תיקון תיבת הילוכים אוטומטית עשה זאת בעצמך טויוטה טאון קרח

שלום, עבר המון זמן אבל בינתיים כמעט כלום לא קרה. החליפו את מתלי המתלה האחורי Kayaba 1200r (טויוטה יותר רכה, עולה 1000r) וקנו קפיצים משדה התירס (vaz 2121) קדמי 1080r לזוג, האוטו התגבר ב-5 ס"מ, הטיפול גדל, כל החוקים לא שוברים כלום בשום מקום. וקניתי אספקה ​​למעיינות, הם עשו את זה בלי בור, תוך שעה וחצי.

אבל מה שקרה לאחרונה זה כן, בכללי, נסעתי הביתה מהמועדון, וכמעט התקרבתי לבית, נסעתי על הגבעה בזווית לא נכונה, וזהו, נתקעתי, לא מלפנים ולא מאחור, עינו את האוטו במשך כ-15 דקות, החבר'ה נסעו על הקאמרי, 4 אנשים, התרוממו, נשאו (המכונית) ואז זה התחיל. האוכל והבם קורובס מחליקים, אני תוקע את האחורי בטלטולים וכמעט לא הולך, זה מפסיק, אני נותן את הגז עד 3 אלף וזה ייתן כאק. karoch kapets korobas.

ואז אני מתחיל לחשוב מה לעשות.

1. לכו לעשות בקנסי, זה 30-60 אלף נאדה כסף.

2. לקחת קורובס מפירוק זה מ-11 אלף כסף (אבל איזה הופ נשאר לו, אבל אני אוהב לרכוב עם הבריזה)

3. קח חוזה, משום מה מ-40 אלף כסף

4. לקנות חלקי חילוף ולעשות הכל בעצמך זה לא יסולא בפז 🙂 אבל באופן כללי הכסף נמוך יותר

התחלתי לקרוא כל מיני פורומים

דלקתי והדפסתי ספרות, הלכתי לכפר לראות את דודי, וזה התחיל.

אבל קודם כל, הנה קניתי חלקים

מתחת למכסה המנוע, כתבתי שהקופסה היא A42D, אבל כפי שהתברר מאוחר יותר, היא שונתה, והיה לי A43D כך שהאטמים מתחת ללוח ההידראולי לא התאימו. (אבל גם בלעדיהם החוקים הולכים)

עבור הכסף אטמים הם כולם (רצועות גומי, טבעות מתכת וכו') 2500r

יצאו דיסקיות חיכוך 2500r לקח מחיר ממוצע (20 חתיכות)

Dextron 3rd British Petroleum 2000r 7l

4 דיסקים מתכת 440r

ובכן, זה הכל, הדבר הרע הוא שהדיסקים נלקחו במשך זמן רב במשך 11 ימים, אבל אין אלטרנטיבה בנובוסיבירסק.

הרכב חנה בסך הכל 15 ימים, מתוכם עסקו בו, 4-5 ימים (מקסימום), אבל באופן כללי, הסר את הארגז ל-3 שעות, פירוק 4 שעות, (דופי זמן לחשוב מה זה צריך, איך זה עובד, מה מקולקל וכו') שעות 3-4 לאסוף את הקורובות, להעביר 3 שעות, אבל במאמץ רב.

למעשה, אין שום דבר מסובך בקופסה, קשה לשים ולירות בה כן, בבור ב-20- 🙂

הקופסה כעת כמו חדשה, לא אתאר את כל התיקונים, החלפתי את כל הדיסקים, הגומיות וכו', כל החלק המכני, באופן אידיאלי (מיסבים פלנטריים), הקופסה מתחלפת בצורה בלתי מורגשת (אין מד טכומטר) אני אני מאוד שמח ומאושר, במכונית הבאה אני אעבור את התיבה בעצמי.

תמונות כדי להוכיח זאת. יש הרבה תמונות, אבל הן על הפוטיק, יש צורך לזרוק.

