עשה זאת בעצמך, הונדה אקורד תיקון בלוק שרירי הבטן

זה היה: מעת לעת מנורת התקלה של ABS, הגה כוח חשמלי הופעל.

לאחר שיפוץ: הכל מתפקד ללא דופי.

באופן כללי, ליחידות בקרת ABS היו מספר תכונות בעבר. ראשית, נהגו לייצג 2 ולפעמים 3 חלקים שונים, אשר חולקו לגוף שסתומים עם שסתומי סולנואיד, יחידת בקרת ABS אלקטרונית ואם הייתה אז גם יחידת בקרה נפרדת ליציבות כיוונית. יתרה מכך, ליחידות הבקרה עצמן היו המעגלים המודפסים הנפוצים ביותר, מחברים וכו'.

בשילוב זה היו למערכות ה-ABS מספר בעיות חיצוניות, כמו פגמים בחיישנים, שבירות חוטים וקצרים. היו בעיות עם מחברים ומחברים, מגעים גרועים. היו פגמים במעגלים המודפסים עצמם ובאלמנטים. יתר על כן, המעגלים המודפסים עצמם היו ניתנים לתיקון די בקלות, הרכיבים היו סבירים.

לאחר זמן מה, החליטו יצרני בלוקי ABS לשנות את טכנולוגיית הייצור של הלוחות עבור בלוקי ABS. המטרה הייתה להגביר את אמינות המערכת על ידי היפטרות ממחברים וחוטים מיותרים. כלומר, החלק האלקטרוני של המערכת (יחידת הבקרה עצמה) ומערכת שסתומים עם משאבה הוחלט למקם בבית אחד. בשל היעדר האפשרות באותה תקופה לכמה אלמנטים בהתאמה אישית שצריכים להשתלב במקום קטנטן אחד, הוחלט להזמין מיד לוח בצורת מעגל היברידי על מצע קרמי. בתוך הבלוק, מעגל כזה היה כרית קרמית עם נגדים מופקדים וקבלים מולחמים. המיקרו-מעגלים עצמם פורקו שם, מה שאפשר לחסוך במקום. וללוח הקרמיקה נוצר חיבור עם חוטים קטנים מצופים זהב או כסף.

לשיטה זו היו מספר יתרונות. ראשית, התברר להשיג את מה שהיצרן רצה - להיפטר מחוטים מיותרים. שנית, ניתן היה להציב עד 2 יחידות בקרה עם אשדות כוח על שטח של 3X4 סנטימטר. זו הייתה גם יחידת ה-ABS וגם יחידת ה-ESP. הכל יצא טוב מאוד, אפילו כלום. אם רק לא הייתה בעיה נוספת - המערכת הפכה להיות רגישה מאוד לשינויי טמפרטורה ורעידות. הדבר הראשון שקיבלנו היה המוליכים המנותקים מהלוח ההיברידי עצמו. למרות שבאמת לא היו כל כך הרבה בעיות.

עם זאת, היכולת לייצר PCBs עם יותר מ-2 שכבות וזמינות של ICs מותאמים אישית עם קצב דגימה גבוה אפשרו את המעבר לדור 3 של יחידות ABS, שם שוב נעשה שימוש ב-PCB רגיל. רק במקרה זה הכל אוכסן במתחם אחד של יחידת ה-ABS. הצלחנו להיפטר מהפגמים של המעגל ההיברידי, אך עם זאת, נותרו כמה בעיות.

אפילו יצרני אלקטרוניקה יפניים עלו על המגרפה הזו. האירופים לא פיגרו אחריהם. לוח מעגלים מודפס פגום כאן מוביל לחוסר הפעלה של המערכת. כדי לתקן את זה, תחילה עליך להגיע ללוח עצמו. הבלוק "טרפאני", ומתקבלת גישה מצוינת. לאחר תיקון הפגם בלוח, היחידה אטומה. אתה יכול להפעיל את המכונית מבלי לדאוג לבעיות עם ABS ובקרת יציבות.

עם זאת, היה פגם בבלוק בהונדה אקורד שלנו, שאינו אופייני לגושי ABS של יצרנים אירופאים מודרניים. היה אי מגע בין המוליכים שחיברו את המעגל המודפס עם קבוצת מחברים חיצוניים, מה שהוביל לכשל מערכת תקופתי. המוליכים הוחלפו בחוטי MGTF תקועים, הכל נבדק ועובד בצורה מושלמת.

הדברים הבאים לא שייכים לי, אבל אני חושב שזה יהיה שימושי)

KOKOREV וסילי ולדימירוביץ', קורגן

המשך הנושא (קישור עם תמונות שאני נותן html? התחל = 1):
בהמשך לכתבה שפרסם באתר סרגיי מיום 13.01.2003. (על כך תודה רבה).
בעת תיקון חיישן ABS, ניסיתי לתעד את כל הפעולות שלי. מצלמה דיגיטלית תמיד בהישג יד, כך שהתבררו פעולות שלב אחר שלב מאוירות.

רקע: במרווח של חמישה ימים, שני חיישני ה-ABS הקדמיים (Toyota Carina E, קוד חיישן - 89542-05020, 89543-05020) כשלו, חיווי שגיאה של ABS, קריאת קודי תקלה נתנה - מעגל פתוח של החיישנים (תמונה 1 , 2).

