בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של קשתות עם פיברגלס מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
השימוש בפיברגלס לתיקון פחחות מאפשר למזער את עלות שיקום הרכב. כדי לבצע את העבודה, כישורים מיוחדים אינם נדרשים - הכל יכול להיעשות באופן עצמאי, ללא מעורבות של מומחים עם הציוד שלהם. שיטת תיקון זו משמשת רק לנזק מקומי לחלקי גוף שאינם נושאים.
חורים דרך הגוף אטומים בשרף אפוקסי או פוליאסטר. פיברגלס משמש לחיזוק האזור המתוקן, ומעניק לו חוזק. על מנת לקבל את התכונות המכניות הדרושות, מוסיפים לשרף חומרי מילוי - נסורת, אסבסט, טלק, אלומיניום או אבקת פלדה.
לתיקון, נעשה שימוש גם בקומפוזיציות אפוקסי המורכבות משרף אפוקסי, חומר מילוי ופלסטיקאי, מה שמגביר את התכונות הפלסטיות של הרכב. ללא חומר פלסטי, השרף ייסדק עם הזמן. לא יעמוד בעומסים בזמן נהיגה.
פני השטח הפגועים של הגוף מנקים היטב מצבע, חלודה, לכלוך. צורתו וגודלו של אזור העיבוד תלויים באופי הנזק, שסביבו מופשטת המתכת לרוחב של 60 מ"מ. אתר העבודה יכול להיות מוטרד מעט פנימה. בשל כך, כרית התיקון תבלוט מעט מעל המשטח הקדמי. ואז המתכת החשופה עוברת עור ונסיר שומנים. הם מטופלים באבץ או אנטי קורוזיבי לפי ההוראות. פריימר מוחל על גבי.
מפיברגלס, בצורת חור, חותכים 3 - 4 שכבות. הכמות תלויה בעובי החומר. בתחילה, מקצוות הנזק, קצבה של 20 או 15 מ"מ, בהתאם למספר הטלאים. לאחרון יש 60 מ"מ. עבור ביניים, במקרה של שלושה, 40 מ"מ, ולארבעה, 30 ו-45 מ"מ. מכינים דבק על בסיס שרף.
שכבת שרף מוחלת על פני השטח המוכנים של הגוף עם מברשת, חתיכת פיברגלס הראשונה והקטנה ביותר מוחלת על גבי. גלגל אותו עם רולר מיוחד כדי להסיר אוויר מתחת לבטנה. אם נשארת בועת אוויר, היא מחוררת עם מרצע. על מנת שהמדבקה תיצמד לחלוטין למתכת הגוף, "מסמרים" אותה בעזרת מברשת קצה. לאחר מכן מורחים את השרף על שכבת הפיברגלס הראשונה, מורחים את פיסת הפיברגלס הבאה, אותה מגלגלים ובמידת הצורך "מסמרים". כך נקבעות כל השכבות.
שיטת התקנה נוספת היא טלאי פיברגלס מוספגים בשרף ומוחלים על אתר התיקון. קצוות החור מטופלים מראש בדבק. בתהליך העבודה יש להקפיד ששכבת הבד הראשונה תחפוף את הנזק העובר וכל שכבה שלאחר מכן תחפוף את הקודמת מכל קצה בקצבה הניתנת (20 או 15 מ"מ). כאשר השרף מתקבע ומתייבש, המשטח המתקבל מעובד עם קובץ ולאחר מכן נייר זכוכית. אם בסוף העבודה נשארו פגזים קטנים, חריצים, אי סדרים, אז הם אטומים במרק.
בעת תיקון חורים גדולים, בטנה קשיחה (דיקט, קרטון לחוץ, מתכת) מותקנת בחלק הפנימי של הנזק העובר, הדומה בצורתה למשטח המקורי של הגוף. זה ימנע מכרית הפיברגלס להתעוות במהלך העבודה. כדי למנוע מהבטנה להידבק, היא משומנת:
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
- מסטיק רצפה;
- תמיסה של פרפין עם טרפנטין;
- פוליסטירן באציטון.
השחרור המיושם יאפשר לקלף בקלות את התוחם מהשרף לאחר השלמת התיקון.
בעת תיקון חלקי גוף עם גישה לקויה מבפנים (שבר כנף חלוד, למשל), אסור להשתמש בבטנה קשיחה.לאחר שהשרף התקבע, אי אפשר יהיה להסיר את יריעת הדיקט או הפח. לכן, החלל מתחת לאזור הפגוע מלא בחוזקה בנייר עיתון, מה שהופך אותו דומה לצורתו המקורית של המשטח המתוקן. עם סיום העבודה מוסר העיתון.
אם שרף או בד זכוכית נכנסים לעיניים או באזורים חשופים בגוף, זה יכול לגרום לגירוי, אקזמה של העור. גם חדירת חלקיקי פיברגלס לדרכי הנשימה היא מאוד לא רצויה. לכן, במהלך התיקונים, יש להשתמש במשקפי מגן, מכונת הנשמה וכפפות גומי.
שרף על העור מוסר מיד עם מטלית נקייה. ואז האזור הפגוע נשטף ביסודיות עם סבון. יש לשמן בקרם הגנה.
אין לי חורים בחוץ. באופן כללי, מצב החלק החיצוני של הקשת עדיין טוב. אבל החלק הפנימי של הקשת גרוע יותר. ולכן אני רוצה לחתוך רק את החלק הפנימי של הקשת עם מטחנה. ניתן לסגת מהגושים ב-3-4 ס"מ. כך אקבל גישה למשטח, שהוא כעת המקור לזחילה מתמדת של חלודה החוצה. הָהֵן. פשוט הסר את שאריות האיטום. אז מה הלאה. אני לא רוצה לבשל משהו. ואין מתכת. אני חושב שאני יכול להשתמש בפיברגלס ובאפוקסי כדי לחבר את החלקים הפנימיים והחיצוניים של הקשת בחזרה יחד. זה לפחות ישמור על המראה שלי.