אה כן, הייתה תקלה, באריזה הכי עמוקה, שאחראית על ה-3 והאחורית, נשבר מסטיק האיטום על הבוכנה, והיה בלאי רב בדסקיות המתכת והפריקים, ולכן היה מהלך בוכנה גדול, 2.4 מ"מ (זה המקסימום המותר) ומינימום 0.6 מ"מ יש לי אחד עכשיו. לכן, נסעתי לרכב קר, הלחץ היה תקין, הבוכנה דחוסה, הכל נעלם על חם.

גם מדחס רצוי מאוד. זה נחוץ עבור טיהור הרכיבים, כמו גם עבור "הפצצה" שלאחר מכן של החבילות המורכבות כדי לבדוק את הביצועים שלהם.

נֵפט! אף פעם אין הרבה נפט, אז מצא איפה הם מוכרים במיכלים של 5 ליטר. זה יהיה בדיוק כמו שצריך.

מברשת ציור לשטיפת חלקים בנפט.

אני לא מזכיר מפתחות שונים. יש צורך במפתח מומנט.

בדוח זה אצטט את עצמי מהשרשור הזה כאן https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209/viewtopic.php?f=1&t=44498

עכשיו אנחנו שמים את הקופסה במקום כלשהו, ​​רצוי על הסורגים באותו אופן שבו אנחנו שמים את פירי הקרדן, ומברגים את מארז ההעברה. הכל פשוט שם. אנו עובדים עם ה-razdatka בזהירות כדי שהשמן לא ידלוף.

לאחר מכן, אנו פותחים את המדריך ועושים הכל לפיו. הסר בזהירות את ממיר המומנט, וברגע שאנו משחררים אותו מהפיר, הפוך אותו, סתום את החור עם סמרטוט נקי והניח אותו בצד.

לאחר מכן אנו מסירים את המשאבה, עבור ירי המשאבה רצוי מאוד להתאים סוג של חולץ Zhiguli. לא ניחשתי על זה, אז בחרתי את זה עם מברג, אבל כמובן שזה לא בסדר, זה יכול היה להזיק למשהו.

ראשית, אתה מפרק את הקופסה לצמתים נפרדים, ואז עוברים על כל צומת בודדים, ואז אוספים את כל הצמתים יחד.

זו משאבת השמן המפורקת:

בתהליך ההרכבה מחדש של הצמתים, רוב הזמן מושקע בשטיפת הלכלוך, יש הרבה ממנו בכל מקום בצורת משחה דביקה שחורה, זה מאוד קשה וגוזל זמן לשטוף, זה לוקח את רוב הזמן.

בהמשך יהיו צילומים והסברים על המרכיבים השונים. הם לא יהיו במלואם, רק כהמחשה והערות למדריך. שוב אני מפנה את תשומת לבך לעיקר - ידני! השאר משני!

לפני ההתקנה, דיסקיות חיכוך מושרות בדקסטרון לפחות שעתיים, היה לי את זה שבוע.

איך קובעים - שהקלאץ' תקין: על כל ה"פריקים" יש כתובות, אז אם הן קריאות אז הקלאץ' תקין ובאופן עקרוני אין צורך להחליף אותו.

אני חושב שלקח לי לפחות שעה לנקות את כל הפרטים. בתמונות התוצאה כבר מורכבת. בחבילה זו גם המצמדים והדיסקים היו תקינים, רק דיסק אחד הראה בלאי קל.

יחידה כבר שטופה והורכבה.

אנחנו כורתים את הקשר: כשמגיעים אוויר, אתה צריך לשמוע איך החבילה מופעלת - נשמע פופ אופייני. לפיכך זה נקרא "מחוא כפיים".

יחידה לא מורכבת במלואה, יש מצמדים חדשים, נשאר לשים את האוגן העליון עם טבעת שמירה.

את החבילה הזו שרפתי, לא רק שלא היה חומר חיכוך על מצמדי החיכוך, אלא גם היה דלדול במתכת, גם לדסקיות הפלדה היה דלדול משמעותי.

אנחנו זורקים את כל הכלכלה השחוקה הזו, - שוטפים את השאר, מחליפים את האטמים על הבוכנות ומרכיבים.

הבא הוא הבניין, הכולל את # 1 בלם, # 2 בלם, פלנטרית ציוד שמש.

הבוכנה נלחצת החוצה עם אוויר דחוס.

