בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של סאב וופר פעיל מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
תיקון סאבוופר עשה זאת בעצמך - אחת התקלות השכיחות מתרחשת במגבר, המובנה בסאבוופר. אי נעימויות רבות נגרמות מעיוותי רשת בסאונד, התדר של 50 הרץ הוא שמביא את ההפרעות בתדר הנמוך ביותר לנתיב הקול. לכן, לרוב אתה צריך להתמודד עם התדר הזה כמכשול.
חודר לתוך המעגל האקוסטי, רעש זה יוצר זמזום לא רצוי בתדר נמוך ברדיאטורים הדינמיים. אחת האפשרויות היעילות להפחתת פגם כזה היא התקנת קבלים גדולים במעגל מתח האספקה כדי להחליק את המתח המיושר. ככלל, במעגלים המורכבים על טרנזיסטורים או מיקרו-מעגלים, האשם הוא קבל אלקטרוליטי במעגל המסנן שהפך לבלתי שמיש. לכן מופיעים עיוותי רעש ברמקולים.
תיקון סאבוופר אקטיבי עשה זאת בעצמך ותוך כדי חיפוש הסיבה אנו מפרקים את גוף הקירור ומופיעה לפנינו התמונה הבאה: אחד הקבלים נכנס ל"הריון" (ניתן לראות בתמונה). בנוסף, משטח המגע נתלש על הלוח המודפס של טקסטוליט.
לתיקון מגבר באיכות גבוהה, יש צורך לשנות את שתי היכולות בבת אחת. מכיוון שגם המעבה השני יכול היה לאבד חלק מהקיבולת שלו, והזוג הזה חייב להיות זהה. לכן, אנו משנים את הזוג בבת אחת, כך שהוא יהיה אמין יותר ויחזיק מעמד זמן רב יותר. בנוסף, כפי שהתברר, המעטפת החיצונית של הקבל פרצה מלחץ פנימי, והאלקטרוליט דלף החוצה והכתים את הלוח.
אנחנו מלחמים את היכולות הבעייתיות, ובמקומן מתקינים קבלים חדשים, רצוי מחברות מוכרות.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
לאחר מכן, אתה צריך לנקות את המעגל המודפס עם אלכוהול מהאלקטרוליט שעלה עליו, לשים את המיכלים במקום, לא לשכוח לבחון את הקוטביות וההלחמה.
במקרה שלי, הייתי צריך לעצב מעט את הפינים של הקבלים החדשים, מכיוון שהחורים בלוח היו מעט רחבים יותר במרכזם. לאחר הדפוס, הם מתאימים בצורה מושלמת למקומם. אבל עדיין, לאמינות רבה יותר, עדיף לטפל בבסיס המיכלים עם דבק תרמי או דבק אפוקסי כדי להתנגד לרטט בתוך הסאב.
מה צריך לעשות כאשר נוריות ה-LED לשליטה חזותית על פעולת המכשיר מציינים שהכל תקין, אבל ערוץ אחד עדיין לא עובד. בעיה זו עשויה להעיד גם על תקלה במגבר. עם זאת, תחילה עליך לבדוק חזותית ועל ידי צלצול את נתיב האות העובר ממקור הקול לסאב-וופר.
בנוסף לתיקון המתואר לעיל של המעגל המודפס כדי להחליף קבלים נפוחים, עליך לבדוק את טרנזיסטורי הפלט או המעגלים המשולבים. סביר מאוד גם שהתקלה היא באספקת החשמל, שאינה מספקת למעגל את מתח האספקה הנדרש. למעשה, כל ציוד רדיו צריך להיות תמיד תיקון על ידי בדיקת אספקת החשמל, כלומר, על ידי מדידת כל המתחים היוצאים.

