עשה זאת בעצמך, פולקסווגן פאסאט B3 תיקון בלוק שרירי הבטן

תשומת הלב! רשת שירות לרכב במחירים נוחים. צ'ק קמבר בחינם! אין תורים! תיקון באותו היום!

הורד / הדפס נושא
הורד ערכת נושא בפורמטים שונים, או צפה בגרסה להדפסה של ערכת הנושא.

בהוראות נתקן את היחידה של המותג - בוש. זה לא הטוב שבאבסוקס, ובנוסף, זה בדיוק מה שמותקן ברוב המותגים.

לדוגמה באאודי, פולקסווגן, פורד, סקודה, סיאט, רנו ואפילו מרצדס נתקלים.

מיקום יחידת ה-ABS מתחת למכסה המנוע של אודי A4

הבעיה מתחילה בשגיאה מציקה ובסימן קריאה במסך מלא. בגלל זה שום דבר אחר לא יכול להראות על ידי מסודר, זה לא יכול עד שהוא פותר את הבעיה.

הכל יהיה בסדר ונראה שאפשר לנהוג, אבל בעת מכירה, הקונה לעתים קרובות שואל הרבה שאלות כשהוא רואה את החרפה הזו. והכי רגוע כשעל החשמל - הכל מסודר.

לעתים קרובות יותר, התמוטטות מתרחשת בחלק האלקטרוני של היחידה.

המגעים שם דקים ושבירים. אם הבעיה דומה לזו המתוארת להלן, עם ניסיון מספיק עם מלחם, תצליח.

אנחנו מפרקים.
ראשית, בואו נסיר את החלק האלקטרוני. הוא מחובר לחלק ההידראולי (הראשי) על ידי שישה ברגים. נתק את כבל האספקה, ואז זחל למעלה ושחרר אותו בעזרת מפתח נוח.

12 מגעים של מודול האלקטרו

עכשיו אתה צריך לפתוח בזהירות את מארז הפלסטיק של המודול. אנחנו חותכים עם חותך לאורך התפר, בזהירות רבה, מבלי לנעוץ את הסכין לעומק. אתה יכול לגעת באנשי הקשר שבפנים.

התיק נפתח.
אנו בוחנים היטב את הלוח מתחת לזכוכית מגדלת ומנורה בהירה. בדיקה של יחידה זו גילתה נזק לשני מגעים בצד שמאל העוברים למחבר.

מבחוץ הכל נראה נורמלי.

על ידי הזזה קלה של החוטים הללו, הם התרחקו בקלות מהמגעים.

הלחמו בעדינות את החיווט למקומו. אתה יכול גם להלחים חוט משותף חדש במקום שני אלה. אתה צריך להלחים בזהירות רבה - אל תחמם יתר על המידה את כל המודול עם הלוח.

אם בחוויית ההלחמה הם לא חזקים - עדיף לתת אותו לחבר או לסדנה מנוסה.

אנחנו מדביקים את המארז בחזרה - עם דבק טוב (לא סופר).

אנו מחזירים את המודול למקומו.

הוראה זו שימשה את: 11016 פַּעַם.

התקשר לvw disassembly, מספרי טלפון וכתובות, ראה כאן

והיכן בוצע האבחון?

פוסט ראשוני מתיקון
כן, אני אספר לך בוודאות מחר. H 111

ראשית, עליך לחתוך את הכיסוי המכסה את החלק האלקטרוני של יחידת ABC.
ניסור נוח יותר עם להב מסור, פשוט נסו למנוע מהלהב להיכנס לתוך החתך ביותר מ-5-6 מ"מ.

הבלוק מוצג כשהמכסה כבר מנוסר. אגב, לגמרי, אתה לא יכול לסחוב אותו איתך, פשוט פתח (6 טורקסים עבור 20) את החלק האלקטרוני.
רק זכרו באיזה צד נמצאים קפיצי הלחץ, מתחת לסלילי השסתומים.
אז תראה את זה לפניך:

אל תיגע בתרכובת עם האצבעות. ואל תראו שיש הרבה שבבי פלסטיק, זו אחת החוויות המוקדמות שלי בתיקון :-)
נקודת הבעיה מוצגת בעיגול כחול. הכל כבר תוקן כאן.
המסה של הלוח נפלה, מהקוטקט המוזהב.
בעבר ניסיתי פשוט להלחים את הפער במקום (במקרה הזה למשל) זה נורא לא נוח וכמה פעמים פגעתי במוליכים הסמוכים.
מקומות חלופיים להלחמה למינוס ללוח מסומנים באדום.
המדריך מימין הוא הנקודה הנוחה ביותר. לבנות, נחשו מה?
העיקר בשבילך זה להחזיר את המסה לקריסטל.

אז, מה לעשות אם מערכת ה-ABS שלך מתקלקלת. סימן ברור שזה לא עובד הוא מנורה דולקת בלוח המחוונים עם הכיתוב ABS. אל תתעצבן מיד ותבשל הרבה כסף למומחה אלקטרוניקה, זה בהחלט אפשרי שאתה יכול לתקן את המערכת במו ידיך.

