמים. למטרות אלה, ריתוך נקודתי משמש. מכיוון שאין לך הזדמנות כזו, תצטרך להשקיע זמן בהלחמה באמצעות מלחם רגיל.
בתהליך ביצוע פעולה זו, יש לזכור כי מצב הפריטים התחממות יתר חמורה יכולה להיות מושפעת לרעה , שאסור להתיר. חשוב גם שלכל אלמנט יהיה אותה קיבולת, כמו גם מתח המוצא.
כמו כן, יש צורך להתעכב ביתר פירוט על אוברקלוקינג של סוללת האחסון החדשה. יש צורך לנקוט בהליך זה כאשר כבר הצלחת לחדש אלמנטים ישנים. הליך דומה מומלץ עבור סוללות ניקל-קדמיום, אשר יש לבצע כל 6 חודשים. הדבר העיקרי שהליך זה מאפשר להשיג הוא להבטיח טעינת סוללה מקסימלית ופריקה מלאה לאחר מכן. עבודה זו חייבת להיעשות בשני שלבים, או אפילו טוב יותר בשלושה.
עלול לגרום לאפקט זיכרון ... את מהותו ניתן לתאר כך: המקום שממנו התחילו לחייב אותם, הם מתחילים להיחשב כנקודת מוצא.
אם בתהליך השימוש במברג גיליתם שהסוללה שלו מיצתה את כל חיי העבודה שלה, אז לא כדאי להתכונן לקניית מכשיר חדש. ברגע שאתה נמצא במצב דומה, אתה יכול לנסות להחזיר אותו לעבודה. ישנן דרכים רבות המאפשרות להעריך את סיכויי התיקון המוצלח, ולאחר מכן כבר ניתן להתחיל ליישם את הרעיון. במצבים מסוימים, גישה זו יכולה לחסוך כסף רב ולהמשיך לבצע את הפעולות הנדרשות עוד באותו היום.
במחיר של מברגה עצמאית חדשה, חלק נכבד הוא עלות אספקת החשמל. זה נובע מהמוזרויות של ייצור אלמנטי האכלה. מצב זה מאלץ את המשתמשים לתקן את סוללת המברג בעצמם. חשוב להבין עם אילו קשיים תצטרכו להתמודד במקרה זה. עם זאת, כתוצאה מכך, תוכל לנצח.
לפני שמתחילים לתקן מצבר, כדאי לקבוע איזה סוג חשמל מותקן בכלי החשמלי. יצרנים מודרניים משפרים כל הזמן את הטכנולוגיות שלהם, לכן, לציוד ששוחרר בשנים שונות עשוי להיות מגוון סוגי סוללות.
סוללות לכלי חשמל
האפשרויות הפופולריות ביותר הן:
סוג ניקל מתכת הידריד;
סוג ניקל-קדמיום;
סוג ליתיום-יון.
לכל אחד מגושי האלמנטים יש מאפיינים משלו והוא מיועד למצב פעולה ספציפי.
יש להם חיסרון תפעולי שבו לאחר תאריך התפוגה הם מתייבשים. הבעלים של בלוקים NI-CD יוכלו להחיות את הציוד שלהם בתנאים פשוטים - זה מספיק כדי לטעון אותם מחדש. עם זאת, לא כל הבעלים מחליטים לתקן את סוללת המברג במו ידיהם באמצעות טכניקה קרדינלית כזו.
תאי סוללה 34x22 מ"מ NI-CD 1.2v 2000mAh, בנקים לתיקון סוללה
הדרך הנפוצה ביותר לתקן מצבר במבנה דומה נחשבת לאופציה שבה מנסים להחליף בנקים מיושנים בחדשים. סוללה מסוג זה מתאפיינת גם באפקט זיכרון, הנחשב לאחד החסרונות העיקריים של סוג זה. לעתים קרובות אתה צריך לחדש את הסוללה עצמה כדי להחיות מחדש את הביצועים.
לרוב נדרש תיקון של סוללות מברג ליתיום לאחר הפעלה בטמפרטורות נמוכות, דבר שאינו רצוי לדעת היצרנים. בתנאים מודרניים, סוללות כאלה נחשבות למקובלות ביותר עבור בנייה וכלים אחרים, שכן אין להן אפקט זיכרון שלילי.
ספקי כוח Li-Ion עבור הדורות האחרונים של מכשירי חשמל הם מקרה השימוש הנפוץ ביותר. כשל מתרחש רק כאשר ליתיום מתפרק בתוך או לאחר נזק מכני.
ניתן לייחס אפשרות זו למרכיבים הבעייתיים להתאוששות בסוללה. לרוב, אתה צריך להסיר את הסוללות הישנות ולהלחים את הסוללות החדשות לתוך הדיור הקיים עם מגעים.
חנויות מקוונות רבות מציעות לא רק בלוקים של אלמנטים, אלא גם רכיבים בודדים. על ידי ערימתם והלחמתם יחד, תוכלו להרכיב סוללה חדשה.
וידאו: איך לסדר סוללת מברג
VIDEO שחזור סוללת מברג עשה זאת בעצמך מתאים במצב בו לא הותר ייבוש. אם התהליך הלא רצוי החל, אז יש להשליך מזון כזה. כדי לקבוע את המצב הנוכחי, אנו מבצעים בדיקות: אנו פשוט מעבירים אותו לטעינה למשך 1-2 שעות. אם התוצאה מתבררת כאפס, אנו שולחים את כולם לפח האשפה.
