תיקון עשה זאת בעצמך של הזרקת אאודי 80 מונו

בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של הזרקת אאודי 80 מונו מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.

מידע רלוונטי לתיקוני רכב:

פולקסווגן פאסאט B4 / פולקסווגן פאסאט B4 (3A2) 1994 - 1997
פולקסווגן פאסאט וריאנט B4 / פולקסווגן פאסאט וריאנט B4 (3A5) 1994 - 1997

פולקסווגן פאסאט B3 / פולקסווגן פאסאט B3 (312) 1988 - 1994
פולקסווגן פאסאט וריאנט B3 / פולקסווגן פאסאט וריאנט B3 (315) 1988 - 1994

פולקסווגן גולף 3 / פולקסווגן גולף 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
פולקסווגן ונטו (1H2) 1992 - 1998

פולקסווגן גולף 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
פולקסווגן ג'טה 2 / פולקסווגן ג'טה 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
פולקסווגן גולף 2 / פולקסווגן גולף 2 (1G1) 1989 - 1992
פולקסווגן ג'טה 2 / פולקסווגן ג'טה 2 (1G2) 1989 - 1992

סיאט טולדו (1 ליטר)

הליך העבודה מתאים גם לרכבים אחרים עם מערכת הזרקה מוטרונית מונו

כבר היו הרבה נושאים דומים, אבל שאלות ממשיכות להופיע. מכיוון שכבר עבדתי בעצמי, אשתף ותהיה עוד אחד עם תמונות, כמו הוראות.
התחילו לי בעיות תקופתיות עם סרק, ואז זה נעצר במזג אוויר רטוב, ואז זה הופך גז למחרת אחרי שהוא קופא. כן, בעצם, הגיע הזמן להתאמן עם הזריקה, כי לא נגעתי בה כבר כמה שנים...
אנחנו מתחילים עם חיישן טמפרטורת נוזל הקירור (DTOZH), מסירים אותו ומשתמשים בו ב"סיר" כפחית, למשל, מדחום, מולטימטר, שלג מהרחוב או קרח מהמקרר, אריח קטן. המדחום שלי "התנער" והשתמש בחיישן הטמפרטורה של המולטימטר.
אנחנו לוקחים חיישן, יש לי אחד, הוא בן 10 שנים:

סרטון (לחץ להפעלה).

אנחנו שמים שלג או קרח בצנצנת כך שהטמפרטורה תהיה בערך 0 ולוקחים את המדידה הראשונה, ואז מפעילים את האריח ומודדים אותו בערך כל 10 מעלות עד לרתיחה של 100*C. צריך להיות כסנטימטר של שלג כך שחלק המתכת של החיישן יטבול ולא יעברו מים על המגעים.
המידות שלי:
0 * C 7.25 קילו אוהם
12 * עם 4 קילו אוהם
20 * C 2.75 קילו אוהם
30 * C 1.89 קילו אוהם
40 * C 1.34 קילו אוהם
50 * עם 1 kOhm
60 * C 665 אוהם
70 * C 500 אוהם
80 * C 360 אוהם
90 * C 276 אוהם
100 * C 188 אוהם
ותשווה עם הגרף מהפורום:

העדות שלי מספיק קרובה ומה שנקרא "ילך".

אנו פונים לחיישן טמפרטורת האוויר בכניסה (DTVV), ראשית עליך לבדוק את החיווט מהמחבר לאלמנט ("גביש", "טאבלט" ...). לצערי לא צילמתי... שני החוטים הראו התנגדות מוערכת יתר על המידה, אחד בערך 5 אוהם, השני כמעט 200 אוהם, כלומר המוליכים במכסה הזרבובית חומצים, וצריך לשכפל אותם. לשם כך, כיבדתי את החריצים עם מקדחה, הנחתי חיווט חדש והלחמתי לפיני המחבר ולאלמנט עצמו. אחר כך הוא כיסה אותו בפוקסיפול, אפוקסי וכו'.
תרגיל:

מיקנטרה

סנקלי

תמונה - תיקון עשה זאת בעצמך של הזרקת אאודי 80 מונו

אנדריי

ראשית, אתה צריך לבדוק את אטם הגומי מתחת לקרבורטור לאיתור נזילות אוויר, ושנית, את ההצתה עם רצועת טיימינג ולבדוק את פעולת בדיקת הלמבדה, נראה שבעצם הכל קשור למנוע הזה מבחינת צריכת בנזין.

סנקלי

25 ליטר מספיקים ל-130 ק"מ! אז זה לא הוא... אבל לא מעט

אנדריי

קל לבדוק את חיישן ה-dtvv במדריך, הנחתי אותו איפשהו, תסתכל בפורום, יש כתיבה של גרף תלות בטמפרטורה, תבין את ההתנגדות של העובד או לא על הרציפים שמונחים , והדרך לתקן את זה די זולה, שכן החיישן עצמו משתנה רק עם מכסה הזרבובית וזה עולה לחווה 1800 עם קופיקות

סנקלי

רצועת טיימינג, מסטיק לא! למדה לא הסתכל. האם זה באמת על המונומוטרוניקה?

אנדריי

בעיקרון, ההתמוטטות של החיישן הזה טמונה בחוטים העוברים אליו, הם מתפרקים, תיקונים פשוטים זורקים למעלה, ניתן להזמין חדשים על ידי ניתוק התקע מהמחבר לזרבובית, ישנם ארבעה מהם, פנימיים הזרבובית, חיצונית לחיישן הטמפרטורה

אנדריי

לעזאזל, איך בדקת את המסטיק? תתניע את המנוע, תתחמם ורק אז פשוט תניף את הקרבורטור אם הסל"ד צף, זה אומר שהגומיה מוחלפת, הלמבדה היא 100%, היא עומדת על סעפת הפליטה כמעט ביציאה מסתכלת לכיוון מכסה המנוע או שאני לא. לא זוכר בדיוק את הפגוש הימני.

סנקלי

ובדק את זה! התנדנד התחמם (קודם התחמם ואז התנדנד)

שהקישור לא עובד! בגוגל זורק

כיום, בכבישי חבר העמים, ניתן למצוא דגמים שונים עם מנוע הזרקה ומכוניות קרבורטור. הרבה פחות נפוצות הן מכוניות עם מה שנקרא מונו-injector או mono-injector, שכן סוג זה של מנוע בעירה פנימית הוא פיתוח מוקדם, הפועל כפתרון מעבר מהקרבורטור למזרק הרגיל.

באשר להזרקת מונו, מערכת כזו שימשה בבניית מכוניות גרמניות בסוף שנות ה-80. כך למשל, המונו-מזרק נמצא בגרסאות של אודי 80 הידועה, פולקסווגן B3 הפופולרית וכו'. כמו כן, מונו-מזרק נמצא בדגמים רבים של מכוניות יפניות. לאחר מכן, נדבר על המכשיר והעקרונות של מונו-הזרקה, ונשקול גם כיצד להקים את מערכת המונו-הזרקה במו ידיכם.

