תיקון ספק כוח hp עשה זאת בעצמך

ספק כוח למחשב נייד רגיל הוא ספק כוח מיתוג קומפקטי ועוצמתי למדי.

במקרה של תקלה, רבים פשוט זורקים אותו, וקונים יחידת אספקת חשמל אוניברסלית למחשבים ניידים להחלפה, שעלותה מתחילה מ-1000 רובל. אבל ברוב המקרים, אתה יכול לתקן בלוק כזה במו ידיך.

מדובר בתיקון ספק כוח ממחשב נייד של ASUS. זה גם מתאם מתח AC / DC. דֶגֶם ADP-90CD... מתח מוצא 19V, זרם עומס מרבי 4.74A.

ספק הכוח עצמו פעל, מה שהיה ברור מהנוכחות של חיווי LED ירוק. המתח בתקע המוצא תואם לזה שמצוין על התווית - 19V.

לא היה שבר בחוטי החיבור או שבירה של התקע. אבל כאשר ספק הכוח חובר למחשב הנייד, הסוללה לא התחילה להיטען, והמחוון הירוק על המארז שלה כבה והאיר בחצי מהבהירות המקורית.

עוד נשמע שהיחידה מצפצפת. התברר שספק הכוח המיתוג ניסה להתניע, אך מסיבה כלשהי הופעלה הגנת עומס יתר או קצר חשמלי.

כמה מילים על איך אתה יכול לפתוח את המארז של ספק כוח כזה. זה לא סוד שהוא עשוי אטום, והעיצוב עצמו אינו מרמז על פירוק. בשביל זה אנחנו צריכים כמה כלים.

אנחנו לוקחים ממנו פאזל ידני או קנבס. עדיף לקחת את הבד על מתכת עם שן עדינה. את ספק הכוח עצמו עדיף להדק בסגן. אם הם לא שם, אז אתה יכול להמציא ולהסתדר בלעדיהם.

לאחר מכן, עם פאזל ידני, חתכנו לעומק הגוף ב-2-3 מ"מ. באמצע הגוף לאורך התפר המחבר. החיתוך חייב להיעשות בזהירות. הגזמה עלולה לגרום נזק ללוח המעגל או לאלקטרוניקה.

ואז אנחנו לוקחים מברג שטוח עם קצה רחב, מכניסים אותו לחתך ומתירים את חצאי המארז. אין צורך למהר. כאשר מפרידים את חצאי המארז, צריך להתרחש קליק אופייני.

לאחר פתיחת המארז של ספק הכוח, אנו מסירים את אבק הפלסטיק עם מברשת או מברשת, אנו מוציאים את המילוי האלקטרוני.

כדי לבדוק את האלמנטים במעגל המודפס, תצטרך להסיר את בר הרדיאטור מאלומיניום. במקרה שלי, הבר היה מחובר לשאר חלקי הרדיאטור בעזרת תפסים, וגם הודבק לשנאי עם סוג של איטום סיליקון. הצלחתי להפריד את הבר מהשנאי בעזרת להב חד של אולר.

התמונה מציגה את המילוי האלקטרוני של הבלוק שלנו.

את התקלה עצמה לא לקח הרבה זמן לחפש. עוד לפני פתיחת התיק, עשיתי סיבובי מבחן. לאחר כמה חיבורים לרשת 220V, משהו התפצפץ בתוך הבלוק והמחוון הירוק המצביע על עבודה כבה לחלוטין.

בבדיקת המארז נמצא אלקטרוליט נוזלי אשר דלף למרווח שבין מחבר הרשת לבין מרכיבי המארז. התברר כי יחידת אספקת החשמל הפסיקה לתפקד כרגיל בשל העובדה שהקבל האלקטרוליטי 120 uF * 420V "נטרק" עקב חריגה ממתח ההפעלה ברשת החשמל של 220V. תקלה די רגילה ונפוצה.

כאשר הקבל פורק, הקליפה החיצונית שלו התפוררה. ככל הנראה הוא איבד את תכונותיו עקב חימום ממושך.

שסתום הבטיחות בחלק העליון של המארז "נפוח" - זה סימן בטוח למעבה פגום.

הנה עוד דוגמה עם קבל פגום. זהו מתאם מתח שונה למחשב נייד. שימו לב לחריץ המגן בחלק העליון של בית הקבל. הוא נשבר מלחץ האלקטרוליט הרותח.

ברוב המקרים, החזרת ה-PSU לחיים היא די קלה. ראשית עליך להחליף את האשם העיקרי של התמוטטות.

באותה תקופה היו לי שני קבלים מתאימים בהישג יד.החלטתי לא להתקין קבל SAMWHA 82 uF * 450V, למרות שהוא היה בגודל אידיאלי.

העובדה היא שטמפרטורת הפעולה המקסימלית שלו היא +85 0 C. זה מצוין על גופו. ואם אתה מחשיב כי מארז אספקת החשמל הוא קומפקטי ואינו מאוורר, אז הטמפרטורה בתוכו יכולה להיות גבוהה מאוד.

חימום לטווח ארוך הוא רע מאוד לאמינות של קבלים אלקטרוליטיים. לכן, התקנתי קבל ג'מיקון בקיבולת של 68 μF * 450V, המיועד לטמפרטורות הפעלה של עד 105 0 С.

כדאי לקחת בחשבון שהקיבולת של הקבל המקומי היא 120 uF, ומתח ההפעלה הוא 420V. אבל הייתי צריך לשים קבל עם קיבולת קטנה יותר.