אבל הנה השאלה העיקרית: האם קשיחות כזו תספיק לגוף? האם ניתן במקום זה להחליף את המתכת לפיברגלס+אפוקסי או שיש צורך להחליף את המתכת למתכת?
לבדי זכוכית יש מקדם התפשטות אחד למתכת, הם מתפצלים בחורף, לחות נכנסת פנימה ויתרחש תהליך מואץ של אכילת המכונית שלך על ידי לנגולים.
שמן, שומני, שמן וכו'. שוב שמנוני, ניתקו את אספקת החמצן. ושום דבר אחר לא יציל את האבא של דורסט מהשמדה.
לפיברגלס יש מקדם התפשטות אחד למתכת, הוא ייפרד בחורף.
האם אתה יודע את זה מנסיונך או שאתה סתם מפנטז?
תודה על הרעיון בכל מקרה. קראתי על פלסטיקאים.
במובן שהאפוקסי יזרום. אולי יש דרך ליישם את זה?
הו! כאן בבקשה אל תדאג! ))) כבר חזרתי על הכל על הכנף הקדמית. יצק את החלק התחתון באזור מגן הבוץ, שכבר אבד לחלוטין. מורחים את השרף על המתכת בעזרת מברשת. החל רצועת פיברגלס עם קצה אחד. משמנים שוב את השרף מלמעלה ומשרים את הבד. ומדביקים את הקצה השני של הבד לתמיכה מוצקה אחרת. לאחר מכן בעזרת מברשת אנו "מותחים" את הקצוות שכבר דבוקים של פיסת הבד כך שהחלק ה"תלוי" האמצעי של הבד תופס את המיקום או הפרופיל שאנחנו צריכים. אנחנו לא נוגעים בשום דבר אחר. מחכה לייבוש. כך, אנו מקבלים את המשטח שאנו צריכים, אשר לאחר מכן רק צריך להיות עבה יותר על חשבון שכבות אחרות של בד ושרף. עבור 2-3 יישומים נוספים של שכבות בד מתקבל משטח סופי בעובי של 2-3 מ"מ. חותכים את החלקים הבולטים. אנחנו סוף סוף מיישרים את פני השטח כבר לצביעה. אם אני לא אשכח. אני אראה תמונה של הכנף הקדמית.
עם חומרי פלסטיק, אתה עשוי לחשוב. אני גם מתלבט איך לאטום את החלל.
וכבר קראתי על זה. מסתבר ששרפים רבים שנארזים לתיקון רכב כבר מכילים חומר פלסטי כלשהו. יש צורך לקרוא בעיון על הבנק. אולי המידע הזה כבר קיים.
הדבקה של אפוקסי למתכת + פיברגלס, לא יהיו בעיות, זה בטוח!
אתה רואה עכשיו . היה רמז על החורף. אתה צריך לחשוב גם על זה. למרות שאנשים עם חתיכות גדולות של "סטוקו" מחליקים ולא נראה שהם מביעים בעיות.
במקרה הזה, אני גם בטוח בעובדה שכל זה, אם משהו יקרה, יכול להשתנות עם חומרה. בטיפשות ב-DV קנה את הכנף האחורית. ואז זה עניין של טכנולוגיה. אבל כאן, כרגיל, יש לי דקויות))) גוף 3 דלתות. הנה 5 דלתות אפילו פרוטה תריסר. ועם 3 דלתות המצב גרוע יותר. אז אנחנו עדיין צריכים למצוא דרך לפתור בעיות ללא תורם.
תיקנו פגושים ומנדפים על משאיות אמריקאיות עם פיברגלס ופוליאסטר. הם עשויים גם מפיברגלס. הם הולכים 3-4 שנים ושום דבר לא נופל. רצוי לקדוח את קצה המתכת כך שהשרף יזרום לתוך החורים ויוצר מראית עין של ניטים ובד זכוכית מחטב משני צידי המתכת. בחנויות מתמחות נמכר מחצלת זכוכית, שעם הרטבה בפוליאסטר הופכת להיות רכה וקלה לעיצוב. תג המחיר לשרף ובד שם הוא בסדר גודל פחות מאשר בסוכנויות רכב. יש לקחת את השרף עמיד בפני לחות.
רצוי לקדוח את קצה המתכת
מקווה שזה ייעשה עם נייר זכוכית גס. למשל ה-80. ואת שכבת הבד העליונה אני אמרח 4-5 מ"מ יותר מהשכבה הקודמת. אני מקווה שזה ייתן לי חוזק מבני נוסף.
תיקנו פגושים ומנדפים על משאיות אמריקאיות עם פיברגלס ופוליאסטר. הם עשויים גם מפיברגלס.
כאן על סדר היום יש בעיה קצת אחרת. חיבור מתכת ופיברגלס. והחיים המשותפים שלהם בקור החורף. אם כל האלמנט היה עשוי מפלסטיק, השאלה הזו לא הייתה מתעוררת.
מקווה שזה ייעשה עם נייר זכוכית גס. למשל ה-80. ואת שכבת הבד העליונה אני אמרח 4-5 מ"מ יותר מהשכבה הקודמת. אני מקווה שזה ייתן לי חוזק מבני נוסף.
כאן על סדר היום יש בעיה קצת אחרת. חיבור מתכת ופיברגלס. והחיים המשותפים שלהם בקור החורף. אם כל האלמנט היה עשוי מפלסטיק, השאלה הזו לא הייתה מתעוררת.
לכן, אני אומר - תרגיל.
אני לא חושב ש-10 חורים עדיפים על 10,000 סימנים גדולים.