בתור התחלה, אם אינכם סומכים על נורת ה-ABS, תוכלו לנסוע על כביש חצץ או רטוב ולאחר שהאיצתם ל-60 ק"מ לשעה, להפעיל את הבלמים בכל הכוח.

אם ה-ABS עובד, אז תרגיש את מכות החזרה לדוושת הבלם.

אם הדוושה לא עובדת, היא תרד ובמקום מסוים פשוט תנוח, ויוצרת התנגדות. סביר להניח שכל גלגלי המכונית יינעלו והמכונית עשויה אף להימשך מעט הצידה.

עקבות מגלגלים חסומים על האספלט זרועי חול או חצץ נראים היטב. אם ה-ABS עובד על האספלט, תראו שפשופים קטנים במקום שבילים ארוכים מהגלגלים הבולמים.

יש מקרים שבהם נורית לוח המחוונים לא פועלת. במכוניות ישנות יותר מותקנת שם מנורת ליבון.

אם הנורה נשרפה זמן רב (נניח שהייתה תקלה ואף אחד לא תיקן אותה), היא עלולה פשוט להישרף. החיווט גם עוזב לעתים קרובות. לכן, אנו ממליצים לבדוק מדי פעם את פעולת ה-ABS על משטח רופף (מספר פעמים בשנה).

אם קבעתם שמערכת הבלימה נגד הנעילה שלכם אינה פועלת, עליכם לאבחן את הבעיה ולהבין מדוע ה-ABS אינו פועל.

ראשית, הבה נגדיר ממה מורכבת המערכת.

המרכיבים העיקריים של מערכת הבלימה נגד נעילה (ABS):

1. יחידת בקרה - בדרך כלל היא מרכיב של המחשב המשולב של המכונית. המחשב המובנה הוא היום הלב של המכונית. הוא שולט במנוע, בכל המכשירים האלקטרוניים של המכונית, מנטר ומודיע על מצב המכונית.

לפעמים יחידת ה-ABS ממוקמת במכשיר נפרד.
למרבה הצער, בכל מקרה, לא תוכל לתקן, לאפס או לחדש יחידת בקרה או מחשב ללא חומרה ותוכנה מיוחדים, לכן עליך לפנות לתחנת שירות קניינית בשאלות אלו.

ישנה אפשרות לרכוש ב-ebay מודול לחיבור מחשב על לוח למחשב נייד עם דיסק (תוכנה). רק זכור כי העלות של ציוד כזה עשויה להיות די גבוהה ולעתים רחוקות תשתמש בו.
בנוסף לכל האמור לעיל, יש לציין כי אתה עושה הכל על סכנה ובסיכון שלך. אם אתה מרענן מחדש או מתכנת באופן שגוי את המחשב המובנה במכונית שלך, ייתכן שהמכונית לא תיסע יותר.

2. חיישני ABS – ישנם מספר סוגי מערכות. בחלק מכלי הרכב יש רק שני חיישנים בגלגלים הקדמיים והאחוריים באלכסון. במערכות מתקדמות יותר ישנם ארבעה חיישנים - לכל גלגל חיישן אחד.

בדרך כלל, החיישנים מוברגים לתוך קליפר הבלמים של המכונית והם משרן קטן בתוך בית בצורת בוכנה עגול.
על ציר רכזת הגלגל האחורי יש גיר (סריג) ממוגנט עם צלעות עם מרחקים אחידים ביניהן.

קצוות ההילוכים המסתובבים עוברים את החיישן ומשרים שדה מגנטי במשרן. לפי קריאות החיישנים, יחידת הבטן מבינה באיזו מהירות מסתובב כל גלגל ומחליטה האם יש צורך להגביר את כוח הבלימה עליו או להיפך, להקטין אותו.

החיישנים הם שמתקלקלים לרוב. הם נמצאים בסביבה פעילה כימית ופיזית. לפעמים הם ניזוקים פיזית, כשפוגעים בגלגל, כשחול, בוץ או אבנים נכנסים פנימה. ישנם גם מקרים בהם הגלגל מוטה מהמיסב השחוק של הרכזת והחיישן נמחק על ידי הגיר. או שהרפידות נתקעות מבלם היד הקפוא, שבגללם הטמפרטורה של כל הקליפר עולה והחיישן עלול פשוט להימס.

לעתים קרובות מאוד כל הבעיות הללו מוצגות כזמניות. כלומר, החיישן עובד אז לא. כשהקליפר מתחמם, החיישן יכול לעבוד שוב, או להיפך במהלך חניה ארוכה. בכל מקרה, הביטויים שונים.

3. חוטים ומחברים לחיישני ABS – לרוב הם גם גורמים לפעולה לא נכונה של כל המערכות.מומלץ קודם כל לבדוק ויזואלית את כל החוטים לאיתור שבר ונזקים, וכן לבדוק את המחברים - לפוצץ אותם ולנקות את המגעים עם ספריי למגעים חשמליים.