בתהליך תיקון ספקי כוח למחשב נייד נתקלתי בעובדה שקשה מאוד למצוא תחליף לקבל. והנקודה היא בכלל לא בקיבולת או במתח ההפעלה, אלא במידות שלה.

מציאת קבל מתאים שיתאים למארז צפוף התבררה כמשימה לא פשוטה. לכן, הוחלט להתקין מוצר בגודל מתאים, אם כי בקיבולת קטנה יותר. העיקר שהקבל עצמו חדש, איכותי ועם מתח הפעלה של לפחות 420

450V. כפי שהתברר, אפילו עם קבלים כאלה, ספקי הכוח פועלים כראוי.

בעת איטום קבל אלקטרוליטי חדש, אתה חייב הקפידו על הקוטביות חבר את הפינים! בדרך כלל, ל-PCB יש "+"או"–". בנוסף, ניתן לסמן מינוס בקו שחור מודגש או סימן בצורת נקודה.

בצד השלילי של מארז הקבל, יש סימן בצורת רצועה עם סימן מינוס "–“.

בעת הפעלה בפעם הראשונה לאחר התיקון, יש לשמור מרחק מאספקת החשמל, כי אם הקוטביות של החיבור מתהפכת, הקבל "יקפוץ" שוב. זה יכול לגרום לאלקטרוליט להיכנס לעיניים. זה מסוכן ביותר! הרכיבו משקפי מגן במידת האפשר.

ועכשיו אני אספר לכם על ה"גרפה" שעדיף לא לדרוך עליה.

לפני שתשנה משהו, אתה צריך לנקות ביסודיות את הלוח ורכיבי המעגל מאלקטרוליט נוזלי. זה לא עיסוק נעים.

העובדה היא שכאשר קבל אלקטרוליטי נטרק, האלקטרוליט שבתוכו מתפרץ החוצה בלחץ גדול בצורה של נתזים וקיטור. זה, בתורו, מתעבה באופן מיידי על החלקים הסמוכים, כמו גם על האלמנטים של רדיאטור האלומיניום.

מכיוון שהתקנת האלמנטים היא הדוקה מאוד, והמקרה עצמו קטן, האלקטרוליט נכנס למקומות הכי לא נגישים.

כמובן, אתה יכול לרמות ולא לנקות את כל האלקטרוליט, אבל זה כרוך בבעיות. החוכמה היא שהאלקטרוליט מוליך זרם חשמלי היטב. השתכנעתי בכך מניסיוני האישי. ולמרות שניקיתי את ספק הכוח בזהירות רבה, לא התחלתי להלחים את המשנק ולנקות את המשטח מתחתיו, מיהרתי.

כתוצאה מכך, לאחר הרכבת ספק הכוח וחיבור לרשת החשמל, הוא פעל כראוי. אבל אחרי דקה או שתיים, משהו התפוצץ בתוך המארז, ומחוון החשמל כבה.

לאחר פתיחתו התברר שהאלקטרוליט שנותר מתחת למצערת סגר את המעגל. הפתיל התפוצץ בגלל זה. T3.15A 250V על מעגל הכניסה 220V. בנוסף, במקום הקצר, הכל היה מכוסה בפיח, ונשרף חוט המשנק שחיבר את המסך שלו והחוט המשותף על המעגל המודפס.

אותו חנק. החוט השרוף שוחזר.

פיח מקצר על המעגל המודפס ממש מתחת למשנק.

כפי שאתה יכול לראות, זה קפץ בצורה הגונה.

בפעם הראשונה החלפתי את הנתיך בחדש מאספקת חשמל דומה. אבל כשהוא נשרף בפעם השנייה, החלטתי לשחזר אותו. כך נראה הפתיל על הלוח.

וזה מה שיש לו בפנים. ניתן לפרק אותו בקלות, אתה רק צריך ללחוץ את התפסים בתחתית המארז ולהסיר את המכסה.

כדי לשחזר אותו, עליך להסיר את שאריות החוט השרוף ואת שאריות הצינור המבודד. קח חוט דק והלחמי אותו במקום שלך. לאחר מכן הרכיבו את הפתיל.

מישהו יגיד שזה "באג". אבל אני לא מסכים. במקרה של קצר חשמלי, החוט הדק ביותר במעגל נשרף. לפעמים אפילו פסי הנחושת על ה-PCB יישרפו.אז במקרה כזה הפתיל שלנו מתוצרת עצמית יעשה את העבודה שלו. כמובן, אתה יכול לעשות גם עם מגשר חוט דק על ידי הלחמתו לגומות המגע על הלוח.

במקרים מסוימים, על מנת לנקות את כל האלקטרוליט, ייתכן שיהיה צורך לפרק את רדיאטורי הקירור, ואיתם אלמנטים פעילים כמו MOSFET ודיודות כפולות.

כפי שאתה יכול לראות, אלקטרוליט נוזלי יכול להישאר גם מתחת למוצרי סליל, כגון משנקים. גם אם הוא יתייבש, בעתיד, עקב כך, עלולה להתחיל קורוזיה של הלידים. דוגמה להמחשה לפניכם. עקב שאריות אלקטרוליטים, אחד מובילי הקבל במסנן הקלט נכלה לחלוטין ונפל. זהו אחד ממתאמי החשמל מהמחשב הנייד שתוקנו.