בכל מקרה . רק תרגול יענה על שאלות כאלה.
לכן, אני אומר - תרגיל.
אל תטעה את הראש, שרפי פוליאסטר משמשים כוונון מכוניות כבר יותר מתריסר שנים. אף אחד לא קודח שום דבר, מחצלת רגילה, אפילו לא בהכרח עם עור גדול ומובטחת הידבקות טובה של השרף למתכת. העיקר לאחר שטיח הוא להסיר אבק, למשל, עם מסיר שומנים (לא להתבלבל עם ממס)
לא, לא.. קורה שהם קודחים. אבל זה הגיוני אם הבד נמצא משני הצדדים של חתיכת הברזל. הָהֵן. עם החורים הללו אנו מחברים ישירות את שכבות הרקמה הממוקמות בצדדים מנוגדים של פיסת הברזל. אבל אני מתכנן להדביק את הבד רק בצד אחד של הכנף. ולכן אני לא צריך חורים. פשוט הכינו את המתכת עם מברשת או נייר זכוכית - ויוצאים לדרך.
כן . לגבי הפלסטיקאי. לא כתוב שום דבר בבנק בחשבון הזה. אבל אז יש כיתוב שהרכב זה משמש גם בעת תיקון פגושים. נראה לי שרף טהור לא סביר שייארוז לצורכי רכב. בצורה זו, תחולתו תהיה צרה מדי.
וכך. דרך אגב . פגוש קדמי. עדיין לא הצעתי יופי. אבל לשיחה שלנו זה אפילו יותר טוב. הצבע השחור הוא פרי עבודתו של ממיר החלודה.
איזה חומרי פלסטיק nafig? שרף פוליאסטר מלא במחצלת זכוכית או פיברגלס ונועד לחוזק עם משקל קל, אך לא לגמישות. יתר על כן, בעת תיקון אלמנטים של גוף מתכת, אין צורך בפלסטיות. לכן, אין שום דבר על הבנקים. חומרים פלסטיים משמשים בצבעים ולכות כתוסף לצביעת פלסטיק רך (פגושים) של מכוניות מודרניות על מנת למנוע סדקים זעירים במקרה של נזק קל.
איזה חומרי פלסטיק nafig?
רגיל. בצורתו הטהורה, השרף, אפילו עם מחצלת זכוכית, יהיה שביר מאוד. יש לי ניסיון כזה. כאשר השתמשו בשרף בדליים. החומר הפלסטיקאי הוסף ממש לפני החלת השרף. באריזה מודרנית לצרכי רכב, אני בטוח שזה כבר נלקח בחשבון. וסוג של פלסטין כבר קיים בפחית. אחרת, אנשים היו נוטשים במהירות את שיטת התיקון הזו.
ובכן, לא הנקודה. לגבי פלסטיקאים, ככה אנחנו. ללא פרטים.
יתר על כן, בעת תיקון אלמנטים של גוף מתכת, אין צורך בפלסטיות.
קראת את ההודעה מספר 2 בשרשור הזה? האם יש לך את הניסיון שלך בהקשר זה? ... אני מדבר על מקדמי התפשטות תרמית.
אני גם חושב שאסור להתעורר בעיות במהלך ניתוח נוסף. אבל אני אהיה זהיר במיוחד לכל מקרה. לא מקום נוח לעשות משהו מחדש מאוחר יותר. ))
על הפרונטרה הישנה שלי, הדבקתי אדני סיבי זכוכית ושרף פוליאסטר. נסעתי בצורה הזו במשך שנתיים. בהתאם, בנייה זו שרדה שני חורפים. והכפור באותן שנים היה גם 25 מעלות וגם 35 מעלות. לא הבחנתי בסימני התקלפות מהמתכת.
רגיל. בצורתו הטהורה, השרף, אפילו עם מחצלת זכוכית, יהיה שביר מאוד. יש לי ניסיון כזה. כאשר השתמשו בשרף בדליים. החומר הפלסטיקאי הוסף ממש לפני החלת השרף. באריזה מודרנית לצרכי רכב, אני בטוח שזה כבר נלקח בחשבון. וסוג של פלסטין כבר קיים בפחית. אחרת, אנשים היו נוטשים במהירות את שיטת התיקון הזו.
ובכן, לא הנקודה. לגבי פלסטיקאים, ככה אנחנו. ללא פרטים.
קראת את ההודעה מספר 2 בשרשור הזה? האם יש לך את הניסיון שלך בהקשר זה? ... אני מדבר על מקדמי התפשטות תרמית.
ובכן, לגבי ניסיון בתחום הזה)))) אני מצייר מכוניות מאז 1991, ואני אפילו לא מתחשב בשאלות כאלה. מקדמי הרחבה, ככלל, מנסים להילקח בחשבון בדיוק היכן שהם לא רק מיותרים, אלא חסרי תועלת וחסרי משמעות. בתקופות .. פרהיסטוריות .. בהן נעשה שימוש באפוקסי, היו להקות בדיוק בגלל ההבדל הגדול בהתרחבות. אבל מאוחר יותר פותח שרף פוליאסטר שהוא אידיאלי לעבודות מתכת. ואל תשכחו את העובדה ששרף זה משמש כמרכיב מחייב בשפכלים לרכב, וזה חטא עבורם להתרחב עם מתכת בדרכים שונות.
ואגב לגבי שבריריות זה בדרך כלל נובע מעצלנות כן כן מעצלנות לשים עוד מקשה כדי שיתייבש מהר יותר הנה השבריריות החומר הופך לזכוכית. כל החומרים עם סיום של 2-3 אחוז עוברים רק דרך המאזניים, אחרת תקבלו.. זכוכית..
ובכן, כמה טיפים למתחילים .. לסרוק ..