תיקון רמקול סאב וופר לרכב הוא תהליך מייגע למדי, אך לא קשה במיוחד. צפייה בסרטון תעזור לך להתמודד במהירות עם בעיה זו.
לצורך הניסוי נעשה שימוש בסאב וופר ישן של Mystery. לאחר שהתרחשה תקלה, או ליתר דיוק צריבה מכוונת של הרמקול בעזרת אות מעוות מוגבר, הוא פורק עם הסרת המפזר.
אחד.לשם כך, היה צורך לרכך את הדבק, שהוא הבסיס המקשר של רוב חלקי הרמקול. ריכוך הדבק מתרחש בהשפעת ממס, אשר מוחל באמצעות מזרק עם מחט.
2. לאחר שהממס פעל, כל החלקים, במיוחד מכסה האבק, הופרדו בצורה מסודרת זה מזה.
3. בהמשך מסל הרמקולים נותקו המתלה העליון של הדיפיוזר ומכונת הכביסה המרכזית של המתלה התחתון (שוב על ידי הספגה של תפר הדבק בממס).
4. לאחר מכן, הסליל כרוך סביב הריק בשתי שכבות עם חוט דק. מסגרת הסליל הייתה פחית אלומיניום גלילית ריקה.
סליל הרמקול השרוף היה מלופף עם חוט בחתך שונה, אך קרוב בפרמטרים. החתך המקורי של החוט היה 0.45 מ"מ, והיה בשימוש עם חתך רוחב של 0.40 מ"מ.
לאחר הרכבת הסאב וופר, עבודתו שוחזרה.
הסרטון לא נחשב למקרה קשה, כמעט כל עשה זאת בעצמך יכול להתמודד עם עבודה כזו.
נהגים רבים רוצים לחסוך בדברים קטנים, ולכן הם להוטים ללמוד כיצד לתקן סאב וופר במו ידיהם. יחד עם זאת, עם מעט ידע מקצועי בתחום זה, בהחלט אפשרי לבצע תיקונים ביתיים של הסאב במו ידיכם.
עם זאת, כמה פעולות תיקון עבור יחידת הסאב לרכב סוון צריכות להתבצע אך ורק במרכז רכב. אגב, לא חייבים לסחוב את הסאב אם המגבר, המתלה או אחד הרמקולים לא תקינים.
השאלה כיצד לתקן סאב וופר עולה לעתים קרובות בקרב הבעלים של לא רק רכב, אלא גם שאר ציוד השמע, מכיוון שאף אחד לא רוצה לוותר על אקוסטיקה מעולה.
אתה יכול לבצע תיקון באיכות גבוהה של סאב וופר לרכב על ידי שיחה עם אנשי מקצוע או על ידי צפייה בסרטון המתאים במשאבי האינטרנט. יחד עם זאת, תיקון סאבוופר זמין לכל מי שיש לו קצת זמן פנוי, התמדה וגם מחזיק מלחם או טסטר.
ראוי לציין כי ניתן לתקן סאב רק לאחר הבנת המכשיר שלו וזיהוי הבעיה.

לדוגמה, בסאב-וופר רגיל בבית או לרכב, הפעולות הבאות עלולות להיכשל:
הסיבות לכשל של המגבר או הרמקולים, כמו גם חלקיו האחרים, כוללות:
- הפרה של חילופי חום;
- הצטברות של אבק או לכלוך;
- חוסר מתח ביציאה מיחידת הכוח;
- קבלים נפוחים;
- חוסר זרם באלמנט האספקה של היחידה;
- סליל שרוף של השנאי.

יתר על כן, כל הבעיות הללו נפתרות בפשטות ובקלות, כי:
- הסליל ניתן לאחור;
- ניתן לנקות אבק ולכלוך באמת;
- קבלים נפוחים כפופים להחלפה, אשר יש לא להלחם ולהחליף עם אלה שנרכשו בחנות;
- קל להדביק את המפזר עם סרט דבק, לאחר שציפה אותו בעבר בדבק על בסיס גומי.
אם לאדם אין ניסיון קטן בתיקון זה או שאינו יודע כיצד להתמודד עם מלחם, אז הוא פשוט חייב לפנות לאנשי מקצוע, ובהחלט, אי אפשר להחזיר את סליל השנאי, מכיוון שהוא יכול להיהרס באופן בלתי הפיך.
העובדה היא שתיקון מגבר סאב וופר אינו קשה, אך לא תוכל להבין זאת מבלי להתעמק בתכונות העיקריות.

כאשר מתחילים לתקן סאבוופר לרכב, עליך:
- הסר את המגבר מהרכב;
- הברג את לוחות המתכת;
- שקול אותם יותר מקרוב, מכיוון שהבעיה עשויה להיות בפלטות המגבר השרופים או המומסים.
כיצד לתקן סאבוופר של סוון אם לוחות המגבר אינם תקינים? כדאי ללכת לשוק הרכב ולרכוש תקליטים דומים או חזקים יותר ושפופרת משחה תרמית.

לאחר מכן מתבצעות הפעולות הבאות:
- נגב את כל חלקי מגבר הסאב וופר באלכוהול;
- הלחמה למקום הרצוי על הצלחת;
- למרוח הכל עם משחה תרמית;
- לאסוף את כל המבנה בחזרה;
- להתקין על המכונית ולבדוק לאחר זמן מה.
כדי לבצע תיקון איכותי של רמקול הסאבוופר צריך להחליט מה בדיוק להיכשל בו. כדי להתאמן בתיקון הרמקול כדאי לקחת רמקולים ישנים שאינם תקינים, למשל BW PV1, Sven, Infinity.