כדאי גם לחבר את המחברים של הקווים עצמם (רתמות) של חוטים שמגיעים למחשב הראשי של המכונית.

אז הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא לקבוע מה בדיוק לא עובד.

אם יש לך את היכולת לקרוא מידע על תקלה (קוד שגיאה) באמצעות המחשב המובנה, אז הכל פשוט. המחשב מצביע בדרך כלל על חיישן מסויים שבור וכל מה שאתה צריך לעשות הוא להחליף אותו.

אם החיישן לא עובד מיד, תצטרך לבדוק את החוטים והמחברים. במקרים רבים מאוד, המחשב, עקב מגע לקוי, אינו מזהה נוכחות של חיישן ואינו יכול לקרוא ממנו מידע.

אם לא ניתן לקרוא את המידע מהמחשב, אפשר פשוט להתמקד בנורית ה-ABS בלוח המחוונים של המכונית.

לצערנו, בחלק מהמכוניות נרשמות שגיאות בתפעול מערכות הרכב וניתנות לאיפוס רק באמצעות מחשב. כלומר, גם אם תחליף את כל חיישני ה-ABS והמערכת תקינה, המחשב לא ידליק אותה עד שתנקה את קוד השגיאה דרך התוכנה.

במכוניות מסוימות, המחשב מסיר שגיאות לאורך זמן. כלומר, אם לקוד השגיאה יש תקופת הגבלה של יותר מחודש, המחשב מסיר אותו, בודק האם המערכת פועלת כרגע - אם המערכת פועלת, מדליק אותה.
במכוניות ישנות יותר, כמו בדוגמה שלנו, Volkseagen passat b4, המערכת מאבחנת את כל המערכות כאשר מפתח ההתנעה מסובב בכל פעם ומאפס את השגיאות בכל התנעה. זה מאוד נוח לאבחון ותיקון המערכת.

אנחנו עדיין לא יודעים איזה חיישן פגום.
אנחנו צריכים למצוא את המחברים לחיבור החיישנים. לשם כך, אתה יכול פשוט למצוא את החיישן על הגלגל ולעבור דרך החוט לתא הנוסעים ולמצוא את חיבורי החיישן.
במקרה שלנו, מחברי החיישן האחוריים היו ממוקמים מתחת למושב האחורי.
מחברי החיישן הקדמיים היו ממוקמים מתחת למכסה המנוע.

על מנת לבדוק את החיישנים, נשתמש במספר שיטות. נעבוד עם המחברים שתוארו לעיל.
הדבר הראשון שעולה על הדעת הוא בודק.
1. בדיקה עם בודק - מבלי שיהיה לנו מידע על מערכת הרכב, נניח שההתנגדות של כל החיישנים זהה. למעשה, כך זה צריך להיות, רק שהמשראות זהים לכל גלגל של המכונית.

במהלך הניסוי הזה, תיעדנו התנגדות של כ-1 קילו אוהם (1075 אוהם) בכל חיישן. רק בחיישן אחורי ימני אחד, ההתנגדות הייתה 1MΩ. מה שמעיד על שבירה במגע או שחיקה של סליל החיישן.
ידענו מראש לפי קריאות המחשב שהסיבה היא בחיישן הימני האחורי, אבל החלטנו לבדוק הכל במו ידינו לדוגמא.

עוד בדיקה אחת - צריך לבדוק את המתח בכל החוטים המגיעים מהמחשב למחברי החיישן. המתח על המגעים במקרה שלנו היה 5 וולט. המשמעות היא שהאות לכל החיישנים מהמחשב המובנה מועבר בהצלחה.

אחת הפעולות הקשות יותר היא להעלות את המכונית על ג'ק ועל ידי חיבור הבוחן למגעי החיישן במצב המדידה הנוכחית, לסובב את הגלגל. גלגלי השיניים המגנטיים על הגלגלים גורמים לזרם מוחלט בחיישנים, אותו ניתן לראות בקריאות המכשיר. למרבה הצער, במקרה שלנו, המכשיר בכל החיישנים הראה בערך אותו כוח זרם, קטן מאוד בגודלו.

2. בדיקה באמצעות קליטת רעידות קול – אחת השיטות הפופולריות לבדיקת חיישנים משוטטת באינטרנט כבר זמן רב. ניתן להמיר תנודות של הזרם בסלילי החיישנים לתנודות קול; יש צורך רק להגביר אותן.

בדרך כלל, נעשה שימוש בנגן קלטות עם ראש לקליטת סאונד מסרט מגנטי. מגעי החיישן מחוברים לחוטי הראש והסאונד מוגבר מאות פעמים. סיבוב ההגה של המכונית, ניתן לשמוע באוזניות כיצד מועברות הקריאות מהחיישן.אם אתה לא שומע כלום, או שאתה שומע הפרעות, סביר להניח שעם החיישן אתה בודק שמשהו לא בסדר. גם עוצמת הקול עשויה להעיד על תקלה. אם חיישן אחד נשמע שקט פי כמה מהאחרים, סביר להניח שהאות מהחיישן הזה חלש פי כמה וייתכן שהמידע הזה פשוט לא יגיע למחשב המכונית.