שטיח זכוכית (בד) לנוחות במפעל מעובד עם דבק חלש המפריע להתאמה לצורה, במיוחד על משטחים מעוקלים.
כדי להיפטר ממנו זה די פשוט, אתה זורק את החתיכות הקצוצות לתוך קופסת ברזל ומצית אותה על גז או עם מפוח. הזכוכית לא נשרפת והדבק נשרף. וזה הרבה יותר קל להשתלב בטופס.
קראת את ההודעה מספר 2 בשרשור הזה? האם יש לך את הניסיון שלך בהקשר זה? ... אני מדבר על מקדמי התפשטות תרמית.
במרץ 72, אבא קנה vaz2101 חדש לגמרי, אחרי זה היו 4 קלאסיקות חדשות, הממ צבר ניסיון רב. ממה שהיה זמין בחנויות ועד למשלוח חומרים אנטי-קורוזיביים וחומרים מרוכבים של רקטות.
5 חדש לגמרי 2107 ב-97 גרם, יום אחד לאחר הרכישה פירקתי אותו וכיסיתי אותו בפינדוס "ת'יוקול" 100% מבחוץ, סמיך מאוד, מדולל רק באציטון איכותי ולא בחצי שעה אלא שבוע של ערבוב יומי. לאחר שנה הוא התייבש למצב של גומי, חתכים כמו גומי, הידבקות היא כמו מרותך. אבל אין שיפון על החדשים, ואחרי 20 שנה זה נראה חדש, עם פעילות כל השנה, אזור מוסקבה-מוסקבה. אני אגלה לך סוד, אחרי הטיולים, אם אפשר, עד שבחוץ מינוס 3 גרם של כפור, ניסיתי לשטוף אותו או לפחות לשטוף אותו במים. היווצרות קרח על הגוף לא הייתה מזיקה.
כאן ילדה מכרה רודיאו עם מסגרת אכולה, הייתי מאוד. ... ... ... נו, באמת קשה לסובב את הלשון ולומר ליד הכיור - שפכו עם קרצ'ר מלמטה, מלמטה וגשרים.
כמו שבאביב מפסיקים לשפוך מלח על הכבישים, אני משקה בנדיבות את כל המכוניות שלי מלמטה, בלי לחץ של הסילון ושוב ושוב, משתי רעות, אני בוחר בפחות.
קניתי איסוזיקה עם ישבן אדום, פיטמתי הכל, ניגבתי את השומן רק איפה שאני נוגע בו בזמן הפעולה, חלודה עצרה את התקדמותה, כמובן שאני מחדשת אותה מדי פעם.
אני לא מתעצל להרתיח דלי של שניאגה ובסתיו לנגב עם שניאגה בידיים החשופות, ללטף את החלק החיצוני של כל המסגרת והתחתית,
השעה שלוש ואחרי זה כפות הידיים כל כך רכות, נקיות, היבלות מתקלפות.
העולם מורכב מחומר אורגני ומחומר לא אורגני, וכל הזמן מתרחשים פה ושם תהליכי חמצון - אי אפשר לעצור זאת, אם לא מפרידים אותם במחיצה.
קורוזיה מתכת היא עדיין מטרד. מגוון המכוניות גדל ללא הרף, אך לפעמים לא ניתן למצוא חלקי חילוף. אז אתה צריך למצוא שיטות שונות. בתחילה, תוכנן לפתור את הבעיה על ידי ריתוך על המכונית הזו, אך סירב כי ראשית, במקומות מסוימים אין פשוט מה "לבשל", ושנית, שכבת המרק לא תהיה קטנה, אלא שכבה עבה, ככלל, בקרוב הזמן יתחיל להיסדק, במיוחד מכיוון שזו הדלת האחורית, הנטרקת כל הזמן. אז החלטתי לתקן גוף פיברגלס.
הדבר הראשון שכל תיקון מתחיל בו הוא פירוק רכב. אנחנו מסירים את כל מה שיכול להפריע, מנעול הדלת, החותם, כיסוי הפלסטיק של המספר וכן הלאה.
לאחר מכן, אתה צריך להכין את מקום התיקון. בעזרת מטחנה ידועה אנו מנקים את אזור הלוקליזציה מחלודה ו-10 סנטימטרים סביבו. להדבקה טובה יותר של חומרים, איכות התיקון וחיי השירות של היצירה שלך, יש צורך לטפל בחלודה בחומצה זרחתית. חומצה זו באנשים הפשוטים נקראת "ממיר חלודה". אתה יכול לקנות אותו לחלוטין בכל חנות חלקי רכב. מה זה נותן: כאשר מורחים חומצה על משטח קורוזיה, צורות התחמוצת של הברזל נהרסות והופכות לפוספטים, בעוד שמתרחשות תגובות בהשתתפות אבץ ומנגן. תהליך העיבוד די פשוט, לא נתעכב עליו (ראה הוראות היצרן). הכנת המתכת הושלמה, אנחנו הולכים רחוק יותר.
יצירת "מטריקס"
תהליך יצירת המטריצה הוא פעילות יצירתית למדי, לפעמים אתה צריך לשחק במרץ רב עם הדמיון שלך. אבל לא במקרה הזה. זה די פשוט. בצד החיצוני של הדלת אנחנו מדביקים קרטון דו שכבתי רגיל. להתאמה הדוקה יותר של הקרטון לשאריות המתכת, ניתן להשתמש בנוסף בדבק.
אני מפנה את תשומת לבך, לאורך קצה הדלת יש עיקול לא כואב למסטיק האיטום. בשלב יצירת המטריצה, יש צורך לקחת בחשבון נקודות אלו ולנסות להתקרב ככל האפשר לצורת החלק.