לאחר מכן עליך לפרק את הרמקול ולבצע מספר שלבים רצופים, כולל:
- לרכך את הדבק הקושר כמעט את כל חלקי הרמקולים;
- זה יכול להיעשות עם מזרק עם מחט וממס איכותי;
- להפריד את כל החלקים זה מזה, לא לשכוח את המכסה מסוג אבק;
- נתק את מתלה המפזר מהסל של הרמקול העליון;
- הפרד את מכונת הכביסה המרוכזת של ההשעיה התחתונה על ידי הרוויה שלה בממס;
- לסובב את הסליל על ריק, ובשתי שכבות, באמצעות חוט דק.

אגב, צילינדר עשוי אלומיניום יכול לשמש מסגרת לסליל. במקרה זה, אתה יכול לסובב את הסליל הזה עם חוטים בחתך מוגדל, עם זאת, הפרמטרים שלו צריכים להיות קרובים לקודם. כלומר, אם נעשה שימוש בחוט עם חתך רוחב של 0.45 מילימטר לסליל שרוף, אז ניתן להשתמש בהצלחה באנלוגי של 0.40 מילימטר.
תיקון באיכות גבוהה של הסאב-וופר של סוון מתבצע רק לאחר היכרות עם הפרמטרים הטכניים שלו, המפורטים בהוראות, על מנת לקבוע את האפשרות להחליף את הפאזה, המשקל, הקוטר, הספק המוצא, המתח, טווח התדרים.

יחד עם זאת, לפני תיקון סאבוופר ביתי או מכונית של סוון במו ידיך, עליך להבין שזה יהיה הרבה יותר קשה לעשות זאת מאשר לתקן תקלה ב-BW PV1 או Infinity.
למשל, כדי לתקן את המגבר של סאבוופר לרכב, תצטרכו לפרק לפחות תריסר ברגים עם הקשה עצמית על מנת להתקרב לאלקטרוניקה ולקבל בלוק מוצק.

לרוב, מיקרו-מעגלים וטרנזיסטורים נכשלים בדגם זה, כולל מגבר כוח מסוג TDA2030, מכיוון שהוא אינו סובל קצרים, עומס מוגבר, התחממות יתר או הידבקות של לכלוך.
כיצד לתקן סאבוופר לרכב, ובעצם סאבוופר בכלל, היא אחת השאלות הנפוצות, בשל השימוש הנרחב בהם בציוד שמע.
ישנן שלוש אפשרויות: לקנות חדש, לקחת אותו לשירות לתיקון, או לתקן אותו בעצמך. כדי לתקן סאבים בעצמך, אתה צריך להבין מעט באלקטרוניקה, כמו גם להיות מסוגל להשתמש במלחם ובבודק.
סאבוופר 5, 1 מורכב מרמקול, רמקול ומגבר, כמו גם ספק כוח:
- הרמקול בדרך כלל נכשל רק בגלל נזק מכני
- תקלה של הראש הדינמי נגרמת על ידי פגיעה בסליל שלו בתדר שמע עם הספק שהראש לא מיועד לו, או מתח קבוע, הגורם לשריפת הסליל.
- בהאזנה לרמקול עם הגברה בהספק מירבי תיתקלו בבעיית בלאי (קרע) של חרוט הרמקול
- במידה והרמקול מתקלקל, יש להחליף אותו, שכן סיבוב הסליל לאחור או תיקון מפזר הסאב-וופר הם עבודה עדינה ומאוד קשה וקשה מאוד לעשות זאת ביעילות כדי שהסאונד לא יתדרדר.
ראשית עליך לברר אילו מהמרכיבים של הסאב וופר נכשלו:
אם החלטתם בתקיפות שהחזרה לאחור של רמקול הסאב וופר אינה בעיה עבורכם, אז הכינו את החומרים והכלים הבאים:
- Shellac (או אפוקסי) לציפוי פיתול הסאבוופר
- מֵמֵס
- דבק גומי
- מברג
- מלחם
- מִיקרוֹמֶטֶר
- מברג
לא הכל פשוט כמו שזה נראה, תיקון עצמי של סאב וופר אוטומטי, העבודה קפדנית:
- ראשית, עלינו לפרק ולהסיר בזהירות את ראש הסאב, עלינו לפעול לאט, תנועות ידיים פתאומיות אינן מקובלות, אחרת אתה יכול לפגוע בשרוול הסליל
- בנוסף, יש צורך להקפיד על ניקיון בתהליך העבודה כדי שאבק לא ייכנס למערכת המגנטית, ועוד יותר שביבי מתכת
- אחרת, לאחר השקעת זמן ומאמץ רב, במקום סאב וופר עובד, נקבל ערימה של זבל מקרקר.
- כשהגענו לשרוול עצמו, כדאי לפרוק בזהירות את החוט הישן, תוך ספירת מספר הסיבובים הן בשכבה והן את המספר הכולל בסליל.
- כאן, ככל שסופרים בצורה מדויקת יותר, כך איכות התיקון טובה יותר כתוצאה מכך.
- אז זה הכרחי למדוד את קוטר החוט.
- לשם כך יש צורך במיקרומטר.
- אפשר כמובן למדוד עם קליפר אבל דיוק המדידה נמוך יותר, אם אין מכשירים כאלה אפשר לרמות
- לעטוף חוט על מברג או מסמר, חזק מאוד כך שיפנה להסתובב, וכך 10 - 30 סיבובים, למדוד את אורך הפיתול עם סרגל
- אז אתה צריך לחלק את האורך הזה במספר הסיבובים העטופים, ותקבל את הקוטר המשוער של החוט הנדרש (שגיאת הסרגל גדולה)
עכשיו אתה צריך להכין את מפזר הסאבוופר להליכה לאחור:
- בעזרת ציר מתאים בקוטר, קבע את השרוול שלו במברג
- יש צורך להתאים בצורה מדויקת מאוד את המדרל ואת השרוול, כדי לא להתעוות במהלך תהליך ההיפוך.
- אנו מורחים את פני השרוול באפוקסי או לכה
- אז תצטרך לנקות את החוט בקוטר הנדרש
- אנו מעבירים את החוט דרך מטלית ספוגה בממס
- לאחר מכן, אנו משמנים עם אפוקסי או שלאק
- כמובן, לאחר מכן, ההוראה קובעת כי הציפוי חייב להתייבש.
יש לנו את החוט והשרוול מוכנים, עבור להריצה לאחור:
- אנו מיד מולחים את תחילתה של פיתול חדש לשני, אם נלך לאורך פיתול החוט, הפלט (ולכן אנו שוללים הצלבה מיותרת של החוטים, יש לכך השפעה חיובית על חיי השירות של הרמקול המתוקן) ו התחל לסלול, תמונה למטה
- יחד עם זאת, חשוב לתקן את ההידוק ואל תשכחו לספור את הסיבובים, כי ככל שנפתל בצורה מדויקת יותר, כך מאפייני הרמקולים יהיו קרובים יותר למאפייני המפעל.
- לאחר כל שכבה, עדיף לעבור את הפיתול עם לכה, לאחר הנחת הפיתול, להלחים את המגע השני, לנתק את החוט
- מצפים שוב את כל הסליל בלכה

