תיקון תיבת הילוכים אוטומטית DIY s4ma

האתר מספק מידע על תיבות הילוכים אוטומטיות
ערכות הילוכים אוטומטיות, וריאטורים. עקרונות היחידות.
תיקון, פירוק והרכבה של תיבת הילוכים אוטומטית.

יום טוב לכולם!
תעזרו לאנשים - תיבת S4MA, אני לא מוצא את המדריך (חיטטתי בכל האינטרנט), הוא עובר בניוטרל, אין הילוך אחורי, נראה שהוא הולך ל-D רגיל, אבל אין מהירות 4.
איפה "לחפור"? עד כה בראש שלי לנקות/לבדוק את השסתומים במוח ההידראולי כדי שיוכלו ללכת בקלות.
אגב, התיבה הידראולית כמעט לחלוטין, יש רק 2 סולנואידים הנשלטים על ידי נעילת ממיר המומנט.

אגב, ה-M4MA הוא כמו אנלוגי, שמעתי שם רק הילוך 4, יחס ההילוכים קטן יותר - אחרת אותו דבר (אם פתאום יש לזה ידני)

אני יכול להניח שהמצמדים מולחמים, שעובדים קדימה. איזה סוג רכב? שנה, נפח?

——————–
אני מציע חלקי חילוף חדשים ומשומשים לתיבת הילוכים אוטומטית, דואר: pp14 ב-Yandex.
אני אקנה תיבות הילוכים אוטומטיות ווריאטורים פגומים.

לא לא ה-S4MA הזה, בוודאות, אלא אם כמובן המדבקה לא הודבקה מחדש)))
מכונית HONDA LOGO 98 שנים נפח מנוע D13B 1.3
תיבת ההילוכים הידראולית, היא מתאימה לרכב 100% אני לא הראשון ששם את זה על הלוגו, על היומן שלי גם היה הידראולי וגם עם 2 סולנואידים לחסימת ה-GT

על מולחם נראה שלא - בדקתי שהצמדים עם הידיים שלי מגוללים

אין לי מידע כזה. לפי המידע שלי, יש בדרך כלל וריאטור.

——————–
אני מציע חלקי חילוף חדשים ומשומשים לתיבת הילוכים אוטומטית, דואר: pp14 ב-Yandex.
אני אקנה תיבות הילוכים אוטומטיות ווריאטורים פגומים.

לא פירטתי, אבל במילים שלי "אני לא הראשון שמעלה את זה ביומן" הובן שהתיבה האוטומטית אינה מקורית, אז לפי אילו נתונים גילית שהווריאטור צריך לעמוד? 🙂
אני אומר שמדובר באוטומט 4 הילוכים, S4MA, שמעתי ששמו אותם על CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER וכמו DOMANI.
אבל כבר הורדתי כל כך הרבה מדריכים. על כל המכוניות, אפילו על CR-V ניסו (כמה אנשים בפורום אחר רמזו על מה הם הותקנו), שם במדריכים האלה (מדריך שירות) יש תהליכי תיקון תיבת הילוכים אוטומטית, רק תיבות הילוכים אוטומטיות שם שונות. או תלת-פיר במקום 2-פיר, או 4 סולנואידים במקום 2x, או 7 מצבי בורר במקום 6.

בתיבה האוטומטית הזו שלי, מצבי הבורר הבאים הם: P R N D4 D3 2

תיקון כל גיר אוטומטי החל מיום 1

CVTs, DSG, ממירי מומנט, הילוכים אוטומטיים חדשים ומחודשים, חלקי חילוף

פוסט מספר 1 סטניסלב 09-03-08, 09:15

תגיד לי מי יודע מה הבעיה קילומטראז' 172000
הקופסה מתרוצצת כשמתורגמת לכונן
הילוך אחורי משתלב ללא טלטולים

אתה יכול להרגיש את ההחלפה של כל המהירויות בדרך
אבל זה קורה ככה, אני יורד למטה, ואז דוחף קדימה ומגדיר מהירות
ככל שההילוך גבוה יותר, כך פחות טלטולים

מה יכולה להיות הבעיה, ייעץ
שמן הוא נורמלי, כלומר ברמה

עזרו לאנשים שיודעים איפה אפשר להוריד את המדריך לתיקון תיבת הילוכים האוטומטית S4MA (4x מרגמה, זה הונח על מגן הפה, אבל שלי הוא חוזי עם CIVIC). כל האינטרנט כנראה טיפס.

ובכן, או מי יודע מה הסיבה האפשרית לתקלה: אין אחורי, הוא הולך קדימה בניוטרל, אבל זה נראה במהירות 1, לדעתי אין הילוך 4 (חיפשתי איפשהו בגוגל כאילו אם אין 4 אז אין אחורי כי האחורי הפיך רביעי דרך הגיר המיוחד)

שכחת להוסיף - ב-D נראה שהשלישי מתג פחות או יותר

vovancheg86 בדוק תחילה את כוונון כבל הבורר.
לאחר מכן הופיעה התקלה?

נגב, גם אני חשבתי שהכבל) אבל לא, הכבל תקין, הקופסה חוזית, הדבר הכי מעצבן זה לפני ההתקנה, כדי שלא יתעוררו בעיות אחר כך, מיד עברתי הכל (המטרה הייתה בדוק את הפילטר והעריך את מצב הקופסה באמצעותו, התברר שהפילטר כמעט נקי), אסוף, בהתייחס לצילומי הפירוק, הכל היה צריך להיות בסדר, אבל האחורי נעלם ובניוטרל הוא מתגלגל קדימה (((
לפי הבנתי, השסתום(ים) תקועים איפשהו, כי לא בדקתי אותם במיוחד כדי שיוכלו לנוע בחופשיות, המטרה הייתה פילטר. זה רק כדי לדעת בוודאות שאתה צריך לקבל את החוברת.

vovancheg86 "לפני ההתקנה, כדי שלא יתעוררו בעיות מאוחר יותר, מיד עברתי ושטפתי הכל" - אתה מטורף.
שאלה: מאיפה השגת את האטמים החדשים להרכבה?

למען האמת, אף פעם לא חשבתי על זה. ובכלל, בפעם הראשונה טיפסתי ליחידה כל כך רצינית. עם זאת, פתרתי את הבעיה עם אטמים כך:
בחרו בעדינות את האטמים הישנים ומרחו שכבה דקה של חומר איטום בטמפרטורה גבוהה (אדום), הברגה על המכסה, ולאחר מכן פתחה והסרה את הנזל בפנים ובחוץ שנוצרו בשיחול.
לאחר מכן שמתי אותו על המכונית ונסעתי (רק קדימה) בלי זכר לדליפה של ATF. אז עבור הנוכל, האפשרות הזו תתאים.

אז, על המארז, יש מדריך ממישהו או שאתה יודע איפה להשיג אותו, את מי לשאול.