קצוות הבוכנה מלאים בלכלוך.

כאן מסתיימות התמונות, מאז שאיבדתי את כרטיס הזיכרון שלי, היו תמונות של מחיצת בלוק השסתומים.

לאחר המחיצה, אנו מרכיבים הכל לפי המדריך, לאחר שבעבר הבאנו את כל חלקי המרכב הגדולים לשטיפת המכוניות: הגוף עצמו, הפעמון, השוק, המזרן.

לאחר הרכבת הקופסה, עליך לשטוף את החלקים הבאים: ממיר המומנט, הצינורות שעוברים מהקופסה לרדיאטור והרדיאטור עצמו, או ליתר דיוק הגזרה שלו לקירור דקסטרון,

"בייגל" (המכונה גם ממיר מומנט).

ניקזתי כמה שיותר מהדקסטרון הישן, ואז הוצאתי כמה שיותר עם מזרק וצינורית. ממלאים בנזין, מנערים את ה"סופגנייה", מסננים, שואבים עם מזרק. וכך עשיתי 4 פעמים בוודאות. לכלוך בשפע. כיצד להסיר עוד יותר את הבנזין שנותר הוא ההליך המייגע ביותר. אנחנו לוקחים חתיכת סמרטוט, תוחבים אותה בתוך ה"סופגנייה", מנערים את ממיר המומנט, מוציאים את הסמרטוט, סוחטים אותה שוב. כך, עוד חצי ליטר בנזין נסחט החוצה. הליך זה אורך שעה וחצי, בסיום ההליך הוא למעשה נסחט טיפה אחר טיפה.

אנחנו מסירים את הצינורות המובילים לרדיאטור, מעלים את צינור הענף התחתון עד למיכל ההרחבה, ומביאים בקבוק פלסטיק לחלק העליון, מלמטה. אנו אוספים בנזין לתוך המזרק, מכניסים אותו לצינור הענף ושואבים אותו פנימה. וכן הלאה עד שיוצא בנזין טהור.אנחנו מפוצצים אותו עם מדחס, עם לחץ נמוך דרך צינור הענף העליון.

שטיפה של הצינורות - פשוט שפכו אותה עם מזרק עד שנגמר הבנזין הטהור, ופוצצו אותו. לאחר מכן אנו ממלאים את הסלרי החדש ב"בייגל" ובתיבת ההילוכים האוטומטית, ומכוונים הכל קדימה.

החלטתי לשים את הקופסה ואת המפיץ בנפרד. הצלחתי בעצמי. הוא הביא את הקופסה מתחת לבאס, ואז הרים אותה ליד הפעמון ושם קרש, ואז הרים אותה ליד השוק והניח גם את הקרש. כשהקרשים הצטברו, החלפתי אותם בסורגים והחזרתי את הקרשים. וכך הלאה עד שיתאפשר להביא את הג'קים. ובכן, אז לאט לאט אנחנו מביאים בזהירות את הקופסה למנוע, ומהדקים אותה לפי הספר. כך גם בתיק ההעברה.

שוב: הקפידו שהפעמון יהיה תמיד גבוה מהשוק, כדי שהסופגנייה לא תחליק!

ובכן, זהו, אנחנו מחברים את זה, אנחנו מחברים את זה.

אני חוזר, אין צורך להשתמש בדוח הזה במקום במדריך, סביר יותר שהדו"ח הזה יבהיר שלא אלוהים שורפים סירים, הכל אפשר לעשות בלי שום "מאסטרים". על מנת לוודא זאת, ניתן להיכנס לאתר my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/51 אנשי מקצוע מדברים שם, יש סעיף "בעיות לאחר תיקון", לראות כמה נושאים יש, כגון "אחרי התיקון לא הולך קדימה או אחורה", או" הולך רק קדימה", או" הולך רק אחורה "וכדומה. יש אנשים שעוברים על זה כמה פעמים ולא מצליחים לגרום למכונית לזוז. וזה נכתב על ידי אנשי מקצוע שמשלמים על ידי אנשים מ 25,000 רובל עבור תיקונים!