השכבה הראשונה של סלילה שלנו, לשים על מברג
- לאחר סיום סליל הסליל, תצטרך להשאיר אותו למשך יום לייבוש מלא
- ואם השתמשת בשלק, אז יש לחמם את הסליל ל-80-120 מעלות (למשל בתנור)
- Shellac לא יתמצק אחרת
- להלן החיסרון העיקרי בעת שימוש בשלק.
- אבל כאשר הוא מתייבש, נשארת כמות מסוימת של גמישות, אשר מונעת לחלוטין נזק לליפוף מהתייבשות מההספגה או במהלך ההתפשטות התרמית שלה.
- לאחר הייבוש, נשאר לחבר את המפזר לרמקול, וכן
- תיקון סאבים לרכב נחשב מוצלח אם הכל עובד
כדי למנוע מהסליל להתחכך במערכת המגנטית, עלינו להגדיר פער עגול אחיד:
- למטרה זו, מתאים נייר חתוך לרצועות.
- אנו מכניסים אותו במעגל (במידת האפשר) בין הגוף לסליל, ובכך משיגים פער אחיד
- בדוק אם יש חסימות והתקלות על ידי הזזת המפזר בעדינות למעלה ולמטה עם היד שלך.

אנו מכניסים פיסות נייר בין הסליל לגוף
- לאחר מכן אנו מדביקים את ההשעיה של הרמקול שלנו ומכניסים אותו בזהירות למקומו
- תן לפרטים זמן להתייבש
- אז אתה יכול לשלוף את ניירות המרוכז
- בדוק שוב אם יש הידבקות
- כשהכל מסודר שמים שכבת דבק
- אנחנו מייבשים ומכניסים את הסאב המוגמר לרכב לבדיקה
- אל תשכח להוריד את עוצמת הקול בחצי.
- החזרה לאחור של הסאבוופר הושלמה
המכשיר כמעט זהה, פרט לכך שהמידות גדולות יותר, מיקרו-מעגלים או קבלים יכולים להיות בסדר שונה:
- בואו נסתכל מקרוב על ממיר המתח, ספק הכוח והמגבר.
- מגבר הסאב-וופר של ceratec הוא בדרך כלל דו-ערוצי, אך שני ערוצים מחוברים לראש דינמי אחד.
- יתרה מכך, כל ערוץ במגבר מגביר תדר צליל שונה, נמוך ובינוני, ככלל
- בנוסף, מגברים מודרניים, כמעט כולם, פועלים על מעגל מיקרו אחד מסדרת TDA.
- כדי לקבל יותר כוח ביציאת המגבר, שנים עשר וולט מהרשת המשולבת של המכונית אינם מספיקים, עבור מיקרו-מעגלים חזקים מתח האספקה הוא מ-40 וולט
- לכן, במעגל הסאב-וופר b w קיים ממיר תדר גבוה מובנה הממיר את המתח של 12 וולט למתח הדרוש לפעולה תקינה של המגבר.
- באיור, חילקנו את הסכימה כולה לשלושה בלוקים עיקריים. A1 - בקרת אקולייזר, הוא מתקלקל לעיתים רחוקות ביותר, אתה צריך לנסות לשבור אותו, לא נקדיש לזה זמן, זה משתנה לחלוטין
- A2 הוא ממיר מתח, ו-A3 הוא מגבר כוח. הבה נתעכב על A2 ו-A3 ביתר פירוט
דיאגרמה מוגדלת מעט
- המתח, דרך המסנן, מגיע אל הקבל C1, משם הוא מוזן למתגי הטרנזיסטור VT1 ו-VT2
- מפתחות טרנזיסטור נשלטים על ידי אות בתדר גבוה שנוצר על ידי המיקרו-מעגל DD1
- האות המוגבר מהטרנזיסטורים VT1-VT2 מגיע לשנאי T1, שם המתח הופך מ-12V ל-40 וולט
- יתר על כן, הפיתול המשני של השנאי מורכב משתי פיתולים, מיישר המורכב משתי דיודות משמש לתיקון
- כדי לפרוק את הדיודות הללו, מותקנות שתי דיודות נוספות במקביל.
- כל אחד ממעגלי המיקרו DD2 ו-DD3 מופעל רק על ידי דיודות משלו
- כדי להחליק פולסים בתדר גבוה, מותקנים קבלים, מסומנים C2 ו-C3.
- ממיר A2 מסתיים בשלב זה, ואז מגיע מגבר ההספק A3
- מגברים מודרניים מורכבים ממיקרו-מעגל בודד
- בכניסה שלו, כדי לקבל פרמטרי פלט נורמליים, חייב להיות אות בסדר גודל מסוים
- המעצבים של הסאב-וופר הזה החליטו שלא לכל רדיו לרכב יהיה מספיק כוח, או ליתר דיוק את עוצמת אות המוצא מהמגבר הראשי, כדי לקבל את פרמטרי היציאה הנומינליים.