בוא נחזור לאספקת החשמל שלנו. לאחר ניקויו משאריות אלקטרוליטים והחלפת הקבל, יש צורך לבדוק אותו מבלי לחבר אותו למחשב נייד. מדוד את מתח המוצא בתקע הפלט. אם הכל בסדר, אז אנחנו מרכיבים את מתאם החשמל.

אני חייב לומר שזה עסק שגוזל זמן רב. ראשון.

גוף הקירור PSU מורכב ממספר רב של סנפירים מאלומיניום. בינם לבין עצמם, הם מהודקים בעזרת תפסים, ומודבקים גם במשהו הדומה לאיטום סיליקון. ניתן להסירו עם אולר.

מכסה הרדיאטור העליון מהודק לחלק העיקרי בעזרת תפסים.

הצלחת התחתונה של גוף הקירור מקובעת ל-PCB על ידי הלחמה, בדרך כלל במקום אחד או שניים. לוחית בידוד פלסטיק מונחת בינה לבין ה-PCB.

כמה מילים על איך להדק את שני חצאי הגוף, שבהתחלה ניסרנו עם פאזל.

במקרה הפשוט ביותר, אתה יכול פשוט להרכיב את ספק הכוח ולעטוף את חצאי המארז עם סרט חשמלי. אבל זו לא האפשרות הטובה ביותר.

השתמשתי בדבק חם להדביק את שני חצאי הפלסטיק יחד. מכיוון שאין לי אקדח תרמי, חתכתי בעזרת סכין חתיכות של דבק חם מהשפופרת והכנסתי לחריצים. לאחר מכן, לקחתי עמדת הלחמה באוויר חם, מוגדרת על 200 מעלות

250 0 C. ואז הוא חימם חתיכות של דבק חם נמס עם מייבש שיער עד שהם נמסים. הסרתי את הדבק העודף בקיסם ושוב נשפתי עם מייבש שיער על עמדת ההלחמה.

רצוי לא לחמם יתר על המידה את הפלסטיק ובדרך כלל להימנע מחימום יתר של חלקים זרים. אצלי, למשל, הפלסטיק של המארז התחיל להתבהר בחימום חזק.

למרות זאת, זה יצא שקול מאוד.

עכשיו אני אגיד כמה מילים על תקלות אחרות.

בנוסף לתקלות פשוטות כמו קבל נטרק או פתיחה בחוטי החיבור, יש גם מעגל פתוח ביציאת המשנק במעגל מסנן הרשת. הנה תמונה.

נראה שהעניין הוא זניח, סובבתי את הסליל ואטמתי אותו למקומו. אבל לוקח הרבה זמן למצוא תקלה כזו. לא ניתן לזהות אותו מיד.

בטח כבר שמתם לב שאלמנטים בגודל גדול, כמו אותו קבל אלקטרוליטי, משנקי פילטרים וכמה חלקים אחרים, מרוחים במשהו כמו איטום לבן. זה נראה, למה זה נחוץ? ועכשיו ברור שבעזרתו מקובעים חלקים גדולים, שיכולים ליפול מרעידות ורעידות, כמו החנק הזה ממש, שמוצג בתמונה.

אגב, בהתחלה זה לא תוקן בצורה מאובטחת. פטפט - פטפט, ונפל, לוקח חיים של ספק כוח נוסף מהמחשב הנייד.

אני חושד שאלפי ספקי כוח קומפקטיים וחזקים למדי נשלחים למזבלה מתקלות בנאליות כאלה!

עבור חובב רדיו, ספק כוח דופק כזה עם מתח מוצא של 19 - 20 וולט וזרם עומס של 3-4 אמפר הוא רק מתת משמים! לא רק שהוא מאוד קומפקטי, אלא גם חזק למדי. בדרך כלל, הספק של מתאמי חשמל הוא 40

למרבה הצער, במקרה של תקלות חמורות יותר, כגון כשל של רכיבים אלקטרוניים בלוח מעגלים מודפס, התיקון מסובך בשל העובדה שקשה למצוא תחליף לאותו מיקרו-מעגל של בקר PWM.

אפילו לא ניתן למצוא גליון נתונים עבור מיקרו-מעגל ספציפי. בין היתר, התיקון מסובך בשל שפע רכיבי SMD, שסימוןם קשה לקריאה או שאי אפשר לרכוש אלמנט חלופי.

ראוי לציין כי הרוב המכריע של מתאמי הכוח למחשבים ניידים עשויים באיכות גבוהה מאוד. ניתן לראות זאת לפחות על ידי נוכחותם של חלקים מתפתלים ומשנקים המותקנים במעגל מסנן הרשת. זה מדכא הפרעות אלקטרומגנטיות. בחלק מהספקי הכוח האיכותיים ממחשבים נייחים, אלמנטים כאלה עשויים להיעדר לחלוטין.

בקניית מחשב נייד או נטבוק, או ליתר דיוק בחישוב התקציב לרכישה זו, אנו לא לוקחים בחשבון עלויות נלוות נוספות. המחשב הנייד עצמו עולה, נניח, 500 דולר, אבל עוד שקית של 20 דולר, עכבר של 10 דולר. הסוללה בהחלפה (וחיי האחריות שלה הם רק כמה שנים) תעלה 100 דולר, וכך תהיה עלות אספקת החשמל אם היא תישרף.

