תיקון מגבר שמע בעצמך

המשימה העיקרית של תיקון כל UMZCH היא לוקליזציה של האלמנט הכושל, מה שגרר אי-הפעלה של המעגל כולו וגם כשל של שלבים אחרים. מכיוון שיש רק 2 סוגי ליקויים בהנדסת חשמל:

1. נוכחות של מגע במקום שהוא לא צריך להיות;
2. חוסר מגע איפה שצריך להיות,

אז "משימת העל" של התיקון היא למצוא את האלמנט השבור או השבור. ובשביל זה - למצוא את המפל שבו הוא ממוקם. בהמשך - "עניין של טכנולוגיה". כפי שאומרים הרופאים: "האבחנה הנכונה היא חצי מהטיפול".

רשימת הציוד והכלים הנדרשים (או לפחות רצויים מאוד) במהלך התיקון:

1. מברגים, חותכי צד, צבת, אזמל (סכין), פינצטה, זכוכית מגדלת - כלומר, הסט המינימלי הנדרש של כלי הרכבה קונבנציונליים.
2. בודק (מולטימטר).
3. אוֹסְצִילוֹסקוּפּ.
4. סט מנורות ליבון עבור מתחים שונים - מ-220 וולט עד 12 וולט (2 יח').
5. מחולל מתח סינוסי בתדר נמוך (רצוי מאוד).
6. ספק כוח מווסת דו קוטבי 15 ... 25 (35) וולט עם הגבלת זרם מוצא (רצוי מאוד).
7. מד קיבול ו-ESR של קבלים (רצוי מאוד).
8. ולבסוף, הכלי החשוב ביותר הוא הראש על הכתפיים (חובה!).

שקול את האלגוריתם הזה באמצעות הדוגמה של תיקון טרנזיסטור היפותטי UMZCH עם טרנזיסטורים דו-קוטביים בשלבי הפלט (איור 1), שהוא לא פרימיטיבי מדי, אבל גם לא מאוד מסובך. תכנית זו היא ה"קלאסיקה" הנפוצה ביותר של הז'אנר. מבחינה פונקציונלית, הוא מורכב מהבלוקים והצמתים הבאים:

• ספק כוח דו קוטבי (לא מוצג);
• שלב דיפרנציאלי כניסה בטרנזיסטורים VT 2, VT 5 עם מראת זרם בטרנזיסטורים VT 1 ו- VT 4 בעומסי הקולטור שלהם ומייצב של זרם הפולט שלהם ב- VT 3;
• מגבר מתח ל-VT 6 ו-VT 8 בחיבור קאסקוד, עם עומס בצורת מחולל זרם ל-VT 7;
• יחידת ייצוב תרמי של זרם השקט בטרנזיסטור VT 9;
• יחידה להגנה על טרנזיסטורי מוצא מפני זרם יתר בטרנזיסטורים VT 10 ו-VT 11;
• מגבר זרם המבוסס על שלישיות משלימות של טרנזיסטורים המחוברים לפי מעגל דרלינגטון בכל זרוע (VT 12 VT 14 VT 16 ו-VT 13 VT 15 VT 17).

אנו מפעילים את המגבר. המנורה צריכה להבהב (בזמן שקבלי המסנן נטענים) ולכבות (מותר זוהר חלש של חוט הלהט). המשמעות היא שק.ז. על הפיתול הראשוני של שנאי הרשת אין קצר חשמלי ברור. בפיתולים המשניים שלו. עם בודק במצב מתח חילופין, אנו מודדים את המתח על הפיתול הראשוני של השנאי ועל המנורה. הסכום שלהם חייב להיות שווה לרשת. אנו מודדים את המתחים על הפיתולים המשניים. הם צריכים להיות פרופורציונליים למה שנמדד בפועל על הפיתול הראשוני (ביחס לנומינלי). אתה יכול לכבות את המנורה, לשים את הפתיל במקום ולהדליק את המגבר ישירות לרשת. אנו חוזרים על בדיקת המתח על הפיתולים הראשוניים והמשניים. היחס (הפרופורציה) ביניהם צריך להיות זהה למדוד עם מנורה.

המנורה בוערת כל הזמן בליבון מלא, מה שאומר שיש לנו קצר חשמלי. במעגל הראשי: בדוק את תקינות הבידוד של החוטים המגיעים ממחבר החשמל, מתג ההפעלה, מחזיק הנתיכים. אנו משחררים את אחת הסיבות ללכת לליפוף העיקרי של השנאי. המנורה כבה - ככל הנראה הפיתול הראשי (או מעגל הסיבוב) אינו תקין.

המנורה בוערת כל הזמן בליבון לא שלם - ככל הנראה, פגם בפיתולים המשניים או במעגלים המחוברים אליהם. אנו משחררים חוט אחד מהפיתולים המשניים למיישר (מ). אל תבלבל, קוליבין! כדי שלאחר מכן זה לא יכאב עד מאוד מהלחמה לא נכונה (סמן, למשל, עם חתיכות של מסקינטייפ דביק). המנורה כבה - זה אומר שהכל בסדר עם השנאי. הוא מואר - שוב אנו נאנחים בכבדות או מחפשים לו תחליף, או דוחפים לאחור.