"קרע בעדינות את האטמים הישנים ומרח שכבה דקה של איטום בטמפרטורה גבוהה (אדום)",
- כאן לא פירטתי את המצב.

באופן כללי, היה M7CA יליד שמת.
היה חוזה מסודר S4MA.
בהתקנת החוזה, חבריי חסרי הניסיון ואני שברנו אותו (הכנסנו את הברגים בצורה קצת לא אחידה והתחלנו למשוך את הברגים, ואז לא ייחסתי חשיבות לעובדה שאחד הברגים חבר לכיתה היה מהדק עם הרחבה צינור, התוצאה הייתה סדק של כ-30 ס"מ באזור רגל הקיק-דאון)
לאחר פירוק ה-S4MA, התברר שלא היו מעגלים הידראוליים ועוד דברים חשובים בחלק הזה, שזה רק מקרה, שאפשר לקנות S4MA נהרג ולהתקין ממנו את המארז הזה.
אבל אז רציתי לפרק את ה-M7CA היליד שנהרג, החלטתי להתאמן עליו, כביכול, פירקתי אותו כמעט לגמרי והגעתי לפילטר, הפילטר היה מלא בכל מיני ביאקי. אבל הכי חשוב, שמתי לב שהמקרים אינם שונים!
ואז החלטתי לסדר מחדש את התיק מהקופסה המקורית לחוזה.
אז כשפירקתי את שלי, מיהרתי לשבור את האטם, אז נאלצתי גם לנקות את פני השטח מחתיכות שנדבקו היטב.
מופרד לאט ומסודר על אטם חוזה.

vovancheg86 כל הכבוד שהשיתוף הוא אינפורמטיבי ומעניין כאחד. יש לי ניחוש. כשהורדת הכל מהקופסה ואז התקנת אותו, הבנתי נכון שאני מוריד את ההילוכים או לא. אם הוא יוריד אותו, הוא יכול להפוך אחד מהם ולהניח אותו בצד הלא נכון. זאת אומרת שהשיניים עכשיו מסתכלות לכיוון השני ולכן אין מהירות אחת אבל בניוטרל היא זזה.

לוגו 1997 CVT, 5d., 91 HP, 16V
עדיף להיות הראשון להטיל ספק מאשר האחרון להאמין.

בדקת את כל החורים? ישר אחד לאחד?
מתי אספת, בדקת את עבודת המזלג?

המדריכים באנגלית ובגודל בריא, האינטרנט מלא בהם. הורד מטורנט.
או מכאן
אין לי שום דבר ברוסית לתיבת הילוכים אוטומטית.

אוו, סוף סוף התחילו להיזרק לי קישורים. ))
הם שברו חצי מזה שעל החוליה העליונה, החורים מתאימים אחד לאחד, כאילו זה היה))
ההבדל היחיד שעדיין ראיתי, במארז שלי יש חור עיוור (כמו מגנט) הוא 1-2 ס"מ עמוק יותר מאשר במארז S4MA - טוב, חשבתי בסדר, עמוק יותר עדיף מאשר רדוד יותר, שום דבר לא יזיק) ))

אגב, גם כיסויי הצד זהים, אין צינור על הילידים, כאילו זה הכל (וגם אז הם ניתנים להסרה)

נגב, מה שם הארכיון בקישור הזה?

Ab0VE Honda Civic (96-98) רוכסן ידני שירות
Ab0VE הונדה סיוויק EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) רוכסן ידני שירות
שם לא ניתנים דגמי הקופסאות, אתה בעצמך בוחר מה מתאים יותר.

נגב, לא מצאתי שם משהו ((כנראה הורדתי את כל הספרים, אבל לא מצאתי S4MA או M4MA (אומרים אותו דבר, יחסי העברה שונים של ההילוך הרביעי), יש כמה אחרים, או 3-shaft , או אם 2 גלים, אז עם העברת הילוכים מבוקרת אלקטרונית - 4 סולנואידים במקום 2

mihatool אם הוא היה יורה, הוא יכול היה להפוך את חלקם על פיה ולהעמיד אותם בצד הלא נכון זה לא סביר, אז זה לא יתחבר אז.

לנגב. כן, סביר להניח שזה לא יסתדר אחרת.

לוגו 1997 CVT, 5d., 91 HP, 16V
עדיף להיות הראשון להטיל ספק מאשר האחרון להאמין.

אֲנָשִׁים! פרטים חדשים צצו
מי חושב על הקלאץ', אני כבר מתחיל לחשוב שאפשר להגות אותו כל כך?
הנה נושא מהדרומה:

ולמישהו יש רעיונות על הקופסה עצמה מה לא בסדר?

מתחת לחבילת המצמדים ודיסקיות הפלדה פירקתי את ההילוך ה-3, הוא היה שטוח, וברביעי משום מה קצת בגלים - ככה זה צריך להיות? אלו קפיצים, הם וצריכים להיות גליים.
הגיע אליי גבר שהיה לו סדק בקלאץ', והוא נסע כל כך מעט, שהקלאצ'ים היו שחוקים עד חתיכת ברזל, שזה באמת בור לכל דבר.

אם ה-korobas עדיין על המכונית, אז הספר על המכונית מכיל אלגוריתם לבדיקת לחצי תיבת ההילוכים האוטומטית ונקודת ההתקנה של מדי הלחץ (שעבורם יש צורך בהתאמה עם הברגה M8)

ובכן, לעזאזל עם כל העצות!
"קח את הקופסה לתחנת שירות שם יציבו לך תג מחיר של 30-40 אלף" ולא אכפת לך מה יישאר לרתך את הקלאץ' ותיבת ההילוכים האוטומטית תהיה ברת שירות? (טוב, החליפו את הגומיות)
אני לא מאמין שאשבר ואעשה יותר גרוע.
או שאתה מתכוון שאדם רגיל לא מסוגל לפרק ולהרכיב את התיבה האוטומטית ולא לשבור אותה?
על הסיבה שהגעתי לשם כתבו שוב ושוב.
אגב, בשביל הכסף שהם דורשים בתחנת השירות, קל יותר לקנות כמה תיבות הילוכים אוטומטיות!

ותיבת ההילוכים האוטומטית במוסך, מחכה שהקלאץ' ירתך, אז אני לא אמדוד את הלחץ, ואין מד לחץ מתאים.