כפי שכבר ציינו, המונו-מזרק אינו עוד קרבורטור, בעוד שהוא שונה מאוד ממזרק רב-נקודתי מודרני. מאפיין של פתרון זה הוא שהוא מבוסס על פיית הזרקה אחת בלבד, המזריקה דלק. אם נשווה הזרקת מונו עם קרבורטורים, היתרונות ברורים, שכן המונואינדזשקטור סיפק קלות התנעת המנוע, צריכת דלק מופחתת, לא היה צורך בהתאמה גמישה, מה שלא ניתן לומר על מערכת מינון הקרבורטור. נהגים עם הזרקת מונו דיווחו על ביצועי מנוע טובים יותר תוך חיסכון בדלק.

הזרבובית שצוינה מותקנת מעל שסתום המצערת, והדלק המפורק נכנס ישירות לחור שנמצא בין הגוף לשסתום. במקביל, הזרקת הדלק דרך המזרק מסונכרנת בנוסף עם ההצתה (דופק הצתה). המכשיר גם משתמש בחיישנים שונים המסייעים לייעל את ההזרקה ביחס למצבי פעולה שונים של מנוע הבעירה הפנימית כדי לקבל את ההרכב הנדרש של תערובת הדלק-אוויר. חלוקת הדלק על הצילינדרים של המנוע מתרחשת בכניסה.

יש להוסיף כי יתרונות מסוימים של הזרקת מונו אפשרו לפתרון להשוות לטובה עם הקרבורטור בשלב הראשוני, בעוד שהמשך הפיתוח של מערכות הזרקת כוח המנוע הוביל לנטישה מהירה של הזרקת מונו-הזרקה והחלפתה בהזרקה מבוזרת. זריקה. זו אחת הסיבות העיקריות לכך שה-mono-injector פחות נפוץ, שכן בשלב מסוים המערכת פשוט לא הספיקה לקבל תפוצה רחבה ומסיבית באמת.חיסרון משמעותי של הפתרון נחשב בצדק גם לתחזוקה הנמוכה והעלות הגבוהה של חלקי חילוף בודדים. אפילו מערכת ההזרקה הבודדת לא סיפקה עמידה נאותה בתקנים סביבתיים המשתנים כל הזמן, וכתוצאה מכך הוחלפה במהרה בפתרונות מתקדמים יותר.

הפעולה הנכונה של מערכת ההזרקה הבודדת תלויה במהירות גל הארכובה, ביחס בין נפח האוויר הנכנס והמסה שלו, בזווית אליה פתוח שסתום המצערת, בלחץ המוחלט בכניסה וכו'. יש גם חיבור עם חיישן חמצן (גשושית למבדה). האות מחיישן החמצן מוזן למערכת ההסתגלות, אשר מתאימה את פעולת ההזרקה הבודדת, ומבצעת את השינויים הדרושים במצבי פעולה שונים של מנוע הבעירה הפנימית. ברור למדי שבמהלך פעולת המכונית מתרחשות תקלות במערכת שצוינה.

בהתחשב בעובדה שהסורק אינו יכול לקבוע את השגיאה, יש צורך לבדוק בתורו את האלמנטים הבודדים שעשויים להשפיע על פעולתו של מזרק המונו. התקלות הבאות מצוינות ברשימת התקלות:

לעיל, דנו בבעיות הנפוצות ביותר הקשורות למזרק מונו. במקרה שבו בדיקה עצמאית לא עובדת, עדיף לבקר בשירות רכב. כמו כן, יש להתאים את מערכת הזרקת המונו לאחר תיקון, ניקוי או כתוצאה מתקלות ובנוסף לאבחן. בואו נראה איך זה נעשה באמצעות הדוגמה של פולקסווגן B3 עם מזרק מונו.

כדי לפתור את הבעיה, אתה צריך להבריג מעט את הבורג 4 על מכסה המצערת, ולאחר מכן המולטימטר מחובר לפינים 1 ו-2. לאחר מכן הכיסוי מסובב לאט לכיוונים שונים, תוך רישום שינויי המתח על המולטימטר בכל תזוזה . על ידי פעולות כאלה, יש צורך להשיג את קריאות המתח המומלצות. כתוצאה מכך, הזרקת מונו ניתנת לשימוש עם כל החיישנים הפעילים והמחוברים תפעל כרגיל לאחר כוונון וניקוי המצערת.