6. נקבע שהשנאי תקין, והליקוי הוא במיישרים או בקבלי סינון. אנו קוראים לדיודות (רצוי לשחרר הלחמה מתחת לחוט אחד העובר לטרמינלים שלהן, או להלחים אותו החוצה, אם זה גשר אינטגרלי) עם בודק במצב אוהם במגבלה המינימלית. בודקים דיגיטליים לרוב שוכבים במצב זה, ולכן רצוי להשתמש במד חיוג. באופן אישי, אני משתמש בצליל החיוג ה"צוריק" כבר זמן רב (איור 2, 3). דיודות (גשר) שבורות או שבורות - אנחנו משתנים. מספרים שלמים - אנו קוראים לקבלי המסנן. לפני המדידה יש ​​לפרוק אותם (.) דרך נגד 2 וואט עם התנגדות של כ-100 אוהם. אחרת, אתה יכול לשרוף את הבוחן. אם הקבל שלם, כשהוא סגור, החץ סוטה תחילה למקסימום, ולאחר מכן די לאט (כשהקבל נטען) "מזדחל" שמאלה. אנו משנים את החיבור של הבדיקות. החץ יורד תחילה מהסקאלה ימינה (יש מטען על הקבל מהמדידה הקודמת) ואז זוחל שוב שמאלה. אם יש מד קיבול ומד ESR, אז רצוי מאוד להשתמש באחד. אנו מחליפים קבלים שבורים או שבורים.

מגבר תדר נמוך (ULF) הוא מכשיר שכל חובב מוזיקה יודע על ייעודו. רכיב זה של מערכת השמע משפר את איכות הצליל הכללית של האקוסטיקה. אבל כמו כל מכשיר אלקטרוני אחר, AU יכול להיכשל. למידע נוסף על איך לתקן מגברים של מערכות שמע לרכב במו ידיך, למד ממאמר זה.

לפני תיקון, התקנה והתאמת ה-ULF במכונית שלך, עליך להבין את התקלה. פשוט אי אפשר לשקול את כל התקלות שניתן להיתקל בהן בפועל, שכן יש הרבה כאלה.המשימה העיקרית של תיקון מכשיר להגברת קול נחשבת לשחזור של רכיב שבור, שהתמוטטותו הובילה לחוסר הפעלה של הלוח כולו.

בכל הנדסת חשמל, כולל מגברים, יכולות להיות שני סוגים של תקלות:

• מגע קיים היכן שהוא לא אמור להיות;
• במקום בו צריך להיות איש הקשר, הוא נעדר.

מיקרובורד ULF לרכב

תיקון מגברים לרכב מתחיל קודם כל באבחון ULF:

מלחם על שבב המגבר

תיקון מגבר רכב עשה זאת בעצמך מתבצע בהתאם לבעיה שזוהתה במהלך פעולתו:

1. אם הטרנזיסטור במגבר הרכב מתקלקל, אז לפני החלפתו ישירות, מומלץ לאבחן את אלמנט הבטיחות על ידי ספק כוח. אתה גם צריך לוודא שהדיודות באוטובוסים פועלות. אם הכל תקין עם חלקים אלה, יש להחליף את הטרנזיסטורים המותקנים.
2. לתיקונים מיוחדים יותר, אתה צריך אוסילוסקופ. לאחר התקנת הבדיקות של המכשיר בפינים 9 ו-10 של לוח הגנרטור, עליך לוודא שיש אותות. אם האותות נעדרים, הנהג משתנה, אם כן, אזי מוחלפים אלמנטי הטרנזיסטור עם אפקט שדה.
3. קבלים מוחלפים הרבה פחות במהלך תהליך התיקון - כפי שמראה בפועל, זה לא קורה לעתים קרובות (כותב הסרטון הוא ערוץ HamRadio Tag).

עכשיו נעבור לשאלה - איך מתקינים מגבר לרכב? ישנן מספר אפשרויות תצורה - לשימוש עם ובלי משנה.

כיצד להגדיר כראוי את ה-ULF ללא סאבוופר - ראשית עליך להגדיר את הפרמטרים הבאים:

• הגברת בס - 0 דציבלים;
• רמה - 0 (8V);
• יש להגדיר את הקרוסאובר ל-FLAT.

לאחר מכן, התאמת הגדרות מערכת השמע באמצעות אקולייזר, המערכת מותאמת להעדפותיך. יש להגדיר את עוצמת הקול למקסימום ולכלול רצועה כלשהי. גם איך להגדיר מגבר במכונית לשימוש עם סאבוופר זה לא קשה במיוחד.

לתצורה נכונה, מומלץ להשתמש בפרמטרים הבאים:

• Bass Boost צריך להיות מוגדר גם ל-0 דציבלים;
• הרמה מוגדרת ל-0;
• הקרוסאובר הקדמי מוגדר למצב НР, ורכיב הבקרה FI PASS חייב להיות מוגדר בטווח שבין 50 ל-80 הרץ;
• עבור הקרוסאובר האחורי, הוא מוגדר ל-LP, והבקרת Low חייבת להיות מוגדרת בין 60 ל-100 הרץ.

חשוב מאוד להקפיד על פרמטרים אלו, שכן הם קובעים את איכות ההתאמה ובהתאם את צליל מערכת השמע. באופן כללי, הליך ההגדרה דומה, תוך שימוש בבקרת הרמה כדי לספק צליל הרמוני יותר. יש להתאים את הרגישות של הרמקולים האחוריים והקדמיים זה לזה.