אגב, בערך "ואפילו בלי ספר", ראית את הספר? אני כנראה מחפש כבר שבוע, מאיזה מכונות לא הורדתי מדריכים, לא מצאתי את זה בקופסאות שונות. מצאתי דומים, אבל זה לא. הסתכלו בדפוסים דומים של תנועת נוזלים שונים מאוד.
לכן, אם הבעיה היא בהידראוליקה, אז אין טעם בספר כזה עם תיבת הילוכים אוטומטית דומה עם זין גולקין

כשהיה לי שותף להונדה, השתמשתי בו כדי לאסוף מידע שניתן למצוא רק. אז עדיין לא היה על זה ספר. אז, במרחבים הפתוחים של האינטרנט הרוסי, מצאתי דוח תמונה על תיקון תיבת הילוכים אוטומטית, אבל זה היה מזמן, לא שותף, לא מחשב נייד שבו הורדתי אותו, נעלם. זה היה דיווח טוב מאוד. תראה, אתה יכול למצוא
לגבי הספרים, יש לי הרבה מהם, רק שהם בריאים בנפח ואין לי זמן או חשק להפיץ אותם. האם יש את התיבה האוטומטית הספציפית הזו I xs, אולי לא התעסקתי בשאלה הזו.
תיבת הילוכים אוטומטית הידרו-מכנית היא יחידה מורכבת; ללא ניסיון, סביר יותר מאשר נכון להרכיב אותה בסביבת מוסך.
איסוף בחדר נקי. אגב, האנשים שעשו את הדוח אספו אותו בבית.

כן. זה נכון. תיקונים יקרים יותר מקנייה.

vovancheg86, האם אתה מחפש חוזה "חדש"?

כן, ניחשתי נכון, שטיפת השסתומים והחלפת הגומיות לא עזרו (((
אין תוכניות הידראוליות, אני אפילו לא יודע מה לעשות.
בקיצור, תיבת ההילוכים האוטומטית עדיין עוברת ל-N, לא עוברת ל-R ומנסה ללכת ל-P.

באופן כללי, לא גיליתי מה הסיבה, אני מאמין שבכל זאת הבתים האלה שונים במשהו (אולי "הצינורות הפנימיים" האלה מסודרים אחרת) והנוזל זורם בכיוון הלא נכון, ההילוך הראשון תמיד פועל .

קניתי חוזה S48A ל-4500r, קמתי כמו יליד, רוכב טוב, החלפתי את רגל מד המהירות, אחרת היא הייתה קצרה מדי.

ומאיפה השגת את הקופסה בזול כל כך, אם לא בסוד?

ביקאטרינבורג. קודם הזמנתי אותו בוולדיק ב-2800, ואז חשבתי, ספרתי, החלטתי לקחת את זה יותר יקר וקרוב יותר. נראה שזה יצא רווחי עוד יותר והגיע למחרת בתשלום. עצמו מטיומן

אנשים אדיבים עוזרים! במקום הבא, אשתי נהגה, המהירות הייתה 60 באותו רגע התיבה מתחלפת אבל ברגע ההחלפה היא מתחילה להתעוות בפרכוסים! אשתי נסעה למקום, חנתה מלפנים, אבל אחרי זה היא לא יכלה לחזור אחורה, ההילוך לאחור נעלם, הכל עובד כרגיל מלפנים, כל האורות דולקים, האות לאחור פועל אבל לא חוזר! אבל vpert הלך טוב יותר מבעבר, החלפה חלקה ומהירה יותר, בדרך כלל תיבת ההילוכים התחלפה עם איזושהי קהות, אבל עכשיו זה כמו בתיבה רגילה! מה יכולה להיות הסיבה להילוך אחורי?

אם הזמן היה מנוצל, הייתי מפרק אותו בצורה טיפשית, הייתי מסתכל מה היה שם ואיך, משהו עלול היה להיתקע, למרות שאני בקושי חושב את זה, הפילטר לא היה נותן לגרגר החול השבור.
ככה זה היה איתי: יום בהיר אחד, התיבה פשוט התחילה להחליק, כאילו הקלאץ' נלחץ מעט על המכניקה, ואז תוך כדי נסיעה האפקט הזה התעצם עד כדי כך שקמתי ולא יכולתי לנסוע (אם עמדתי קצת, ואז אתה יכול לנסוע בערך 50 מטר).
ובכן, התקשרתי לכל מיני תחנות שירות בטיומן, כמעט בשום מקום לא עושים את זה, ואז הדלקתי סיגריה, אני חושב מה לעשות אז.קראתי את זה באינטרנט, הם אומרים שזה הרבה יותר זול ועדיף לקחת חוזה, ובכן, קניתי את זה מוולדיק, קרא ביקורות באתר כל זה, העלות הייתה 12 אלף רובל איפשהו. חשבתי שככל שיותר יקר יותר טוב. בזמן התקנתו, החבר'ה ואני שברנו אותו. אתה יכול למצוא אותו בפורום, כתבתי על הסיפור הזה.
בקיצור, עם התיבה המקורית ההיא, זה מה שקרה:
1) סוג של מיסב מפוזר (אפשר לראות מהגיל המבוגר של הקופסה)
2) נושאים פירורים ושבבים חדשים סתמו מסנן רשת בעומק הקופסה (כדי להגיע אליו, צריך לפרק כמעט הכל)
3) מכיוון שהמסנן סתום, הוא מפחית את הלחץ
4) אין לחץ, המצמדים נלחצים בצורה גרועה (כגון דיסקים מצמדים)
5) המצמדים מחליקים, סותמים את הפילטר עוד יותר

בקיצור, אם יש לכם זמן, אתם מורידים את הקופסה, מפרקים, מסתכלים מה זה מה ואז מזמינים חלקים בלויים.

תיקון תיבת הילוכים אוטומטית S4MA הוא הליך בלתי נמנע כאשר:

• התיבה פועלת רק כאשר המנוע חם או קר;
• החלקה מופיעה בעת נסיעה בעלייה;
• הרוורס עובד, אבל הרכב לא יכול לזוז;
• יש זעזועים וטלטולים בתיבת ההילוכים האוטומטית S4MA;
• המכונית נתקעת בעת החלפת הילוכים.

אלו רק חלק מהתסמינים המעידים על פגם חמור בתיבת ההילוכים האוטומטית S4MA. בהתחשב בתפקיד החשוב של היחידה בפונקציונליות הכוללת של המכונית, לא מומלץ לדחות את הביקור בשירות. רק צריך לגשת ברצינות רבה לבחירת שירות רכב.

העובדה היא שלתיבת ההילוכים האוטומטית S4MA יש מכשיר מורכב, העובד חייב להבין באופן אידיאלי את שיטות התיקון הקונסטרוקטיביות ואת התכונות של כל היחידות והרכיבים. בנוסף, הוא חייב שיהיה לרשותו ציוד, אחרת זה 100% לקבוע את התקלה, ואז אין דרך לחסל אותו.