יש מידע רב ברשת על תיקון ותחזוקה של מכונית אאודי80 הנהדרת. השתמשנו בזה פעמים רבות, וחיפשנו את מה שאנחנו צריכים במרחבים העצומים של האינטרנט. ורק לאחרונה נולד הרעיון להרכיב את כל המידע המפוזר על הנושא "איך לעשות סדר במנוע".נדבר רק על חשמל (אלקטרוניקה), כלומר על ניהול מנוע, בעיקר על בדיקה, התאמה וכוונון של מערכת ההזרקה וההצתה. החלק המכני (קבוצת בוכנה, מנגנון חלוקת גז וכו') יישאר לעתיד.אז הגיבור שלנו הוא אודי 80 משנת 1991, מנוע 1.8l PM, מערכת דלק - מונו-ג'טרוניק, מערכת הצתה - מוטרוניק.1 השלב הראשון הוא מכני. כפי שצוין לעיל, השלב הראשון הוא לוודא שהחלק המכני של המנוע במצב תקין, דהיינו, דחיסה רגילה, צריכת שמן בינונית, שסתומים ניתנים לתחזוקה ומרים הידראוליים, רצועת הטיימינג מותקנת כהלכה (לפי הסימנים) , תזמון ההצתה מותאם וכו' .ד, אחרת כל השלבים הבאים חסרי משמעות.2 השלב הבא הוא מסיבי. המסוף השלילי של המצבר (אל תפגעו גם בחיובי), החוטים מהמסוף למנוע, גוף המכונית, תיבת ההילוכים וכו', פתחו את כל מה שרואים ומשפשפים אותו למתכת נקייה. והטרמינלים עצמם והברגים והדסקיות, הכל צריך לזרוח. אם מעולם לא עשיתם הליך כזה בעבר, תופתעו לטובה מהיעלמותם של תסמינים מטרידים רבים - נפילות מתיחה, טלטולים, תקלות ומשיכה ישתפרו משמעותית.3 השלב השלישי הוא ואקום. כולם יודעים שכל דליפת אוויר לא מורשית משנה את ההרכב האיכותי של תערובת דלק האוויר ובהתאם משבשת את פעולת המנוע. אין הרבה צינורות ואקום במנוע שלנו, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לצינור מגבר בלם ואקום, במיוחד ליד סעפת היניקה.יש צינור קטן ממש בקצהו, אז הרגישו אותו בזהירות והחליפו אותו עם החשד הקטן ביותר לבגידה. ישנם גם צינורות ואקום על לוחית מסנן האוויר. בכל חנות חלקי רכב נמכרים צינורות ואקום דומים, הם עולים אגורה. אם מערכת ההצתה שונה משלנו, אז אולי עדיין יש צינורות ואקום על המפיץ.4 הצעד הרביעי הוא עוקצני. להתחלה קרה במכוניות אאודי 80, מסופק חימום סעפת יניקה, בדרך כלל קיפוד. הסיבה לשם בנאלית - הוא למעשה נראה כמו קיפוד, אותו מראה הוא קוצני. הוא ממוקם מתחת ל"קרבורטור" של ההזרקה הבודדת בחלק העמוק ביותר של סעפת היניקה. כדי לגשת לקיפוד, יש צורך להסיר לחלוטין את "הקרבורטור" של הזרקת מונו ומיד תראה אותו ולא תבלבל אותו עם אף אחד בגלל המוזרויות של המראה של משפחת הקיפוד.קיפודים משפיעים על פעולתו של מנוע קר בלבד; כאשר הוא מתחמם, הצרות נעלמות. לעתים קרובות הסימפטומים חופפים לתקלות של אלמנטים אחרים, למשל, חיישן טמפרטורת נוזל הקירור DTOZH. או ללמבדה גוססת לאט יש מאפיינים דומים. לכן, כדאי לוודא שהקיפוד תקין, במיוחד שלא קשה לעשות זאת.על הזרקת המונו בצד ימין שלה (בכיוון הנסיעה) יש חוט אדום קצר עם תקע חד-פין.זהו חוט ההזנה של הקיפוד. אנו מנתקים את התקע, מחברים אותו לקצה שיוצא מחבילת החוטים, למשל, מנשא או מד מתח. הקצה השני הוא לקרקע. אנחנו מתניעים את המנוע ומתבוננים. שימו לב שמטפלים בקיפודים בצורה שונה. בדגמים מוקדמים עם שלושה חיישנים בטי של מערכת הקירור, אחד החיישנים אחראי על אספקת החשמל; בטמפרטורת נוזל קירור נמוכה הוא נסגר, מפעיל את הממסר המתאים. כאשר מתחמם, בהתאמה, הוא נפתח. על מנוע כזה, מספיק להפעיל את ההצתה והמתח כבר יסופק לקיפוד. במנועים מאוחרים יותר, כוחו של הקיפוד נשלט על ידי המוח והמתח מסופק רק לאחר התנעת המנוע. אם הכוח מסופק, והחשד עדיין נופל על הקיפוד, הסר את ה"קרבורטור" של ההזרקה הבודדת, מורחים + 12V על החוט הוורוד וגעת בקיפוד עם היד. אם זה חם, אז זה עובד. אם לא, יש דרך ישירה לחנות שלך. למרות שיש הטוענים שאפשר לרפא את זה...5 השלב החמישי הוא חיווט. בדיקה זו נובעת מזקנה של הרכב. עקב רעידות, חיכוך, טמפרטורות וכו'. חוטים נוטים להידרדר עם הזמן, במיוחד במקומות שבהם הם כפופים ונתונים לרטט מוגבר או לחות. לרוב זה קורה במקום שבו צרור החוטים על גבי מכסה השסתום מתכופף סביב המנוע, ולאחר מכן ליד סעפת היניקה הולך אל תקעי הזרקת מונו. בתמונה ניתן לראות את החוטים המתרפאים עם צלקות, עטופים בסרט חשמלי.פתרנו לעצמנו את הבעיה באופן הבא. לאחר שהסרנו את תא הכפפות, הגענו למוח (יחידת בקרת מנוע).הורדנו את כל הפלאגים בתא המנוע (על המנוע, תיבת ההילוכים, מוניקה, כל מה שמצאנו) וחמושים בטסטר חורק צלצלנו את כל החוטים מהפלאגים הנ"ל. כל החוטים האלה מכל התקעים והחיישנים הולכים ישירות למוח. כך תקבעו במדויק האם יש לכם הפסקות וקצרים והאם עליכם להתערב בחיווט.אני חייב לומר שהיו לנו שתי הפסקות - שניהם מחיישני טמפרטורה: DTOZH וחיישן טמפרטורת האוויר הנכנס במוניקה. עכשיו החיווט מסודר, בואו נמשיך הלאה.6 השלב השישי הוא טמפרטורה. חיישני הטמפרטורה שהוזכרו לעיל ראויים לנושא נפרד: חיישן טמפרטורת נוזל הקירור (DTOZH, הידוע גם בשם החיישן הכחול) וחיישן טמפרטורת האוויר הנכנס (הממוקם ישירות על פיית ההזרקה היחידה). מיותר לציין את חשיבות הפעולה הנכונה שלהם, בואו נדבר טוב יותר על איך לבדוק אותם. מסתבר שזה קל כמו הפגזת אגסים. הנה הגרףבשביל הכיף, הרתחנו את החיישן הכחול שלנו ובדקנו אם יש נפילות במהלך קירור הדרגתי. לא היו כישלונות. אומרים שמספיק למדוד את ההתנגדות בשתי נקודות: בבוקר (לאחר לינת לילה) ובמנוע שחומם לגמרי.ברור שבמקרים אלה הדרך הקלה ביותר היא לקבוע את הטמפרטורה של החיישן ובהתאם לכך, את ההתנגדות שלו. בחשד הכי קטן לבגידה - בערימת האשפה. בִּלתִי רָצוּי.7 שלב שביעי - סינון. רק משפט אחד - ודא שמסנני הדלק והאוויר תקינים.8 השלב השמיני הוא דלק. כדאי לוודא שהלחץ במערכת הדלק עומד בדרישות. בשביל זה, הם אומרים, אתה צריך לחבר מד לחץ למערכת הדלק ולבצע את המדידות המתאימות. עם זאת, בספר לימוד גרמני חכם אחד על מכוניות אאודי 80, מצאנו דרך מעניינת לבחון את הביצועים של משאבת דלק.לשם כך, נתק את סעפת היניקה מהמוניק, שים אותה בכלי מתאים, למשל, לק בירה רגיל מפלסטיק, והפעל את המתנע למשך 30 שניות. בזמן זה, משאבת הדלק צריכה לשאוב כ-700 מ"ל, חצי פוליש. אחרת - להחלפה.נכון, במקרה זה, לא מאוד ברור מה לעשות עם ווסת הלחץ ולחצים שיוריים ואחרים במערכת הדלק. אבל ההדרכה אומרת שבדיקה כזו מספיקה. אנחנו האמנו.9 השלב התשיעי הוא האגזוז. בדרך כלל ניתן להבחין בזרז כאשר הוא מתחיל לצלצל. עם זאת, כדאי להוריד אותו ולבדוק אם הוא סתום. קיים חשד שזרז סתום מעוות את קריאות הלמבדה, מה שמוביל לתקלות במנוע, ליתר דיוק לתקלות במערכת הדלק. השאלה כנראה שנויה במחלוקת, אבל לא התעצלנו להסיר אותה, במיוחד שהיא לא כל כך קשה. הנה מה שראינו תמונה - תיקון עשה זאת בעצמך של הזרקת אאודי 80 מונו

כתמים לבנים הם טביעות האצבע שלנו, בהתחלה הם (כתמים) לא היו.

נראה שלא היינו צריכים להסיר את הזרז, אבל דאגנו שהכל יהיה בסדר. בוא נלך רחוק יותר.