אם אתה לא מבין בזה שום דבר, עדיף לא ללכת לשם, כי תיקונים יעלו יותר לאחר שתשרוף או תשבור אותו.

מצטערים, כרגע אין סקרים זמינים.

ביתר פירוט, ההמלצות והנוהל לתיקון המיקרו-מעגל מתוארים בסרטון למטה (המחבר הוא ערוץ הטלוויזיה הלחמה).

יום ראשון 6 ביולי 2014

זה לא סוד שכדי לקבל סאונד איכותי ובס חזק במכונית, אתה בהחלט צריך מגבר כוח. היום, למרבה המזל, בשוק תוכלו למצוא מגברים לרכב לכל טעם, הכל תלוי בצרכים הספציפיים שלכם. מספיק מגבר ל-200-400 וואט כדי להפעיל את האקוסטיקה הסטנדרטית של המכונית, אבל בינינו יש אניני טעם אמיתיים של לחץ קול, אודיופילים וחובבי מוזיקה שלא יופתעו מכמה מאות וואט של עוצמת קול.

עבור אנשים כאלה הומצאו מגברי Class D - מגברי אודיו דיגיטליים בעלי יעילות גבוהה, ממדים קומפקטיים ויתרונות רבים אחרים.

למרבה הצער, לפעמים מגבר לרכב מתקלקל, במקרים מסוימים התיקונים יקרים יותר מהעלות הראשונית של המגבר עצמו, ולכן רצוי מאוד לשקול או לנסות לתקן זאת בעצמך, כי לפעמים פתיל שפוצץ יכול להיות הגורם ל התקלקל. כשיש בהישג יד מולטימטר פשוט וזול עם מצב המשכיות דיודה, אתה יכול למצוא את רוב הפגמים הנצפים לעתים קרובות מאוד במגברים רבים לרכב.

כל מגבר לרכב מורכב משלושה חלקים עיקריים - ממיר מתח, בלוק מגבר כוח ובלוק פילטר (מוצלב).

ממיר מתח או אינוורטר הוא החלק הפגיע ביותר בכל מגבר - 90% מהבעיות קשורות לצומת המסוים הזה. הממיר בעצם מפעיל את כל המגבר כולל בנק המסננים.

אך ורק כל ממירי המתח מיוצרים על פי מעגל push-pull סטנדרטי באמצעות בקר PWM, לרוב על TL494. ואז הכל סטנדרטי - דרייבר, טרנזיסטורי כוח, שנאי, מיישר ויחידת מסנן. בחלק מהמגברים (זולים) מיושמים מעגלי אינוורטר מסוג לא מווסת - במילה אחת, אין שליטה על מתח המוצא, כמובן שזה די גרוע, אבל זה בכלל לא תהליך הכרחי אם המגבר לא רגיש למתח האספקה ​​והוא דגם זול.

טרנזיסטורי ממירים - הם אלו שנכשלים לרוב. במגברים סיניים זולים, טרנזיסטורים מסומנים בצורה מוזרה, גם אם אינך יכול למצוא טרנזיסטורים דומים, אתה רק צריך לדעת דבר אחד - תמיד ניתן להחליף את המפתחות ב-IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 או יותר חזק IRF3205, בחירת המקשים היא למעשה די גדול, רק ציינתי את האפשרויות הזמינות ביותר. באופן כללי, טרנזיסטורי N-ערוץ בעלי הספק שדה גבוה משמשים אך ורק בכל הממירים של טרנזיסטורים בתדר נמוך לרכב - עד ל-IRF1404 האכזרי.

בתחילה אנו בודקים את הלוח בעין - לפעמים ניתן להבחין בפגמים גלויים (נגד שרוף, מסלולים שבורים בגב הלוח וכו').

לפני החלפת הטרנזיסטורים יש לבדוק תחילה את נתיך החשמל, את הדיודה באוטובוסי הפלוס והמינוס (כשהמתח מתהפך הוא גם נשרף), ורק לאחר שווידאתם שהכל בסדר בחלקים הללו, אנו להחליף את המפתחות.

לתיקון מקצועי יותר, אוסילוסקופ הוא הכרחי. בתחילה, אתה צריך לבדוק את נוכחותם של פולסים מלבניים בפלט ה-9 וה-10 של המיקרו-מעגל הגנרטור, אם בכלל, אז המיקרו-מעגל פועל. לאחר מכן אנו בודקים את נוכחותם של אותם פולסים לאחר הנהג - על שערי מתגי השדה. אם אין פולסים, סביר להניח שהבעיה היא בדרייבר, אם כן, אז ללא היסוס אנו מחליפים את הטרנזיסטורים עם אפקט שדה.

נדיר ביותר שיש בעיה במגבר הכוח, הממיר נשרף ראשון, שומר על המגברים. בממיר יתכנו תקלות אחרות, אם כי לעיתים רחוקות מאוד. ישנה בעיה בקבלי הקלט והיציאה או במיישר הדיודה, שמתקן את מתח ה-AC בתדר גבוה מהשנאי.