ההתנגדות בין המסופים של שני החיישנים הראתה אפס. נכון, אני עדיין לא מבין, ואודה לכל מי שיוכל לספר לכם את הסיבה להתמוטטות החיישנים הזו. באופן טבעי, מיד עלתה בראש המחשבה על ניתוק חוט בין מחבר החיישן לבין החיישן עצמו. צעדתי אחורה 10 ס"מ מהחיישן וחתכתי את החוט, מדידת ההתנגדות נתנה את אותה תוצאה. אחר כך חתכתי את החוט כמה שיותר לגוף החיישן, ושוב התוצאה זהה. הצעדים הבאים שלי היו פעולות לנסר בהדרגה חלק מגוף החיישן מצד החוט, וכך מספר איטרציות - ניסור, מדידת התנגדות. בפעולות כאלה הגעתי לחלק של התיק עם ההר. התאכזבתי, כתוצאה משעתיים של עבודה מאומצת, לא הייתה תוצאה, מחשבות הבזיקו בראשי: "אני אצטרך לשלם 200 דולר עבור חיישנים". אבל העניין עדיין עשה את שלו. יתרה מכך, אחד החיישנים כבר פורק בחצי. והחלטתי ללכת עד הסוף. השלב הבא, עם קליפר ורנייר, מדד את הפרמטרים של החיישן - האורך מהתושבת ועד לקצה - 22 מ"מ, קוטר 17 מ"מ (תמונה 3).

השלב הבא הוא לנסר את החלק של החיישן עם הסליל בפנים. בעזרת מסור מתכת, בזהירות, כדי לא לקלקל את תושבת החיישן, בצע חתך בין התושבת לחלק הפועל של החיישן. מרגישים שלהב המסור הגיע למתכת (זהו מגנט החיישן, (למרבה הצער הוא חצי בתושבת החיישן), אנחנו מבצעים חתך מסביב לחיישן ואז מנתקים בזהירות את תושבת החיישן מהסליל (תמונה 4, 5)

השלב הבא הוא להסיר את מעטפת הפלסטיק מסליל החיישן מבלי לפגוע בסליל. (תמונה 6, 7).

לשם כך, אנו חותכים את החלק הקיצוני של הסליל, נוגעים מעט בפיתול הסליל (תמונה 6), ואז חורצים את הקליפה מצד הסליל עם חפץ חד ומסירים אותו. הם נשמו לרווחה, גוף הסליל אינו פגום. לאחר מכן, החלק המייגע של פיתול החוט, ובסופו של דבר אנו מקבלים מסגרת סליל שלמה (תמונה 7).

השלב הבא, אחד הקריטיים ביותר, הוא פיתול סליל חדש. השתמשתי בחוט דומה מסליל הממסר RES-8, עם זאת, הוא מעט דק יותר מהמקורי (אם לשפוט לפי המילוי של הסליל - מסגרת הסליל המקורית מלאה כמעט לגמרי, קיבלתי פחות), אבל אני לא. אין לי מכשיר שמודד את קוטר החוט ולכן נאלצתי לפעול לפי העין. אתה יכול לסיים כפי שיעץ סרגיי במאמר קודם עם מקדחה חשמלית עם בקר מהירות. החוט ממש דק, הטעות הכי קטנה והוא נשבר. אם תמשיך מזה, עדיף לא למהר - אתה תיסע יותר שקט יותר. (תמונה 8).

אנו מתפתלים את הכמות הגדולה ביותר האפשרית, קורעים את החוט ומבצעים את מדידת ההתנגדות הראשונה. ההתנגדות לפי המדריך צריכה להיות בטווח של 0.92 - 1.22 קילו אוהם. לאחר מספר חזרות של פירוק החוט ומדידה, אנו מלחמים את הלידים, רצוי להסיק את המסקנות מחוט תקוע. לאחר מכן, אנו מחזקים את הלידים ומבודדים את הסליל. אנחנו מבצעים מדידת בקרה של התנגדות (אי אפשר לדעת בתהליך של הלחמה, בידוד וכו' הייתה שבירה בחוט). לאחר תיקון המסקנות (אגב, אפשר לתקן אותן על ידי פיתול מספר סיבובים של חוט), אפשר כבר לנשום לרווחה - הסליל מוכן. (תמונה 9)

העבודה החשובה ביותר נעשתה, אתה יכול להמשיך להיווצרות גוף חיישן עמיד. לשם כך תצטרך: דבק על בסיס שרפי אפוקסי. אתה יכול להשתמש בדבק האפוקסי הרוסי שלנו, אבל אני השתמשתי בדבק המדינה של Done Deal.שלא כמו שלנו, הוא מתקבע תוך ארבע דקות ומתפלמר לחלוטין תוך שעה. תבנית היציקה שימשה מגוף קבל אלקטרוליטי בקוטר פנימי של 17 מ"מ. חתכתי את החלק התחתון של הקבל, הוצאתי ממנו את כל החלק הפנימי. ואז, בצד הנגדי, במרכז, עשיתי חור עבור ליבת הסליל. אנו מלחמים את מובילי הסליל אל חוט החיישן. אנחנו מכינים את הדבק, שופכים אותו לתוך המארז מתחת למעבה וטובלים שם את כל המבנה. (תמונה 10).

אנו ממתינים שעה אחת, ובזהירות באמצעות פלייר או צבת, מסירים את מארז הקבלים מהסליל. כתוצאה מכך, אנו מקבלים חיישן מוכן (תמונה 11).

נותר מעט להכין את תושבת החיישן ולהדביק אותם זה לזה. אנו קודחים חור במתקן החיישן לאורך קוטר גוף הסליל (17 מ"מ). לאחר מכן, אנו מודדים 22 מ"מ מהזרבובית של ליבת הסליל, שמים את התושבת לסימן זה ומדביקים אותו. העיקר הוא לבחון את הניצב של חלקים אלה, אחרת בעתיד, כאשר אתה צריך לצרף את רכזת הגלגל, ייתכנו בעיות התקנה. (תמונה 12, 13).

שלבים אחרונים: אנו מנסים להכניס את החיישן למקומו, במידת הצורך, הסר בזהירות את שכבת הדבק עם נייר אמרי עד שהחיישן יכול להיכנס בקלות לחור. אנו בודקים את המרחק בין השיניים ברכזת לבין ליבת החיישן (על פי המדריך, המרחק צריך להיות 0.9 - 1.1 מ"מ), במידת הצורך, השתמש באטם. ובכן, למען האסתטיקה, כפעולה אחרונה, אנו צובעים את החיישן בצבע שחור מפחית ספריי.