3. בדיקה עם אוסילוסקופ.
זוהי דרך חדשה שלא ראינו לה דוגמאות באינטרנט. מכיוון שמכשיר האוסילוסקופ הוא דבר די יקר ולא לכולם יש אותו, יש צורך להמציא תחליף למכשיר.
לאנשים רבים כבר יש מחשב נייד. כיום ישנן תוכנות רבות החוזרות על הפונקציות של אוסילוסקופ.

הם פועלים כדלקמן. הצליל נקלט מכניסת המחשב או מכניסת המיקרופון החיצוני. בהמשך המסך הוא מומר לרעידות, אותן ניתן לראות בבירור על המסך.

כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את החוט מהאוזניות הישנות. הפרד את החוטים העוברים לאוזניות וחבר אותם למגעים של חיישן ABS.

כך, רעידות מחיישני ה-ABS יועברו ישירות לכניסת הקול של המחשב הנייד.

על ידי הפעלת תוכנית האוסילוסקופ, אתה יכול לראות את התנודות.

כדוגמה, אתה יכול לראות את התנודות במספר חיישנים ולהבין כיצד צורת הגל ומשרעת האות שונים. זוהי דרך מאוד ויזואלית ותראה בדיוק מי מהחיישנים משדר את האות הלא נכון.

במקרה שלנו, בחיישנים עובדים, קיבלנו סינוס שטוח עם משרעת גדולה. ככל שמהירות הגלגל משתנה, הסינוסואיד מגביר את התדר ועולה באמפליטודה.

על חיישן שבור, עם סיבוב גלגל איטי, לא ראינו תנודות, ובמהירות ראינו סינוסואיד לפעמים עם קודקודים קצוצים. לפעמים האות פשוט הופסק.

על פי תסמינים ראשוניים, הבעיה התבטאה באותו אופן במהלך הרכב. אם המערכת אותחלה בזמן שהמכונית נעה, המחשב הראה שהמערכת פועלת כרגיל. כשהמכונית חנה במשך זמן רב, המערכת כבתה שוב.

כמו כן, בעת בלימה, המערכת החלה לנצח את ה-ABS כאשר המכונית כמעט עצרה, כלומר במהירות נמוכה וסל"ד גלגל נמוך.

כל מה שנותר לעשות הוא להחליף את החיישן. קרא על זה באתר שלנו - ראה את הקישורים למטה.

רביעי 27 בנובמבר 2012

צפיות: 11,880 קטגוריה: חשמלאי רכב

בעצם העיצוב של כולם בלוקים ABS והתיקון שלהם דומה במובנים רבים לבלוקים אחרים, אז אם שלך נשבר יחידת ABS לאחר מכן, במאמר זה נבחן כיצד לתקן אותו עשה זאת בעצמך.
להלן כמה מהתסמינים: - אם, כאשר מחובר למחבר האבחון, אין קשר בין המחשב ליחידת ה-ABS, או שגיאה עשויה לצוץ:

• 01203 - חיבור חשמלי בין ABS לאשכול מכשירים
• 03-10 - אין אות - לסירוגין
• כאשר המכונית פועלת, מנורות STOP (!) או ABS נדלקות מעת לעת או נדלקות מעת לעת והזמזם נשמע 3 פעמים.

כל הפעולות שיתוארו במאמר זה הן למטרות מידע בלבד.
יחידת ה-ABS היא חלק ממערכת הבלמים ועל פי חוקי התנועה, כל התערבות בה אסורה.
ההמלצות שלנו...
אני רוצה להקדים לך שאם מעולם לא ניתחת שום דבר, אז מוטב שלא תעשה את זה...
מספר יחידות תוקנו בשיטה זו, וכולן פועלות היטב ומתפקדות.

אז התיאור עצמו...

כל יחידת ABS מורכבת בדרך כלל מ-2 חלקים, גוף השסתום עצמו והיחידה האלקטרונית. יחידת ה-ABS היא דבר חכם מאוד, שגם אם הוא ייכשל, אז בשום מקרה לא תאבדו את הבלמים, לא, הם יעבדו במצב פשוט, עוקפים את היחידה הזו. גם כשאתה מוציא אותו מהמכונית ואז אתה יכול לשבת בבטחה ולנהוג והבלמים יעבדו...

אז התיקון עצמו...
אנחנו מסירים את היחידה האלקטרונית מהמכונית, מה שצריך בשביל זה: אנחנו מגבים את הגלגל בצד שמאל, מסירים אותו ומחליפים איזו חתיכת עץ או לבנים למען בטיחותכם (תצטרכו לטפס פנימה מתחת לקשת הגלגלים)

אנחנו מסירים את ציפוי הכנף, כמובן, אם יש כזה, אז אנחנו מבריגים את מאגר מכונת הכביסה, הוא מוברג עם 3 ברגים, מלמטה 2 ומתחת למכסה המנוע 1.
כעת אנו מזיזים בזהירות את חביות הכביסה הצידה ... נתק את המחבר מהיחידה האלקטרונית

יש מחבר משאבת החזרה מתחת ליחידה האלקטרונית של שרירי הבטן עצמה, אנחנו גם מסירים אותו ...
אם יש לך Torx T20, אז עדיף לשחרר 6 ברגים עבורם, ואז להסיר את היחידה האלקטרונית ABS שלנו מגוף השסתום

כעת אנו מחמשים את עצמנו בחותך או משהו דומה וחותכים בזהירות את מכסה הבלוק (אנחנו מגרדים מעט לאורך מארז הפלסטיק, לאורך כל ההיקף, יוצרים חריצים בכיסוי בקצה, כמו באיור). עוביו בקירוב הוא שני מילימטרים.