בקשר עם הניסיונות ההולכים וגדלים של אנשים מתחילים לתקן מגבר אוטומטי שנדם לפתע - ההווה מוצע לקריאה (מומלץ):

פעולות תיקון. הנקודות:

1. האפשרות הכי מגניבה היא "שף, זה לליק, הקטום נעלם" (ג)
כשהחשמל מחובר - נתיך (בכל הספק סביר) - נדלק לקול מחיאות כפיים סוערות. הצעדים הבאים:

1.1 עם היסטוריה קדם לא ידועה של כישלון, הגיוני להסתכל מקרוב על דיודה המגן (ככלל, של עיצוב דמוי פיל) עבור ספק הכוח המבוא, ועל קבלי הכניסה של מסנן הכוח. אם אין בעיות ברורות להבחין במעגלים אלה הקשורים להשלכות של הפעלה לא נכונה של סוללה חיצונית, ו- SUCCESSFUL - ניסיונות להפוך את הקוטביות - עבור אל.

2. מהר מאוד אנו קוראים לבודק את מקשי ההפעלה של יחידת אספקת החשמל (PSU). ככלל, אנו רואים מספר אשדים מקבילים.אם לפחות אחד מהם מת - אנו מסירים בגבורה הכל - תחליף אחד, אתה צריך לשים את כל רכיבי הרדיו מאצווה אחת. מתוך ערימה של אשפה שרופה (או מ"סטש") - בחרו ONE (.) סט, (כלומר זוג), והלחמו אותו למקום המתאים (על כתפיים שונות, essno). זה ממש לא יהיה מיותר.

3. לאחר מכן בדוק את מגברי הכוח לאיתור נזק קטלני. אתה יכול - לצלצל את הטרנזיסטורים של שלבי המוצא עם הבוחן, אתה יכול - פשוט להפעיל מתח בסדר גודל של +/- 25 וולט מיחידת אספקת החשמל החיצונית ישירות אל קבלי המוצא של יחידת אספקת החשמל הרגילה.

3.1. אם המצב עם מגבר ההספק מעורר ספקות (או מסך עשן להפעלה מאספקת חשמל חיצונית) - הסר באומץ את הטרנזיסטורים של שלב היציאה (או שלבי היציאה - ALL.) - והספק B + ו- REM למכשיר . אנו מסתכלים על מתחי המוצא של ה-PSU המובנה. אם מזלזלים בהם בחדות - כמו +/- 10 וולט - יש חשד רציני לשנאי פגום. כדאי מאוד לצפות בתמונות המתאימות עם מתנד ולהעריך את תדירות היצירה של ממיר ספק הכוח, אם זה גבוה מ-0.1 מגה-הרץ - זה לא לגמרי נורמלי. אנחנו כבר יכולים לדבר בביטחון על שנאי לא ממש טוב שצריך להסתובב לאחור.

4. שנאי - מתפתל מחדש, ו- מולחם בגבורה. אנו מחברים את החשמל ובודקים את נוכחותם של מתחי מוצא רגילים. זה לא מזיק לוודא שיש מתח של +/- 15 (+/- 12) וולט כדי להפעיל את שלבי קדם ההגברה, אשר, ככלל, נוצר ממתח האספקה ​​הראשי על ידי זוג ליניארי. מייצבים.

5. אנחנו מחברים אות חיצוני (מחולל קול, למשל) ובוחנים עם אוסילוסקופ אם האות עובר בשלבים של מגברי הספק. ככלל, מעגלים המבוססים על זוגות משלימים פועלים בצורה די יציבה אפילו ללא שלבי פלט, מה שמאפשר למצוא במהירות אלמנטים רדיו פגומים במהלך תיקונים, ולבטל אפקטים אקוסטיים ועשן.

טכניקה זו אינה מתיימרת להיות ממצה בשום אופן (למשל - כדבר מובן מאליו - לא כתבתי על בדיקה ויזואלית של מצב המוליכים המודפסים, אלמנטי הרדיו ואיכות ההתקנה). זה רק חלק ממערך טיפוסי של נהלי תיקון סטנדרטיים לרוב המגברים כיום. אם פעולות אלו מבוצעות, והתוצאה אינה משביעת רצון, אז כבר ניתן ליצור נושא חדש עם צעקות "עזרה", בלי לשכוח ליידע את בני השיח על כל הפעולות שבוצעו עם המכשיר. בהצלחה!

היום הביאו מגבר רכב כל כך מעניין לתיקון. לטענת בעל הרכב, מגבר כזה נמצא ברכב מאז ומעולם. המגבר הוא הנפוץ ביותר - מגבר טרנזיסטור בעל ארבעה ערוצים עם ממיר מתח מובנה. נראה שהכל בסדר, אבל כאן הסמל הוא LADA, האם זה באמת נאסף ברוסיה?

מאוחר יותר נמצא התיעוד של ה-AL-100.4 באינטרנט.

הספק מדורג, 4 אוהם 50 W x 4
הספק מרבי, 4 אוהם 100 W x 4
הספק מדורג בחיבור מגשר, 4 אוהם 100 W x 2
הספק מירבי בחיבור מגשר, 4 אוהם 200 W x 2
דירוג נתיך מומלץ 20 A x 2
מידות 290 על 57 על 243 מ"מ
יחס אות לרעש> 80 dB

אכן, מגבר די חזק וטוב, אם לשפוט לפי הלוח. שנאי ענק מושך מיד את העין - הוא זה שמפעיל את כל המתקן - 4 מגברים בהספק של 100 וואט כל אחד. שרירים הם מפתחות שדה חזקים (הם אלה שנשרפו במגבר הזה, אבל עוד על כך בפעם הבאה).

