בפירוט: עשה זאת בעצמך תיקון ספק כוח למחשב נייד Asus מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
בקניית מחשב נייד או נטבוק, או ליתר דיוק בחישוב התקציב לרכישה זו, אנו לא לוקחים בחשבון עלויות נלוות נוספות. המחשב הנייד עצמו עולה, נניח, 500 דולר, אבל עוד שקית של 20 דולר, עכבר של 10 דולר. הסוללה בהחלפה (וחיי האחריות שלה הם רק כמה שנים) תעלה 100 דולר, וכך תהיה עלות אספקת החשמל אם היא תישרף.
עליו תעבור כאן השיחה. חבר אחד לא עשיר הפסיק לאחרונה להפעיל את ספק הכוח של מחשב נייד Acer. תצטרך לשלם כמעט מאה דולר עבור חדש, אז זה יהיה די הגיוני לנסות לתקן את זה בעצמך. ה-PSU עצמו הוא קופסת פלסטיק שחורה מסורתית עם ממיר דופק אלקטרוני בפנים, המספק מתח של 19V בזרם של 3A. זה הסטנדרט עבור רוב המחשבים הניידים וההבדל היחיד ביניהם הוא תקע החשמל :). מיד אני נותן כאן מספר דיאגרמות של ספקי כוח - לחץ להגדלה.
כאשר אספקת החשמל מופעלת לא קורה כלום - הנורית לא נדלקת ומד המתח מראה אפס ביציאה. בדיקת כבל החשמל עם אוהםמטר לא נתנה דבר. אנחנו מפרקים את המארז. למרות שקל יותר לומר מאשר לעשות: אין כאן ברגים או ברגים, אז נשבור את זה! כדי לעשות זאת, אתה צריך לשים סכין על התפר המחבר ולהכות אותו קלות עם פטיש. אין להגזים, או לחתוך את הלוח!
לאחר שהמארז נפרד מעט, אנו מכניסים מברג שטוח למרווח שנוצר ובכוח אנו מציירים לאורך קו המתאר של חיבור חצאי המארז, שוברים אותו בעדינות לאורך התפר.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
לאחר פירוק המארז, אנו בודקים את הלוח והחלקים עבור כל דבר שחור ומפוחם.
חיוג מעגלי הכניסה של מתח 220V חשף תקלה - מדובר בפתיל מרפא מעצמו, שמשום מה לא רצה להתאושש מעומס יתר :)
אנו מחליפים אותו בדומה, או באחד מתיך פשוט עם זרם של 3 אמפר ובודקים את פעולת יחידת אספקת החשמל. הנורית הירוקה נדלקה, מה שמצביע על נוכחות של 19V, אבל עדיין אין שום דבר על המחבר. ליתר דיוק, לפעמים משהו מחליק, כאילו החוט כפוף.
נצטרך גם לתקן את כבל אספקת החשמל למחשב הנייד. לרוב, הפסקה מתרחשת בנקודה שבה הוא מוכנס לתוך המארז או במחבר החשמל.
חתכנו אותו קודם בגוף - אין מזל. עכשיו ליד התקע שמכניסים ללפטופ - שוב אין מגע!
תיק קשה - צוק אי שם באמצע. האפשרות הקלה ביותר היא לחתוך את החוט לשניים ולהשאיר את החצי העובד, ולזרוק את הלא עובד. וכך הוא עשה.
אנו מלחמים את המחברים בחזרה ומבצעים את הבדיקות. הכל עבד - התיקון הסתיים.
זה נשאר רק להדביק את חצאי המארז עם דבק "רגע" ולתת את אספקת החשמל ללקוח. כל תיקון BP ארך לא יותר משעה.
ספק כוח למחשב נייד רגיל הוא ספק כוח מיתוג קומפקטי ועוצמתי למדי.
במקרה של תקלה, רבים פשוט זורקים אותו, וקונים יחידת אספקת חשמל אוניברסלית למחשבים ניידים להחלפה, שעלותה מתחילה מ-1000 רובל. אבל ברוב המקרים, אתה יכול לתקן בלוק כזה במו ידיך.
מדובר בתיקון ספק כוח ממחשב נייד של ASUS. זה גם מתאם מתח AC / DC. דֶגֶם ADP-90CD... מתח מוצא 19V, זרם עומס מרבי 4.74A.