הכל מוכן, אנחנו מחברים את החיישן למחבר, מפעילים את ההצתה ומקבלים את התוצאה המיוחלת - תצוגת ה-ABS כבה לאחר 3 שניות. מוח ה-ABS אפילו לא שם לב לשינוי. מטבע הדברים, יש לבדוק את ביצועי ה-ABS בפעולה ולקבל את תוצאת הבלימה.

החיישן התקלקל כצפוי - החלק עם הבורג התנתק מהסליל עצמו, הסליל נשאר בתוך האגרוף ולא הייתה דרך לשלוף אותו. אחר כך הוא קדח את הפיתול וחיר הכל החוצה עם מרצע.
רציתי לשמור על גוף החיישן, אבל נכשלתי. רק הליבה נשארה שלמה. ובכן, לקחתי קליפר ועשיתי מדידות. לאחר מכן, הכנתי מסגרת באמצעות הליבה בתור ציר להדבקה של החלק הגלילי. עשיתי את החלק הגלילי עצמו קצת יותר מהנדרש. לאחר ההדבקה, הליבה הוצאה והוחלפה במוט מתכת (כמו ציר, יותר נוח לעבוד איתו).
בנוסף, חתכתי את חלקי הצד של הסליל מנייר עבה לגודל והדבקתי אותם, לפי המידות הנדרשות. ואז השריתי את כל הסליל בסופר-דבק, ייבשתי אותו, מתייבש מהר (על הסוללה).

אם החלק הקצה של הסליל הישן נשאר עליו, אז יש להסיר אותו, יש מגנט מתחתיו. אם המסקנות הישנות נופלות, זה לא משנה. אנו חוצים את החלק שנמצא בחוץ, היכן שהחוט החיצוני מתאים. אנחנו מוצאים שם אנשי קשר ומחוררים חורים לידם. כעת ניתן לדחוף לתוכם את המסופים של הפיתולים ולהלחים אותם. אנחנו מודדים את ההתנגדות מהגוש - אנחנו בסדר, כלומר. לא קטע כלום. ובכן, אנחת רווחה שנייה. הסליל על הבסיס מחזיק מספיק טוב, המגנט חזק, אבל למקרה שכמה טיפות מאותו דבק לא יפריעו. הכל, הכנס, חזק את הבורג - לעזאזל, עם רווח בין בסיס החיישן לאגרוף! הרפידה עבה. אנו מחברים את המחבר, מפעילים את ההצתה - תצוגת ה-ABS כבה לאחר 3 שניות - ובכן, פגענו בהתנגדות. שמנו את ההגה, קדימה - הלוח לא נדלק (יש סיכוי שרמת האות לא מספיקה), בולמים לרצפה והנה, הדוושה התעוותה!
שפם! עובד.

אנחנו הולכים למוסך, מכסים את הרווח באיטום סיליקון, מברגים את כל המהדקים, וזה הכל! הייתה מחשבה שרמת האות לא תספיק - אז או שהליבה רחוקה מגלגל השיניים - יש צורך להזיז אותה, או להגדיל את מספר הסיבובים בפיתול, אבל נראה שזה הסתדר.
אבל אין תמונות, לא היה ביטחון בהצלחה, ואז הכל היה מאוד אומנותי ונעשה בצורה פרימיטיבית ממש במטבח

הגדל את הגופן א א א

כך נראה הבלוק בהתחלה, לאחר שחרור ברגי ההידוק:

לאחר מכן, בואו נסתכל על אותו בלוק, שכבר פורק. בואו ננתח את זה שוב.

חסום יחד עם אטב.

שתף את המאמר עם חבריך ברשתות החברתיות! אהיה אסיר תודה לך.

קבוצה: משתמשים
הודעות: 47
הרשמה: 22.9.2012
העיר: אנאפה
אוטומטי: הונדה ג'אז (דור ראשון)
מין זכר
קיבל תודה: פעם אחת

שמתי GD1 מ-GD3, מבלי להסיר את החלק האמצעי של המודולטור, כדי לא לדמם את הבלמים. החלפתי את המנוע ואת המיקרו-מעגל. עובד ללא בעיות.

הפוסט נערך egorlunev – 17.9.2013, 17:04

קבוצה: משתמשים
הודעות: 151
הרשמה: 12.7.2010
העיר: טבר
אוטומטי: אין מכונית
מין זכר
הודה: 7 פעמים

sitevina מעניין.
כאשר מתג ההצתה מופעלת, מנורת ה-ABS על המסודר נדלקת ונכבית.
אבל! החוטים לשני חיישני ה-ABS פשוט נתלשו) ו-ABS באופן טבעי לא עובד.
elm327 מציג רק שגיאת למבדה.

מה זה ואיך להבין את זה?

איפה אפשר להתחיל אבחון? אולי שרירי הבטן איכשהו כבויים לגמרי?

קבוצה: משתמשים
הודעות: 386
הרשמה: 17.4.2011
העיר: וולגוגרד
אוטומטי: מתאים להונדה
מין זכר
הודה: 11 פעמים

קבוצה: משתמשים
הודעות: 37
הרשמה: 17/10/2010
העיר: נברז'ניה צ'לני
אוטומטי: הונדה ג'אז
מין זכר
קיבל תודה: 0 פעמים

קבוצה: משתמשים
פוסטים: 7
הרשמה: 17.8.2009
העיר: טומסק
אוטומטי: אַחֵר
קיבל תודה: 0 פעמים

קבוצה: משתמשים
הודעות: 32356
הרשמה: 26.11.2007
אוטומטי: אַחֵר
מין זכר
הודה: 1444 פעמים

סביר להניח שזה קרה במקביל. בדוק את הפער (לפי המדריך 0.5 מ"מ), צלצל את החוטים.