המשנק הכוח כרוך על טבעת מאבקת ברזל. מורכב מ-7 סיבובים, מלופף מיד עם 5 ליבות של חוט 0.8 מ"מ. דיודה חזקה מהיפוך הספק.

הגנרטור בנוי על המיקרו-מעגל המסורתי TL494 עם דרייברים נוספים להגברת אות המיקרו-מעגל מעניין שמשתמשים כאן ב-2 דרייברים (4 זוגות טרנזיסטורים בהספק נמוך). יתר על כן, כבר קיימים מתגי שטח חזקים מסדרת 50N06. זוהי סדרה חזקה למדי של טרנזיסטורי אפקט שדה, ישנם 4 מהם במעגל, שני טרנזיסטורים לכל זרוע.

הספק הממיר הוא יותר מ-400 וואט, זה לפי עין. השנאי עצמו חזק מספיק, שיש לו שתי פיתולים משניים. המתח מתוקן באמצעות עוצמה (דיודות שוטקי (מכלולי דיודות). קבלי החלקה נוספים של 2200 uF 35 וולט לזרוע. כל אחת מהפיתולים המשניים מזין שני מגברים.

למראה, מגבר ה-AL-100.4 נותן ביושר את 4x100 הוואט שלו, שכן גם הספק של המגברים וגם ממיר המתח מאפשרים זאת. לאחר מכן, נשקול את הסיבה לתקלה ותיקון של מגבר כזה ועוד כמה עובדות מעניינות.

אנו ממשיכים את הנושא על מגבר הרכב LADA AL 100.4. הממיר עם מגברי הספק מורכבים על לוח אחד. סיכום LPF ובלוק גוון על אחד נפרד. על הלוח נוכל לראות 4 מגברי הספק זהים לחלוטין. כל מגבר מפתח הספק מרבי של כ-100 וואט.

שלבי המוצא בנויים על טרנזיסטורים דו-קוטביים רבי עוצמה NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) ו-PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). זהו זוג משלים מוכר למדי שמצא יישום רחב במגברי טרנזיסטורים איכותיים. לכל אחד מהמגברים שלב פלט אחד והוא מופעל על ידי +/- 30 וולט דו קוטבי, כך ש-100 וואט לכל מגבר לא מהווה בעיה.

ניתן גם לגשר בין המגברים ובכך להגדיל את הספק המוצא ל-200 וואט לערוץ. אבל במקרה זה, המגבר יפעל בסטריאו. הסיבה לתקלה של מגבר כזה הייתה בממיר המתח.

באופן כללי, כמעט בכל מגברי הרכב בעלי הספק מוגבר (עם שימוש ב-PN) מתרחשת בעיה כזו. כמובן שהמגבר מוגן בפתיל, יש שניים מהם, אבל המכשיר המוגן בפתיל נשרף ראשון, לאחר שהגן על הפתיל - זה לא ביטוי פילוסופי, אלא האמת הצרופה. לדברי הבעלים, המגבר כשל לאחר שהוא הפך בטעות את הקוטביות של חיבור החשמל. ככל שזה נראה מוזר, לא הפתיל, ולא ההגנה המובנית, ואפילו דיודה המגינה מפני הנחת יתר הצילו את המגבר.

מקשי הפעלה עפו החוצה בבת אחת, וישנם עד 4 מהם במעגל. כאן משמשים מנהלי שדה חזקים למדי של סדרת 50N06, למעשה, הם כמעט אנלוגים שלמים של IRFZ44, כך שתוכל להחליף אותו, אך לאחר בדיקת המעגל מראש. זה די פשוט לבדוק את תפעול המעגל. אתה צריך לחבר את החשמל ולבדוק את יצירת הפולסים המלבניים בפין ה-9 וה-10 של המיקרו-מעגל. אם יש דור, אז אתה יכול להחליף אותם בבטחה. במקרה שלי, נעשה שימוש בטרנזיסטורי IRFZ44. המגבר עובד כמו חדש!

זה משלים את תיקון ULF. זכור, לפני הפעלת כל מכשיר אלקטרוני ברכב (רדיו לרכב או מגבר כוח), הקפד לשים לב לקוטביות של החיבור, אל תקווה שניתן להציל את ההגנות, התרגול מראה שבזמן איומים אמיתיים, אף אחד הם עובדים, אז תצטרך לשלם הרבה כסף כדי לתקן ציוד יקר.

לאחרונה, חבר ביקש לתקן מגבר רכב ששכב בחנות תיקונים במשך כחודש, ובעקבות כך ביקש המאסטר מחיר מופקע של 2,500 רובל.

מגבר Blaupunkt GTA-260 בהספק מוצהר של 400 וואט. למעשה, מגבר דו-ערוצי טוב, אם כי על חשבון הכוח... שקרים.

סימפטום של תקלה הוא קצר חשמלי בין ההארקה החיובי לאספקת החשמל, הנתיך שלם. לאחר הפתיחה, הדבר הראשון שבדקתי הוא הדיודה, טבעי לצלצל לשני הכיוונים, אך עדיין אין צורך להלחים אותה. ב-90% מהמקרים של בעיות כאלה אשמים מתגי השדה N-channel, שנמצאים במעגל הכניסה ומיועדים להניף את שנאי הכוח, בדוגמה זו היו מתגים מסוג IXTP64N055T, עבור 64 אמפר 55 וולט.