- לכן, התווסף טרנזיסטור כדי להגביר את האות לפני הכניסה של המיקרו-מעגל, במעגל DD2 ו-DD3
- להלן רשימה של רכיבי הרדיו העיקריים שנכשלים לרוב.
- זה קורה כי עבור החלפת קבל אחד המחיר בסדנה יהיה ניכר, אבל העבודה היא פרוטה
- לכן, עדיף לבדוק את כל התוכנית בעצמך לפני שאתה משלם בלי להסתכל.
בנוסף, אני ממליץ לך ללמוד את סרטון התיקון.
יום טוב, פיקבושניקי היקרה! הפוסט הזה יגיד לכם איך לתקן סאב אם, בלי סיבה בכלל, הוא מתחיל לזמזם.
פיקבושניק היקר שלנו פנה אלי בבקשה "הבופיק זמזם, אתה יכול לתקן את זה?"
אחת הדאגות העיקריות בכל המגברים היא בקרת רעש. לרוב הם נאבקים בהפרעות מרשת 220 וולט. ברשת של 50 הרץ זה בדיוק 50 הרץ ומדובר בהפרעה של רשת בתדר נמוך. בעצם, הם נלחמים איתה כמכשול, ואז היא מזמזמת ברמקולים. אחת הדרכים כיצד "להתגבר" (להפחית באופן משמעותי) היא לשים יכולות החלקה "גדולות" במעגל אספקת החשמל. לרוב, בטרנזיסטור / מעגלים משולבים, במקרה של רעש כזה, מופיע קבל החלקה לא תקין של ספק כוח.
אנחנו מסירים את הרדיאטור ורואים שאחד המיכלים לא רק התנפח (בתמונה מימין), אלא גם קרע את כרית המגע.
עדיף להחליף את הקבלים בזוג, כך שבגלל הקיבול של הקבלים שהשתנה עם הזמן, לא תופסים הפרעות מתח.
התברר שגם הקבל היה מוריד לחץ, והאלקטרוליט ליכלך את הלוח.
במקום הקבלים המשומשים של הסימן המסחרי "SamXon", הוחלט לשים את הקבלים, שעדיין לא איכזבו אותי "ECAP".
אנו שוטפים את התחמוצות באלכוהול ואוטמים אותם.
מכיוון שלקבלים "החדשים" יש מגעי פלט קצת יותר צרים, הם לא מתאימים היטב ללוח, זה בסדר. הפינים כופפו והקבלים יושבים היטב במקומם. הסאבוופר נמצא בבית ולא יושפעו השפעות רטט חזקות על הקבלים, ניתן להשאירם ללא הדבקת אפוקסי. אנחנו אוספים, בודקים, הכל עובד בלי רעש.
ראשית, עליך להבין כיצד הסאבוופר האקטיבי והפאסיבי שונים זה מזה. באופן כללי, סאבוופר הוא מכשיר בצורת קופסת MDF עם רמקול מובנה, שנועד לשחזר צליל בטווח התדרים הנמוכים. ההבדל העיקרי ב-2 סוגי המכשירים הוא שבסאבוופר האקטיבי יש מגבר בתדר נמוך וקרוסאובר שתפקידו נועד להבטיח התאמה של אקוסטיקה לרמקול ולהתאים את הסאונד לפרטי החדר. זהו הרמקול האקטיבי בעל אפקט אקוסטי מלא עם דינמיקה מלאה של צליל ללא התקנים נוספים, ללא קשר למיקום המכשיר.
בשל השונות הטכנולוגית והעיצובית של העמודים, מתכוונים גם לתיקונים שונים. אם אין זמן לטפל בתקלות המכשיר, מומלץ לבצע תיקונים במרכז מתמחה. עם זאת, כל אחד בהחלט מסוגל לתקן סאב וופר פעיל בעצמו; זה דורש רק קצת ציוד, סבלנות וקצת זמן.
כדאי להמשיך באבחון ובתיקונים הבאים בזהירות כדי לא להחמיר את המצב. הסיבות להתקלות יכולות להיות מגוונות, החל מהחלפת חלקים ועד ניקוי יסודי של פסולת. לכן, בעיות הכשל הנפוצות ביותר הן עליות מתח גבוהות, התחממות יתר ותפעול לא תקין. כתוצאה מכך, ישנם פגמים באלמנטים אלקטרוניים, במעגלים חשמליים ובספק הכוח עצמו. אם נוצר מצב. כאשר הסאב לא נדלק, אז, במידת סבירות גבוהה, ניתן לאבחן תקלה באספקת החשמל. לאחר בדיקת כל החיבורים, כבל החשמל, החוטים, המחברים ומתח החשמל, המכשיר לא פועל ואז יש לפרק את הסאב לבדיקה חיצונית נוספת. אם השחרת החלקים מורגשת חזותית, זה אומר שמתרחשת התחממות יתר באזור זה, יש צורך להחליף את הנתיכים המפוצצים, וגם להחליף את הקבלים הנפוחים הקיימים בחדשים. במקרה שהפעולות שננקטו לא הובילו לתוצאה מוצלחת, יש לבצע אבחון יסודי של כל החלקים באמצעות מכשיר מיוחד - מולטימטר.