קבוצה: משתמשים
הודעות: 412
הרשמה: 1.7.2012
העיר: 67 רוס
אוטומטי: אַחֵר
מין זכר
הודה: 18 פעמים

עזור לי להבין את שרירי הבטן. קניתי אותו עם אחד שאינו עובד. יש שתי שגיאות - 14 ו-51.
החיישן הוחלף, גם מנוע ה-ABS איפסתי את השגיאות, ללא שינוי, לאחר 200 מ' הוא ידלק שוב. אותן שגיאות כמו לפני ההחלפה.
הנתיכים שלמים.

הפוסט נערך DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

קבוצה: משתמשים
הודעות: 412
הרשמה: 1.7.2012
העיר: 67 רוס
אוטומטי: אַחֵר
מין זכר
הודה: 18 פעמים

הפוסט נערך DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

קבוצה: משתמשים
הודעות: 993
הרשמה: 12.5.2013
העיר: גורודוביקובסק, קלמיקיה
אוטומטי: אַחֵר
מין זכר
הודה: 101 פעמים

בדקת את הנתיכים בתא המנוע? האם בדקתי את ביצועי המנוע, הורדתי את המברשות והחלפתי אותה, אבל הוא מזמזם ולא מתפתל, הפיתול התקצר.

הפוסט נערך bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

קבוצה: משתמשים
הודעות: 412
הרשמה: 1.7.2012
העיר: 67 רוס
אוטומטי: אַחֵר
מין זכר
הודה: 18 פעמים

קבוצה: משתמשים
הודעות: 98
הרשמה: 1.5.2013
העיר: נריונגרי (יאקוטיה)
אוטומטי: Honda Fit (דור ראשון)
מין זכר
הודה: 8 פעמים

קבוצה: משתמשים
הודעות: 993
הרשמה: 12.5.2013
העיר: גורודוביקובסק, קלמיקיה
אוטומטי: אַחֵר
מין זכר
הודה: 101 פעמים

קבוצה: משתמשים
הודעות: 49
הרשמה: 26.7.2012
העיר: סלביאנסק-און-קובאן
אוטומטי: Honfa Fit (הגה אריה מארה"ב)
מין זכר
קיבל תודה: 0 פעמים

DTC 11, 13, 15, 17: חיישן מהירות גלגל (מעגל פתוח / קצר לאדמה / קצר למתח)

1. נתק את הכבל השלילי מהסוללה.
2. נתק את מחבר ה-25P מהאלקטרוניקה של ABS.
3. חבר מחדש את כבל הסוללה.
4. הפעל את המנוע.
5. מדוד את המתח בין הארקה לרכב ומדקים + B ו-GND של חיישן הגלגל המתאים במחבר 25P של יחידת בקרת ה-ABS (ראה טבלה).

האם יש מתח?
כן - תקן את הקצר למתח הסוללה בין יחידת הבקרה של מאפנן ABS לחיישן מהירות הגלגל המתאים.
לא - עבור ל-6.

6. סובב את מפתח ההתנעה למצב "OFF".
7. מדוד את ההתנגדות של המעגל החשמלי בין הארקה של הרכב למסופים + B ו-GND של חיישן הגלגל המתאים במחבר 25P של יחידת בקרת ה-ABS (ראה טבלה).

האם הקשר רציף?
כן - עבור ל-8.
לא - עבור ל-10.

8. נתק את מחבר הרתמה 2P מחיישן מהירות הגלגל המתאים.
9.מדוד את ההתנגדות של המעגל החשמלי בין הארקה של הרכב למסופים + B ו-GND של חיישן הגלגל המתאים במחבר 25P של יחידת בקרת ABS (ראה טבלה).

האם הקשר רציף?
כן - תקן את הקצר לאדמה בין יחידת הבקרה של מאפנן ABS לחיישן מהירות הגלגל
לא - החלף את חיישן מהירות הגלגל.n

10. מדוד את ההתנגדות בין החיבורים + B ו-GND 25P של מחבר יחידת ה-ABS של חיישן הגלגל המתאים (ראה טבלה), ולאחר מכן מדוד את ההתנגדות בין אותם חיבורים לאחר שהחלפת את מובילי הבדיקה החיוביים והשליליים על הבוחן.

האם ההתנגדות שווה לאינסוף משני הצדדים?
כן - עבור ל-11.
לא - עבור ל-13.

11. נתק את מחבר הרתמה 2P מחיישן מהירות הגלגל המתאים.
12. מדוד את ההתנגדות בין מסופי + B ו-GND 25P של מחבר יחידת ה-ABS של חיישן הגלגל המתאים (ראה טבלה), ולאחר מכן מדוד את ההתנגדות בין אותם הדקים לאחר החלפת מובילי הבדיקה החיוביים והשליליים על הבוחן.

האם ההתנגדות שווה לאינסוף משני הצדדים?
כן - תיקון פתוח בחוט בין יחידת הבקרה של מאפנן ABS לחיישן מהירות הגלגל.
לא - החלף את חיישן מהירות הגלגל.

13. בדוק את המשכיות בין מסופי + B ו-GND 25P של מחבר יחידת ה-ABS של חיישן הגלגל המתאים (ראה טבלה), ולאחר מכן בדוק את המשכיות בין אותם הדקים לאחר שהחלפת את מובילי הבדיקה החיוביים והשליליים על הבוחן.

האם יש המשכיות של השרשרת בשני הצדדים?
כן - תיקון קצר בחוט בין יחידת הבקרה של מאפנן ABS לחיישן מהירות הגלגל.
לא - בדוק שמחבר 25P של יחידת בקרת ABS מאובטח. במידת הצורך, החלף את יחידת הבקרה של מאפנן ABS ביחידה ניתנת לשירות ובדוק מחדש.