אמנם אני לא מתווכח, יש יתרונות אמיתיים, אבל, כנראה, אין כל כך הרבה מהם - כמו שאומרים, סחורה, ובפורום הזה היו אנשים כאלה שעזרו לי להתמודד עם כמה שאלות, אבל אני מתחיל בזה, ואני לא מרוויח מזה כסף.

נ.ב כשהייתי בן 12, ההורים שלי, עם החריקה והצריחה שלי, קנו לי טוסטוס ריגה-24 או אחרת DELTA, מכשיר מגניב באותה תקופה, שפשוט לא עשיתי איתו. מנוע V-50. היה לו נקודה כואבת, כמו כל המנועים של הסדרה ההיא (למשל, Sh-62 וכו'), - המצמד. אז המצמד עליהם היה זהה לחבילות המצמד בתיבת ההילוכים האוטומטית. ברור שבתיבה החבילה מופעלת הידראולית דרך הבוכנה, ולאחר מכן ידנית דרך הידית, אבל המהות זהה: הסל וסט דיסקים, הקפיץ היה אחד מרכזי. המקום הכואב שלהם היה דסקיות החיכוך, הם נשרפו מהר, היות והיה גרעון מתמשך, גזרנו אותם מ-PCB, אבל הם לא החזיקו מעמד הרבה זמן, אבל היה קל לפרק, לשים את הטוסטוס בצד ימין ולפתוח. המכסה מבלי לנקז את השמן. אה ילדות. -)

עוד כמה מאמרים ומדריכים מעניינים בנושא זה:

קונצרן הרכב טויוטה הוא הגדול בעולם. מכוניות טויוטה מחזיקות בראש מבחינת מספר המכוניות המיוצרות בשנה כבר שנים רבות. טויוטה עושה את המכוניות שלה לא רק נוחות, אלא גם אמינות. הכי אמין בעולם. גם עם המעבר של כל יצרני הרכב לבלאי מבוקר, טויוטה עדיין מחזיקה במקום הראשון באמינות ועמידות כלי הרכב שלהם. זה חל גם על שידורים. כמעט כל תיבות ההילוכים האוטומטיות המשמשות במכוניות טויוטה מיוצרות על ידי חברת בת של אייסין. שידורי Aisin לא תמיד עושים שימוש בפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר ולא תמיד הם המהירים והחסכוניים ביותר בהשוואה לאנלוגים. אבל הם תמיד הכי אמינים ועמידים לאורך זמן, רק לעתים נדירות מתחרים רק עם עיצובים אמריקאים עתיקים. לעתים קרובות, תמסורות Aisin מיוצרות כל כך איכותיות ואמינות עד שהן מאריכות ימים את המכוניות עצמן או אפילו את בעליהם. בנוסף, העיצובים שלהם פשוטים מאוד ותמיד יש להם מדריך מקיף, שבעזרתו תוכלו לבצע את התיקון של תיבות הילוכים אוטומטיות של טויוטה בעצמכם.

מכוניות טויוטה קאמרי והיילנדר מצוידות בתיבות הילוכים אוטומטיות עם ארבעה הילוכים ממשפחת 140-240U, התיבות המאסיביות והנפוצות ביותר מבית אייסין.תיבת הילוכים אוטומטית זו הותקנה על מגוון מכוניות: רכבי שטח קטנים, סטיישן, קרוסאוברים, מכוניות פרימיום, כולל לקסוס. המכונות של משפחה זו עדיין מיוצרות, על בסיסן נוצר הדור של חמישה הילוכים אוטומטיים U150-U250, שהותקנו על הקאמרי וההיילנדר.

כמו כל תיבת ההילוכים במכוניות טויוטה, תיבת ההילוכים האוטומטית של קאמרי היא בלתי שבירה. עם זאת, לתמסורות Camry יש את המספר הרביעי בגובהו של בקשות תיקון ברחבי העולם. זה לא בגלל האמינות של ארגז הקאמרי, אלא מהשכיחות שלה בכל העולם, הפופולריות בקרב נהגים וחוסר הנכונות של הבעלים לשנות את הקורולה או הקאמרי, שלא נשברה כבר שנים, למשהו אחר וחדש, אבל לא כל כך אמין. תיבות הילוכים של קאמרי יכולות להסתדר בקלות עם 5, 10 או אפילו 20 השנים שלהן, אבל הבעלים רוצה להמשיך לנהוג במכוניות הנפלאות האלה, אז הוא נותן אותן לתיקון, ולא למזבלה.