לפני החלת חומרים מרוכבים, יש להסיר את הדלת מהרכב ולהתקין אותה במצב אופקי. זה יקל על השימוש וימנע מחומרים להחליק ממשקלם. אז אל תתעצלו. אנו מכינים את החומרים הדרושים: שרף פוליאסטר יצטרך כ-200 גרם, מדולל ביחס של 100:1, מקסימום 2% מהזרז בנפח השרף. (יותר לא טוב יותר). לִקצוֹץ מחצלת זכוכית בגודל הנדרש, יש להסיר שומנים מהמשטח ולהשתמש במברשת כדי להרוות את כל המשטח בשרף, ולאחר מכן למרוח מחצלת זכוכית ולהרוות אותו. מספר השכבות תלוי בצפיפות מחצלת הזכוכית, השתמשתי ב-300 בשתי שכבות, זה די מספיק. אנחנו מחכים לייבוש הפעם, תלוי בטמפרטורת האוויר. בטמפרטורה של 20 מעלות, השרף מתייבש כ-30-50 דקות ולאחר מכן ניתן לעבד את הפיברגלס שנוצר במכונה.
עיבוד פיברגלס
בעזרת מטחנה אנחנו מסירים את הקרטון ה"תקוע" וחותכים את עודפי הפיברגלס בשוליים קטנים.
אנו מתקינים את הדלת על המכונית, ומתמקדים בכל הצד, מסמנים את נקודת הקצה התחתון של הדלת.
לאחר ניסיון, יש להסיר את הדלת ולגזום את הקצה לאורך הקווים המסומנים.
שפכטל
כדי להפחית את עובי שכבת המרק, סִיבֵי זְכוּכִית יש צורך ליישר כמה שיותר.הוא משייף די טוב עם נייר שוחק P40-60.
על סִיבֵי זְכוּכִית ניתן ליישם כל מרק, הכל תלוי בחלק המתוקן ובעובי השכבה הנדרשת.
בעזרת פס ונייר זכוכית, אנו טוחנים את פני השטח עם חומר שוחק P120. אם בפעם הראשונה לא ניתן היה להשיג מישור שטוח לחלוטין, אנו חוזרים על שלב מריחת המרק וטוחנים שוב. השתמש בנייר שיוף P180-220 לשלב הריסוק הסופי. עכשיו נשאר למרוח פריימר אקרילי ולצבוע.
תוצאה של עבודה
שיטה כל כך לא מסובכת תיקון גוף פיברגלס כל חובב רכב יכול לעשות זאת במוסך עם סט כלים מינימלי.
הוֹדָעָה קרלוס85 1 באוקטובר 2012 10:41
שיקום קשתות אחוריות רקובות עם שפכטל פיברגלס, ולאחר מכן צביעה עם מעבר.
אזהיר אותך מיד שסביר להניח שהטכנולוגיה הזו לא תעבוד עבור הקשתות הקדמיות. הגמישות של הפגושים הקדמיים תעודד סדקים בחומר המילוי או בחיבור עם מתכת, גם אם זה עם פיברגלס. הקשת האחורית, בשל תכונות העיצוב של הכנף, קשיחה יותר, המתכת בה כפולה, יש בה מעט מקומות גמישים.
כתבתי בפירוט רב ככל האפשר, אני מקווה שלאף אחד לא יהיו שאלות.
עבודת התיקון מחולקת ל-2 שלבים:
1) שיקום הקשת;
2) ציור.
כלים וחומרים לשלב הראשון:
- מטחנה (רצוי קטנה וקלה - זה מקל על העבודה);
- מכונת ליטוש עם מהירות מתכווננת (מינימום 1000 סל"ד);
- מברשת ברזל עגולה עבור המטחנה;
- עיגול חרוטי דש עבור מטחנה;
- דיסק חיתוך בקוטר 120;
- משחת מחטות;
- גלגל ליטוש גס עם סקוטש עבור שטיח (כמו סרט דבק-בהיר);
- נייר זכוכית: P80, P320, P600;
- סבון;
- מברשת ברוחב 30 מ"מ;
- מים;
- נייר פלסטיק (רבים) או עיתונים (רבים);
- סרט נייר (סרט פלסטיק גרוע יותר - הוא נדבק כמו ממזר ומשאיר עקבות);
- ריסוס ממנקה חלונות או מנקה ריפודים (פחית ריקה מכל ספריי);
- סכין משרדי (גדול);
- מילוי דו רכיבי עם פיברגלס (לקחתי בודי - קופסת מילוי ירוקה + מקשה צינורות);
- מרק גימור דק דו רכיבי (לקחתי בודי - קופסת שפכטל לבנה + מקשה בשפופרת);
- זוג מרית גומי (40 ו-60 מ"מ);
- מנטרל חלודה (חומצה זרחתית);
- movil;
- חוט בקוטר של 2-3 מ"מ;
- סרט בידוד;
- PPE (משקפיים, כפפות, מכונת הנשמה, אוזניות);
- כל מיני צנצנות נקיות;
- סמרטוטים נקיים.
כלים וחומרים לשלב השני:
- מדחס;
- אקדח לאדמה;
- רובה צבע;
- מכונת ליטוש עם מהירות מתכווננת (מינימום 1000 סל"ד);
- פריימר אקרילי דו רכיבי (לקחתי Reoflex - סיר פריימר וצנצנת מקשה כלולה);
- ממס אקרילי R-12;
- צבע שיתאים לרכב שלך (בהזמנה מעובדי צבע, 200 גרם מספיקים למקרים אלו לעיניים ועדיין נשארים);
- מדלל צבע;
- לכה אקרילית דו-רכיבית (לקחתי Reoflex - פחית לכה ופחית מקשה כלולה);
- דיסק ליטוש לבד סקוטש;
- משחת ליטוש דקה;
- PPE (כפפות, מכונת הנשמה);
- מגבוני אבק;
- כל מיני צנצנות נקיות;
- סמרטוטים נקיים.