10 השלב העשירי הוא חמצן. מכיוון שאנחנו מדברים על האגזוז, אנחנו צריכים לסיים את הנושא עם בדיקה למבדה, הלא היא חיישן חמצן. עקרון הפעולה, אם לא נכנסים לפרטים, הוא פשוט. החיישן מרחרח את הפליטה, קובע כמה חמצן לא שרוף יש בו ושולח אות למוח להתאים את כמות הדלק המוזרקת. אבל איך אפשר לבדוק את זה? אומרים שאפשר בתנאי מוסך למדוד את המתח במוצא החיישן עם מד מתח רגיל (רצוי מצביע). בלמבדה עובדת, היא צריכה להיות בין 0.2 ל-0.8 וולט ולנוע ללא הרף, במיוחד בעת גז יתר.

היה לנו בדיוק את זה, אבל שגיאות קריאה מהמוח הראו תמיד שגיאת למבדה, ולא מיד, אלא יום או יומיים לאחר איפוס השגיאות. זה היה מורגש בעבודת המנוע. אתה נוהג כרגיל במשך כמה ימים, ואז זה מתחיל לקפוץ ולירוק בתוך עשן שחור. אז הייתי צריך להחליף את הלמבדה.

אגב, עצה להחלפת למבדה. הברג אותו רק על מנוע חם, אחרת האנה של החוט תגיע. הנה מה שקרה, נשארו כמה חוטים מהחוט על החיישן. טוב שהאספן שרד :))

11 הצעד האחד-עשר לוהט. אם המנוע מתניע, סביר להניח שחלק המתח הנמוך של מערכת ההצתה פועל כראוי. לכן, נגביל את הבדיקה לחלק המתח הגבוה: נרות, מפיץ, חוטים, סליידר, סליל. יש להסיר את מרבצי הפחמן השחור מהנרות. אם הוא (פחמן) רטוב וקשה להסרה, ניתן להדליק נרות, למשל על כיריים גז או על אש, ולאחר מכן לנקות עם מברשת ברזל.

אנו בודקים את מכסה המפיץ חזותית עבור סדקים, כוויות, לחות, מברשת הפחמן צריכה להיות ללא פגיעה ולנוע בקלות תחת פעולת קפיץ. ניתן לנקות בזהירות את משקעי הפחמן על המגעים בעזרת מברג או סכין.

סליידר - ההתנגדות צריכה להיות בין 600-1400 אוהם. ללא סדקים, משקעי פחמן.

חוטי מתח גבוה, התנגדות באתר - עבור נרות - 4000 - 6000 אוהם, עבור סליל - 600-1400 אוהם. כמו כן, אין נזקים גלויים, כגון סדקים, שפשופים וכו'.

סליל הצתה - התנגדות סלילה ראשונית - 0.52-0.76 אוהם. סלילה משנית - 2400-3500 אוהם. היו לנו ערכים שונים, כנראה בגלל שהותקנה מערכת הצתה אחרת. כל המכונית שלנו אינה סטנדרטית, כנראה דגם מעבר.

באופן כללי, האלמנטים של חלק המתח הגבוה, לדעתנו, אינם קפריזיים במיוחד. עם זאת, הם לא יקרים ואם יש ספק, עדיף להחליף את החלק המפוקפק.

12 זה משלים את ההכנה והבדיקה של רכיבי המנוע. רק ה"קרבורטור" של ההזרקה הבודדת וערכת הגוף שלה נותרו ללא בדיקה. המזרק עצמו - לא נשקול את זה, הכל פשוט כאן - כשהמנוע פועל, הקונוס הנכון של דלק מוזרק צריך להיות גלוי, ועל אחד עמום - הוא לא אמור לטפטף. ושני מכשירים נפלאים וחשובים מאוד עבורנו - פוטנציומטר (המכונה גם חיישן מצב מצערת) ווסת עם חיישן מהירות סרק מובנה (המכונה גם IAC, הלא הוא מתקן, הלא הוא מנוע צעד). שניהם נמצאים על גל המצערת: מצבר מלפנים, פוטנציומטר מאחור.

13 כיצד לבדוק ולתקן את IAC ראה כאן. לדעתנו, הליך כזה מבטל לחלוטין את הבעיות עם ווסת חיישן הסרק במכוניות אאודי 80.

14 לפני השלמת התהליך, נותרו לנו רק שני שלבים לעשות - לבדוק את הפוטנציומטר ולהתאים את המערכת כולה. על כך נדבר במאמר הבא.

תיקון אוטומטי החומר המתכלה הרגיל הוא אטם גומי-מתכת שנמצא מתחת להזרקה הבודדת. זה משתנה לעתים רחוקות, אבל עם זאת, אטם בלוי יכול להוביל לעובדה שהמנוע מתחיל למצוץ אוויר חיצוני. זה מוביל להתנעה קשה, תאוצה לקויה ובמקרים מסוימים, התחממות יתר של המנוע. דוח תמונה זה מראה כיצד לעשות זאת בעצמך על ידי החלפת האטם בעל הזרקה אחת באודי 80 B4. החלפת האטם היא תהליך די גוזל זמן, אבל אם תפעל לפי ההוראות שלנו, אפילו אדם חסר ניסיון יכול לבצע החלפה.
קודם כל, אתה צריך להסיר את שסתום הסופח (מסומן בחץ אדום בתמונה) השסתום קבוע עם טבעת גומי ברוחב

תיקון רכב. חומר מתכלה נפוץ הוא אטם גומי-מתכת שנמצא מתחת להזרקה הבודדת. זה משתנה לעתים רחוקות, אבל עם זאת, אטם בלוי יכול להוביל לעובדה שהמנוע מתחיל למצוץ אוויר חיצוני. זה מוביל להתנעה קשה, תאוצה לקויה ובמקרים מסוימים, התחממות יתר של המנוע.

דוח תמונה זה מראה כיצד לעשות זאת בעצמך על ידי החלפת האטם בעל הזרקה אחת באודי 80 B4. החלפת האטם היא תהליך די גוזל זמן, אבל אם תפעל לפי ההוראות שלנו, אפילו אדם חסר ניסיון יכול לבצע החלפה. קודם כל, אתה צריך להסיר את שסתום הסופח (מסומן בחץ אדום בתמונה). השסתום מאובטח עם טבעת גומי, ברוחב הוא

הטבעת פשוט נמשכת ממוביל המחבת. כדי לעזור לנו, אנחנו צריכים מברג שטוח. לאחר שימוש במברג פיליפס, הברג את 2 הברגים שעל המכסה, ולאחר מכן שחרר את 7 התפסים במעגל והסר את מכסה המחבת. בתמונה, החצים מסמנים שלושה אגוזים, מוציאים את הפילטר ומבריגים אותם.

לאחר מכן (מסומן על ידי החץ האדום) הסר את תושבת המתכת-אטם. אנו משחררים את המהדקים ומושכים את צינור הטי לשאיבה של גזי הארכובה ממכסה השסתום ומצינור הארכובה. הצינור נמצא מאחור. לאחר מכן אנו מסירים את ה"מחבת", ובו זמנית מנתקים את הצינור שהולך אליו.