כאשר אתה מכניס את כל העניין דרך))), אז קח מברג שטוח ונסו לחטט את המכסה, רק בצד שבו נמצא המחבר, ובצד השני. בתנועות כאלה נשבור אותו מהגוף. כשתנתק אז בפנים תראה את הלוח עצמו, מלא באיזה שטויות שנראות כמו ג'לי... אנחנו לא בוחרים שם כלום, יש רכיבי רדיו מאוד קטנים על הלוח וחלילה שתחבר זה ...

מידות הקופסה הזו הן 70 על 83 מ"מ.

עכשיו, רק כדי להיזהר, קחו סרט דבק והדביקו חלק מהלוח האלקטרוני, והשאירו רק מקום שבו המגעים על הלוח מתחברים למגעים באתר הבלוק עצמו.

בערך באמצע רפידות המגע יש שני חוטים עבים המחברים את הלוח לרפידות המגע על מארז הבלוק. עכשיו אם אתה לוקח, למשל, מחט ותנער לאט את שני החוטים האלה, אז תראה מגע גרוע... (ברוב המקרים מהצד של המארז)

אז מצאנו את המקום הבעייתי הזה שרוב יחידות ה-ABS סובלות ממנו, עכשיו אנחנו לוקחים מלחם ומלחמים את כל החיבורים. פשוט הסר קודם את הג'לי בזהירות ובאיטיות... אם לא ניתן להלחים את המקום כרגיל אז קחו חוט בעובי של כעשרה סנטימטר ובעובי של כ-0.3 ותלחמו אותו. חתוך את שאר החוט תוך כדי הלחמתו.

אני מקווה שתהיו זהירים יותר...

כשתסיים עם הלחמת החוטים, תוכל לבדוק את הביצועים של הבלוק שלנו ישירות. מפורק, כביכול, אתה רק צריך לחבר את החלק האלקטרוני שלו לגוף השסתום, לא להבריג שום דבר, לחבר את המחברים ולהפעיל את ההצתה. אם הכל מסודר, אז אין זמזם והאורות נראים. שהכל בסדר, אז עשית הכל כמו שצריך ... עכשיו נשאר רק לאסוף הכל, ולהדביק את המכסה עם איזושהי eboksidka. זה כל מה שיש, אני חושב שתיקון כזה הוא בכוחו של כולם... בהצלחה.

יחידת תיקון ABS 8E0 614 111B פולקסווגן PASSAT B5. ולא רק, העיצוב של בלוקים ABS דומה במובנים רבים לבלוקים אחרים והתיקון של בלוקים אלה דומה לרוב, כך שאם למישהו יש בלוק ABS, מאמר זה יכול לעזור לתקן את המצב הזה במו ידיכם.

סימפטומים: אם במהלך האבחון אין קשר בין ציוד האבחון ליחידת ה-ABS (המחשב לא רואה את היחידה) או צצה שגיאה 01203 - חיבור חשמלי בין ABS לאשכול מכשירים 03-10 - ללא אות - לסירוגין

כאשר המכונית פועלת, נורות ה-ABS וה-STOP (!) דולקות כל הזמן או מעת לעת והזמזם נשמע שלוש פעמים.

כל הפעולות המתוארות במאמר זה הן למטרות מידע בלבד. המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי לתוצאה של התיקון העצמי שלך. יחידת ה-ABS היא חלק ממערכת הבלימה, על פי כללי התנועה של הפדרציה הרוסית, כל התערבות בה אסורה.

אם אין לך מספיק מיומנות וניסיון בתיקון, אז אני ממליץ לך לא לעשות את מה שיתואר במאמר זה.

בשיטה המתוארת תוקנו מספר יחידות המתפקדות ועובדות בצורה מושלמת.

יחידת ה-ABS עצמה מורכבת בדרך כלל משני חלקים, יחידה אלקטרונית וגוף שסתום.

כך זה נראה על המכונית.

אני רוצה לציין שאם החלק האלקטרוני שלך ב-ABS יכשל, זה לא אומר שהבלמים ייעלמו "לא", המכונית תעבוד, תיסע ויבלם כמו מכונית רגילה. רק מערכות ABS, EDL, ESP לא יפעלו.אם אפילו תסיר את החלק האלקטרוני של יחידת ה-ABS מהמכונית שלך, אתה יכול לנהוג בו בבטחה, רק זכור שחלק מהמערכות אינן תקינות. ואל תשכח לכסות את החלקים המפורקים במשהו שיגן מפני אבק ולכלוך.