הקשת עשויה ממתכת כפולה, במקרה שלי המתכת החיצונית רקובה, הפנימית נשארת למרות שכבר התחילה להחליד. הכל, כמובן, תלוי עד כמה הקשתות רקובות - שפכטל הפיברגלס צריך להיצמד למשהו ולמלא את החלל בין שתי שכבות המתכת.
לפני הרמת המטחנה, אני ממליץ בחום לאטום את הפתחים ברכב בנייר כסף או בעיתונים בחוזקה לאורך קו המתאר לאורך קו מסטיק האיטום, כך שניתן יהיה להשאיר את הדלתות פתוחות. עדיף להסיר את עיטור הדלת או להדביק גם אותו. אחרת, כל כך הרבה אבק יעוף לתוך התא עד שאמא אל תדאג!
את הפגוש האחורי יהיה צורך להסיר (טוב, שוב, זה תלוי במידת המוות של הקשת ובאזור העבודה).
אז הכל מוכן ללכת. אנו שמים את המברשת על המטחנה ומסירים את הצבע מהקשתות לחלוטין לעיקול, שם הקשת עוברת לתוך הכנף. אנחנו מנקים עד שמתכת מבריקה. אנחנו מנקים בזהירות את האזור הרקוב. סוג של אלסטי מונח לאורך קו המתאר של הקשת בחלל, אנחנו שולפים אותו משם, בוחרים אותו עם מרצע או מברג דק, מנקים הכל ככל האפשר ומעבדים אותו עם מנטרל חלודה (זהו נוח לעטוף את הראש מהתרסיס על פחית מנטרל חלודה ולרסס אותו). קצוות חדים של אזור רקוב ניתן לחתוך ולחתוך בעזרת גלגל חיתוך. אם חלקי מתכת נופלים, אנחנו לא מתחרטים וחותכים אותם, רק מתכת קשה וטהורה צריכה להישאר. אם החלודה לא נעלמה לאחר המנטרל, אנו מרססים שוב. לאחר הייבוש, יש לשטוף את מנטרל החלודה במי סבון, ולאחר מכן לשטוף במים נקיים. בשביל זה השתמשתי בצנצנת מי סבון ומברשת. לניקוי - ריסוס במים נקיים.
הכל מוכן למרק. למרק פיברגלס לוקח 5 דקות להתייצב, אז אני לא ממליץ לדלל אותו יותר מדי. אני ממליץ לך להשתמש בו בנפח בערך מכף היד שלך, כי העבודה עדינה ואין צורך למהר.
במהלך הריצה הראשונה, המרק נחבר בזהירות לריק שבין שתי שכבות המתכת בקשת, אין לנסות לעצב את הקשת בבת אחת בריצה אחת - זה לא יעבוד. אני badlyazhil שלוש או ארבע פעמים על הקשת. אנחנו מפסלים עם שוליים, אנחנו לא מתחרטים, ואז אנחנו יכולים בקלות ובעליזות להסיר את העודפים עם מטחנה עם עיגול עלי כותרת. המרית חייבת להיות חלקה וגומי, והצנצנת להתרופפות פלסטית וגמישה, כי כשהמרק מתייבש אפשר לקמט את המרית והכל יעוף ממנה, אותו דבר עם הצנצנת.
כאשר הקשת מפוסלת ב"קו שיער", מתחילה עבודתו של "פסל". אנו שמים את מעגל עלי הכותרת על המטחנה ומסירים בזהירות את המרק העודף, ויוצרים את גוף הקשת. המטחנה לא יכולה להתבצע בצורה חלקה, אז אנחנו משאירים את העבודה עבור נייר הזכוכית. חובה (חובה) לעור עם בלוק, כלומר. אנחנו לוקחים גוש עם קטע של כ 60x40 ואורך של 120 מ"מ, עוטפים עליו נייר זכוכית P80 ועל העור. הבלוק נותן לנו משטח שטוח, רק אל תשייף אותו עם הידיים. קיבלנו משטח מחוספס של הקשת, כמו תמיד, לא בלי משקופים, אז badyazh את מרק הגמר ולכסות את המשקופים. לסיים את העור P320, ולאחר מכן להביא להחלקה P600 עם מעט מים. אני חושב שזה לא הכרחי עם עור דק יותר, הכל הסתדר לי ול-P600.
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למעבר ממתכת לצבע ישן. חול את המעבר כך ששכבות הצבע והאדמה הישנות יזרמו זו בזו בצורה חלקה. מבחינה ויזואלית, זה אומר שיוף חלק. כדי לשלוט, החלק את האצבע - אתה לא אמור להרגיש כלום.
לפני הצביעה, יש לטשטש את המשטח סביב הקשת. לשם כך, אנו לוקחים מכונת ליטוש, שמים עליה עיגול מחט, מורחים את הכנף בדבק ומטשטים את פני השטח ב-1000 סיבובים. חשוב לשטוף את כל המשטח עליו ישכבו הצבע והלכה בחפיפה. הָהֵן. אנו מטילים כ-30 סנטימטרים מהקשת מסביב (למעלה ממש עד החלון), אנו לא מתחרטים על האזור, לאחר מכן מלוטשים את עודפי השטיח. במקומות שקשה להגיע אליהם בעיקול ליד הדלת, אנו מטילים עם נייר זכוכית עדין ומים. יש לבצע את השטיח בזהירות כדי לא לנגב את הלכה הישנה עד הסוף, אך אנו לא משאירים קרחות. לאחר שטיפה יש לשטוף את המשטח.