והתברר שהבעיה היא בהם, שניהם נשרפו. ככלל, במגברים תקציביים של תוכנית כזו, שבהם יש רק זוג מפתחות אחד במהפך, שמתי את IRF3205, אבל רק irfz44 היה בהישג יד, ושמתי אותם.מטבע הדברים, הזרם המקסימלי שלהם מעט פחות, אבל ההבדל בהספק לא יהיה מורגש באוזן, תוך התחשבות בעובדה שהמגבר עבד עם אקוסטיקה בפס רחב, ולא עם סאב וופר.

אפילו לא הבנתי למה המאסטר ביקש סכום כזה לתיקון וחיפש בעיה במשך כחודש, בעיה שאפשר לזהות אפילו בלי לפתוח את המגבר...

באופן כללי, מגבר זה בנוי על פי הטופולוגיה הסטנדרטית - מהפך push-pull, המבוסס על בקר TL494 PWM, צומת לפריקה מהירה של קיבול השער של עובדי שטח המבוסס על שני זוגות משלימים בהספק נמוך, שדה מתגים, שנאי, מיישר פלט עם יחידת סינון ומגבר הספק. יש כאן שני ערוצים, הם עובדים בכיתה AB, ההספק, אך ורק מתרגול, אני אגיד שלא יותר מ-100-120 וואט לערוץ.

קיימת גם יחידת סינון אותות לתפעול מגבר עם סאב וופר וקדם מגברים, כל החלק הזה מיושם על מגברי OP כפולים תקציביים BA4558.

משמח את הנוכחות של משנק בכניסת הספק של 12 וולט. הלוח עבורי הוא חבורה של מגשרים "אצטיל", הרכיבים עקום, אם אתה זהיר, אתה יכול לראות כמה "כדורים" של הלחמה, אף פעם לא אהבתי blaupunkts.

אם מישהו רוצה עצה בבחירת מגבר אוטומטי, אני ממליץ לך להסתכל לכיוון האלפין, תיקנתי ולמדתי מגברים רבים - רק אלפיין יכול להתהדר באיכות צליל אמיתית כמו גם בהרכבה וחיווט הלוח, ובסוף, לשם השוואה, לוח ה-mrv-f450 האלפיני שלי.

אני מבין שמבחינת מחיר זה כמו שמיים וארץ, אבל עדיף לקחת טוב מיד - אני מבטיח לך שאלפינית מעולם לא תוקנה, אני לא זוכר באיזו שנה בלי שום תלונות.

הממ... לגבי העבודה בכיתה AB, הלכת רחוק מדי. אפילו האלפין שלך לא מסוגל להחזיק אפילו וואט אחד בכיתה A. והמאסטר דיבר נכון, האנשים החצופים הלכו, הם רוצים לעשות הכל בחינם! לפעמים, אפילו מ-100r, שערורייה מתנגדת!

כמובן שלא ניתן לכסות את כל המקרים בהם נתקלים בתרגול התיקון, אולם אם פועלים לפי אלגוריתם מסוים, אז ברוב המוחץ של המקרים ניתן לשחזר את יכולת הפעולה של המכשיר בזמן מקובל לחלוטין. המשימה העיקרית של תיקון כל UMZCH היא לוקליזציה של האלמנט הכושל, מה שגרר אי-הפעלה של המעגל כולו וגם כשל של שלבים אחרים. מכיוון שיש רק 2 סוגי ליקויים בהנדסת חשמל:

1) נוכחות של מגע במקום שהוא לא צריך להיות.
2) חוסר מגע היכן שצריך להיות.

רשימת הציוד והכלים הנדרשים (או לפחות רצויים מאוד) במהלך התיקון:

1) מברגים, חותכי צד, צבת, אזמל (סכין), פינצטה, זכוכית מגדלת - כלומר, הסט המינימלי הנדרש של כלי הרכבה קונבנציונליים.
2) בודק (מולטימטר).
3) ספק כוח מוסדר דו-קוטבי 15 ... 25 (35) וולט עם זרם מוצא מוגבל (רצוי מאוד).
4) ולבסוף, הכלי החשוב ביותר הוא הראש על הכתפיים (חובה!).

הנקודה הראשונה בכל תיקון היא בדיקה חיצונית של הנושא והרחה שלו (!). זה לבד לפעמים מאפשר לנו לפחות להניח את מהות הפגם. אם יש לו ריח שרוף, זה אומר שמשהו נשרף בבירור.

בדיקת נוכחות מתח בכניסה: הפתיל נשבר בטיפשות, החוטים רופפים וכו'. השלב הוא הנפוץ ביותר במהותו, אך בו מסתיים התיקון בכ-10% מהמקרים.

אנחנו מחפשים מעגל למגבר. בהנחיות, באינטרנט, ממכרים, חברים וכו'. למרבה הצער, לעתים קרובות יותר ויותר בשנים האחרונות - ללא הצלחה. אם הם לא מצאו, אנחנו נאנחים בכבדות, מפזרים אפר על הראש ומתחילים לצייר תרשים על הלוח. אתה יכול לדלג על השלב הזה.