ספק הכוח עצמו פעל, מה שהיה ברור מהנוכחות של חיווי LED ירוק. המתח בתקע המוצא תואם לזה שמצוין על התווית - 19V.
לא היה שבר בחוטי החיבור או שבירה של התקע.אבל כאשר ספק הכוח חובר למחשב הנייד, הסוללה לא התחילה להיטען, והמחוון הירוק על המארז שלה כבה והאיר בחצי מהבהירות המקורית.
עוד נשמע שהיחידה מצפצפת. התברר שספק הכוח המיתוג ניסה להתניע, אך מסיבה כלשהי הופעלה הגנת עומס יתר או קצר חשמלי.
כמה מילים על איך אתה יכול לפתוח את המארז של ספק כוח כזה. זה לא סוד שהוא עשוי אטום, והעיצוב עצמו אינו מרמז על פירוק. בשביל זה אנחנו צריכים כמה כלים.
אנחנו לוקחים ממנו פאזל ידני או קנבס. עדיף לקחת את הבד על מתכת עם שן עדינה. את ספק הכוח עצמו עדיף להדק בסגן. אם הם לא שם, אז אתה יכול להמציא ולהסתדר בלעדיהם.
לאחר מכן, עם פאזל ידני, חתכנו לעומק הגוף ב-2-3 מ"מ. באמצע הגוף לאורך התפר המחבר. החיתוך חייב להיעשות בזהירות. הגזמה עלולה לגרום נזק ללוח המעגל או לאלקטרוניקה.
ואז אנחנו לוקחים מברג שטוח עם קצה רחב, מכניסים אותו לחתך ומתירים את חצאי המארז. אין צורך למהר. כאשר מפרידים את חצאי המארז, צריך להתרחש קליק אופייני.
לאחר פתיחת המארז של ספק הכוח, אנו מסירים את אבק הפלסטיק עם מברשת או מברשת, אנו מוציאים את המילוי האלקטרוני.
כדי לבדוק את האלמנטים במעגל המודפס, תצטרך להסיר את בר הרדיאטור מאלומיניום. במקרה שלי, הבר היה מחובר לשאר חלקי הרדיאטור בעזרת תפסים, וגם הודבק לשנאי עם סוג של איטום סיליקון. הצלחתי להפריד את הבר מהשנאי בעזרת להב חד של אולר.
התמונה מציגה את המילוי האלקטרוני של הבלוק שלנו.
את התקלה עצמה לא לקח הרבה זמן לחפש. עוד לפני פתיחת התיק, עשיתי סיבובי מבחן. לאחר כמה חיבורים לרשת 220V, משהו התפצפץ בתוך הבלוק והמחוון הירוק המצביע על עבודה כבה לחלוטין.
בבדיקת המארז נמצא אלקטרוליט נוזלי אשר דלף למרווח שבין מחבר הרשת לבין מרכיבי המארז. התברר כי יחידת אספקת החשמל הפסיקה לתפקד כרגיל בשל העובדה שהקבל האלקטרוליטי 120 uF * 420V "נטרק" עקב חריגה ממתח ההפעלה ברשת החשמל של 220V. תקלה די רגילה ונפוצה.
כאשר הקבל פורק, הקליפה החיצונית שלו התפוררה. ככל הנראה הוא איבד את תכונותיו עקב חימום ממושך.
שסתום הבטיחות בחלק העליון של המארז "נפוח" - זה סימן בטוח למעבה פגום.
הנה עוד דוגמה עם קבל פגום. זהו מתאם מתח שונה למחשב נייד. שימו לב לחריץ המגן בחלק העליון של בית הקבל. הוא נשבר מלחץ האלקטרוליט הרותח.
ברוב המקרים, החזרת ה-PSU לחיים היא די קלה. ראשית עליך להחליף את האשם העיקרי של התמוטטות.
באותה תקופה היו לי שני קבלים מתאימים בהישג יד. החלטתי לא להתקין קבל SAMWHA 82 uF * 450V, למרות שהוא היה בגודל אידיאלי.
העובדה היא שטמפרטורת הפעולה המקסימלית שלו היא +85 0 C. זה מצוין על גופו. ואם אתה מחשיב כי מארז אספקת החשמל הוא קומפקטי ואינו מאוורר, אז הטמפרטורה בתוכו יכולה להיות גבוהה מאוד.
חימום לטווח ארוך הוא רע מאוד לאמינות של קבלים אלקטרוליטיים. לכן, התקנתי קבל ג'מיקון בקיבולת של 68 μF * 450V, המיועד לטמפרטורות הפעלה של עד 105 0 С.