יש להשוות את הנתונים המתקבלים מהמכשיר עם המידע המתאים בתיעוד המיוחד. הבדלים בין נתונים בפועל ונומינליים של יותר מ-5% מצביעים על החלפת אלמנטים בחלקים חדשים. כמעט בלתי אפשרי למנוע חדירת אבק ופסולת קטנה לתוך המכשיר, לכן לעתים קרובות זה הופך לבעיה של כשל. כדי לבטל תקלה זו, יש לפרק את העמוד ולנקות אותו היטב מסוגים שונים של מזהמים, ובמידת הצורך לשמן את הצמתים המחברים. תקלה במכשיר מסומנת על ידי הנורה האדומה הנדלקת, המזהירה על הפעלת מנגנון ההגנה. ניתן גם לחבר רק את המגבר ואם יש חיווי אדום מאיר, יש לחפש את סיבת התקלה בתוך הסאב. נורית ירוקה מציינת שהמכשיר מחובר לרשת ושמתחשפז. עם זאת, במקרה זה, ייתכן שהעמודה לא תראה שום סימני חיים. יש צורך לשלול את האפשרות של "מצב לילה" המוגדר ואת הגדרת הרגולטור ברמת הקול המינימלית.
אם לאחר כל המניפולציות שנעשו, העמודה לא עבדה במצב רגיל, הדרך היחידה לצאת היא לאבחן ולתקן את הסאב וופר הפעיל על ידי מומחה.
לסאב-וופר יש את המפרטים הבאים, המוצהרים על ידי היצרן:
- הספק פלט (RMS): 150W
- קוטר הרמקול: 250 מ"מ.
- תגובת תדר: 35-150 הרץ.
- חומר גוף: MDF.
- מתח אספקה: 220 וולט, 50 הרץ.
- החלפת שלב: כן.
- מידות חיצוניות: 405x385x385.
- משקל: 19.8 ק"ג.
הגוף עשוי MDF, מכוסה בסרט דקורטיבי מבחוץ. הקיר הקדמי (שם מוטבע הראש הדינמי) עשוי MDF בעובי 25 מ"מ, שאר הקירות 18 מ"מ. הפינות החיצוניות של המארז אינן מעוגלות (למעט הפאנל הקדמי). בתוך הגוף ישנו חומר סופג קול - צמר סינטטי. בחלקו האחורי של הסאבוופר צינור ברפלקס בס מפלסטיק בקוטר פנימי של כ-165 מ"מ. ככל הנראה, בתחילה הצינור לא היה מודבק מספיק, שכן ניתן להסיר אותו במאמץ קטן ביד. גם מאחור ניתן לראות את לוח הבקרה, המכיל: כניסת קו (סטריאו, 2 ערוצים), בקרת עוצמת הקול, בקרת תדר חיתוך (50-150 הרץ), מתג סיבוב פאזה (0/180°), סוג הפעלת סאב וופר (לפי אות קלט זמינות או פועל תמיד), נתיך מתח, מתג הפעלה ומחבר כבל חשמל. כמו כן בלוח הבקרה ישנן קבוצות של מחברי ברגים לחיבור הסאבוופר ישירות להפסקת המעגל "מגבר-עמודה", זה שימושי במקרים בהם לא ניתן להביא אות ליניארי לסאב-וופר. מתחת לסאבוופר SVEN HA680W יש רגלי פלסטיק פשוטות בגובה של כ-1 ס"מ.
הבט בתוך המארז דרך חור הרמקול.
כדי להגיע למילוי האלקטרוני, אתה צריך להבריג את 10 הברגים עם הקשה עצמית המאבטחים את לוח הבקרה ופשוט להוציא את היחידה האלקטרונית מקשה אחת. הבלוק מכיל: שנאי כוח (עם מחבר חשמל, מחזיק נתיך ומעגל מסנן כוח קטן), גוף קירור מאסיבי (עליו ממוקם לוח מגבר הכוח), לוח קדם מגבר. לאורך ההיקף של לוחית המתכת, שעליה מותקן כל האמור לעיל, מודבק חותם, הדרוש כדי "לאטום" את הנפח הפנימי של הסאבוופר. המילה "איטום" מוכנסת במרכאות, שכן למעשה, המקרה של סאב וופר אינו אטום הרמטית (במובן המחמיר של המילה). הליבה של שנאי הכוח עשויה פלטות קלאסיות בצורת W, הלוחות דחוסים היטב, זמזום השנאי אינו נשמע. השנאי מסומן בדגם שלו: "E10096-145 (SW3090-230)". לפי הדרכון, לשנאי יש פיתול משני אחד למתח של 64V עם פלט מהאמצע, הזרם המוצהר הוא 3.5 A.