עליו תעבור כאן השיחה. חבר אחד לא עשיר הפסיק לאחרונה להפעיל את ספק הכוח של מחשב נייד Acer. תצטרך לשלם כמעט מאה דולר עבור חדש, אז זה יהיה די הגיוני לנסות לתקן את זה בעצמך. ה-PSU עצמו הוא קופסת פלסטיק שחורה מסורתית עם ממיר דופק אלקטרוני בפנים, המספק מתח של 19V בזרם של 3A. זה הסטנדרט עבור רוב המחשבים הניידים וההבדל היחיד ביניהם הוא תקע החשמל :). מיד אני נותן כאן מספר דיאגרמות של ספקי כוח - לחץ להגדלה.

כאשר אספקת החשמל מופעלת לא קורה כלום - הנורית לא נדלקת ומד המתח מראה אפס ביציאה. בדיקת כבל החשמל עם אוהםמטר לא נתנה דבר. אנחנו מפרקים את המארז. למרות שקל יותר לומר מאשר לעשות: אין כאן ברגים או ברגים, אז נשבור את זה! כדי לעשות זאת, אתה צריך לשים סכין על התפר המחבר ולהכות אותו קלות עם פטיש. אין להגזים, או לחתוך את הלוח!

לאחר שהמארז נפרד מעט, אנו מכניסים מברג שטוח למרווח שנוצר ובכוח אנו מציירים לאורך קו המתאר של חיבור חצאי המארז, שוברים אותו בעדינות לאורך התפר.

לאחר פירוק המארז, אנו בודקים את הלוח והחלקים עבור כל דבר שחור ומפוחם.

חיוג מעגלי הכניסה של מתח 220V חשף תקלה - מדובר בפתיל מרפא מעצמו, שמשום מה לא רצה להתאושש מעומס יתר :)

אנו מחליפים אותו בדומה, או באחד מתיך פשוט עם זרם של 3 אמפר ובודקים את פעולת יחידת אספקת החשמל. הנורית הירוקה נדלקה, מה שמצביע על נוכחות של 19V, אבל עדיין אין שום דבר על המחבר. ליתר דיוק, לפעמים משהו מחליק, כאילו החוט כפוף.

נצטרך גם לתקן את כבל אספקת החשמל למחשב הנייד. לרוב, הפסקה מתרחשת בנקודה שבה הוא מוכנס לתוך המארז או במחבר החשמל.

חתכנו אותו קודם בגוף - אין מזל. עכשיו ליד התקע שמכניסים ללפטופ - שוב אין מגע!

תיק קשה - צוק אי שם באמצע. האפשרות הקלה ביותר היא לחתוך את החוט לשניים ולהשאיר את החצי העובד, ולזרוק את הלא עובד. וכך הוא עשה.

אנו מלחמים את המחברים בחזרה ומבצעים את הבדיקות. הכל עבד - התיקון הסתיים.

זה נשאר רק להדביק את חצאי המארז עם דבק "רגע" ולתת את אספקת החשמל ללקוח. כל תיקון BP ארך לא יותר משעה.

ספק כוח HP ppp012L-s 19V 4 / 74A זמין

הוא בעל 3 פינים: 19v, מזהה, קרקע. שים LTA301N, לא הצלחתי למצוא גליון נתונים עבורו

בתחילה הגיע עם קצר חשמלי בין פיני ה-ID וה-GND בשכבות הכבל המוביל למחשב הנייד. החלק הפגום של הכבל נותק, הקצר נעלם, אבל המחשב הנייד עדיין לא רוצה להיות מופעל על ידי היחידה הזו מוקדם. אני מניח שהתיק נמצא בשרשרת הזיהוי, שם הייתה הסגירה. עזרה עצות מה ואיפה לחפש.

19 -> גנד 0קום
Id -> gnd 0 kom, off 200kom וגדל
19 -> id 298kom

הזיהוי עובר מ-+19V דרך נגד של 300קום, טרנזיסטור, נגד ודיודה עדיין מחוברים במקביל לנגד הזה (בסדרה)

האם המחשב הנייד עובד עם יחידת ספק כוח אחרת?
זה בקושי טרנזיסטור. לדוגמה, ל-Dell יש שבב עם קוד זיהוי.

_{לחתול יש 4 רגליים. כניסה, יציאה, קרקע ואוכל.}

כן. כאשר אתה מחבר יחידת ספק כוח פגומה, המחשב הנייד נדלק וטוען את הסוללה.

אני לומד!

ובכן, אז אנחנו צריכים לחפש את המיקרו-מעגל הזה.

_{לחתול יש 4 רגליים. כניסה, יציאה, קרקע ואוכל.}

או שאתה יכול לנסות להרים את ההתנגדות עם גוזם. אבל זה יכול להיות טחורים.
מישהו הרים את זה עבור Dell.אז זה עבד עם 5kom כפי שאני זוכר.
אני לא יכול למדוד את זה עדיין: אתמול היה מחשב נייד עם יחידת חשמל כזו בתיקון, אבל הוא כבר נלקח. ספקי כוח חדשים כאלה מסין יגיעו רק בעוד שבועיים.

ישנם כלים: אוסילוסקופ DSO-5200A, Victor VC9805A + מולטימטר, מד ESR, מלחם Saike 898D, יש גישה ל-PC-3000 מורשה לתחנת עיבוד מחדש של Win ו-Achi IR-PRO-SC BGA.

ואולי למישהו יש בלוק עובד כזה - למדוד כמה הוא יוצא על הסיכה המרכזית (ID)? אין לי אפילו על מה למדוד עכשיו.

אני לומד!