היום נדבר על תקלה אחת פשוטה למדי, שבמזג אוויר גרוע יכולה לתרום לאובדן שליטה על הכביש. הונדה אקורד הגיעה אלינו עם תג ABS על הלוח. הוחלט על ביצוע אבחון, במהלכו התברר כי יחידת ה-ABS אינה תקינה. מנהל העבודה שלנו התקין את יחידת חוזה ABS. מכיוון שיחידה זו קפריזית מאוד, אנו ממליצים להתקין אותה רק במרכזים מיוחדים. העיקר להתקין בדיוק את אותה יחידת ABS שהייתה על המכונית, המספר חייב להתאים, אחרת זה לא יעבוד. לאחר ההתקנה, בדקנו את פעולת הרכב.

עבודות אחרות שלנו עם מכוניות הונדה ניתן לראות: כאן.

אבחון מכוניות הונדה על Paveletskaya. התקנת בלוק ABS הונדה אקורד.

אנו משתמשים אך ורק בציוד איכותי ומוכח.

לכל השאלות המעניינות, כמו גם קביעת תור לתיקון, ניתן להתקשר: +7 (495) 507-90-17.

רוב המכוניות המודרניות מצוידות בסט מערכות שמטרתן בטיחות נהיגה. כדי למנוע חסימת גלגלים במהלך בלימה כבדה או בכביש חלקלק, נעשה שימוש במערכת הבלימה ABS (ABS) למניעת נעילה. ידוע שגלגלים נעולים לגמרי מגדילים את מרחק העצירה של מכונית, ואם רק כמה גלגלים נעולים, יש סיכוי גבוה יותר שהמכונית תחליק.

ה-ABS כולל מספר מערכות - מערכת הבלימה למניעת נעילה עצמה, מערכת בקרת היציבות ובלימת חירום. המתחם כולו נשלט על ידי יחידת בקרה אלקטרונית, והמכשיר הסופי הוא המערכת ההידראולית של הרכב.

אותות להפעלת מערכות ה-ABS מגיעים מחישן המותקן על כל אחד מהגלגלים ועוקב אחר סיבוב הגלגל בכל רגע תנועה. בהתבסס על מהירות הרכב, מהירות סיבוב הגלגל, מצב פני הכביש או זווית הנטייה של הכביש, נוצרים אותות לשסתומי הבקרה של מערכות הידראוליות בפלט של היחידה האלקטרונית.

מערכת ה-ABS חשובה מאוד לנהיגה בטוחה של מכונית, לכן, לפני שתבצעו את התיקון שלה במו ידיכם, עליכם לשקול בזהירות הכל. אבחון ותיקון בלוקים של מערכת ABS בשירות רכב, גם אם זה יעלה קצת יותר מאשר במו ידיך, ייתן ערובה לכך שכשלים לא יתרחשו בזמן הכי לא מתאים.

זה נכון במיוחד למי שרגיל להשתמש ב-ABS ומסתמך על הביצועים שלו.

כמו רוב המערכות האלקטרוניות, ל-ABS יש אבחון עצמי ראשוני הפועל כאשר מסובבים את המפתח. אבחון בדרך כלל לוקח כמה שניות. אם לאחר זמן זה לא מבחינים בתקלות במערכת, האזעקה בלוח המחוונים תכבה. כאשר המכונית בתנועה, אבחון ה-ABS פועל באופן רציף, וכאשר הפרמטרים של החיישנים או התקני הקצה שאינם כלולים באזור הסובלנות, מופעלת אזעקת תקלה. כאשר מסמנים תקלה, יש להקפיד במיוחד על מציאת מקום נוח לבדיקת הרכב או הגעה לשירות הרכב הקרוב, במיוחד במזג אוויר קר, כאשר הכבישים חלקים. לפעמים קורה שניתן לבטל תקלה במו ידיך תוך כמה עשרות דקות.

כדי לתקן בלוקים של מערכת ABS במו ידיך, עליך למדוד תחילה את המתח של הסוללה. אם המתח נמוך מ-10.5 וולט, יחידת בקרת ה-ABS לא תידלק, כך שלא יהיו שגיאות בפעולה. במתח רגיל, תצטרך להמשיך בפתרון בעיות. רובם נובעים מהחיווט של החיישנים. לחות, נכנסת למחברים, גורמת לחמצון המגעים, לכן, קודם כל, אתה צריך להעריך את מצב המגעים של כל חיישן של מערכות ABS.

לעתים קרובות מאוד, תקלות של מערכות ABS נגרמות על ידי תקלה בחיישני יחידת הבקרה. להפעלת חיישן ה-ABS, גלגל שיניים מחובר לרכזות, והחיישן עצמו הוא סליל השראות הממוקם במרחק של 0.2-1.5 מ"מ מהשיניים. אם כל השיניים במקומן, אז יש צורך למדוד את הפערים בינם לבין החיישנים, במידת הצורך, להתאים מחדש את הרכבת החיישנים. לכלוך המצטבר על השיניים והמשטחים של החיישנים עלול להשפיע לרעה על פעולת ה-ABS.

הסלילים עצמם נבדקים עם אוהםמטר. המכשיר אמור להראות התנגדות של 1-3 קילו אוהם, תלוי בסוג החיישן. העיקר שכולם זהים במכונית אחת. אם סליל חיישן ABS מראה מעגל פתוח או קצר או שונה מאוד מהשאר, יש להחליפו או לתקן אותו. אפשר רק לייעץ לבדוק את מקום הכניסה של מוליכים המחברים למכשיר. אולי החוטים שבורים, ולאחר שהסרת מעט בידוד מהחיישן, אתה יכול לנסות להלחים את הפסקה או קצרה. ניתן לפרק מכשירים רבים על ידי חימום באמצעות מייבש שיער להרכבה והסרת כיסוי הפלסטיק בנקודת הכניסה לחוט. תחת כיסוי זה מתרחשות הפסקות לרוב. במקרה זה, תיקוני ABS עשה זאת בעצמך לא יהיו רציניים במיוחד. בהתחשב בעלות החיישן, לטכניקה כזו עשויה להיות זכות קיום.