כדאי לקחת בחשבון שהקיבולת של הקבל המקומי היא 120 uF, ומתח ההפעלה הוא 420V. אבל הייתי צריך לשים קבל עם קיבולת קטנה יותר.
בתהליך תיקון ספקי כוח למחשב נייד נתקלתי בעובדה שקשה מאוד למצוא תחליף לקבל. והנקודה היא בכלל לא בקיבולת או במתח ההפעלה, אלא במידות שלה.
מציאת קבל מתאים שיתאים למארז צפוף התבררה כמשימה לא פשוטה. לכן, הוחלט להתקין מוצר בגודל מתאים, אם כי בקיבולת קטנה יותר.העיקר שהקבל עצמו חדש, איכותי ועם מתח הפעלה של לפחות 420
450V. כפי שהתברר, אפילו עם קבלים כאלה, ספקי הכוח פועלים כראוי.
בעת איטום קבל אלקטרוליטי חדש, אתה חייב הקפידו על הקוטביות חבר את הפינים! בדרך כלל, ל-PCB יש "+"או"–". בנוסף, ניתן לסמן מינוס בקו שחור מודגש או סימן בצורת נקודה.
בצד השלילי של מארז הקבל, יש סימן בצורת רצועה עם סימן מינוס "–“.
בעת הפעלה בפעם הראשונה לאחר התיקון, יש לשמור מרחק מאספקת החשמל, כי אם הקוטביות של החיבור מתהפכת, הקבל "יקפוץ" שוב. זה יכול לגרום לאלקטרוליט להיכנס לעיניים. זה מסוכן ביותר! הרכיבו משקפי מגן במידת האפשר.
ועכשיו אני אספר לכם על ה"גרפה" שעדיף לא לדרוך עליה.
לפני שתשנה משהו, אתה צריך לנקות ביסודיות את הלוח ורכיבי המעגל מאלקטרוליט נוזלי. זה לא עיסוק נעים.
העובדה היא שכאשר קבל אלקטרוליטי נטרק, האלקטרוליט שבתוכו מתפרץ החוצה בלחץ גדול בצורה של נתזים וקיטור. זה, בתורו, מתעבה באופן מיידי על החלקים הסמוכים, כמו גם על האלמנטים של רדיאטור האלומיניום.
מכיוון שהתקנת האלמנטים היא הדוקה מאוד, והמקרה עצמו קטן, האלקטרוליט נכנס למקומות הכי לא נגישים.
כמובן, אתה יכול לרמות ולא לנקות את כל האלקטרוליט, אבל זה כרוך בבעיות. החוכמה היא שהאלקטרוליט מוליך זרם חשמלי היטב. השתכנעתי בכך מניסיוני האישי. ולמרות שניקיתי את ספק הכוח בזהירות רבה, לא התחלתי להלחים את המשנק ולנקות את המשטח מתחתיו, מיהרתי.
כתוצאה מכך, לאחר הרכבת ספק הכוח וחיבור לרשת החשמל, הוא פעל כראוי. אבל אחרי דקה או שתיים, משהו התפוצץ בתוך המארז, ומחוון החשמל כבה.
לאחר פתיחתו התברר שהאלקטרוליט שנותר מתחת למצערת סגר את המעגל. הפתיל התפוצץ בגלל זה. T3.15A 250V על מעגל הכניסה 220V. בנוסף, במקום הקצר, הכל היה מכוסה בפיח, ונשרף חוט המשנק שחיבר את המסך שלו והחוט המשותף על המעגל המודפס.
אותו חנק. החוט השרוף שוחזר.
פיח מקצר על המעגל המודפס ממש מתחת למשנק.
כפי שאתה יכול לראות, זה קפץ בצורה הגונה.
בפעם הראשונה החלפתי את הנתיך בחדש מאספקת חשמל דומה. אבל כשהוא נשרף בפעם השנייה, החלטתי לשחזר אותו. כך נראה הפתיל על הלוח.
וזה מה שיש לו בפנים. ניתן לפרק אותו בקלות, אתה רק צריך ללחוץ את התפסים בתחתית המארז ולהסיר את המכסה.
כדי לשחזר אותו, עליך להסיר את שאריות החוט השרוף ואת שאריות הצינור המבודד. קח חוט דק והלחמי אותו במקום שלך. לאחר מכן הרכיבו את הפתיל.