נתקלתי בספקי כוח כאלה לעתים קרובות למדי. הפין החיצוני של המחבר הוא הארקה, הבא הוא V +, והמרכז הוא ID. על המזהה בספקי כוח שונים, המתח היה מ-14V ל-((V +) - 0.3..0.6V). סביר להניח שבלבלת בין חיווט מרכזי עם V +. שינוי.

העובדה היא שכל החוטים מולחמים בדיוק כמו שצריך. יש לי כבר 2 בלוקים כאלה עם אותם תסמינים. כבר שברתי את כל הראש איתם.

אולי למישהו יש תרשים סכמטי של הבלוק הזה? אהיה אסיר תודה.

אני לומד!

אשמח לעזור. אין דבר כזה.
כשיהיה לי מחשב נייד לתיקון עם ספק כוח כזה, אני בהחלט אנסה אותו.

ומה? לא ניתן לעקוב אחר הלוח ??
אחרי הכל, הסינים כבר עקבו אחר יחידות אספקת הכוח השמאלית ורק ברעש!

ישנם כלים: אוסילוסקופ DSO-5200A, Victor VC9805A + מולטימטר, מד ESR, מלחם Saike 898D, יש גישה ל-PC-3000 מורשה לתחנת עיבוד מחדש של Win ו-Achi IR-PRO-SC BGA.

בלוקים כאלה בדיוק הגיעו מהאסם של הדוד ליאו.
על סיכה מרכזית + VCC
אבל אם אתה נוגע בבדיקה, הוא יורד לכ-+10.5V. ההתנגדות של היד שלי היא כעת בערך 1MΩ.
בדקתי את זה עם מתנד - שקט.
בקיצור, הייתי צריך לסדר את זה כדי לעזור לשואל.
אני מצרף את הדיאגרמה: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
מעגל זה מתאים ל-PSUs הבאים:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001

HP 2133 Mini-Note PC
HP 2533t Mobile Thin Client
מחשב נייד HP Compaq 2230s
מחשב נייד HP Compaq 2510p
מחשב נייד HP Compaq 2710p
מחשב נייד HP Compaq 6510b
מחשב נייד HP Compaq 6515b
מחשב נייד HP Compaq 6530b
מחשב נייד HP Compaq 6535b
מחשב נייד HP Compaq 6710b
מחשב נייד HP Compaq 6715b
HP Compaq 6720t Mobile Thin Client
מחשב נייד HP Compaq 6730b
מחשב נייד HP Compaq 6730s

ישנם כלים: אוסילוסקופ DSO-5200A, Victor VC9805A + מולטימטר, מד ESR, מלחם Saike 898D, יש גישה ל-PC-3000 מורשה לתחנת עיבוד מחדש של Win ו-Achi IR-PRO-SC BGA.

ספקי כוח למחשב נייד. תָכְנִית.

דיאגרמות סכמטיות של ספקי כוח למחשב נייד

כל בעל מלאכה העומד בפני תיקון ציוד אלקטרוני מתמודד עם קשיים בשל היעדר דיאגרמות סכמטיות, ולא תמיד ניתן למצוא את הדרוש לך באינטרנט.

במאמר זה, אנו רוצים לחלוק איתכם את הדיאגרמות הסכמטיות של כמה ספקי כוח עבור מחשבים ניידים, בטוח שהם יהיו שימושיים בעת תיקון התקנים אלה.

התמונה הבאה מציגה תרשים סכמטי של יחידת ספק כוח מתוצרת סין China Hp 19V 3.16A:

תרשים סכמטי של יחידת אספקת החשמל של המחשב הנייד LITEON 19V 3.42A:

תרשים סכמטי של יחידת אספקת החשמל של המחשב הנייד ADP-90SВ VV 19V 4.74A:

תרשים סכמטי של יחידת אספקת החשמל של המחשב הנייד ADP-36EN 12V 3A:

התרשים הבא של יחידת אספקת החשמל של DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A:

ועוד מעגל אספקת כוח אחד, למרבה הצער המותג שלו לא ידוע, אבל אולי מישהו יעזור:

אנו מקווים שתמצא מאמר זה מועיל. ארכיון עם דיאגרמות זמין להורדה.

עוד דיאגרמות אספקת חשמל למחברת במאמרים:

אם אספקת החשמל של המחשב שלך נכשלת, אל תמהר להתעצבן, כפי שמראה בפועל, ברוב המקרים, תיקונים יכולים להיעשות בעצמך. לפני שנמשיך ישירות לטכניקה, נשקול את דיאגרמת הבלוק של יחידת אספקת החשמל ונספק רשימה של תקלות אפשריות, זה יפשט מאוד את המשימה.

האיור מציג תמונה של דיאגרמת בלוקים אופיינית עבור ספקי כוח דופקים של יחידות מערכת.

מיתוג יחידת אספקת החשמל ATX

ייעודים מסומנים:

• A - יחידת מסנן כוח;
• B - מיישר בתדר נמוך עם מסנן החלקה;
• C - מפל של ממיר העזר;
• D - מיישר;
• E - יחידת בקרה;
• F - בקר PWM;
• G - מפל של הממיר הראשי;
• H - מיישר בתדר גבוה מצויד במסנן החלקה;
• J - מערכת קירור PSU (מאוורר);
• L - יחידת בקרת מתח פלט;
• K - הגנת עומס יתר.
• + 5_SB - ספק כוח המתנה;
• פ.ג. - אות מידע, המכונה לפעמים PWR_OK (נדרש כדי להפעיל את לוח האם);
• PS_On - אות השולט על ההתחלה של יחידת אספקת החשמל.