אם החיישנים תקינים, מצב החיווט מהם ליחידה האלקטרונית אינו משביע רצון, אז אתה צריך לבדוק את יחידת הבקרה. תיקון עשה זאת בעצמך של יחידות בקרת ABS מומלץ רק למי שמכיר היטב את האלקטרוניקה, יודע להשתמש במלחם ובעל כישורים לתיקון מכשירים אלקטרוניים.

יחידת בקרת ABS, ככלל, עשויה בלתי ניתנת להפרדה ואטומה הרמטית בדבק. המעגל המודפס שעליו מלא באיטום מיוחד. אם אתה פותח אותו בזהירות, אתה יכול להסתכל על החוטים המולחמים ללוח המעגל המודפס של הבלוק. לעתים קרובות הם אינם עומדים ברטט ויורדים. יש לאדות בזהירות את החוט השבור ובמקום זאת יש להלחים אחר. עבור הלחמה, אתה צריך להשתמש במלחם חשמלי עם הספק של לא יותר מ 40 וואט. רוזין או תמיסתו באלכוהול אתילי משמש כשטף.

אל תשתמש בחומצה הלחמה להלחמת מתכות ברזליות, מכיוון שהיא תביא לשיתוד רצועות מודפסות וחוטי נחושת לאורך זמן.

כדי לבדוק את הסלילים של השסתומים ההידראוליים, אתה צריך לשחרר את ההובלות שלהם מהאיטום ולהפעיל מתח של 12 V. סליל רגיל צריך לעבוד כמו אלקטרומגנט, למשוך אליו חפצי פלדה.

תיקון סליל ותיקון PCB צריך להתבצע רק על ידי מומחה. זה מאוד קשה לעשות זאת במו ידיך, ויתרה מכך, ללא כל אחריות. בכל מקרה, לאחר סיום התיקון יש לשחזר את שכבת האיטום. אתה יכול להשתמש בסיליקון ניטרלי בשביל זה. סיליקון רגיל מכיל חומצה אצטית. לא ניתן להשתמש בו באופן קטגורי.

זמן מה לאחר התיקון, המוליכים המודפסים על לוח יחידת הבקרה ייאכלו לחלוטין. על פי רוב, נדרשת החלפת יחידת הבקרה.

עוד הערה אחת. בעת החלפת נוזל בלמים ברכב, יש לנקז אותו גם מהמצבר (מצבר לחץ) של ה-ABS. ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על דוושת הבלם מספר פעמים כשההצתה כבויה. כשההצתה פועלת, המשאבה בבלוק ההידראולי תנסה לפצות על אובדן הנוזל. על מנת למנוע נזק לאלקטרוניקה, במהלך ריתוך ברכב, יש לנתק גם את יחידת בקרת ה-ABS ממעגלי החשמל על ידי שליפת המחבר.

מיקום האלמנטים של מערכת הבלימה עם ABS על המכונית

ליחידת בקרת ABS יש את הפונקציות הבאות:

- שולט ABS;
- מחשב את מהירות המכונית;
- מבצעת אבחון עצמי של המערכת: קודי תקלות עם אבחון עצמי ופונקציות בטיחות מאוחסנים בזיכרון על ידי שני מעבדים נפרדים.

יחידת בקרת ה-ABS בודקת כל גלגל נעילה באופן רציף ושולטת בכל שסתום כדי להתאים את לחץ נוזל הבלמים במידת הצורך.

יחידת בקרת ה-ABS גם מוודאת שהרכיבים פועלים כשורה ומנתקת את ה-ABS כאשר מתגלה תקלה.
מערכת הבלימה פועלת אז כמערכת בלימה סטנדרטית.

חיישן המהירות מזהה את סיבוב הגלגל ומורכב ממגנט קבוע וסליל. חיישני הגלגל הקדמי מקבלים מידע מרוטורים של גלגלי שיניים הממוקמים על צירי ההינע.

כאשר שיני הרוטור עוברות ליד החיישן, השדה המגנטי של החיישן משתנה, וכתוצאה מכך נוצר פולס מתח.

מתח זה פרופורציונלי למהירות הגלגל וניתן למדוד אותו.

נורות האזהרה של ABS ו-EBD ממוקמות באשכול המכשירים.

1) נדלק למשך 3 שניות לאחר הפעלת מתג ההצתה ולאחר מכן כבה.
2) הוא כבה כאשר המנוע מופעל.
3) אם המנורה דולקת כל הזמן, אז יש הפרות ב-ABS.
4) המנורה דולקת במהלך בדיקה עצמית.
5) אם נורת הבקרה נדלקת מעת לעת, זה אומר שיש חריגות ב-ABS ומערכות הרכב פועלות כך כאילו אין מערכות ABS ו-TCS ברכב.
6) המנורה דולקת כאשר המחבר החשמלי מנותק מה-ECU.

מנורת אזהרה EBD (חלוקת כוח בלימה אלקטרונית):

1) נדלק לאחר הפעלת מתג ההצתה.
2) הוא כבה כאשר המנוע מופעל.
3) נדלק כאשר ידית בלם החניה מופעלת.
4) נדלק כאשר מפלס נוזל הבלמים נמוך.
5) נדלק אם חלוקת כוח הבלמים האלקטרונית EBD אינה פועלת:
- במקרה של תקלה בשסתום הסולנואיד;
- אם יותר מחישן אחד נכשל;
- במקרה של תקלה ביחידת הבקרה של ה-ECU;
- כאשר חריגה מהמתח.

יחידת בקרה הידראולית (HCU)

יחידת הבקרה ההידראולית (HCU) מורכבת ממשאבה עם מנוע חשמלי ובלוק שסתומים לשליטה בלחץ ABS.

החיישן ממוקם במנוע המשאבה ומספק אות פלט ליחידת ה-ABS, הקובע את ביצועי המשאבה.