מודולי מודול אלקטרוני מורכבים על לוח מתכת אחד.
שנאי כוח. הפיתול המשני נראה (תמונה משמאל).
לוחית שם על שנאי הכוח EI0096-145 (SW3090-230) (תמונה מימין).
בדיקה מהירה גילתה מיד זוג נגדים שרופים של 22 אוהם (R316, R315 לפי הסכמה) במעגל הפולט של הטרנזיסטורים הקדם-פלט V302 (D669) ו-V303 (B649). הנגדים הוחלפו בחדשים עם אותה התנגדות, אך עם פיזור כוח גבוה יותר.
לוח מגבר כוח. נגדים שרופים נראים.
בעת הוצאת הטרנזיסטורים מהרדיאטור נמצא פגם במקרה של טרנזיסטור V303 (פינת שבב של המארז), אולם הבדיקה הראתה שהטרנזיסטור "חי". לטרנזיסטורים טרום-פלט יש מארז מבודד, אבל, מסיבה כלשהי, הם הותקנו באמצעות רפידת נציץ (האטמים הוסרו). לאחר מכן, כל שאר הטרנזיסטורים נבדקו, לא נמצאו פגומים. לגוף הקירור יש חור עיוור לטרנזיסטור V301.הטרנזיסטור מוכנס בחופשיות רבה לחור הזה (עם כמות שפע של משחה מוליכת חום), אין הידוק מכני של מארז הטרנזיסטור (למעשה, חיישן טמפרטורה, המשמש לשמירה על מצב הפעולה הנכון של המגבר כאשר הטמפרטורה של הרדיאטור משתנה), מה שלא יכול להיחשב כפתרון עיצובי מוצלח.
לוח מגבר כוח מצד ההרכבה של הרדיאטור.
הכהה של המעגל המודפס נראית לעין עקב חימום יתר של אלמנטים רדיו.
הנגדים במעגל אספקת החשמל חווים חום קיצוני.
הכהה של ה-PCB נראה לעין.
טרנזיסטור V303. פינה סדוקה (ייתכן בגלל התחממות יתר).
לוח הקדם מגבר לא דרש תיקון.
יתרה מכך, ללוח המגבר היו זוג קבלים אלקטרוליטיים נפוחים של 10000.0 × 50, המבצעים את הפונקציה של החלקת פעימות הכוח. מעבים Paisan עם גבול טמפרטורה עליון של 85 מעלות צלזיוס. לאחר שחרור הלחמת הקבל מהלוח, התברר שבטלטול קל משהו השתלשל בתוך הקבל. הוחלט לפתוח את הקבל ולהסתכל על ה"רעשן". לאחר הסרת קלות של מעטפת הפלסטיק החיצונית, חברו מעט את קצה גוף האלומיניום בעזרת צבת וראו את שחרור האלקטרוליט עם ריח חריף אופייני. ברור שהקבל אינו שוכר. והמילוי (המתפתל) רעם בפנים, יש לו קוטר קטן בהרבה מהגוף (נראה בתמונה). כתוצאה מכך, כל אלקטרוליט באיכות נמוכה הוחלף בשני (מחוברים במקביל) "ג'מיקון" 6800.0 × 50. כמו כן, נמצא עוד קבל קטן נפוח (ראה תמונה), הוחלף בחדש.
קבלי כוח 10000uFx50v "Paisan" על הלוח (תמונה משמאל).
קבל אספקת החשמל מוסר (תמונה מימין).
חיתוך מעטפת הפלסטיק החיצונית (תמונה משמאל).
הסרת מעטפת הפלסטיק החיצונית (תמונה מימין).
קבל אלקטרוליטי נפוח 100uFx35v.
המגבר נבנה מחדש, אך לאחר ההרכבה הסאב לא פעל. הבעיה התבררה גם בדינמיקה, ש(בעלת התנגדות רגילה) הפיקה רק לחיצות שקטות מאוד. תהליך שחזור הרמקול מתואר במאמר נפרד. ניתן להוריד את המעגל של הסאבוופר SVEN HA675W מהקישורים למטה, הוא חוזר כמעט לחלוטין על המעגל של הסאבוופר SVEN HA680W (הייעודים של אלמנטי הרדיו זהים).
קיבלתי את הרמקול של Kics בחינם, אבל הבעיה הייתה שהסליל היה חרוך למרות שהוא התנגן. ללא היסוס, החלטתי מה לעשות וקבעתי לעצמי. קודם כל הדבקתי את הדובר למען העניין. הנתיחה נעשתה באמצעות אצטון וסכין.
השרה את המפזר ומכונת הכביסה, ואז קילף אותם לאט. הסליל היה כולו שחור והדיף ריח מאוד לא נעים.