השירות שלנו מספק שירותי תיקון ותחזוקה באיכות גבוהה לתיבת ההילוכים האוטומטית S4MA כבר יותר משנה, כך שהוא יכול להבטיח למבקרים את איכות השירותים הגבוהה ביותר. על ידי פנייה לחברה שלנו לקבלת סיוע מוסמך, המבקרים מקבלים:

• זמן אספקה ​​מינימלי. אנו מעריכים את זמנם של לקוחותינו, בהקשר זה, תחזוקת תיבת ההילוכים האוטומטית S4MA, כמו גם הפעולות המורכבות ביותר, מתבצעות בזמן קצר ביותר.
• מחירים הוגנים. שירות זול הוא המפתח לצמיחת קהל הלקוחות, בהקשר זה משתלם לנו לספק שירותים זולים.
• שירות מהשורה הראשונה. לעובדי חברתנו יש את הכישורים הנדרשים וניסיון ארוך טווח בתיקון תיבת הילוכים אוטומטית S4MA. העבודה מתבצעת באמצעות ציוד אבחון מתקדם, מכשירים ומכשירים חדישים.

העלות הכוללת של העבודה להחזרת היעילות של תיבת ההילוכים האוטומטית S4MA תתגבש על בסיס מחירי עבודות מסוימות ומחירי חלקי חילוף ורכיבים חדשים הקיימים במבחר במחסן שלנו. כבר מתחילת הדרך מאובחנת היחידה, במהלכה נקבעים ליקויים. המחיר הסופי יהיה תלוי בסוג הנזק ובמורכבות העבודה המוצעת. שיפוץ הוא ההליך היקר ביותר.

במקרה שלא ניתן לשחזר את תיבת ההילוכים האוטומטית S4MA או שעבודות התיקון עולות על מחיר יחידה חדשה, מתבצעת החלפה.

חברתנו מעניקה אחריות אמינה לעבודה שבוצעה ולרכיבים המותקנים.

בלי רכב כמו בלי ידיים. הקופסה התחילה להשתבש. בזמן שחשבתי היכן לתקן, בחרתי היכן הוא איכותי וזול – הרכב למעשה עצר ליד המשרד. Akpp-ok הזכירו את עצמם מיד (עשיתי דיאגנוסטיקה מקוונת באתר) והציעו לשלוח גרר. הם הגיעו, לקחו אותם לשירות, זיהו את התקלה, אמרו כמה יעלו התיקון וחלקי החילוף. בדקתי את עלות חלקי החילוף על הצד הקיומי - התברר שם אפילו יותר יקר, אז הסכמתי לתיקון במצפון נקי. הוא תוקן כרגיל, למרות שהוא התעכב במשך יום אחד עקב הפסקת חשמל בשירות.

במאי, לאחר שינוי חלקי של ATF-Z1, הקורובס (S7CA) ​​החליטו למות מעט.זה התבטא בהחלקה של מצמד ההילוך הראשון לאחר התחממות לטמפרטורת הפעלה. בהתחלה התעצבנתי ואז שרטתי את השיער ולקחתי את האירוע הזה כסימן מלמעלה! הגיע הזמן שהלוג יתעדכן בחלק ההילוכים. אטם שמן ראשי דולף הודרבן לכך, ושוב לאחר החלפת השמן במנוע (5W40 ל-10W40) המתמודד על מקומה של התיבה היה כל אוטומטי 4 הילוכים. חמוש בספר, אמיאמה, אקיסטום, yandex well וכו'. השוויתי את כל יחסי ההילוכים של קופסאות S4MA S48A M4MA S7CA, זמינותן בשוק של חלקי חילוף חוזיים והסתפקתי ב-S4MA. בהמשך, למדתי את כל מידות העגינה עם המנוע, ההנעות, המתנע, מד המהירות (בסופו של דבר), המוח, שסתום המצערת, כרית האוויר האחורית והצדדית. השוויתי את מאפייני המיתוג (מהירות /% פתיחה של המצערת) והחלטתי לקחת את זה המחירים שונים מ-1t.r. עד 24 tr. תלוי בקילומטראז' ובספק. נעצר ב-14.5ט.ר. מִספָּר הַמַיִלִים

טוב, אני לא יודע, אין טעם בהון, אתה תוציא כסף, אבל זה יתקלקל באותו אופן בעוד חצי שנה, דימה ריאדג, צור איתו קשר, יש לו מחסן שלם שם =)

נוסף על ידי (28.06.2012, 17:01)
———————————————
ומה ההתמוטטות שלך? פעם היו לי s48a, m48a, שניהם נשברו לפי אותה סכמה - הם מפסיקים לחזור אחורה

זה לא עובר לשלישי, או יותר נכון כל פעם אחרת, המהפכות גדלות, אין החלפה.

משלוח 3,000
הסר לשים מילוי - אנחנו לא לוקחים בחשבון את המחיר
לשמור על 5-10? :))))) לא תפגשו + טחורים בנקודה 5 תרים + תזרוק כסף
נבדק במהלך השנים))))

נוסף על ידי (29.06.2012, 01:04)
———————————————
כדאי לחפש תיבת הילוכים אוטומטית s4ma, הם כבר הותקנו מ-95 עד 01
אולי על איזה חוט הוכנס השותף או במקום אחר עם מנוע zc

אם הידיים שלך מושחזות מתחת למפתחות, אז אתה יכול לעשות את זה בעצמך, אבל במשך זמן רב.
בתור פתרון בעיות תחילה, ולאחר מכן הזמנת חלקים.
העיקר להרכיב את הכל כמו שצריך)

תיבת הילוכים אוטומטית 01N תיקנה, עשתה דיווח מצולם:

תיקון תיבת הילוכים אוטומטית עשה זאת בעצמך. (אודי A6 עם תיבת הילוכים 01N)

תסמינים: השפעה על קיק-דאון (מ-4 ל-3), טלטלות קלות בעת הפעלת ה-3 ונקישות בעת סיבוב על הגב. באופן כללי, הוחלט לעשות סדר.
רכב אאודי A6 1995 ואילך, מנוע 2.0, תיבת הילוכים אוטומטית 01N.

אנו מסירים את הגנת הארכובה, מבריגים את האיבר הצלב, הפליטה והלמבדה, מפרקים את כל המחברים מתיבה האוטומטית:

אנו מבריגים את הכונן (אתה צריך ראש בעל 12 צדדים ל-10):

אנו מפרקים את הקופסה מהכריות האחוריות (במקרה זה, יש צורך לשחרר את כבל הבורר). לאחר מכן, אנו מתחילים להבריג את התיבה מהמנוע. תצטרך צופר וראש עבור 16. כדי לשחרר את ברגי התיבה התחתונים - אתה צריך לכופף את המשנה, בשביל זה אנחנו משחררים את הברגים הקדמיים שלה:

כעת יש לנו גישה חופשית לברגים התחתונים:

אנו מפרקים את ממיר המומנט דרך חלון המתנע. אנו מסירים את הקופסה:

ממיר מומנט. עליך להסיר אותו מהקופסה מיד לאחר שחרורו. כדי לא ליפול ולהתקלקל.