הסוללות למברג יצטרכו להיות מושפעות בעזרת זרם גבוה ומתח גבוה. האלגוריתם שלב אחר שלב מורכב מהנקודות הבאות:
אנו מפרקים לחלוטין את הסוללה של המברג לאורך קו המפרק של המארז. לאחר מכן, אנו מוציאים את האלמנטים הקיימים.
הכנת המטען. רצוי לבחור ציוד לניסוי זה עם יכולת להתאים את פרמטרי היציאה (זרם ומתח). לעתים קרובות הם משתמשים בציוד טעינת רכב.
ההגדרה הראשונית מתבצעת. חשוב לקחת בחשבון שהסוללה בכלי הבנייה משתמשת בתאים המיועדים למתח של 1.2 וולט וזרם קטן. המתח במכשיר האספקה מוגדר כך שהוא יעלה על דירוג הצרכנים שלוש פעמים.
אנו מתחילים בתהליך הטעינה המהיר, שאמור להימשך לא יותר מ-2-3 שניות.
בשלב הבא, אנו בודקים את רמת השינויים עם מולטימטר בשלב מד המתח. עבור כל תא בודד, צפויים 1.4 V או משהו כזה. כאשר תושג תוצאה זו, הסוללה של המברג תיטען.
נורה של 12 וולט ו-40 וואט יכולה לשמש כעומס.
בשלבים הראשונים של תיקון לבעלי מלאכה חסרי ניסיון, הבעיה היא כיצד לפרק את סוללת המברג. היצרנים אוטמים את הבלוק בחוזקה. זה יותר תכסיס שיווקי להראות שהמבנה אינו ניתן להפרדה וצורך לרכוש יחידה חדשה. חשוב לקבוע עם מברג שטוח היכן ממוקם התפר. לפני הפירוק, מומלץ להגדיר סוללה חלשה לטעינה של 2-3 שעות. לאחר מכן, אנו פועלים לפי התוכנית:
אנו פותחים בזהירות את המארז כדי לחלץ את החלקים המרכיבים
המארז של כל סוללה הוא מתקפל. מורכב משני חלקים, המחוברים עם ברגים עדינים או דבק
אנו מבצעים בדיקה עבור כל אלמנט, לאחר שסימנו אותם קודם לכן בסמנים לפי הסדר, על מידת הטעינה, והתוצאה נרשמה.
הבנקים מחוברים בסדרה, כלומר, מספיק אחד פגום כדי שהמעגל כולו לא יעבוד. המשימה שלך היא למצוא את החוליה החלשה הזו.
אנו מחברים את העומס על כל הסוללה על ידי חיבורו לצרכן לזמן מה.
אנו משליכים את הצרכן ובודקים מחדש כל אלמנט בנפרד, וקובעים את הפורקים ביותר.
אנו נפטרים מ"החוליה החלשה" על ידי החלפתה בבנקים חדשים. אנו רוכשים את אותן סוללות בודדות על ידי קריאת הסימונים על הישנות
בעת תיקון סוללת מברג במו ידיכם, החלפת תאים נחשבת ליעילה יותר משחזורם
אנו מלחמים את כל המערכת ברצף (פלוס פלוס מינוס למינוס).
בעת הלחמה, עבדו מהר מאוד כדי לא לחמם יתר על המידה את הסוללה. אחרת, הוא לא יהיה כפוף לשחזור.
לסוללה חדשה או מחודשת, מומלץ זיקוק. במקרה זה, עליך לטעון את הכלי החשמלי לערך המרבי ולאחר מכן לפרוק אותו לחלוטין. חזור על הכל 2-3 פעמים. פעולה זו היא סטנדרטית עבור כל מוצרי ניקל-קדמיום. מומלץ לבצע אותו בערך כל חצי שנה כדי לשמור על הציוד במצב תקין.
ההשפעה השלילית של NI-CD היא מה שנקרא "אפקט הזיכרון". לא כדאי להעלות סוללה לא ריקה לגמרי, מכיוון שהיא "לוקחת" את הנקודה הזו כערך טעינה אפס ובפעם הבאה היא לא תקבל חשמל מהמקור הנוכחי בזמן הטעינה כשתגיע לרמה זו.
לתפעול טוב יותר לאחר מכן, בעלי מלאכה ממליצים להפוך את המארז למתקפל. זה יאפשר לך לתקן את סוללת המברג במו ידיך מספר בלתי מוגבל של פעמים.
כמה אומנים משתמשים בטעינת סוללה מאולצת, מה שמוביל לתוצאות שליליות. האלקטרוליט הקיים רותח בתוך הפחיות. חלק ממנו יכול להתאדות, מה שמוביל לחשיפת הלוחות המחברים במבנה.
אנו קובעים את חלקי המרכיבים הבעייתיים של הבלוק בעזרת מולטימטר, לאחר שהלחמנו אותו לחלקים. אנו מפרקים את הפחיות המודגשות ומשתמשים באגרוף עם קצה מחודד. בעזרתו אנו יוצרים חור קטן מהצד "מינוס". רצוי שלא יהיה באמצע ובעל קוטר לחדירת מחט רפואית.
בפנים מוסיפים 0.5-1 מ"מ מים מזוקקים בעזרת מזרק קטן. חשוב לאטום את החור בשלב הבא. לשם כך, נעשה שימוש בתרכובת אפוקסי. אנו מחזירים את החלק המחודש לבלוק.
באמצעות נורת 1.5 וולט, אנו מפרקים את כל הפחים לאותה רמה. בשלב הבא, אנו מבצעים חמישה עד שישה מחזורי טעינה/פריקה למקסימום. אז אתה יכול להשתמש בציוד שוב במשך זמן רב.
וידאו: דרך אמיתית לשחזר 100% סוללה של מברג
סרטון (לחץ להפעלה).
VIDEO