עכשיו יש צורך לעבד את החלל בין שתי שכבות המתכת בקשת עם Movil. את מוביל יש לקנות עם צינור גמיש עם זרבובית בקצה להתזה לכל הכיוונים. ניכנס מהצד של תא המטען. לשם כך, אנו מקפלים בחזרה את מעטפת הבד אל המחיצה (זה ייראה מיד - הפער בין הקיר הפנימי למתכת הכנף החיצונית). הצינור של מוביל קצר - צריך להאריך אותו.אנחנו חותכים אותו לשניים, מכניסים כל צינור אחר לחתך (אנו מעריכים את האורך כך שהוא מגיע ליותר ממחצית הקשת. אנו עוטפים אותו בסרט חשמלי ומזמינים אותו. אנו לוקחים חוט בקוטר 2-3 מ"מ, ליישר אותו ולחבר את הצינור שלנו לחוט.עכשיו אנחנו יכולים לדחוף את כל העניין עמוק יותר לתוך הקשת.אנו מרססים בנדיבות, לא עם ג'לי, יש לעבד את כל חלל הקשת.
ועכשיו החורף עבר. מה קרה לקשתות אתם שואלים? הם בטוחים! הדבר היחיד שהייתי מייעץ הוא לצבוע בלכה לפחות 2 פעמים. הציפוי חלש מאוד (בהשוואה לציפוי המפעל) ונוטה יותר לשבבים ושריטות. מסיבה זו נפתחו כמה "באגים" - כיסיתי אותם ב"לק" - צבע מאוד דומה לו לשימון הגוף, בבקבוק קטן עם מברשת. הייתי צריך בנוסף לכסות את החלק הפנימי של הקשת באנטי-חצץ עם חפיפה קטנה על הצבע (בערך 1 ס"מ), אבל כמעט בלתי נראה. שוב, אני ממליץ לך לעשות זאת מיד לאחר התיקון על מנת להגן בצורה יעילה יותר על הקצה - החיבור של שני חלקי הקשת (פנימי וחיצוני). שפכטל הפיברגלס מחזיק מעמד בצורה מושלמת - דופק בחוזקה. אז תיקונים כאלה מתרחשים, אבל בתנאי שהם מבוצעים באיכות ובדיוק גבוהים.
כיום, פיברגלס הופך יותר ויותר פופולרי, הוא משמש בהצלחה בתעשיית הרכב. כמובן, פיברגלס מתפצל בהשפעת עומסים כבדים, אך הוא מחליד ואינו נרקב. היום נלמד כיצד לבצע תיקוני פיברגלס ולתקן סדקים וחורים קטנים במרכב פיברגלס.
כדי לתקן פיברגלס תזדקק לחומרים הבאים:
- פיברגלס עם צפיפות של לפחות 250 גרם / מ"ר;
- שרף אפוקסי;
- מקשה (נמכר לרוב עם שרף)
- מדלל לשטיפת מברשות;
- קרם ידיים מגן;
- כפפות לטקס;
- מברשת ברוחב של כ-40 מילימטרים;
- מיכל לא מזכוכית לערבוב שרף ומקשה.
כאשר אתה מבצע תיקונים עם פיברגלס, יש להקפיד על הכלל העיקרי - אתה לא צריך לנסות לעשות הכל במכה אחת. אז, הטכנולוגיה של העבודה היא כדלקמן:
- השלב הראשון הוא להסיר את הצבע הישן מהחלק הפגוע של הגוף. ניתן להסיר צבע עם מסיר צבע;
- לאחר מכן, באמצעות מספריים רגילים, חתיכת פיברגלס נחתכת, אשר בצורתה צריכה להתאים לאזור הפגוע;
- כמות השרף הדרושה לעבודה מוזגת לתוך המיכל המוכן, שאליו מוסיפים את המקשה (בפרופורציה התואמת להוראות). ההרכב מעורב ביסודיות;
- שכבה דקה של שולחנות מונחת על האזור הפגוע;
- על השרף מדביקים פיסת פיברגלס מוכנה ועליו מורחים את השרף במכות קלות עד שהפיברגלס הופך לא לבן, אלא שקוף. אתה לא צריך לנסות להרטיב את כל פיסת הפיברגלס בבת אחת, זה חייב להיות מומח בהדרגה (הם עוברים באותו מקום מספר פעמים), כך השרף נספג היטב לתוך הפיברגלס;
- לאחר מכן יש לאטום את הפיברגלס עם רולר ספוג שרף. הגליל מועבר לכיוונים שונים מספר פעמים.
סדקי כוכב הם פגם נפוץ למדי בלוחות רכב. לעתים קרובות הם מתרחשים לאחר פגיעה באבן בגוף המכונית.
כדי לתקן סדק כזה, תחילה טוחנים את פני השטח, תוך שימת לב מיוחדת לקצוות הסדקים. אפשר לטחון עם מטחנה. השיוף מתבצע עד שהסדקים אינם נראים.
לאחר מכן, מורחים שכבה דקה של שרף על כל המשטח הפגוע, ולאחר שהתייבש לחלוטין, משייפים את המשטח.
אם המקרה חמור יותר, ומופיע שקע באזור הפגוע, השחזה מתבצעת עמוק יותר כך שניתן יהיה למרוח מספר שכבות של פיברגלס.
כל הפגיעה בגוף הפיברגלס (מלבד סדקי כוכב קטנים) מתקנים מגב הפאנל, כך שהפאנל הופך לעמיד מבלי להגדיל את עוביו.
סרט דביק מודבק על החלק החיצוני של החור.מבפנים משייפים את החלק הפגוע ומניחים כ-6 שכבות של פיברגלס ספוג שרף.
לאחר שהשרף התקשה, הם ממשיכים לתקן את הצד הקדמי של הגוף. טפטופי שרף משייפים וממלאים את החור בחומר מילוי פלסטיק מיוחד כמו פלסטיק ריפוד. לאחר מכן מורחים על פני השטח "פקק", הממלא היטב אי סדרים ונקבוביות עדינות. לאחר מכן מורחים שכבה של צבע "מתפתח". טוחנים שוב את המשטח, ממלאים את השקעים, טוחנים שוב, ורק אז ממשיכים לצביעה.