אנחנו מנקזים את השמן עד כמה שהוא יתנקז מהחור במפלס. בכוס זה כבר לא כל כך קל:

מכיוון שכבר הסרנו את הקופסה, במקביל אנו מבריגים את גלגל התנופה ומחליפים את אטם שמן גל הארכובה.
חותם שמן ישן (הוא דלף):

פירוק החלק המכני של תיבת ההילוכים האוטומטית

אנחנו שולפים את כל מה שנשלף על ידי הציר (הרכבת מצמדים K1-K3 ובלמים B2). אנו רואים את ההנעה של נושאת כוכבי הלכת, גלגלי שמש קטנים וגדולים:

זכור כיצד שתי טבעות השמירה עומדות (תומך ה"סיר" ומנעול המצמד B1). קצוות הטבעת צריכים להיות בצידי השפה:

אנו חובטים דרך התקע ושולפים אותו החוצה. גם זה לא עבד

אנחנו מתקנים את ההנעה של ציוד השמש הגדול בקופסה. שמנו את הבורר ב-Parking:

עכשיו אנחנו יכולים להבריג את הבורג שנמצא מתחת לתקע.

אנו מסירים את הכונן של נושא כוכבי הלכת, גלגלי שמש קטנים וגדולים:

אנו מסירים את המכלול של בוכנת הבלם B1 והמצמד החד-כיווני. יש צורך לשים לב למיקום שבו מותקנת "הלשון".

אל תשכח להחליף את טבעת ה-O, שנמצאת מימין בפלנטרית.

אנחנו מוציאים רק את חבילת B1. גלגל השיניים נשאר בקופסה - אין צורך לשחרר אותו:

חבילה B1. אין בלאי. טבעות הפלדה אינן מרופטות, המצמדים אינם כהים:

האשם בקליקים המעורבים מאחור הוא הבולם המפוצל של חבילת B1.זה טוב שלא לכמה חלקים. אחרת הייתי שובר את ההילוכים שם:

אנחנו מוציאים את K3. נמצא משקוף של תיקון קודם - הותקנה טבעת O שבור:

המשמעות היא שחבילת K3 הופעלה עם מעברי לחץ. הָהֵן. לא יכול היה להידלק בצורה חלקה.
הקלאצ'ים כהים ושחוקים. חבילה חלופית:

אנו מפרקים את הבוכנה על העיתונות. אותו "מעיין רע"))

בּוּכנָה. קצוות חלקים, לא משופשפים:

שני מצמדים מוחשכים. גם אותם להחלפה:

בדקתי את הבוכנה - שם הכל בסדר. שכחת לצלם.
יש ניואנס חשוב מאוד בחבילה הזו. זה קשור לעובדה שצלחות מרוכז פלסטיק מחוברות לתוף. אז, התפסים של לוחות אלה יכולים להפריע להידוק החבילה אם היא לא מורכבת כהלכה. האריזה מכילה טבעות פלדה משני סוגים: עובי אחד וחצי ושני מילימטרים. ראשית, אנו אוספים טבעות פלדה דקות, ואז שתיים עבות. כך אנו אוספים טבעות דקות עם מצמדי חיכוך ומצמידים את הצלחות:

מעל יהיו מונחות שתי טבעות עבות ומצמד חיכוך.
תפסים שמפריעים. תמונת תקריב:

חבילת K2. ובכן, הכל בסדר כאן:

אנו מפרקים את משאבת השמן. אנו בודקים את המשטחים לייצור. אנחנו בסדר ))

מבט מהצד של רכזת הכור:

אנחנו מסירים את המזרן. די נקי:

אולי מישהו יתעניין. אתה יכול לעשות דיפסטיק ולבדוק את השמן מלמעלה דרך צוואר המילוי. מפלס השמן צריך להיות בקצה התחתון של חצאית הבור:

הסר בזהירות את הכבל על ידי ניתוק המחברים מהסולנואידים עם מברג שטוח.

יש משקוף במדריך ATSG, הרצף השגוי של התקנת בוכנה אחת מוצג. וצורת הבוכנות עצמן, כפי שהתברר, שונה:

הנה התרשים הנכון של גוף השסתום שלנו:

כפי שניתן לראות, יש לנו גוף שסתום מהדגם משנת 98'. ההבדלים מודגשים באדום. חבל שרק מדריך מעודכן מלא לא נמצא:
אנחנו שוטפים את גוף השסתום בנפט ומחזירים הכל ביחד. בשביל זה, באופן מסורתי, אני משתמש בארגז חול לחתולים)). מאוד נוח, כל אבק מתכת, גרגרי חול וכו'. מתיישב מתחת לרשת ואינו צף בעת הכביסה. צלחת נקייה:

אל תשכח לשטוף את החלק של גוף השסתום שנמצא על גוף הקופסה:

אגב, הכדורים לא כמו במדריך 01M. כנראה תכונה כזו 01N
במדריך:

פטיש על לוחית ההפרדה עלול לגרום לבעיות בחיבור ההילוך השלישי. אתה לא יכול למצוא צלחת חדשה במבצע. אתה יכול לנסות לטחון את הצד הממולא. יש עדיין עבודה לעשות עם זה. לאחר מכן:

אני קורא למלוח. העברת EV-5 (N92) הייתה מחוץ לסובלנות בין כל הסולנואידים. 105 אוהם במקום 55-65 אוהם. הוא אחראי לחלקות החלפות ההילוכים. הנה זה:

כאשר מלוח כבוי, הוא משחרר את הלחץ דרך עצמו. כאשר הוא מופעל, הוא נסגר והניקוז נעצר (מה שמודגש בכתום), לחץ מצטבר בתעלה המתאימה ודוחף את הבוכנה הרצויה.
וזהו סולנואיד מווסת לחץ, ממנו יש שני חלקים (5 אוהם כל אחד):

אחד מווסת את הלחץ הראשי והשני מווסת את לחץ נעילת הממיר. שניהם הוחלפו, tk. מומלץ להחליף אותם במהלך התיקון.

התקנת חבילת הבלמים B1:

אנחנו מכניסים את הפלנטרי ומכניסים מנחת חדש:

הכנס את המכלול של בוכנת חבילת B1 ואת המצמד החד-כיווני. יש מארב קטן עם מצמד חד כיווני. היא לא תקום כל כך בקלות. כדי להקל על הסבל, אנו מכניסים את הכונן של נושא הלוויין, ומסובב אותו, לוחצים על המצמד. ככה:

אל תשכח לשטוף את כל החלקים ששמנו בקופסה. שטפו והתקן את מכלול גלגלי השמש המונעים הגדולים:

כעת אנו מהדקים את הבורג מאחור עם המומנט הנדרש ומכניסים פטיש חדש.
שמנו טבעות O וגומיות חדשות מערך תיקון האטמים.
טבעות O:

שמנו טבעות חדשות וטבעת גומי על הציר:

שמנו גם טבעות חדשות ומכונת שטיפה מפלסטיק על משאבת השמן (מהצד של חבילת K2).
שמנו K3:

שמנו את חבילת הבלמים B2 ואת אטם משאבת השמן:

שמנו על משאבת השמן טבעת O גדולה. אנו מכניסים חותם שמן חדש לממיר מומנט ומתקינים את המשאבה:

הכנס את אביזרי הבלם מפלסטיק B2, לא לשכוח להחליף את אטמי הגומי שעליו. אנו מתקינים את גוף השסתום, הלולאה וכו'.
באופן עקרוני, הקופסה מוכנה. אבל יש אבל אחד. טעות אחת נפלה בעת פירוק גוף השסתום. זה נראה כמו זה:

הָהֵן. היה צורך לשים לב למיקום התקע.
ובכן, זה לא משנה, יש שיטת התאמה:
אנו חושפים את התקע ל-0.94 אינץ', שמתאים ל-24 מ"מ

יתר על כן, לאחר ההרכבה, יהיה צורך להתאים את מיקום התקע ללחץ. מהפכה אחת מלאה מתאימה לעלייה בלחץ של 1.1 אטמוספרות.

אנחנו תולים את תיבת ההילוכים האוטומטית על המכונית.
ואדים (בעל רכב) בתהליך של דפוק משהו

אנחנו מתחילים, מתחממים ו. כאן הייתה לנו הפתעה. לאחר המעבר למצב Drive, המכונית נעצרת. מה זה אומר? - שממיר המומנט חסום.
אנחנו מבלים גלגל אחד - זהו, לאחר העברה לדרייב, הגלגל מתחיל להסתובב.
לאחר ניתוח המעגלים ההידראוליים ופתרון התקלות המתאים, אנו מזהים את האשם:

בוכנת כוונון נעילת הממיר תקועה מורחבת. הוא פתח את שסתום חסימת ה-GT המתאים. הנה חסימה מאולצת כל כך קשה.
אנחנו קונים, שמים אחד חדש:

עכשיו הכל נדלק כרגיל.
ממלאים את השמן. אנו מתניעים את המנוע, ומעבירים את הבורר בכל המצבים, מחכים שטמפרטורת ה-ATF תעלה ל-36-40 מעלות. כדי לעקוב אחר הטמפרטורה, אנו מחברים את המחשב ומנטרים אותו באמצעות VAG-COM:

ברגע שהטמפרטורה עלתה לזו המתאימה - אנו מבריגים את פקק ניקוז הבקרה - כל מיותר יתנקז מעצמו.
בדיקת הלחץ:
במצב Drive:

זה לא יספיק. זה צריך להיות 3.45-3.86 אטמוספרות עבור דרייב, 6.56-7.59 אטמוספרות עבור רוורס. רוקן את השמן, פתח את הבור, סובב את תקע הוויסות ב-1 ו-3/4 סיבובים.

למלא שמן, לבדוק את הלחץ:
במצב כונן: 3.6 בר

במצב רוורס: 6.8 בר

נוֹרמָה! למרות שאפשר להוסיף קצת.

קצת וידאו.
פירוק והרכבה של מצמד K1, תיבת הילוכים אוטומטית 01N:

בתהליך הפירוק וההרכבה נעשה שימוש במדריכים מ-01M, מאז אין כמעט כלום ב-01N:

מְקוֹרִי:
הערות מומחים יתקבלו בברכה

נ.ב. מאדמין - הדוח נוסף לאתר:
תיקון תיבת הילוכים אוטומטית DIY 01N
תודה!

באופן כללי, אני וחבר שלי הסרנו את הכיריים כדי להסיר את העקב מהצלחת. כשהוסרו, הם מצאו כמות מסוימת של אבק מתכת על המגנט. היה ספק שמלבד בעיה אחת שנותרה - 2-3 רעידות משנה בגלל הסוללה על הלוח, אולי איפשהו הם פישלו אולי אחת החבילות בלויה... עד כה, החלטנו להבין את זה על ידי קידוח מתחת לקונוס על מנת להסיר את האליפסה הממולאת, הם גם הזמינו קפיץ חדש מסונקס. אם זה לא יעבוד, נחפש צלחת להחלפה.

ספק הוא דבר מזיק, כי רודפים. לכן, בגלל האבק על המגנטים, הקופסה נזרקה שוב ופורקה כדי לבדוק הכל. כל המצמדים והפלדה שלמים, אין בלאי. אז כל האבק עף מממיר המומנט. לא שלחנו אותו לתיקון, כי הוא כבר היה שם לאחרונה (הבעלים הקודם שיפץ), והמאפיינים הכלליים שלו חיוביים:
- הכור חסום בכיוון ההפוך,
- הטורבינה אינה פולטת רעש זר במהלך הסיבוב,
- המכונית פועלת כרגיל במהירות סרק,
- החסימה עובדת מצוין.
הוחלט לשטוף אותו עם נפט (תוך כדי סיבוב הטורבינה עם אריזת K3), ואז לנשוף אותה באוויר ולשפוך אותה כמה פעמים בשמן כדי לגרש את הנפט שנותר. כֵּן. הרבה לכלוך. נשפך מספר פעמים - לכלוך יוצא. בזמן שהם שפכו נפט ועזבו - תנו לו להיספג

עכשיו לגבי הקופסה:
- דסקיות במקום, ללא בלאי.
- תותבים ללא בלאי.
- משטחי משאבה ללא בלאי.
- קצוות גומי נטולי שחיקה של בוכנות ושומרים.
הספק היחיד נגרם על ידי טבעות ה-o של רכזת המשאבה ורכזת K3. איפשהו נתקלתי בביקורת של Vlad-M שלפעמים הם זורמים (אלה מערכות תיקון) והוא שם רק את המקור הברזל היצוק.לכן, לחבר שלי ולי יש תוכניות "לטרוק" הכל על רכזת משאבת הנפט כדי לבדוק נוכחות / היעדר נזילות

האנשים באמת מבקשים את הנתונים על הפערים בחבילות, זרוק את זה בבקשה. לא הצלחתי למצוא סובלנות עבור K1... נמדד 1.7 מ"מ מהאריזה ועד הפקק. קצת יותר מדי לדעתי. שמתי לב גם שהפקקים ב-K1 ו-K2 הם באותו קוטר, אבל העובי שונה. הפרש 0.2 מ"מ. סידר מחדש את הפקק מ-K2 ל-K1. כעת המרווח K1 הוא 1.5 מ"מ, ו-K2 הוא 1.3 מ"מ.

אז, מומחים, גורואים, שדים ודינוזאורים על תיבת הילוכים אוטומטית, מייעצים. איזה עוד מגרפה אפשר לעקוף? מה עוד צריך לבדוק בזמן שהגיר האוטומטי מפורק? איך "לטרוק" נכון את תיבת ההילוכים האוטומטית? מובן שכדי להקשיב להדלפה. איזה לחץ אוויר צריך להישמר בזמן הנשיפה? תודה!