צינור זה עובר מהשסתום התרמי העומד במחבת המוניקה (בתמונה למעלה הוא נמצא בצד שמאל בגוף המחבת), אל אביזר המוניקה - צינור זה יהיה זמין כאשר המחבת מורמת מעט מעל המוניקה. לאחר מכן, לחץ על התושבת, נתק את שני המחברים מלפנים. לאחר החלק האחורי של המוניקה, על ידי לחיצה על התושבת, אנו מנתקים את התקע של ה-TPS (חיישן מיקום המצערת) ואת התקע של מחמם הקיפוד (חצים צהובים מציינים את מחבר ה-TPS, אדום - מחבר הקיפוד). אתה לא צריך להשבית שום דבר אחר.

לאחר מכן, בעזרת ראש 10, הברג את 4 הברגים. הברגים מוברגים - אנו מסירים את המוניק מהאספן ומעבירים אותו בחזרה לסוללה. הוא מונח על צינורות החימום של הקולט. אנו מסירים את האטם עצמו.

אין צורך לשמן את האטם החדש.לשם כך מסופקת טבעת O. שמנו את טבעת ה-O. אנו מרכיבים בסדר הפוך.

ההרכבה הושלמה. הירשמו לערוץ: יוטיוב. com / channel / UCGk6cCVA28vK4Ph5rPIj2yw תיקון אוטומטי.

חומר מתכלה נפוץ הוא אטם גומי-מתכת שנמצא מתחת להזרקה הבודדת. זה משתנה לעתים רחוקות, אבל עם זאת, אטם בלוי יכול להוביל לעובדה שהמנוע מתחיל למצוץ אוויר חיצוני. זה מוביל להתנעה קשה, תאוצה לקויה ובמקרים מסוימים, התחממות יתר של המנוע. דוח תמונה זה מראה כיצד לעשות זאת בעצמך על ידי החלפת האטם בעל הזרקה אחת באודי 80 B4.

החלפת האטם היא תהליך די גוזל זמן, אבל אם תפעל לפי ההוראות שלנו, אפילו אדם חסר ניסיון יכול לבצע החלפה. קודם כל, אתה צריך להסיר את שסתום הסופח (מסומן בחץ אדום בתמונה). השסתום מאובטח עם טבעת גומי, ברוחב הוא

1 סנטימטר. הטבעת פשוט נמשכת ממוביל המחבת.

כדי לעזור לנו, אנחנו צריכים מברג שטוח. לאחר שימוש במברג פיליפס, הברג את 2 הברגים שעל המכסה, ולאחר מכן שחרר את 7 התפסים במעגל והסר את מכסה המחבת. בתמונה, החצים מסמנים שלושה אגוזים, מוציאים את הפילטר ומבריגים אותם. לאחר מכן (מסומן על ידי החץ האדום) הסר את תושבת המתכת-אטם.

אנו משחררים את המהדקים ומושכים את צינור הטי לשאיבה של גזי הארכובה ממכסה השסתום ומצינור הארכובה. הצינור נמצא מאחור. לאחר מכן אנו מסירים את ה"מחבת", ובו זמנית מנתקים את הצינור שהולך אליו. צינור זה עובר מהשסתום התרמי העומד במחבת המוניקה (בתמונה למעלה הוא נמצא בצד שמאל בגוף המחבת), אל אביזר המוניקה - צינור זה יהיה זמין כאשר המחבת מורמת מעט מעל המוניקה.

לאחר מכן, לחץ על התושבת, נתק את שני המחברים מלפנים. לאחר החלק האחורי של המוניקה, על ידי לחיצה על התושבת, אנו מנתקים את התקע של ה-TPS (חיישן מיקום המצערת) ואת התקע של מחמם הקיפוד (חצים צהובים מציינים את מחבר ה-TPS, אדום - מחבר הקיפוד). אתה לא צריך להשבית שום דבר אחר. לאחר מכן, בעזרת ראש 10, הברג את 4 הברגים.

הברגים מוברגים - אנו מסירים את המוניק מהאספן ומעבירים אותו בחזרה לסוללה. הוא מונח על צינורות החימום של הקולט. אנו מסירים את האטם עצמו. אין צורך לשמן את האטם החדש.

לשם כך מסופקת טבעת O. שמנו את טבעת ה-O. אנו מרכיבים בסדר הפוך. ההרכבה הושלמה.

בכנות, ובכן הם מתבלבלים. בפעם האחרונה זה בא לשטוף את החרירים, ועשן שחור מהמשתיק.ערכת התיקון עלתה 30 אלף רובל.

matveev, תודה, מצאתי על הלחץ.

studubeiker, הרצועה האלסטית חדשה, יש בעיה בשסתום של ה-KPA, עד שנוכל למצוא אחד חדש

matveev, ובכן, לפחות זה אלמנטרי לראות אם חיישני הטמפרטורה פועלים כהלכה, מתג הגבול הדוושה (כלומר, הבולמים), או שהכל לא מוצג בתוכנית?

במכונית זו מהיר יותר למדוד אותו עם בוחן.
בדוק את הקריאות של dk ומתג הגבול pxx

נוסף לאחר 40 שניות

ה-KPA כבר היה סתום, הצינור היה קדח. במצב זה, אנו מתניעים מכונית קרה, איכשהו היא מגיעה ל-1200 סל"ד. ואז נופל בצורה חלקה לקיפאון.
במקביל אני מסתכל על הבולם, הוא פשוט לא זז בכלל, אבל נראה שהוא צריך? או שאני פשוט לא צריך לראות את התנועות שלה?

אבל בלי "פלאג", אגב, זה עובד הרבה יותר חלק, אבל שוב דרך החור בפקק עוברת שריקה קבועה

חומר מתכלה נפוץ הוא אטם גומי-מתכת אשר ממוקם מתחת לזריקה בודדת. זה משתנה לעתים רחוקות, אבל עם זאת, אטם בלוי יכול להוביל לעובדה שהמנוע מתחיל למצוץ אוויר חיצוני. זה מוביל להתנעה קשה, תאוצה לקויה ובמקרים מסוימים, התחממות יתר של המנוע. דוח תמונה זה מראה כיצד עשה זאת בעצמך החלף את האטם בעל הזרקה אחת במכונית אודי 80 B4... החלפת האטם היא תהליך די גוזל זמן, אבל אם תפעל לפי ההוראות שלנו, אפילו אדם חסר ניסיון יכול לבצע החלפה.

כדי להחליף את האטם תצטרך:

10 מפתח ברגים (מפתח ברגים וראש 10 עדיפים);
צְבָת;
מברג שטוח ופיליפס;
אטם חדש;

קרא גם: תיקון מפרקי קורות חיים עבור ניבה שברולט עשה זאת בעצמך

1 סנטימטר. הטבעת פשוט נמשכת ממוביל המחבת. כדי לעזור לנו, אנחנו צריכים מברג שטוח.לאחר שימוש במברג פיליפס, הברג את 2 הברגים על המכסה, ולאחר מכן הברג את 7 התפסים במעגל והסר את מכסה המחבת.

הזרקת מונו היא דבר פשוט. לפחות זה מה שאומרים 🙂
זו לא השנה הראשונה שאני מוטרדת מעת לעת מטבילות במשיכה, המופיעות לעתים קרובות יותר במזג אוויר לח. זה נראה כאילו התנעה כובתה לשבריר שנייה ואז הופעלה. יש כישלון, ואחריו טלטלה חדה. מבחוץ נראה לפעמים שמאחורי ההגה יושב קומקום שעדיין לא התיידד עם הקלאץ' 🙂 ומעניין שבדיוק אותה התנהגות נצפית אצל חבר על אותו רכב. הוא כבר שינה את כל מה שהיה אפשרי, כולל מפיץ חדש, אין הבדל.