חשבתי שאחזור אחורה, אבל זה נעשה עצלן. מצאנו "מאסטר" שהחזיר לי את זה, אבל לא הייתי מאושרת לאורך זמן. לאחר 3 ימים, הסליל עף.
הסיבה היא מה שנקרא "מאסטר" לא אפשר לדבק להתייבש כרגיל, ולא חימם את הסליל (לאחר הספגה עם דבק BF-2, יש צורך לחמם את הסליל במשך 2-3 שעות בשעה טמפרטורה של 120-140 מעלות). זה היה חבל, כי הנחתי את החוטים, קניתי את המגבר, אבל לא היה טעם.
בפעם השנייה הוא לא העז לשאת אותו, כי הוא סובב את חברו 3 פעמים והסליל עף כל הזמן.

כתוצאה מכך, הבנתי שאני צריך לשחרר את עצמי. עובי החוט הסטנדרטי הוא 0.40, מצאתי רק 0.35, ממעין שנאי. פצעתי אותו לגמרי ביד, הספגתי אותו ב-EDP בדבק אפוקסי (אני יודע שזה לא בדיוק הפתרון הנכון, אבל לא מצאתי BF-2 בעיר שלנו).
התברר שהוא מונח 4 שכבות לא אחידות מדי, ההתנגדות במקום 4 אוהם הפכה ל-5.6 אוהם. הוא ריכז את הרמקול ברצף הבא: הדביק את הדיפיוזר, לאחר מכן חיבר את המגבר, ודרך התוכנית שיחזר תדרים מ-10 הרץ עד 40 הרץ תוך הדבקת מכונת הכביסה המרוכזת.
הוא דאג ששום דבר לא ישפשף בשום מקום, והותיר לייבוש יום.



![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
החוטים מכווצים לתוך הזיזים, בנוסף זרקתי חוט מהגנרטור כך שהמשיכות יהיו פחותות.

מחובר לרכב