אנחנו פותחים את הנושא ועורכים בדיקה חיצונית של ה"גבולים" שלו. השתמש בזכוכית מגדלת במידת הצורך. ניתן לראות את המקרים ההרוסים של התקני מוליכים למחצה, נגדים מוחשכים, חרוכים או נהרסים, קבלים אלקטרוליטיים נפוחים או טפטוף אלקטרוליט מהם, מוליכים שבורים, פסי מעגלים מודפסים וכו'.אם יימצא אחד, זו עדיין לא סיבה לשמחה: החלקים ההרוסים עשויים להיות תוצאה של כישלון של איזה "פרעוש", שהוא שלם מבחינה ויזואלית.

אנו בודקים את אספקת החשמל, מתח המוצא, ככלל, בספק ULF לרכב הוא דו-קוטבי, החל מ-2x20 וולט ומעלה. אם אתה מוצא חלקים שרופים (נגדים, טרנזיסטורים), אז אנחנו משנים אותם.

אנו מספקים חשמל למגבר וסוגרים את כניסת ה-Remout לפלוס של ההספק (או למינוס, איפה עוד), ומסתכלים על נורית ההגנה של PROTECTION, אם הנורית דולקת, אז המגבר נכנס להגנה. אולי זה זה מכמה סיבות: משהו לא בסדר במתח הממיר, הטרנזיסטורים של אחת הזרועות עלולים להיות מופקעים, או שלא יהיה כוח על המיקרו-מעגל השואב את הטרנזיסטורים של הממיר (ככלל, זה TL494 או SG3xxx, עשויים להיות אחרים).

בנוסף, המגבר יכול להיכנס להגנה מהסיבה שאחד או יותר מהטרנזיסטורים של מגבר ההספק עלולים להיכשל, לא משנה איזה מהערוצים. אם טרנזיסטור PA נכשל, ככלל, הוא מתקצר, בגלל העומס הגבוה, ה-PN נכנס להגנה.

לכן, אם לאחר אספקת החשמל ל-PA הפתיל לא נותק, אנו בודקים את המתח במוצא במהלך ה-PN, כפי שכבר נאמר, הוא צריך להיות בערך 2x20V ומעלה (שני חוטים). סביר להניח שכאשר נורית ה-PROTECTION דולקת, לא יהיה מתח ביציאת PN, לכן מומלץ לנתק את המגברים מהממיר. האפשרות הקלה ביותר היא לבטל הלחמה של טרנזיסטור אחד מכל ערוץ (אתה יכול לעשות הכל). אם לאחר ביטול הלחמה של עובדי השטח, המגבר נדלק וה-PROTECTION לא נדלק, אנו משנים את הטרנזיסטור הקצר המת לטרנזיסטור בר שירות.

אם הנורית לא כבה, אז אנחנו חופרים את ממיר המתח, אנחנו בודקים אם המתח מסופק למיקרו-מעגל PN, יתכן שיש טרנזיסטורים במעגל אספקת החשמל של המיקרו-מעגל שדרכו מסופק כוח. שימו לב גם לשנאי של הממיר, האם יש סלילים שרופים, שברים, נזלת. ואל תתעצלו, הריחו אם יש לו ריח שרוף. קורה שבמגברים לרכב מותקנים מכלולי דיודות בסדרות בין ה-PN למגבר, עקב התקלה שלהם, המגבר יכול להיכנס גם להגנה, לרוב זה קורה כאשר עוצמת הקול של המגבר גבוהה מהממוצע - במקרה זה. , או שנורית ההגנה מהבהבת או שהמגבר נכנס מיד להגנה.

מאמר זה מיועד לחובבי רדיו לא מקצועיים, למי שלא יודע להחזיק מלחם בידיים אך מסיבה כזו או אחרת חסר את הכישורים או בסיס הידע לתיקון ציוד כזה.

אם יש לכם שאלות לגבי תיקון מגברים או שאתם צריכים עזרה בתיקון, נושא בפורום, ינסו לעזור לכם!

האם הטלוויזיה, הרדיו, הטלפון הנייד או הקומקום שבורים? ואתה רוצה ליצור נושא חדש על זה בפורום זה?

קודם כל חשבו על זה: תארו לעצמכם שלאב/בן/אח שלכם יש כאבי תוספתן ואתם יודעים מהתסמינים שזה רק דלקת התוספתן, אבל אין ניסיון לחתוך אותו, כמו גם הכלי. ואתה מדליק את המחשב, ניגש לאינטרנט באתר רפואי עם השאלה: "עזרה לחתוך דלקת התוספתן". אתה מבין את האבסורד של כל המצב? גם אם הם עונים לכם, כדאי לקחת בחשבון גורמים כמו סוכרת החולה, אלרגיות להרדמה ועוד ניואנסים רפואיים. אני חושב שאף אחד לא עושה את זה בחיים האמיתיים והוא יסתכן בלסמוך על החיים של יקיריו עם עצות מהאינטרנט.

כך גם בתיקון ציוד רדיו, למרות שכמובן אלו כל היתרונות החומריים של הציוויליזציה המודרנית ובמקרה של תיקונים לא מוצלחים, תמיד אפשר לקנות טלוויזיית LCD חדשה, טלפון סלולרי, אייפד או מחשב. ולתיקון ציוד כזה, לפחות יש צורך בציוד המדידה המתאים (אוסצילוסקופ, מולטימטר, גנרטור וכו') וציוד הלחמה (מייבש שיער, פינצטה חמה SMD וכו'), דיאגרמה סכמטית, שלא לדבר על את הידע והניסיון הנדרש בתיקון.