קוטר חור צינור נוזל הבלמים הקדמי: 4.8 מ"מ
קוטר חור צינור נוזל הבלמים האחורי: 4.8 מ"מ

משאבה במעגל כפול מספקת את הלחץ הנדרש ובלוק השסתומים מחלק את הלחץ לבלמי הגלגלים.

יחידת בקרת ה-ABS מתחילה לבצע פונקציות אבחון עצמי לאחר הפעלת ההצתה. יחידת בקרת ה-ABS מזהה תקלה עבור כל מעגל ורכיב על-ידי השוואת מצב המערכת עם סט מוגבל של תנאים ביחידת בקרת ה-ABS. יחידת בקרת ה-ABS מאחסנת את קוד התקלה ולאחר מכן מוציאה אותו לכלי האבחון בצורה של קודים המצוינים בארבע ספרות.

בדיקת קודי אבחון עצמי

ה-DTC הוא מספר בן ארבע ספרות המופיע ברציפות עד לניקוי ה-DTC על ידי כלי הסריקה.

בהוראות נתקן את היחידה של המותג - בוש. זה לא הטוב שבאבסוקס, ובנוסף, זה בדיוק מה שמותקן ברוב המותגים.

לדוגמה באאודי, פולקסווגן, פורד, סקודה, סיאט, רנו ואפילו מרצדס נתקלים.

מיקום יחידת ה-ABS מתחת למכסה המנוע של אודי A4

הבעיה מתחילה בשגיאה מציקה ובסימן קריאה במסך מלא. בגלל זה שום דבר אחר לא יכול להראות על ידי מסודר, זה לא יכול עד שהוא פותר את הבעיה.

הכל יהיה בסדר ונראה שאפשר לנהוג, אבל בעת מכירה, הקונה לעתים קרובות שואל הרבה שאלות כשהוא רואה את החרפה הזו. והכי רגוע כשעל החשמל - הכל מסודר.

לעתים קרובות יותר, התמוטטות מתרחשת בחלק האלקטרוני של היחידה.

המגעים שם דקים ושבירים. אם הבעיה דומה לזו המתוארת להלן, עם ניסיון מספיק עם מלחם, תצליח.

אנחנו מפרקים.
ראשית, בואו נסיר את החלק האלקטרוני. הוא מחובר לחלק ההידראולי (הראשי) על ידי שישה ברגים. נתק את כבל האספקה, ואז זחל למעלה ושחרר אותו בעזרת מפתח נוח.

12 מגעים של מודול האלקטרו

עכשיו אתה צריך לפתוח בזהירות את מארז הפלסטיק של המודול. אנחנו חותכים עם חותך לאורך התפר, בזהירות רבה, מבלי לנעוץ את הסכין לעומק. אתה יכול לגעת באנשי הקשר שבפנים.

התיק נפתח.
אנו בוחנים היטב את הלוח מתחת לזכוכית מגדלת ומנורה בהירה. בדיקה של יחידה זו גילתה נזק לשני מגעים בצד שמאל העוברים למחבר.

מבחוץ הכל נראה נורמלי.

על ידי הזזה קלה של החוטים הללו, הם התרחקו בקלות מהמגעים.

הלחמו בעדינות את החיווט למקומו. אתה יכול גם להלחים חוט משותף חדש במקום שני אלה. אתה צריך להלחים בזהירות רבה - אל תחמם יתר על המידה את כל המודול עם הלוח.

אם בחוויית ההלחמה הם לא חזקים - עדיף לתת אותו לחבר או לסדנה מנוסה.

אנחנו מדביקים את המארז בחזרה - עם דבק טוב (לא סופר).

אנו מחזירים את המודול למקומו.

הוראה זו שימשה את: 10999 פַּעַם.

אנו נותנים אחריות על העבודה שבוצעה ועל חלקי החילוף הנרכשים אצלנו!

משלוח אקספרס במידת הצורך. אנו נציע ונמליץ על אפשרויות שונות. ספקים מובילים רשמיים בלבד.

אפליקציה לנייד עם היסטוריית שירותים. אם תרצה, אנו מספקים גישה לאתרי ייצור.

• סקירה
  אני מאוד מרוצה מעבודתו של המאסטר. קשוב, נאמן. סיפק את כל הסיוע האפשרי במצב די חריג. תודה! אני מאוד מרוצה מעבודתו של המאסטר. קשוב, נאמן. סיפק את כל הסיוע האפשרי במצב די חריג. תודה! ולדימיר
• סקירה
  ביום שישי ביקרתי בתחנת השירות בבוטובו, למען האמת, הופתעתי לטובה. ראשית, הם הצליחו לקחת אותי מיד לעבודה, ו-30 דקות לאחר השיחה - הם כבר חיכו לי בתחנת השירות. לאחר 5 דקות נוספות, האוטו הוכנס לחנות והחל לבצע תחזוקה. מט"ח בוצע במהירות, בנוסף הציעו עוד מספר תיקונים מונעים, כתוצאה מכך, תוך 4 שעות, הכנו את האוטו לחורף. אני עדיין לא יכול להעריך את איכות התיקון - הזמן יגיד. אבל לרמת שירות הלקוחות - אני יכול לשים 5k מוצק! הופתעתי לטובה מהזמינות של אפליקציית iOS! אלכסיי
• סקירה
  אלכסנדר פטרוביץ' הוא מקלט מאסטר מעולה, שיודע את עסקיו. הוא מכיר היטב את מבנה המכונה. הכל נעשה בשירות הרכב שלך במהירות וביעילות. תודה לאלכסנדר פטרוביץ' על תיקון המכונית שלנו, על הגישה הקשובה לרצונות שלנו ולמכונית שלנו.תודה רבה נבוא אליו. אנה

בלימת חירום גורמת לאובדן שליטה עם הסבירות המרבית שהרכב יחליק. מצב דומה נוצר עקב חסימה של הגלגלים, המחליקים (מחליקים) על פני הכביש. המהירות שנצברת מגדילה באופן דרמטי את אורך מרחק הבלימה, שבו המכונית יכולה להחליק משמעותית. היצמדות הגלגלים למשטח הכביש מצטמצמת בחדות.