כדי לבצע תיקונים, אנחנו צריכים גם לדעת את ה-pinout של מחבר החשמל הראשי, זה מוצג להלן.

תקעי אספקת חשמל: A - ישנים (20 פינים), B - חדשים (24 ​​פינים)

כדי להפעיל את אספקת החשמל, יש צורך לחבר את החוט הירוק (PS_ON #) לכל חוט שחור אפס.זה יכול להיעשות באמצעות מגשר קונבנציונלי. שימו לב שעבור מכשירים מסוימים, קידוד הצבע עשוי להיות שונה מהסטנדרטי, ככלל, יצרנים לא ידועים מסין אשמים בכך.

יש להזהיר כי הפעלת ספקי כוח דחפים ללא עומס תפחית משמעותית את חיי השירות שלהם ואף עלולה לגרום לנזק. לכן, אנו ממליצים להרכיב גוש פשוט של עומסים, הדיאגרמה שלו מוצגת באיור.

תרשים בלוקים עומס

רצוי להרכיב את המעגל על ​​נגדים של המותג PEV-10, הדירוגים שלהם: R1 - 10 אוהם, R2 ו-R3 - 3.3 אוהם, R4 ו-R5 - 1.2 אוהם. קירור נגדים יכול להתבצע מתעלת אלומיניום.

לא רצוי לחבר לוח אם כעומס במהלך האבחון או, כפי שממליצים כמה "אומנים", כונן HDD וכונן תקליטורים, מכיוון שיחידת אספקת חשמל פגומה עלולה להזיק להם.

הבה נרשום את התקלות הנפוצות ביותר האופייניות לספקי כוח דופקים של יחידות מערכת:

• נתיך הרשת נשבר;
• + 5_SB (מתח המתנה) נעדר, כמו גם פחות או יותר מהמותר;
• המתח במוצא של ספק הכוח (+12 V, +5 V, 3.3 V) אינו תקין או נעדר;
• אין אות P.G (PW_OK);
• PSU לא נדלק מרחוק;
• מאוורר הקירור אינו מסתובב.

לאחר הסרת אספקת החשמל מיחידת המערכת ופירוק, קודם כל, יש צורך לבדוק לאיתור אלמנטים פגומים (הכהה, שינוי צבע, הפרת שלמות). שימו לב שברוב המקרים, החלפת חלק שרוף לא תפתור את הבעיה, תידרש בדיקת צנרת.

בדיקה חזותית מאפשרת לך לזהות אלמנטים רדיו "שרופים".

אם אלה לא נמצאו, נמשיך לאלגוריתם הפעולות הבא:

אם נמצא טרנזיסטור פגום, אז לפני הלחמת אחד חדש, יש צורך לבדוק את כל הרצועה שלו, המורכבת מדיודות, התנגדויות בעלות התנגדות נמוכה וקבלים אלקטרוליטיים. אנו ממליצים לשנות את האחרון לחדש עם קיבולת גדולה. תוצאה טובה מתקבלת על ידי shunting אלקטרוליטים באמצעות קבלים קרמיים 0.1 μF;

• בדיקת מכלולי דיודות הפלט (דיודות Schottky) עם מולטימטר, כפי שמראה בפועל, התקלה האופיינית ביותר עבורם היא קצר חשמלי;

מכלולי דיודה מסומנים על הלוח

• בדיקת קבלי המוצא מהסוג האלקטרוליטי. ככלל, ניתן לזהות את התקלה שלהם על ידי בדיקה ויזואלית. זה מתבטא בצורה של שינוי בגיאומטריה של הדיור של רכיב הרדיו, כמו גם עקבות מזרימת האלקטרוליט.

אין זה נדיר שקבל נורמלי כלפי חוץ אינו מתאים במהלך הבדיקה. לכן, עדיף לבדוק אותם עם מולטימטר בעל פונקציית מדידת קיבול, או להשתמש במכשיר מיוחד לשם כך.

וידאו: תיקון נכון של ספק כוח ATX. <>

שימו לב שקבלי פלט שאינם פועלים הם התקלה הנפוצה ביותר בספקי כוח למחשבים. ב-80% מהמקרים, לאחר החלפתם, הביצועים של יחידת אספקת החשמל משוחזרים;

קבלים עם גיאומטריית מארז מופרעת

• ההתנגדות נמדדת בין היציאות לאפס, עבור +5, +12, -5 ו-12 וולט מחוון זה צריך להיות בטווח שבין 100 ל-250 אוהם, ול-+3.3 וולט בטווח של 5-15 אוהם.

לסיכום, ניתן כמה טיפים לשיפור יחידת אספקת החשמל, שיגרמו לה לעבוד יותר יציב:

• בבלוקים זולים רבים, היצרנים מתקינים דיודות מיישר עבור שני אמפר, יש להחליף אותן בחזקים יותר (4-8 אמפר);
• דיודות Schottky על ערוצים +5 ו +3.3 וולט יכולות להיות מסופקות גם חזקות יותר, אבל באותו זמן חייב להיות להן מתח מותר, זהה או גדול יותר;
• רצוי לשנות את הקבלים האלקטרוליטיים המוצאים לחדשים בעלי קיבולת של 2200-3300 uF ומתח נקוב של 25 וולט לפחות;
• קורה שבמקום מכלול דיודה, דיודות מולחמות זו לזו מותקנות בערוץ +12 וולט, רצוי להחליף אותן בדיודה MBR20100 Schottky או דומה;
• אם מותקנות בצנרת של טרנזיסטורי מפתח קיבולות של 1 μF, החליפו אותם ב-4.7-10 μF, המחושבים עבור מתח של 50 וולט.