אנו מתחילים בתיקונים ומוציאים את היחידה האלקטרונית מהמכונית, לשם כך אתה צריך: לגבור את הגלגל השמאלי, להסיר אותו ולשים סוג של תמיכה ליתר ביטחון, כי תצטרך לזחול מתחת לקשת הגלגלים

אנו מסירים, אם יש ריפוד פגוש, משחררים את הברגים, ואז אנו מסירים את מיכל הכביסה, הוא מהודק עם שלושה ברגים M6, שניים מלמטה ואחד מתחת למכסה המנוע.

הזיזו בזהירות את החביות הצידה. והסר את המחבר מהיחידה האלקטרונית.

יש מחבר משאבת החזרה מתחת ליחידה האלקטרונית, הסר אותו. בעזרת Torx T20, הברג שישה ברגים והסר בזהירות את היחידה האלקטרונית ABS מגוף השסתום

אז אתה צריך לחתוך בזהירות את הכיסוי של הבלוק, בשביל זה אנחנו משתמשים בחותך או בחפץ מתאים, מגרדים חריצים על הפלסטיק בכל המקומות הנגישים לאורך כל היקף הכיסוי שלנו בסוף. העובי שלו הוא כ-2 מ"מ. היזהר מאוד וצפה היטב כדי שהחותך שלך לא יקפוץ, ולא ייפול פנימה ויפגע שם בבלוק.

כאשר אתה עושה חריצים עמוקים נסה לקחת מברג שטוח ולחטט מעט את המכסה בצד השני של המחבר הראשי.הכיסוי צריך להתנתק בקלות מהגוף.

לאחר שהסרנו את הכיסוי נראה לוח ובתוכו רכיבי רדיו ומכוסה בחומר דמוי ג'לי כלשהו.

אל תבחר בשום פנים ואופן את החומר הזה, כפי שיש

חלקים ומוליכים קטנים. אתה עלול לגרום להם נזק והיחידה תהפוך לבלתי שמישה.

מידות הקופסה שלנו בה נמצא הלוח הן 70 מ"מ על 83 מ"מ.

עכשיו אנחנו לוקחים סקוטש ועוד משהו וסוגרים את החלק הזה של הלוח האלקטרוני שבו לא נעשה כלום, כדי לא לפגוע שם בשום דבר. אנו משאירים רק את המקום שבו הלוח מחובר לרפידות המגע בגוף הבלוק עצמו,

איפשהו באמצע כריות המגע, נראה שהלוח מחובר על ידי שני חוטים עבים עם רפידות המגע על מארז הבלוק, אם תיקח מחט ותנער את החוטים הללו, נראה מגע גרוע מהצד של מקרה.

זה החיסרון הגדול של הבלוקים האלה, עכשיו אתה צריך לקחת בזהירות משהו שאיתו אתה יכול להסיר את החומר ממשטח המגע, שבו נלחים. הסר את הג'לי בזהירות, המוליכים שם דקים מאוד, הם יכולים להינזק בקלות. לאחר שתסיר את הג'לי הזה, אתה צריך לפח את משטח המגע הזה על גוף הבלוק. לאחר מכן ניקח חוט (נחושת) באורך 10 סנטימטרים, בעובי 0.3 ומלחמים אותו.

לאחר מכן אנו לוקחים ומטפלים במוליכים שיוצאים מהלוח הקרמי במקום בו יש להם את המרחק המקסימלי בגובה מהלוח. דחפו בזהירות את המוליך המולחם בין מוליכי הכסף והלחמו הכל למקשה אחת, תוך הקפדה על פיזור חום של מוליך הנחושת מכרית המגע. זה הכרחי כדי שהמוליך לא יתנתק ממשטח המגע. עכשיו קח וחתוך בזהירות את החוט הנותר.

כאשר כל זה נעשה, אז לשביעות רצון עצמית אנו בודקים את התפעול של היחידה שלנו. אנו לוקחים את החלק האלקטרוני ומחברים אותו לגוף השסתום. עד ההברגה, אנו מחברים את שני המחברים ומפעילים את ההצתה. אם אין זמזם ונורית ABS ו(!) לפי הסדר, אז סיימנו את העבודה ב-5. עכשיו אפשר לאסוף הכל ולשים במקומו. המכסה שנחתך צריך להיות מודבק עם eboksidkoy או poxipol.

כאן, מערכת ה-ABS עברה מייבב להתקפה נגדית אקטיבית. (Passat B3, dv.2E). נסעתי כאלף ק"מ עם נורת ABS בוערת על הטורפדו (ה-ABS כבה בכביש ארוך, אז הוא לא חזר לחיים. פעם זה היה ככה - פתאום הוא התעורר לחיים בעצמו).