ואולי, למעט יחידת בקרת המנוע והפוטנציומטר, לא נותרו חלקים ישנים במערכת ההצתה. עד לאחרונה לא ניתן היה לקנות פוטנציומטר בנפרד. זה נמכר רק בהרכבה עם החלק התחתון של ההזרקה הבודדת, רק המקורי ועלה כסף שטח לחלוטין כ 34,000 רובל. אבל לפני זמן לא רב, הסינים סגרו את נישת השוק הזו על ידי שחרור תחליף לפוטנציומטר הזה ל-1600r מגוחך. באופן כללי, למי שהנושא הזה רלוונטי לו, הכנתי את הדוח הזה. קודם כל, אנו מגיעים להזרקת המונו על ידי הסרת בית האוויר.

לְסַנֵן. התהליך הזה לא יתואר, הוא נעשה כבר מיליון פעמים. כשהמנוע פעל ללא מכסה הבית, שמתי לב להשפעת הדובדבן על הבולם. כי האוויר נלקח מהרחוב, ולא מחומם מסעפת הפליטה, כפי שנעשה בגרסה המורכבת.

כניסוי שמתי את המכסה למשך דקה, ולאחר מכן הסתכלתי שוב שאין קרח. CHTD. אפקט זה, אגב, מייסר גם משתמשים רבים ב-m/v (monoinjection), והוא אף קיבל את השם THM או Temperature Glitch Monoinjection. אבל עכשיו, למעשה, אני בכלל לא מדבר על זה 🙂
אז זהו זה.

קרא גם: שיפוץ בית עשה זאת בעצמך קירות זולים ויפים

אנו מתחילים בבדיקת נכונות הגדרת הפער של מתג קצה IAC. 1) כשההצתה כבויה, הסר את הבלוק ממחבר ה-IAC וספק 6V לשני המגעים העליונים בעלי קוטביות כזו, כך שגזע הרגולטור ייסוג לגמרי.
2) התאם את מיקום הבולם 1 כך שכאשר משחררים את המצערת, הרווח 2 נעלם לחלוטין, ולאחר מכן הבולם שקוע ממש ב-1-2 מ"מ. 3) אנו מחברים את ערכת הבוחן למצב חיוג לשני המסופים התחתונים של ה-IAC (המסופים של מתג הגבול 3). זה מאוד נוח אם הבוחן במצב זה עדיין מסוגל לחרוק, כך שתוכל לקבוע את סגירת מתג הגבול באוזן
4) שימוש בבדיקות עם ערך נומינלי של 0.45 ו-0.

5 מ"מ אנו בודקים ובמידת הצורך מתאימים את הרווח בין בורג עצירת המצערת לבין מוט ה-IAC 4. עם ההגדרה הנכונה, מתג הגבול צריך להיסגר בעת הכנסת הגשש 0.5, אך כאשר מכניסים את הגשש 0. 45 הוא לא אמור להיסגר .

אם עטים שובבים של אף אחד עדיין לא הצליחו להגיע לזריקת המונו שלך, סביר להניח שאחרי השלמת שלבים 1-2, יהיה לך אישור IAC הנכון. עכשיו בואו נעשה מדידת בקרה של המתח על הפוטנציומטר. על ידי הסרת הגומי המגן ממחבר הפוטנציומטר, נוכל להביא בודק למסופים שלו. הפעל את מתג ההצתה (אל תחבר את מחבר IAC)
ראשית, אנו מודדים את הערך של מתח הייחוס, המתח במסוף 5. אם הוא שונה מ-5V ביותר מ-0.

2, אז כדאי לחפש תקלה בחשמל (ככל הנראה מייצב מתח ביחידת בקרת המנוע). אם נראה שהמתח נכון, המשך למדוד את המתח בין המסופים 1 ו-2. במקרה שלי, זה היה שווה ל-0. 21V.הסר את המכסים בסכין, הסר אותם מברגי ההרכבה של הפוטנציומטר ולאחר ביצוע סימנים של המיקום הנוכחי, הסר אותו מתחתית הזרקת המונו.

קרא גם: תיקון מכונת כביסה עשה זאת בעצמך אריסון מרגריטה 2000

כפי שניתן לראות מהתמונה, הפוטנציומטר שלי היה רחוק מבחינה ויזואלית מלהיות במצב הגרוע ביותר. בדיוק כמו המחוונים. אבל בזמן שניגבתי את משטח ההזדווגות על גוף ה-m/v עם סמרטוט, חיברתי בטעות את המחוון העליון וכופפתי אותו מעט, ואז נאלצתי להעמיד אותו בקפידה למקומו המקורי. לכן, היזהר מאוד במקום הזה.

הרצים מאוד רכים ועדינים! שמנו את הפוטנציומטר החדש במקומו ומהדקים אותו מעט עם הברגים כך שהמחוונים יגיעו ללוח הפוטנציומטר, אך יחד עם זאת עדיין יש לנו הזדמנות להזיז מעט את הפוטנציומטר סביב ציר המצערת. כשההצתה פועלת, מדוד את המתח
בין 1 ל-2 טרמינלים והתאם את מיקום הפוטנציומטר כך שיהיה בפנים
מ 0. 18 ל 0. 2 V. בעת הידוק הברגים, הפוטנציומטר עובר מעט והמתח נעלם. לכן, יש לפקח עליו כל הזמן, ובמידת הצורך, על ידי הקשה קלה, להתאים את מיקום הפוטנציומטר כך שהמתח יישאר בגבולות שצוינו.

כבה את ההצתה. הפעולה הושלמה. לאחר מספר מסוים של ניסיונות, הצלחתי להגדיר אותו בדיוק ל-0. 19 V. ליתר בטחון, מדדתי את ההתנגדות בין טרמינלים 1 ו-2 850 אוהם (נמדד בפוטנציומטר כשהמחבר מנותק).

שמנו את מכסי הברגים במקומם,
חברו את מחבר ה-IAC, הרכיבו את מכסה הגומי של מחבר הפוטנציומטר והחליפו את המחבר עצמו. אנחנו מתניעים את המנוע. במקרה שלי, המכונית התניעה בסדר גמור כאילו כלום לא קרה. מסקנה עדיין לא עשיתי נסיעות מבחן, אז אני לא יכול להגיד אם ההחלפה עזרה או לא. אבל במאה העשרים, המנוע החל לפעול בצורה חלקה יותר.

אני אתבונן בדינמיקה. יש גם עדיין צורך לבצע את ההתאמה של ה-DPDZ בעזרת VAG-COM, אבל גם את זה לא הספקתי לעשות. אחר כך אוסיף את הפוסט. בעת ביצוע העבודה, השתמשתי בדוח (מלא יותר) של פולקסווגן.

קרא גם: תיקון מתלי גומי עשה זאת בעצמך

מסק:
UPD נסע לעבודה. אני יכול לציין חד משמעית
תוצאה חיובית! 🙂 חלק XX על מנוע קר וחם, אין נפילות וטלטולים, הדחף אחיד. באופן כללי, הזמן בהחלט נוצל היטב! :).