תיקון קטן כזה יאריך באופן משמעותי את חיי ספק הכוח של המחשב.

מעניין מאוד לקרוא:

היום אדבר על כיצד לפתוח בזהירות ספק כוח מודבק (מולחם) ממחשב נייד, צג או מדפסת... ספקי כוח כאלה נמצאים לעתים קרובות ולרבים יש הרבה שאלות - איך לפתוח אותם בלי לשבור אותם בכלל... נושא להיום - יחידת אספקת חשמל מודבקת חיצונית SAD04214A ממסך Samsung 960BF... אגב, התקלה המוצהרת של הזוג הזה היא השבתה ספונטנית.

אני אגיד לך איך לפרק את צג Samsung SyncMaster 960BF מאוחר יותר. אז, יש לנו אספקת חשמל, שהפלט שלו כולל 14 וולט של מתח קבוע וזרם מרבי של 3 אמפר.

התקע של יחידת אספקת החשמל הזו עשוי, אנו יכולים לומר באופן קלאסי - הפלט הפנימי הוא "+14 V", החיצוני הוא החוט המשותף.

כך זה נראה תפר אספקת חשמל לפקח לפני הפירוק.

במיוחד עבור הקוראים, המראתי סרטון של תהליך הפירוק... סרטון זה מתאים לכל מתאם מתח מודבק למחשב נייד, צג, מדפסת או ציוד אחר. העיקרון העיקרי הוא הכנסת כלי חד לתוך התפר של ספק הכוח ומכות בטוחות לפצל אותו לשניים.

כך זה צריך להיראות תפר אספקת החשמל לאחר הפתיחה.

בהוצאת הלוח ראיתי התכהות אופיינית של ה-PCB, מה שמעיד התחממות יתר אלמנטים על הלוח.

כתוצאה הלחמה באיכות ירודה במפעל - נוצרו סדקים מיקרו בהלחמה. בשל כך עלתה ההתנגדות של מגע ה"נגד-מסלול" והוא החל להתחמם בצורה אינטנסיבית יותר, שממנו התרחב המיקרו-סדק, כי החוזק המכני של ההלחמה, כידוע, יורד עם עליית הטמפרטורה. מיקרו קראק ראשון מתחת לנגד.

המיקרו-סדק השני בהלחמה.

הסדק השלישי זוהה כבר בשעה נגד מתנדנד, שרגלו מולחמת למסלולי הלוח בשלב זה.

מעל הנגדים מלאים בסוג של קצף גומי. ייתכן שזה מחמיר את העברת החום בין האלמנטים בתוך מארז אספקת החשמל.

אנחנו מסירים את הדבק הזה ורואים נגדים שחוממו יתר על המידה... הצבע אפילו נחרך עליהם בנקודה שבה חוברו מובילי המתכת למארז הנגדים.

אנחנו מלחימים את הנגדים האלה ומשנים לדומה. הנגד משמאל הוא 33k אוהם והימין הוא 33 אוהם.

קבעתי את זה לפי טבלת סימון נגדים טבעת מקודדת צבע.

נגדי הלחמה במקום ו אנחנו לא מתחרטים על הלחמה ושטף... רפידות מחוממות יתר על המידה של רצועות ה-PCB אינן מחזיקים את ההלחמה היטב.

זה מה ש קרה מהצד של אלמנטים רדיו.

הקפד לבדוק מצב של קבלים אלקטרוליטיים, שחוששים מהתחממות יתר. רק תראה כמה החלק העליון שטוח כדי לוודא שהכל בסדר. אבל אם אתה משנה, אז רק עבור קבלים Rubycon 1000 uF 25 V וקבלים Nippon 2200 uF 25 V... יש זולים יותר מבין הגונים (אבל תמיד ב-105 מעלות) Samwha 2200 uF 25 V.

זה משלים את התיקון של ספק הכוח. נותר לאסוף הכל בחזרה לתיק ולבדוק יציבות. עכשיו אתה יכול להרגיש כמה בזהירות פירקת את מארז ספק הכוח. אם שני החצאים מתכנסים עם רוחב תפר של כ-1 מ"מ, אז הכל בסדר, אם יותר, אז שריקות פלסטיק לאורך התפר עלולות להפריע. יש להסיר אותם עם סכין או חותכי צד.

ברגע שהשגנו תפר מספק, לטפטף כמה טיפות (בדרך כלל אני מטפטף ב-6-8 נקודות) על התפר של דבק מסוג "שני" וללחוץ על הגוף עם משהו כבד למשך 5 דקות. עכשיו הכל מוכן - תוקנה יחידת ספק כוח SAD04214A ממסך Samsung 960BF והודבקה בחזרה לאחר הפתיחה.

שיפוץ שמח!
המורה הלוחם שלך.

אל תשכח לבדוק את ה-C107 עם מד. ב-90% מהמקרים, התייבש או דלף.

תודה על התוספת. אני מסכים לחלוטין.

אכן הייתה בו בעיה - קצר חשמלי.

אתה אף פעם לא מודד ESR אצל מוליכים, אבל לשווא!

אם היה לי משהו למדוד, אז הייתי מודד אותו. ולכן, אני פשוט קורא להתמוטטות. אבל אנדרזן צודק, באופן אידיאלי יש למדוד ESR.