נ.ב. אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו, זה כמו תחביב. אז אל תנזוף יותר מדי על טעויות

ההתאמות הללו הן שביקשתי להוסיף לתיאור. בכל מקרה.
הרווח בתיק הוא 0.25 מ"מ לכל קלאץ'. אין צורך להיות קטן.

אם לוחות הנעילה והלחץ ב-K1, K2, K3 אינם שחוקים, אזי התאמת הפער אינו נדרש. אבל B1 ו-B2 מוסדרים על ידי התיעוד. גם הפעימה הצירית של כל התופים מווסתת.

כן, הטבעות נראות רכות. אבל במקרה שלך, הם עדיין לא נמחקו.

הדוח מצוין.
מעניין איך התמודדנו עם הבעיה הזו?

תיבת הילוכים אוטומטית היא רכיב יקר. אין טעם לעכב את התיקון אם הוא מתחיל לעבוד בצורה לא נכונה. בשירות רכב, תיקונים כאלה הם יקרים. אתה צריך לשלם עבור עבודתם של מומחים ועל הפרטים. לאחר שלמדו את השוק ואת טווח המחירים של השירותים בפלח זה, נהגים מגיעים למסקנה שתיקון תיבות הילוכים אוטומטיות במו ידיהם אינו משימה כל כך חסרת טעם. לא ניתן לכנות את המחירים של מאמני הסדנה צנועים, והמקצועיות לא תמיד תואמת את המחיר. ולאחר מחשבה, נהגים יכולים להחליט לתקן את הבעיה בעצמם.

בכל מקום בו תחליטו לתקן את תיבת ההילוכים, התהליך כולו מתנהל לפי התכנית הבאה:

• אבחון,
• פירוק הקופסה,
• פירוק הקופסה,
• סט שלם עם חלקי חילוף,
• הרכבה (התקנה),
• התקנה על רכב,
• אבחון לאחר תיקון.

כדי לפתור את הבעיה בעצמך, תזדקק לכמה כישורים של מכונאי רכב, כלים, זמן לעבודה, סבלנות והתמדה.

כל תיבות ההילוכים האוטומטיות מסודרות אותו הדבר, אבל ישנם שני סוגים של בקרת הילוכים - הידראולית ואלקטרונית. בשיפוץ שלהם יש כמה הבדלים.

חשוב לשים לב לבעיות שידור בשלב מוקדם ככל האפשר. לאחר מכן, עם האבחנה הנכונה, ניתן להימנע מתיקונים מורכבים. פעולה שקטה וחלקה של תיבת ההילוכים האוטומטית נחשבת תקינה. יש הרבה סימנים שמשהו לא בסדר בקופסה. לרוב אלו הם צלילים זרים בעת החלפת הילוכים או במהלך שידור רובוטי. זה יכול להיות צריבה, קליקים. גם ריח לא נעים מדבר על בעיות. זה יכול להופיע במהלך הפעלה לטווח ארוך או קצר של הקופסה. זה גרוע יותר אם העברת ההילוכים מואטת, או שאחד מהם לא עובד בכלל. לאחר מכן נדרשת התערבות מיידית.

אל תתעצלו להסתכל מתחת לרכב, הוא צריך להיות נקי שם. כתמים אדומים יעידו על דליפת שמן מתמסורת. בדיקת מפלס השמן באופן קבוע היא חובה. בדרך כלל, זה צריך להיות שקוף, בצבע אדמדם. ללא ריחות שריפה או גוונים בוציים! אם הם מופיעים, הגיע הזמן להחליף שמן.

תקלות תיבת הילוכים אוטומטית לעתים קרובות נובעים עקב פעולה לא תקינה. תיבת ההילוכים הופכת לבלתי שמישה עקב מפלס שמן לא מספיק או התחממות יתר. מסיבה זו, גלגלי השיניים נשחקים, המכונה עלולה לטלטל בעת החלפת הילוכים. כתוצאה מכך, כל חלק בתיבת ההילוכים האוטומטית עלול להיכשל. זעזועים בזמן נהיגה מצביעים על התחממות יתר של השמן והופעת בעיות בגוף השסתום.

נהיגה אגרסיבית עם האצה ובלימה חזקה תמחק פרטים. לא מוסיף עמידות לתיבה ונהיגה בפקקים, החלקה.כל זה מוביל להתחממות יתר של הקופסה ויש לו השפעה רעה על מצבה הכללי.

כל התקלות מחולקות לשתי תת קבוצות. הם יכולים להתרחש ב

• מערכת בקרה אלקטרונית,
• חלקים מכניים והידראוליים של תיבת ההילוכים.

אם מתרחשת תקלה, תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת למצב חירום, כלומר, היא עוברת למהירות שלישית ואינה עוברת. הסמל המתאים מופיע בתצוגה.

אם נוצרו בעיות באלקטרוניקה, לא ניתן יהיה לתקן אותן על ידי תיקון תיבת ההילוכים האוטומטית. לכן, חשוב להבין את מהות התקלות.

באבחון, העיקר הוא לאסוף את המידע הדרוש ולפרש אותו נכון. לכן, עדיף להתייעץ עם מומחה. קבעו מה הבעיה בתחנת השירות, וטפלו בתיקון בעצמכם. ללא ניסיון וציוד מתאים, תבזבז זמן רב על אבחון. יש אבחון מכאני ומחשב.

תכנית כללית של נהלי אבחון:

• לבדוק את השמן,
• בדוק את פעולת המנוע במהירות סרק, את נקודות החיבור של החיווט והכבלים,
• לקבוע את קודי השגיאה של פעולת יחידות הבקרה (CU) של תיבת ההילוכים והמנוע,
• סמן את התיבה על מכונית ללא תנועה,
• בדוק את תיבת ההילוכים האוטומטית בתנועה,
• בדוק את הלחץ בתוך מערכת הבקרה.

אם הגורם לתקלות הוא בעיות אלקטרוניקה, סביר להניח שלא תצטרך לפרק ולפרק את תיבת ההילוכים האוטומטית. אבחון תקלות במערכת זו מתבצע על ידי יחידת הבקרה. הוא מנטר את אותות החיישנים, את יחס ההעברה ואת ההתנגדות של מעגלי המוצא. תקלות של חלקים ומכלולים כאלה עלולות להתרחש:

• חיישני קלט,
• יחידת שליטה אלקטרונית,
• התקני ניהול של מערכת הבקרה,
• הפרה של שלמות חיבורי החיווט החשמלי.

מחשב השידור קולט אותות מחיישנים שונים. אם פרמטרים מסוימים אינם תקינים, הוא כותב את הקוד של בעיה זו (DTC) לזיכרון. אתה יכול לפענח מספרים כאלה באמצעות סורק מיוחד.