סטָטוּס:

שלום לכולם! אז החלטתי לכתוב איך להתקין את ה-TPDZ (חיישן מיקום המצערת) בהזרקה בודדת! כי נושאים בנושא זה עולים לעתים קרובות, אבל אין נושא כללי, שבו הכל נקבע!

מלכתחילה, זה דורש את הכלי הבא:
1. בודק, רצוי דיגיטלי
2. סט של בית חזה
3. אלכוהול
4 צמר גפן
5. בודק אנלוגי (מצביע)
6. רצוי אוסצילוסקופ
7.סטרובוסקופ (במקרה שלי Iskra1 80s)

בעיות הקשורות ל-TPS: נפילות בעת התחלה, במצבי DZ נמוכים (היו לי 9-11 *) נפילות בפעולת המנוע עד להפסקת מנוע הבעירה הפנימית (מנוע בעירה פנימית), צריכת הדלק גדלה מעט (בערך 1 ליטר), דינמיקה לא מספקת, עם התאמה DZ צצה שגיאה של פוטנציומטר DZ (לצערי אני לא זוכר את המספר), בעת חימום, במיוחד בעונה הקרה (טמפרטורה -5 * ויותר), נצפתה ההשפעה של שחיית XX (אפילו לא שחייה, אלא הוציא את עצמו בגז, כאילו מישהו נתן גז ושחרר אותו), בסוף, כשה-DPDZ כבר מת, ה-XX הלא יציב והעצירות התכופות של מנוע הבעירה הפנימית, במיוחד במנוע קר.
אני רוצה להזמין מיד שהכל נכון רק אם כל השאר במנוע ובאלקטרוניקה של המכונית פועלים כראוי ומותאמים (סימני תזמון, הצתה מוגדרת, בדיקת הלמבה (חיישן חמצן) חי ב-100% קילומטראז' אינו עולה על 100ט.ק"מ, DTOZH פועל ומתאים להתנגדות הטמפרטורה האופיינית, ה-IAC פועל, הנרות, חוטי ה-BB, המחוון ומכסה המפיץ פעילים, וכל החומרים המתכלים מוחלפים). אחרת, אתה יכול למצוא TPS שימושי ותמים!

דרך פשוטה, לפרק, לנקות ולהרכיב למי שקודם כל קורא ואחר כך עושה!

מההתחלה אנחנו מחממים את המכונית ל-90 *. כדי למדוד את המתח ההתחלתי 0 * DZ, בשביל זה אתה צריך לדחוף את מוט IAC עד הסוף, אתה יכול לעשות את זה בשלוש דרכים:

1. הסר את המחבר ממנו והפעיל מתח על 2 המגעים העליונים (עבור IAC 4 פינים) בקוטביות כזו שהגזע שלו זז עד הקצה. רצוי לספק מתח מסולל 6v, אם אין מקור 6v ניתן לספק 12v אך דרך נורה 12v 5W זה ישמש כהתנגדות מגבילה כדי לא לשבור את תיבת ה-IAC. סיימתי כשההצתה כבויה.

2. אם אתה לבד ואין מקור 6c, הפעל את ההצתה, התקרב למנוע מצד ימין (בכיוון הנסיעה) ביד אחת, פתח את ה-DZ כדי שתוכל ללחוץ על מתג קצה IAC, ב הרגע הזה IAC יעבור פנימה (אנחנו לוחצים על מתג הקצה באותה יד, שאנחנו פותחים את ה-DZ) ואז הוא יזוז קצת החוצה, אז אתה צריך לתפוס רגע כזה כשהוא נכנס פנימה, אבל עדיין לא הספיק לצאת החוצה ולנתק ממנו את המחבר (בהתאמה, עם היד השנייה), אם זה לא הסתדר בפעם הראשונה. בוא ננסה שוב, אני מצליח לעשות את זה מהפעם השנייה הראשונה!

3. הברג את 3 הברגים לבית החזה והסר את ה-IAC.

מוט ה-IAC מוסר כעת יש צורך לבדוק האם מוט ה-IAC מונח על ה-DZ, אחרת מדידת המתח תהיה לא מדויקת. כיצד לבדוק את הפער ולהתאים לאחר הניקוי מתואר כאן.

הכל מוכן למדידת המתח, יש להפעיל את ההצתה, אנחנו לוקחים בודק דיגיטלי ומודד את המתח בין 1 ל-2 רגל מה-DPDZ (המגעים נספרים מימין לשמאל, מגע 3 נעדר), בזמן שאנחנו לפתוח ולסגור את ה-DZ מספר פעמים כדי למדוד בצורה מדויקת יותר את המתח אולי זה לא תמיד יהיה זהה, אז אנחנו מחפשים את הממוצע האריתמטי, אבל הוא עדיין צריך להיות קרוב מאוד למתח 0.18-0.2v + - 0.2v, אם זה לא כך, אז השיטה הזו, למרבה הצער, לא מתאימה לך כי ה-TPS שלך שחוק מאוד ותצטרך לבצע התאמות לפי השיטה השנייה באמצעות מחשב ואמצעים אחרים! הם מדדו אותו ורשמו על פיסת נייר, אחרת תשכחו בבטחה את הערך בזמן שאתם מנקים אותו.

כעת אנו מסירים את הזרקת המונו מהמכונית.
במכשיר הקשר, כיצד להסיר הזרקה בודדת: הסר את הגלי ממסנן האוויר להזרקה בודדת 2 מהדקים, נתק 2 צינורות מאחורי ההזרקה הבודדת על מפריד עבה יותר על מנחת אוויר קר חם יותר (אביזרי פלסטיק מסודרים ), הברג את השבלול 3 ברגים ל-10 מפתחות, נתק את כבל הגז , אנו מנתקים את כל החיווט מהזרקה בודדת (זרבובית, IAC, DPDZ, חימום קיפוד), אנו עדיין מסירים את חוט החימום של הקיפוד ממחזיק ההזרקה הבודדת, מנתקים צינורות הדלק. הזרקת מונו ביד!

קרא גם: תיקון מקרר ווירפול תיקון עשה זאת בעצמך

עכשיו אתה צריך למדוד את ההתנגדות של המסלולים בין אנשי קשר שונים כמו בטבלה ולכתוב את כל הערכים על פיסת נייר, כדי שתוכל להשוות עם אלה שיהיו לאחר קריאת ה-TPS

בסוגריים מצוין הערך של רוב הנמדדים.

אם הערכים שלך גבוהים מהמקסימום המותר, אז המכונה שלך לא יכלה לעבוד כרגיל, מה שאומר שאתה הולך בכיוון הנכון. שיניתי אותו ל-TPS חדש, בערך החדש, הכל היה בערכי המינימום. ל-DPDZ הישן שלי הייתה התנגדות של (1 + 4) 8 קילו אוהם כבר, למרות שלאחר ניקוי הכל חזר לקדמותו, הארכתי את חיי הפוטנציומטר שלי בשנה אחת עד שהוא מת לחלוטין.