כדי למנוע מצב כזה, מצוידת המכונית במערכת המבטיחה בלימה חלקה. נהג בעל ניסיון רב יכול להתמודד עם משימה כזו ברמה הגבוהה ביותר, אבל גם במקרה זה ABS (מערכת למניעת נעילה) לא תהיה מיותרת. הוא מותקן על כל מגוון רכבי הונדה.

מערכת בלימה נגד נעילה היא יחידה אלקטרונית-מכנית מורכבת, המורכבת מ:

• שסתומי בקרה ותעלות המובנים בקו הראשי של מערכת הבלמים. הם עוזרים לשלוט בלחץ נוזל הבלמים.
• חיישני מהירות המודדים את התאוצה וההאטה של ​​כל גלגל. הנתונים נשלחים ליחידת הבקרה.
• יחידת ה-ABS היא מכשיר אלקטרוני המקבל מידע מחיישני תנועה. הערכים שהושגו מושווים, שעל בסיסם מתוקנת בקרת הערוצים והשסתומים. היחידה האלקטרונית היא המרכיב הפגיע ביותר של המערכת, ברוב המקרים הוא זה שעובר שיפוץ.

כדי לתקן את מערכת הבלימה נגד הנעילה תזדקק לציוד מיוחד חדיש, ולא כל שירות רכב יכול להרשות לעצמו לרכוש אותו. רק בעת השימוש בו, אתה יכול להעריך נכון את פעולת ABS, ולבצע שחזור מלא של מערכת ABS.

כל מרכזי השירות הטכניים של יאוזה מוטורס מצוידים בציוד הנדרש לתיקון ABS בשינויים שונים. המומחים של כל ה-ATC שלנו הם בעלי ניסיון רב בביצוע תיקונים יעילים בתחום זה.

לאחר שהפקיד את תיקון מערכת ה-ABS בידי המאסטרים של יאוזה מוטורס, מובטח ללקוח מערכת בלימה משוחזרת נגד נעילה העומדת בסטנדרטים של יצרנית הרכב, עם חיי שירות ארוכים.

אבחון עצמי ABS, הונדה אקורד CC7

יש תשובה טובה לנושא אבחון עצמי של ABS (CC7)
אבחון עצמי
קודם כל, אם נדלקת נורה כלשהי במערכות הבקרה האלקטרוניות של המכונית (ויש 4 כאלה בהונדה אקורד CC7: ECU (צ'ק מנוע), ABS, SRS, AT (הילוכים Avtomatic)) - בצעו א. בדיקה עצמית והסקת מסקנות על סמך תוצאותיה לגבי שגיאות ותקלות במערכות.

ישנם מספר נושאים בשאלות הנפוצות לגבי אבחון עצמי (אם כי לפי הנהנים, אך הטכנולוגיה אינה שונה כלל)

הכל מאוד פשוט:
1. הזז את מושב הנוסע לאחור עד שייעצר.
2. קח מברג פיליפס והברג את שני הברגים המאבטחים את תא הכפפות מלמטה ללוח האלומיניום. בפעם השנייה לא צריך להבריג את תא הכפפות - כי כבר תדעו איפה המחבר וכך תזחלו.
3. אתה מחפש מתחת ליחידת הבקרה את דש כניסת האוויר של הכיריים - בקיצור, תראה קופסה עם דלת גומי קצף - ושם אתה רואה צרור של כל מיני חוטים (זה החיווט לנוסע דלת, החיווט לשליטה על בלוק דש כניסת האוויר וכו') - ואתם מחפשים שם שבב דו פינים כזה (מחבר ) שלא מחובר לכלום (חץ אדום בתמונה)

4. כפי שאתה מוצא את זה (ובדרך כלל, הוא, ככלל, ממש צמוד לקיר בפינה ממש) - אתה לוקח חוט קטן מאוד - אתה מנקה אותו מהתחמוצת ותוקע קצה אחד לתוך חור אחד של השבב, והשני לתוך השני.
5. הכנס את מפתח ההתנעה למנעול וסובב אותו חריץ אחד: האורות בפאנל שלך אמורים להידלק. תלוי בתצורה של המכונית, יכול להיות שיש הרבה כאלה או לא הרבה, אבל אנחנו מעוניינים בנורה צהובה אחת - זו עם התמונה של המנוע. הוא עדיין כבה כאשר הוא כבה במצב רגיל (לא במהלך אבחון עצמי) - נשמעת קליק מתחת ללוח.

ניתן לראות זאת בתמונה (משמאל למטה מעל מד טמפרטורת המנוע).

היא תמצמץ.יתרה מכך, המצמוץ יהיה מורכב מצמוצים ארוכים וקצרים. מצמוצים ארוכים הם עשרות, מצמוצים קצרים הם אחדים.
לדוגמה: ארבעה ארוכים, שלושה קצרים - 43.
אז אתה מסתכל כאן על לוחית הקוד לאבחון עצמי:

הקוד או הקודים חוזרים על עצמם במרווחים של שתי שניות
הדבר נכון גם לגבי אבחון עצמי של מערכות כגון ABS (מערכת נגד שבירת חסימות) ו-SRS (בדיבור רוסית - כרית אוויר)
אתה צריך לסגור את אותו מחבר שני פינים, הנה תמונה שלו (אמנם המכונית אנגלית, אבל הכל בדיוק כמו שלנו):

ZY אני מזכיר לך שהעיכוב הוא כל כך!
З.З.Ы. בפורום ניתן למצוא מספר פענוחים של קודי אבחון עצמי, אבל אני ממליץ אפילו להשתמש בלוחית השם שלי - כי היא לקוחה מהמדריך לבעלים של Honda Accord CC7 (מדריך לתיקון עבור הונדה אקורד CC7 שינוי)

נוסף על ידי משתמש