אחר הצהריים טובים. אתר מעניין, תודה ששיתפת את השיטות המומלצות שלך...

לגבי יחידת אספקת החשמל במקרים אטומים (אפילו "במזלגים"). ברגע שהם לימדו אותי, אז החלטתי לשתף - הרעיון שלך נכון, אתה צריך לפתוח אותו בתפר עם סכין חזקה בשקיקה, לא מאוד מוקשה, כדי לא להישבר. גולת הכותרת העיקרית היא להכניס את ה-PSU למקפיא למשך שעה או שעתיים. פלסטיק קפוא טוב מאוד ואז נסדק לאורך התפר, אפילו מודבק חזק (בשל חוסר הומוגניות). לפעמים אני אפילו פשוט מקיש על התפר עם פטיש כבד כדי לא לקלקל את המראה. מטבע הדברים, הפסקת התיקון מתעכבת לזמן ההפשרה ואידוי הלחות אז, אבל הכלדופוט פחות והאיכות טובה יותר.

שנית, אנשים צודקים כשהם מדברים על ESR. לפני כמה שנים, החיים אילצו אותי להתאמץ באותה מידה בתיקון של ציוד קרוב למחשב. 99% מיחידות אספקת החשמל כבר דופקות, האבחון שלהן באמצעות ESR הופך לפעמים לשגרה, ולא לפתרון בעיות, היי! הנה מכשיר שאני משתמש בו כבר הרבה זמן, ניסיתי המון הכל והסתפקתי בעיצוב הספציפי הזה. רוץ לאורך הענף אם תרצה. בכלל, ברציף ב-1.01 הכל מתוכנן.

תודה על העצה שלך))) אני אשפר את כישורי))) חי ותלמד!

ערב טוב, חברים. אני צריך את עזרתך! אני בעלים מאושר של צג samsung syncmaster 960bf! מחזיק המסך שבור!

אפוקסי "שני" כדי לעזור לך)))

תודה! אתה חושב שזה יעזור?

כן, אם מסירים את פני הפלסטיק, משייפים ומחזקים אותו במתכת, האפוקסי יחזיק מעמד היטב. שחזרתי מחשבים ניידים בדרך זו.

בוקר טוב מורה הלחמה! אני יכול לשלוח לך תמונה של ההתמוטטות שלי כדי להבין מה קרה לי! אנא שלח לי את כתובת המייל שלך!

אחר הצהריים טובים. אני צריך את עזרתכם, יש לי צג 960, כאשר הכוח מופעל, כפתור ההפעלה בצג מתחיל להבהב, שמתי לב עד שיחידת אספקת החשמל מתחממת או שאתה מחמם אותו, הצג לא נדלק. מה לעשות?

אתה צריך לתקן את ספק הכוח. לפרק ולבדוק קבלים והלחמות. אם זה לא עוזר תכתוב.

פוסט נחמד. הוא עצמו אהב פעם אלקטרוניקת רדיו. יש לי 5 כוכבים והצלחה בפיתוח!

תודה לך איוון. ובהצלחה לך עם הבלוג שלך)))

ויאצ'סלב, יש שתי אפשרויות - או שהקבלים האלקטרוליטיים יבשים - החליפו אותם (התחילו עם קטן 47 מיקרופארד 50 V), או שנוצר מיקרו-סדק בהלחמה - הלחמו את הלוח. השאר לא סביר.

שלום!
היום החלפתי 4 קבלים (נראה שיש רק 4 מהם).
האפקט הוא "0".
זה נכבה בכל מקרה.
הלכתי לתיקון מחשבים ניידים בשוק הרדיו. שם, האנשים הערמומיים אמרו ישירות שהלחמת הקבלים למקום אחד. והם אמרו שהם יודעים מה לא בסדר שם. אבל הם סירבו בתוקף לספר לי. כמו: שלם את הכסף ואנו נתקן אותו בעצמנו, ונשמור את המעבים לעצמך.
האם תוכל לייעץ באיזה פורום להתייעץ?

היום הבאנו לתיקון ספק כוח ממחשב נייד HP Compaq NX7400. לספק כוח זה יש תכונה מיוחדת אחת. ישנם שלושה חוטים למחשב הנייד, במקום שניים:

• חוט חיצוני - משותף
• פנימי - +19 וולט
• מרכזי - אות זיהוי.

עם השניים הראשונים, ברור שהמחשב הנייד מופעל על ידם. אבל יש צורך בחוט השלישי (הליבה המרכזית) כדי לטעון את המחשב הנייד. וזה עובד באופן הבא: אם אין עליו מתח, אז הסוללה לא נטענת, ואם יש מתח של ערך מסוים, הטעינה מופעלת. הקאץ' הוא שהערך הזה לא מתואר בשום מקום, וספק הכוח עצמו פגום.

כמו תמיד, נמצאה מוצא באינטרנט, באחד הפורומים. מסתבר שמוצרים תוצרת בית סיניים כבר מזמן הבינו את מעגלי HP, ומייצרים במלואם את ספקי הכוח שלהם עם האות הנוסף הזה.

להלן המעגל לקבלת אות זה:

מספרי חלקים בתרשים:
נַגָד: 330 קוהם (בגרסת SMD יהיה כתוב "334". ניתן למצוא את זה כמעט בכל לוח מיותר)
קבל: 100nF (תודה לקוראי הבלוג הערניים)
דיודה - כל מתח עמיד של 20 וולט (עדיף לקחת 30-50 וולט).