בטיפול הראשון של תיבת הילוכים האוטומטית של קאמרי, השמן והפילטר מוחלפים יחד עם אטם המחבת. מאמצע שנות ה-2000 הועברו תיבות ההילוכים של קאמרי לשמן שאינו ניתן להחלפה, אשר עם זאת עדיין צריך להחליף לפחות פעם ב-50 אלף קילומטרים. מסנני ההילוכים האוטומטיים מהדור האחרון של Camry משרתים עד 120 אלף קילומטרים.

ניתן להתקין אטמי תיבת הילוכים אוטומטיים ואטמים של קאמרי שאינם מקוריים. המצמדים של תיבת ההילוכים האוטומטית של קאמרי מוחלפים עם כל הסט, אך רק כאשר המכונה עוברת שיפוץ, אם לפחות חבילה אחת נשרפה.

חומרת ההילוכים האוטומטית של קאמרי אמינה מאוד, רק המכוניות הכבדות והחזקות ביותר נמצאות בסיכון. הם עשויים להזדקק לתיקון כבר 200 אלף קילומטרים.

סיבה נפוצה ליצירת קשר עם תיקון תיבת ההילוכים האוטומטית של קאמרי היא כשל של מערכת ההילוכים הפלנטרית הקדמית. מעומסים קיצוניים, גלגלי השיניים שלו יכולים להישבר, שיני ההילוכים עלולות לקרוס במהירות. זאת בשל מומנט גבוה מדי של תיבת הילוכים האוטומטית של קאמרי בתנאים של חוסר שמן. בעלי תיבת הילוכים אוטומטית של קאמרי עם מנועי שלושה ליטר צריכים להגן על המכונית מפני האצה אגרסיבית והחלקה בשטח או בחורף.

הסימפטום העיקרי של הרס ציוד פלנטרי הוא עקבות של סתימות מתכת ופירורים במחבת השמן של תיבת ההילוכים האוטומטית של קאמרי. אם לא תשנו אותו בזמן, תגובת שרשרת תיכנס לתיבה ומנגנוני תיבת הילוכים אוטומטיים אחרים יסבלו.

זה בדרך כלל אחריו גלגלי השיניים והמיסבים, ואחריו גלגל השיניים והגלגלים האחוריים.

הכיסוי האחורי של תיבת ההילוכים האוטומטית קאמרי מהווה נקודת תורפה בעיצוב התיבה הזו. במכוניות חזקות הוא נשבר מטבעת טפלון תקועה. לחץ השמן של תיבת ההילוכים האוטומטית קאמרי אובד והמצמדים הקדמיים מתחילים להחליק. עומס הכיפוף במהלך נהיגה אגרסיבית עם שמן מלוכלך במומנטים מירביים שוחק את שכבת הטפלון של טבעת ה-O. עבור מכוניות חזקות, יש צורך להחליף את השמנים לעתים קרובות יותר ולפקח על מצב ממיר המומנט.

קלאצ'ים ודיסקיות פלדה של 3-4 הילוכים נכשלים מעט פחות. הם הראשונים שסובלים מרעב בנפט.

בוכנות נכשלות רק כשהן מתחממות יתר על המידה ומתייבשות; הן די עמידות בפני ההשפעה על ציפוי הגומי שלהן של החורף הרוסי.

מעת לעת, התותב, השרוול ואוטם השמן של משאבת השמן נכשלים. יש להחליף אותם בכל תיקון.

החשמל של תיבת ההילוכים האוטומטית הזו אמינים למדי, אבל בשנים הראשונות יש "מחלת ילדות" - המגעים של יחידת הבקרה היו מולחמים בצורה גרועה והחשמלאי לפעמים "נתקל".

בנוסף לטויוטה, תיבות ההילוכים הללו הפכו נפוצות בלקסוס. תיקון תיבת הילוכים אוטומטית של טויוטה הרייר אינו שונה מלקסוס PX 300.