יחד עם זאת, הבלמים פעלו בצורה מושלמת, כמו תמיד. הנורה האדומה על המסודר הראתה נכון את פעולת בלם היד ולחץ לא מספיק בסוללת ה-ABS לאחר חניה ארוכה (כ-30-40 שניות בזמן שמשאבת ה-ABS שאבה את המצבר).

Vopschem שום דבר לא בישר סערה, עד שבדרך לשדה התעופה ב-6 בבוקר דוושת הבלם הפכה להיות יתד. המנורה האדומה על הגלישה SILENT LIKE A FISH, ללא אזהרה על Achtunga!

עם החזרה בדקתי את הנוזל (תקין), התחלתי וכיביתי מספר פעמים - לא היו סימנים להפעלת המשאבה. מנורת ה-ABS הצהובה דולקת, האדומה כבויה.

ניסיונות לחקור את ה-ABS דרך שבב ומהדק נייר לא הניבו כל תוצאה, כשם שה-ABS אינו מודיע על בעיותיו על ידי הבהוב של נורה צהובה בעת הפעלת ההצתה לפני הפעלת המתנע. מדדתי את החיישנים להתנגדות - נראה שהכל תקין. אף פעם לא הגעתי לממסר - ולאף אחד אין תמונות איפה זה תלוי הפוך?

בבקשה לייעץ בבקשה. איפה עוד לחפור.

אתר ABS של מר אורלוב עישן.

😉 כשאתם מעשנים מדריכים - שאפו! > אף פעם לא הגעתי לממסר - ולאף אחד אין תמונות היכן הוא תלוי הפוך?

ניתן להצמיד את ממסרים 78 (או 178) ו-79 (או 179) על בלוק הממסר מלמעלה. אבל לעתים קרובות יותר הם מוצמדים על "מסרק" מרותך לקיר מעל הדוושות. נתיכים מוצמדים לרפידות של ממסרים אלה (עבור המשאבה ההידראולית ושסתומי ה-ABS, בהתאמה).

הסר את הדלת מעל תיבת הממסר. הסר את הפאנל המכיל את המכסה הזה (4 ברגים). אתה יכול להשאיר את הצלחת האופקית מהפאנל לקיר הקדמי במקומה, או שאתה יכול להסיר אותה (אתה רק צריך למשוך אותה החוצה). אם ממסרים 78 ו-79 אינם מוצמדים לבלוק, נוח יותר להסיר את בלוק הממסר מההרכבות. זה נעשה כך: הבלוק תלוי בסוגריים שטוחים ממתכת על התקנים. לכל סוגר יש "אטב כביסה" מפלסטיק מבחוץ. על גבי כל אטב כביסה יש "עלה כותרת", שעבורו יש למשוך את הקצה העליון של "אטב הכביסה" הצידה (מיחידת הממסר כלפי חוץ). לאחר מכן ייצא מהשקע בסוגר בליט קטן, שנמצא על כל "אטב כביסה". לאחר מכן, יש להפנות את "אטב הכביסה" כלפי מטה על התורן, כמו על הציר, ולמשוך את הכותנה "אליך". אין צורך בכלל להוריד את "אטבי הכביסה" בו-זמנית את שניהם בבת אחת. לאחר מכן ניתן להרים את בלוק הממסר למעלה, לשלוף את התותחים מהסוגרים "לכיוון עצמם", את הבלוק ניתן לסובב עם הממסרים למטה ולהשאיר תלוי על החוטים.
עכשיו תסתכל על מחיצת המתכת, מאחורי הטורפדו, קצת משמאל למקום של סוגרי בלוק הממסר.

> אין סימנים לפעולת המשאבה, האדום כבוי

למד לקרוא דיאגרמות חיווט (המדריך זמין בכתובת http:/my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3113) או היכנע לחשמלאי רכב מקצועי. דיאגרמת חיבור משאבה הידראולית [strong] ELEMENTARY [/ חזק]; אם אתה לא מבין איך זה עובד, אז אתה יכול להשיג הצלחה רק במקרה.
אתה בהחלט צריך לבדוק את בלוק חיישן הלחץ ואת איכות חיבור ההארקה של החוט החום מהמגע הראשון.

מוזר שהאדום לא נדלק, נראה שהוא נושא 3 פונקציות על עצמו - בלם היד, רמת ה-TZ ורק לחץ העבודה ב-ABS. אולי המשאבה לא שואבת, מה חושב שהלחץ כבר שם? נראה שיש בדיקה-פירוק של חיישן הלחץ בזיוף.

זה מוזר לי. > ורק לחץ העבודה ב-ABS. ... נראה שיש בדיקה-פירוק של חיישן הלחץ בזיוף.

התקשר לvw disassembly, מספרי טלפון וכתובות, ראה כאן

והיכן בוצע האבחון?

פוסט ראשוני מתיקון
כן, אני אספר לך בוודאות מחר. H 111

ראשית, עליך לחתוך את הכיסוי המכסה את החלק האלקטרוני של יחידת ABC.
ניסור נוח יותר עם להב מסור, פשוט נסו למנוע מהלהב להיכנס לתוך החתך ביותר מ-5-6 מ"מ.