זה טוב אם יש לך את היכולת להחליף מכוניות כמו כפפות. ואם אין אפשרות כזו? שכנראה הם צריכים "לעזאזל"! כמו גם אלה שאין להם הזדמנות להחליף את אותן כפפות. ככלל, איננו רוצים לצייר אנלוגיות לגבי רווחתם החומרית של נהגים, ועוד יותר מכך לגעת ב"אני" האישי שלהם בעניינים מהותיים, זהו עניין יומיומי ואינו נתון לדיון. אבל בגלל סיוע מידע מעשי בענייני תיקון רכב, בזה נוכל לעזור. אז, הנושא שלנו היום הוא על תיקונים במכונה. טלאים כאלה נחוצים כאשר לגוף יש חלודה דרך ואין מה לעשות יותר מאשר תיקון. למעשה, ישנן מספר דרכים לסתום חור בגוף. על השיטות האלה נדבר.
האפשרות הראשונה שהצענו היא השימוש בפיברגלס. ואכן, חומר זה כבר היה בשימוש תכוף ומוצלח על ידי נהגים. יש לכך יתרונות רבים, זה הרבגוניות של ייצור תבניות, ועמידות בפני קורוזיה, וקלות התפעול, והזול היחסי. אפוקסי משמש לקיבוע הפיברגלס ולעיצוב התבניות. ועכשיו בערך אותו הדבר, אבל עם דוגמה מסוימת.
מקום ההתקנה של התיקון העתידי מנוקה מחלודה ולכלוך.
לאחר מכן יש למרוח שכבה של שרף אפוקסי ולמרוח פיברגלס ספוג בה.
כתוצאה מכך, לאחר הייבוש אנו מורחים מספר שכבות נוספות של פיברגלס ספוגה באפוקסי. כפי שאמרנו, שיטה זו די משתלמת עבור נהגים, אך היא לא חפה מחסרונותיה. ראשית, זו לא הדבקה מספיק טובה, אלא משמעה הסבירות שהמדבקה שלך תתנתק. שנית, התפשטות תרמית שונה מדי של מתכת ופיברגלס, אשר שוב משפיעה על חוזק החיבור של חומרים אלה זה לזה. שיטה זו מקובלת יותר על חלקי פלסטיק וכדומה.
בכל מקרה, אם אין לך חלופות מיוחדות, אפשרות זו מקובלת לחלוטין. אלא אם כן, לאחר התקשות, אפוקסי ופיברגלס עדיף להספוג ביטומן או משהו דומה, כלומר, צבוע.
ניתן לייחס את האפשרות השנייה להתקנת תיקון לעידן של נהגים סובייטים, כאשר היו בשימוש קומקומים מפח ודרכי הליכים ביתיים למדי במבט ראשון. מכונות ריתוך היו אז דבר נדיר, ולא לכולם היו רתכי שנאים רגילים, ונוצרו חורים בתדירות חסרת קנאה. אז היה צורך לחפש מוצא, והוא נמצא. הלחמת מתכת עם מלחם חזק והלחמה היא מה שיכול לחסל חורים בגוף של מכונית רקובה. כמו גם להלחמה, כאן נצטרך שטף להלחמה.
תפקידו ליצור סרט הגנה סביב אזור ההלחמה שימנע חמצון מהיר ובכך ישפר את איכות החיבור בין ההלחמה למתכת שאנו מלחמים. חומצת הלחמה מושלמת עבור זה. את האחרון ניתן לרכוש בחנויות רדיו. עכשיו לגבי המלחם. כוחו של מלחם רגיל כמו מלחם 25-40 וואט, ברור שלא מספיק לחימום מתכת והלחמה. דרוש כאן מלחם של 1 קילוואט בערך. אתה יכול להשתמש במלחם מחומם על מפוח או אפילו לפיד גז.
עדיף לקחת הלחמה נמסה קשה, יהיה קצת יותר קשה לעבוד איתה, אבל גם ההתנגדות שלה תהיה גבוהה יותר. אנו מנקים את החורים מחלודה ולכלוך.והקצוות למתכת.
אם החורים קטנים, ניתן פשוט "להדק" אותם בהדרגה עם הלחמה, מהקצוות למרכז. ראשית, ההלחמה מוחלת על הקצוות ולאחר מכן מצטברת עד אמצע החור.
לאחר מכן נקה ושפכטל.
אם החור גדול, אפשר להשתמש בצלחת פח, למשל מקופסאות שימורים. הצלחת מולחמת לקצוות החור.
ואז הוא נלחץ מעט פנימה ומרק.
עכשיו לגבי ריתוך אוטומטי של טלאים. מדוע מיד כתבנו בצורה כל כך ביקורתית במשפט הראשון שצריך לעשות זאת "אוטומטית"? כדאי לברר על כך מהמאמר "כיצד לבשל גוף מכונית במו ידיך." וכאן נתמקד יותר בתהליך, ולא במידע מוטיבציוני, במה לבחור ובאילו מצבים להשתמש. אז, המקום של החור - החור נחתך עם מטחנת זווית (מטחנה).
ואז הגודל הוא בגודל, פשוט חתוך את התיקון קצת פחות.
אנחנו תופסים אותו לאורך הקצוות, מנסים להציב אותו באותו מישור עם מישור הגוף. לאחר מכן, אנו עוברים על ידי ריתוך לאורך היקף התיקון ומנקים את האי-סדירות עם אותה מטחנה.
אנו מטפלים במתכת עם פוספט או פריימר וממשיכים למרק.
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