אלו הן הבעיות העיקריות של תיבת ההילוכים האוטומטית עצמה. הם מחולקים בדרך כלל לשלוש תת-קבוצות:

1. נזק לקבוצות חיכוך, תותבים וביתים, קליפרים, ערכות גלגלי שיניים פלנטריות, משאבה ומכניקה אחרת.
2. שנאי פגום. זה כולל:
   • שברים בשברים של החוטים,
   • הרס מכני של הלהבים,
   • מצמד מתגבר,
   • בלאי של מצמד החסימה הראשי,
   • הורדת לחץ של אטם שמן הבוכנה.
   • בעיות במכניקה של הצלחת ההידראולית.

אם האבחון היה מוצלח ואתה לא יכול לעשות בלי פירוק, אז אנחנו ממשיכים לשלב זה של תיקון תיבת ההילוכים האוטומטית.

תצטרך מעלית מיוחדת, או לפחות חור צפייה. כמו גם שקע שידור וסט מפתחות. עדיף לבצע הליך זה במוסך מאובזר במיוחד או בקופסה. זה לא יהיה מיותר להזמין כמה בחורים חזקים פיזית כדי לעזור לך להעביר את הקופסה שהוסרה. משקלו מעבר לכוחו של אפילו אדם חזק מאוד. תוכנית פעולה נוספת:

1. נתק את כל צינורות התקשורת והכבלים;
2. הברג את ברגי ההרכבה של ממיר המומנט, כמו גם את ממברנות גלגל התנופה של המנוע;
3. להסיר ולהזיז את תיבת ההילוכים;
4. להעריך את היקף התקלה ולהתחיל לתקן.

לפני הסרת תיבת ההילוכים, אין צורך לנקז את השמן ממנה. עם זאת, אז אל תשכח להחליף את המיכל במקום שבו מחוברים צינורות אספקת השמן בעת ​​ניתוקם - אחרת תקבל שלולית מכוערת מתחת לרגליים.

כל הפעולות חייבות להיות זהירות. תנועות פתאומיות עלולות להזיק לשבלים בפיר הכניסה של הסרעפת.

עדיף לעשות תיקון תיבת הילוכים אוטומטית במו ידיך, כשהיא בהישג יד מדריך קנייני ותרשים מודפס של תיבת ההילוכים. ראשית עליך לבדוק את כל המערכות המשרתות את תיבת ההילוכים, התושבות והבלוקים. לאחר מכן אנו ממשיכים לתיקון. לזה:

1. אנו מפרקים את תיבת ההילוכים, שוטפים ומייבשים את החלקים ובודקים אם יש פגמים.
2. אנו מחליפים את כל האטמים, האטמים, כמו גם החלקים הבלויים.
3. הסר את בלוק המעכב והבור. אנחנו מנקים את הלכלוך בפנים. זה נראה כמו שבבי מתכת מגנטיים.
4. אנו מסירים את החיווט של הטבעת מהתקע ודוחפים אותם לתוך התקע.
5. הסר את גוף השסתום, שחרר את בורגי רצועת הבלמים. אנו שוטפים את גוף השסתום.
6. אנו בודקים את הבלאי של המצמדים, ההילוכים והגלגלים הפלנטריים. נחליף אותו אם יהיה צורך כזה. יש להחליף את כל הגומיות הפנימיות!
7. אנחנו פותחים את משאבת השמן. אנחנו בודקים את כל הפרטים, במיוחד את המסנן. אנחנו משנים את מה שכבר שירת את כהונתו. אנו משתמשים במדריך כדי לא להחליף חלקים.
8. אנחנו מוציאים את השסתומים והקפיצים. אנחנו שוטפים את השסתומים. היצמדותם יכולה להיות הסיבה להפעלה לא נכונה של תיבת ההילוכים האוטומטית. החלף את קפיצי המצבר אם הם שבורים.
9. מחזיר הכל למקומו. חשוב לא לבלבל כלום!
10. אנו מחליפים טבעות וברגי חיכוך.
11. אנחנו בודקים את מכלול העברת ההילוכים ואת הבוכנה הגדולה ומכניסים את משאבת השמן למקומה.

ההרכבה מתבצעת הפוך.

יש כמה נקודות שמומלץ לקחת בחשבון בעת ​​תיקון. לעתים קרובות בעיית שידור קשורה למסנן. לא ניתן יהיה לשנות אותו מבלי להסיר את גוף השסתום. וכאשר מסירים אותו, האטם נשבר. כדי להחליף אותו, תצטרך לפרק את גוף השסתום לחלוטין. כך גם לגבי קפיץ המצבר מהילוך ראשון לשני. פקק מיוחד אינו מאפשר להסיר אותו מבלי לפרק את גוף השסתום. כל אטמי גוף השסתומים דומים מאוד, אל תערבבו אותם. מרכיבים את גוף השסתום, אנו מהדקים אותו עם מפתח מומנט. חשוב לא להדק כאן יתר על המידה.

אם כל התקלות בוטלו, אנו מתקינים את תיבת ההילוכים האוטומטית. הרגע אחראי, החיפזון אינו הולם כאן. במהלך עבודות אלו, יש להקפיד על ההמלצות הבאות:

• כאשר מתקינים את תיבת ההילוכים האוטומטית במקומה, בודקים את הסרעפת לבריחת קצה באמצעות ראש חיווי. אם מתרחש פגם כזה, יש להחליפו.
• הרדיאטור נשטף עד שהבנזין נקי. ואז ליטר שמן הילוכים מוזג לתוך מנוע טורבינת הגז ומניחים על פיר הכניסה. אתה צריך להשיג חיבור מאובטח והתאמה מלאה. אז אתה צריך לעגן את המנוע עם הקופסה לאורך פיני מרכז המדריך. ארכובה חייבת להיצמד לחלוטין.
• הידוק הברגים בקופסה הוא השלב הבא. לאחר מכן, נבדק היעדר פערים לאורך כל המטוס. לאחר חיבור כל הכבישים המהירים, נבדקת תקינות החיבורים.
• בשלב הסופי יוצקים שמן ובודקים את פעולת תיבת ההילוכים האוטומטית במהירויות מנוע נמוכות.

עם תחילת ההתקנה של הקופסה, הקפד לבדוק את נוכחותם של פיני מרכז על אוגן הארכובה - צריכים להיות שניים מהם. אם חסר אחד לפחות, לא ניתן לחבר את תיבת ההילוכים האוטומטית.

תיקון ודיאגנוסטיקה של תיבת הילוכים אוטומטית עשה זאת בעצמך - משימה לא קלה אך ישימה. בחירת מכונית עם תיבת הילוכים אוטומטית, נהגים מתחילים מאמינים כי תיקון זה בבית הוא בלתי אפשרי. זה לא נכון. אבל לפני שתחליט לבצע עבודה כה חשובה בבית, אתה צריך לשקול את כל האפשרויות שלך. אז לא יהיו לכם הפתעות לא נעימות במהלך השיפוץ.