הבלוק מוצג כשהמכסה כבר מנוסר. אגב, לגמרי, אתה לא יכול לסחוב אותו איתך, פשוט פתח (6 טורקסים עבור 20) את החלק האלקטרוני.
רק זכרו באיזה צד נמצאים קפיצי הלחץ, מתחת לסלילי השסתומים.
אז תראה את זה לפניך:

אל תיגע בתרכובת עם האצבעות. ואל תראו שיש הרבה שבבי פלסטיק, זו אחת החוויות המוקדמות שלי בתיקון :-)
נקודת הבעיה מוצגת בעיגול כחול. הכל כבר תוקן כאן.
המסה של הלוח נפלה, מהקוטקט המוזהב.
בעבר ניסיתי פשוט להלחים את הפער במקום (במקרה הזה למשל) זה נורא לא נוח וכמה פעמים פגעתי במוליכים הסמוכים.
מקומות חלופיים להלחמה למינוס ללוח מסומנים באדום.
המדריך מימין הוא הנקודה הנוחה ביותר. לבנות, נחשו מה?
העיקר בשבילך זה להחזיר את המסה לקריסטל.

הדוושה שלי "רכה"

, בקשר אליו השאלות:
1) האם יש לך עצירה "קשה" כשאתה לוחץ על דוושת הבלם?
2) האם העצירה הזו משתנה עם הפעלת ההצתה (קרא בעת הפעלת ה-ABS והמשאבה שלו בפרט)?

כבר שאבתי את המערכת פעמיים - זה לא עוזר

, הדוושה איפשהו שעד 1/3 מהמכה קפיצית.
ביקרת בגרין טריפל קראון. צפו. הם אמרו שצריך לשנות את כל היחידה: GTZ + ABC.

אני לא יודע מה לעשות.

שתף את מחשבותיך בבקשה

או שאולי האחוריים שלך פשוט לא עובדים טוב. הם לא עבדו בשבילי וזה היה אותו דבר

בתגובה ל:
הדוושה שלי "רכה"

עם המנוע פועל?
או כבוי?
גם לי יש רך. 🙁 לאחר 5 דקות משחררים ולוחצים שוב - זה צונח.

1) האם יש לך עצירה "קשה" כשאתה לוחץ על דוושת הבלם?

עם מנוע כבוי - כן.

2) האם העצירה הזו משתנה עם הפעלת ההצתה (קרא בעת הפעלת ה-ABS והמשאבה שלו בפרט)?

בדוק את האחוריים.
כנראה הרעיל את המשאבה. אם זה מאט היטב - תשכח מזה IMHO.

לאחר שאיבה בתחנה, ביקשו להאיץ מעט ולהאט כדי להחליק. תוצאה: קדמי - החלקה, אחורי - החלקה ואינו מריח. חיפוי רצפה - אריחי קרמיקה (חלקלק למדי).

אבל המכוון האחורי (AKA "מכשף") אמר שזה נראה עובד.

ומה היה לך עם החלק האחורי? (-)

באופן כללי, התשובה היא כן לשתי השאלות!

כשאני מפעיל את ההצתה נשמע בבירור זמזום - ובכן, שני כפתורים דולקים (בלם בלוח המחוונים וחיישן ABS (אני לא זוכר בדיוק - יש נורה כתומה), ואז איך זה מתחמם (הלחץ שואב) - הכל כבה.

וליד תחנות השירות שלנו יש לי דיכאון

נסה כמה אם ההחלפה משתלמת - עלות הבדיקה החוזרת היא זניחה

ובכן, האופניים - איכשהו נשרף לי הממסר - אחר כך גיליתי שהממסר כן, אבל המגבים פשוט סרבו, הגג הנפתח וזה שואב אבק (או מה שזה לא יהיה, מה שמקל על המאמץ על הדוושה). אז הדוושה הפכה לעץ אלון, עם כל כךוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווולון ואז על האוקראינים (למנועי הנמצ'רני) על כנופיית החירום שבה נהג. תוקן שם באופן מפתיע

משהו לא עובד כמו שצריך

כנראה אנסה לבדוק במקום אחר. ואז יחידת ה-ABS עצמה עדיין סובלת מהכסף (40USD), אבל ההחלפה היא 300 UAH. (ב-G-T-K) מרשים
מה עוד הדאיג שהגברים לא התאמצו במוחם, אבל אמרו שהיה מקרה דומה, הם החליפו את היחידה - זה עבר.

ואני בעצמי חושב שאולי זה בכלל לא בלוק? אולי הצילינדרים האחוריים פשוט נתקעו? בדרך כלל יש תשובות פשוטות מאוד לבעיות בעלות מראה מורכב מאוד.

באופן כללי, מסתבר שהוא אמן נבון בבלמים למצוא, כפי שהתברר, שאלה קשה

ועל המשרד ולא מאוד תחנות שירות - צודק 100%. בדרך כלל הולכים אליהם עם שאלות שמטומטמות לפתור במוסך של הדוד וניה, אבל הם לא רוצים להתעמק יותר מדי, במיוחד אם המכונית לא חדשה