בוא נחשוב על המצב אם אתה חובב רדיו מתחיל/מתקדם שמלחים כל מיני גיזמו אלקטרוניים ויש לו כמה מהכלים הדרושים. אתה יוצר נושא מתאים בפורום התיקון עם תיאור קצר של "תסמיני המטופל", כלומר. לדוגמה "טלוויזיית Samsung LE40R81B לא נדלקת". אז מה? כן, יכולות להיות הרבה סיבות לאי הפעלה - מתקלות במערכת החשמל, בעיות במעבד או קושחה מהבהבת בזיכרון ה-EEPROM.
משתמשים מתקדמים יותר יכולים למצוא את האלמנט המושחר על הלוח ולצרף תמונה לפוסט. עם זאת, זכור כי אתה מחליף אלמנט רדיו זה באותו אחד - זו לא עובדה שהציוד שלך יעבוד. ככלל, משהו גרם לבעירה של האלמנט הזה והוא יכול "למשוך" עוד כמה אלמנטים יחד איתו, שלא לדבר על העובדה שללא איש מקצוע די קשה למצוא ח"ש שרופה. . בנוסף, בציוד מודרני, אלמנטים רדיו SMD נמצאים בשימוש כמעט אוניברסלי, הלחמה אשר עם מלחם ESPN-40 או מלחם סיני 60 וואט אתה מסתכן בחימום יתר של הלוח, קילוף פסים וכו'. השיקום שלאחר מכן יהיה מאוד מאוד בעייתי.

מטרת הפוסט הזה היא לא שום יחסי ציבור של חנויות תיקונים, אבל אני רוצה להעביר לכם שלפעמים תיקון עצמי יכול להיות יקר יותר מאשר לקחת אותו לסדנה מקצועית. אם כי, כמובן, זה הכסף שלך ומה עדיף או מסוכן יותר תלוי בך.

אם בכל זאת תחליט שאתה מסוגל לתקן את ציוד הרדיו באופן עצמאי, אז בעת יצירת פוסט, הקפד לציין את השם המלא של המכשיר, שינוי, שנת ייצור, ארץ המקור ומידע מפורט אחר. אם יש דיאגרמה אז צרף אותה לפוסט או תן קישור למקור. רשום כמה זמן התסמינים באים לידי ביטוי, האם היו עליות ברשת מתח ההזנה, האם היה תיקון לפני כן, מה נעשה, מה נבדק, מדידות מתח, אוסצילוגרמות וכו'. מצילום לוח אם, ככלל, אין הגיון מועט, מצילום לוח אם שצולם בטלפון נייד אין הגיון כלל. טלפתים חיים בפורומים אחרים.
לפני יצירת פוסט, הקפד להשתמש בחיפוש בפורום ובאינטרנט. קרא את הנושאים הרלוונטיים בתתי הסעיפים, אולי הבעיה שלך אופיינית וכבר נדונה. הקפד לקרוא את המאמר אסטרטגיית תיקון

הפורמט של הפוסט שלך צריך להיות כדלקמן:

נושאים עם הכותרת "עזרה לתקן את הטלוויזיה של סוני" עם התוכן "שבור" וזוג תמונות מטושטשות של הכיסוי האחורי לא מוברג, שצולמו עם האייפון השביעי, בלילה, ברזולוציה של 8000x6000 פיקסלים נמחקים מיד. ככל שתכניס יותר מידע על הפירוט בפוסט, כך גדל הסיכוי שתקבל תשובה מוסמכת. הבינו שהפורום הוא מערכת של עזרה הדדית ללא עלות בפתרון בעיות ואם אתם מזלזלים בכתיבת הפוסט שלכם ולא פועלים לפי הטיפים הנ"ל, אז התשובות לו יהיו מתאימות, אם מישהו ירצה לענות בכלל. כמו כן, שימו לב שאף אחד לא צריך לענות מיידית או תוך יום, נגיד, אין צורך לכתוב אחרי שעתיים "שאף אחד לא יכול לעזור" וכו'. במקרה זה, הנושא יימחק באופן מיידי.
כדאי לעשות כל מאמץ למצוא תקלה בעצמכם לפני שאתם נתקעים ומחליטים ללכת לפורום. אם אתה מתאר את כל התהליך של מציאת פירוט בנושא שלך, אז הסיכוי לקבל עזרה ממומחה מוסמך מאוד יהיה גדול מאוד.

אם תחליט לקחת את הציוד השבור שלך לבית המלאכה הקרוב, אבל לא יודע לאן, אז אולי השירות הקרטוגרפי המקוון שלנו יעזור לך: סדנאות על המפה (בצד שמאל, לחץ על כל הכפתורים מלבד "סדנאות"). אתה יכול להשאיר ולצפות בביקורות משתמשים עבור סדנאות.

סרטון (לחץ להפעלה).

לשיפוצניקים ובתי מלאכה: ניתן להוסיף את שירותיכם למפה. מצא את האובייקט שלך על המפה מהלוויין ולחץ עליו עם לחצן העכבר השמאלי.בשדה "סוג אובייקט:" אל תשכח לשנות ל"תיקון ציוד". ההוספה היא לגמרי בחינם! כל האובייקטים נבדקים ומתוננים. דיון על השירות נמצא כאן.

דרג את המאמר:

כיתה 3.2 מי הצביע: 84