אנו ממשיכים להסרת ה-DPDZ, פתחו את 4 הברגים לבית החזה, שימו לב לכלי בית החזה שלכם חייב להיות חור בתוך עצמו, אחרת לא ניתן יהיה לשחרר אותו.

או פתח בזהירות את ה-TPS למקומו, אני אגיד שזה לא מאוד נוח מיד, ואת מצב המחוונים יהיה קשה לראות.

אנו פותחים את ה-TPS, הוא יושב על ציר DZ ויש לו חותם בצורת טבעת גומי, אנו מרימים אותו בזהירות לאורך הקצוות ומסירים אותו, מנערים אותו לאורך ציר DZ! אנחנו מסתכלים על מה שיש לנו בפנים, יש סליידרים על ציר DZ. אנחנו בוחנים את מצבם, צריכים להיות במצב מושלם.לחלק העליון שלי הייתה הרגשה כזו כאילו הוא נשרף, אם פתאום ניקח ממך גם עור (רצוי גרגר של 2000) וננקה בעדינות כדי לא לכופף את עלי הכותרת. לא כדאי לכופף את המחוונים, זה יוביל לפיתוח מהיר יותר של שכבת ההתנגדות TPS.
אנחנו מסתכלים על הפוטנציומטר עצמו, האם השכבה ההתנגדות משופשפת? שמים לב למגעים מהמחבר, האם יש שם משהו חשוד בצורה של סדקים או מגעים רופפים?

אם שכבת ההתנגדות נראית הגונה ולא שחוקה מדי, אז אני ממליץ לך פשוט לנגב את שכבת ההתנגדות עם אלכוהול ולהרכיב הכל בחזרה, כנראה שזה לא היה באבין!
אתה יכול לנגב את שכבת ההתנגדות עם שמן ציר רק RIP, ולא להציף את האוסילוסקופ C1 67. או שיש אפילו גריז מיוחד לפוטנציומטרים. אבל מסיבה כלשהי, רבים מתנגדים לשימון, ובכן, זה העסק שלך לכל אחד משלו, אני חושב שהאפקט של הקפצת מגע אינו נכלל בשמן, שכן בטוח כולם שמעו את הווליום בטכניקה הישנה, אתה מתפתל ו רשרוש ופצפוץ, יש כמו אותו פוטנציומטר, אפילו לא פירקתי אותם כשרק חפרתי בשמן ושכחתי מהם לנצח. אז, הקפצה כזו של אנשי הקשר של ECU, הו, איך לא תאהב את זה. הדיגיטציה מהירה מאוד ותארו לעצמכם מה ה-ECU חושב מנחשולי מתח כאלה!? נכון, לא טוב, בעיות מתחילות ב-XX מלכתחילה.

אם, בכל זאת, השכבה ההתנגדות נשחקת חזק, ואף יותר מכך שהמצע כבר נראה (כמו בתמונה למעלה), אז אילו פעולות צריך לנקוט, אז פשוט ניקוי לא יעזור כאן! כפי שהבנתי זה בדרך כלל משופשף, משום מה המסלול העליון מאוד. יש 2 דרכים לרפא.
1. כמו שעשיתי, אבל זה לא לגמרי מוצלח בכל זאת, כי צריך להיזהר מאוד וצריך להבין איפה להתכופף ולהתכופף. ניגבתי את המסילה העליונה והייתי צריך להעביר רק סליידר אחד לשכבה שעדיין לא עבדה, הכנסתי יפה כמה עלי כותרת של המחוון למעלה עם מחט דקה, אחרים למטה, תוך כדי לוודא שהמחוון עצמו נשאר באותו מרחק כמו האחרים בליטה לשכבת ההתנגדות. תיקון כזה הספיק לי לשנה, אם כי כפי שניתן לראות בתמונה, הבלאי ב-TPS שלי גדול מאוד וזה היה ככה כבר בפתיחה הראשונה, אולי לא מעט פחות. לאחר מכן, אנו עושים את מה שהוזכר לעיל עם הציפוי של שכבת ההתנגדות.

2. השיטה הרבה יותר פשוטה וכנראה לא נבדקה בצורה מוצלחת יותר, היא הוצעה לי על ידי Ten70.
השורה התחתונה היא להזיז את כל הפוטנציומטר אנכית למעלה או למטה ב-0.5 מ"מ, וזה ישיג הזזה של 0.5 מ"מ של המחוונים, וזה די מספיק בהתחשב בכך שיש רק מחוון אחד של כ-2 מ"מ. לאן להזיז את הפוטנציומטר, צריך להסתכל על כל פוטנציומטר בנפרד, היכן יש יותר שכבה לא עובדת ביחס לבלויה בכיוון ההפוך ולהזיז אותה. לדוגמא: השפשוף מהסליידרים נראה ובחלק העליון המרחק של שכבת ההתנגדות שעדיין לא נגעה גדול יותר, מה שאומר שכדי להגיע לשכבה זו יש להוריד את הפוטנציומטר! עכשיו, בגלל שהפוטנציומטר עצמו יושב על ציר DZ, ופשוט אל תוריד אותו, זה אומר שאתה צריך לעקום את התותב בפוטנציומטר בקוטר של 1 מ"מ כדי שהוא יוכל לנוע למעלה ולמטה ב-0.5 מ"מ ביחס לציר . עדיף לשעמם את השרוול עם חורש, ובכן, אם אין קוצר, אתה יכול להשתמש במקדחה, אני לא אכתוב את הנתונים של מקדחות וחולצים, ייתכן שהצירים יכולים להיות בקטרים שונים. קליפר ברם מודדים את קוטר הציר ומוסיפים 1-1.1 מ"מ, ונקבל את הגודל הרצוי של המקדחה או החורר. אנו פורסים (קודחים) את השרוול, אתה אמור לקבל משהו כזה:

ככה זה נראה אחרי משעמם עם רימר

לאחר מכן, אנו עושים את מה שהוזכר לעיל עם הציפוי של שכבת ההתנגדות.

זה הכל לגבי השיטה כשקראתי אותה והתחלתי לעשות אותה, ואם הורדתי אותה ולא ניסיתי אותה, מתווספות כאן כמה נקודות.

נ.ב. יש הרבה מאמרים באינטרנט על איך להגדיר TPS אבל רובם דורשים מנתח גז. על סמך מה שמצאתי באינטרנט ומה שהיה לי ממכשירים וכלים, עשיתי את זה לבד. צריכת הדלק בכביש המהיר עמדה על 6.5-7 ליטר, מחזור עירוני 9-11 ליטר.לאחר התקנת ה-TPS החדש, קצב הזרימה לא השתנה או השתנה, אך הדבר אינו מורגש, כלומר. מסתבר שכאשר עושים את מה שכתבתי, ניתן להתאים את ה-TPS באמצעות טכניקה זו. אני גם רוצה לציין שכל החיישנים היו חדשים, כולל הלמבה, או עם קילומטראז' נמוך מאוד של עד 20 ט.ק"מ.

תודה מיוחדת ל-Ten70 שעזרה לי ליצור את הנושא הזה!

סרטון (לחץ להפעלה).

חידוש בצי שלי))) אופל אסטרה 1.6 סדאן על iz.

דרג את המאמר:

כיתה 3.2 מי הצביע: 82