מישהו יגיד שזה "באג". אבל אני לא מסכים. במקרה של קצר חשמלי, החוט הדק ביותר במעגל נשרף. לפעמים אפילו פסי הנחושת על ה-PCB יישרפו. אז במקרה כזה הפתיל שלנו מתוצרת עצמית יעשה את העבודה שלו. כמובן, אתה יכול לעשות גם עם מגשר חוט דק על ידי הלחמתו לגומות המגע על הלוח.
במקרים מסוימים, על מנת לנקות את כל האלקטרוליט, ייתכן שיהיה צורך לפרק את רדיאטורי הקירור, ואיתם אלמנטים פעילים כמו MOSFET ודיודות כפולות.
כפי שאתה יכול לראות, אלקטרוליט נוזלי יכול להישאר גם מתחת למוצרי סליל, כגון משנקים. גם אם הוא יתייבש, בעתיד, עקב כך, עלולה להתחיל קורוזיה של הלידים. דוגמה להמחשה לפניכם. עקב שאריות אלקטרוליטים, אחד מובילי הקבל במסנן הקלט נכלה לחלוטין ונפל. זהו אחד ממתאמי החשמל מהמחשב הנייד שתוקנו.
בוא נחזור לאספקת החשמל שלנו. לאחר ניקויו משאריות אלקטרוליטים והחלפת הקבל, יש צורך לבדוק אותו מבלי לחבר אותו למחשב נייד.מדוד את מתח המוצא בתקע הפלט. אם הכל בסדר, אז אנחנו מרכיבים את מתאם החשמל.
אני חייב לומר שזה עסק שגוזל זמן רב. ראשון.
גוף הקירור PSU מורכב ממספר רב של סנפירים מאלומיניום. בינם לבין עצמם, הם מהודקים בעזרת תפסים, ומודבקים גם במשהו הדומה לאיטום סיליקון. ניתן להסירו עם אולר.
מכסה הרדיאטור העליון מהודק לחלק העיקרי בעזרת תפסים.
הצלחת התחתונה של גוף הקירור מקובעת ל-PCB על ידי הלחמה, בדרך כלל במקום אחד או שניים. לוחית בידוד פלסטיק מונחת בינה לבין ה-PCB.
כמה מילים על איך להדק את שני חצאי הגוף, שבהתחלה ניסרנו עם פאזל.
במקרה הפשוט ביותר, אתה יכול פשוט להרכיב את ספק הכוח ולעטוף את חצאי המארז עם סרט חשמלי. אבל זו לא האפשרות הטובה ביותר.
השתמשתי בדבק חם להדביק את שני חצאי הפלסטיק יחד. מכיוון שאין לי אקדח תרמי, חתכתי בעזרת סכין חתיכות של דבק חם מהשפופרת והכנסתי לחריצים. לאחר מכן, לקחתי עמדת הלחמה באוויר חם, מוגדרת על 200 מעלות
250 0 C. ואז הוא חימם חתיכות של דבק חם נמס עם מייבש שיער עד שהם נמסים. הסרתי את הדבק העודף בקיסם ושוב נשפתי עם מייבש שיער על עמדת ההלחמה.
רצוי לא לחמם יתר על המידה את הפלסטיק ובדרך כלל להימנע מחימום יתר של חלקים זרים. אצלי, למשל, הפלסטיק של המארז התחיל להתבהר בחימום חזק.
למרות זאת, זה יצא שקול מאוד.
עכשיו אני אגיד כמה מילים על תקלות אחרות.
בנוסף לתקלות פשוטות כמו קבל נטרק או פתיחה בחוטי החיבור, יש גם מעגל פתוח ביציאת המשנק במעגל מסנן הרשת. הנה תמונה.
נראה שהעניין הוא זניח, סובבתי את הסליל ואטמתי אותו למקומו. אבל לוקח הרבה זמן למצוא תקלה כזו. לא ניתן לזהות אותו מיד.
בטח כבר שמתם לב שאלמנטים בגודל גדול, כמו אותו קבל אלקטרוליטי, משנקי פילטרים וכמה חלקים אחרים, מרוחים במשהו כמו איטום לבן. זה נראה, למה זה נחוץ? ועכשיו ברור שבעזרתו מקובעים חלקים גדולים, שיכולים ליפול מרעידות ורעידות, כמו החנק הזה ממש, שמוצג בתמונה.
אגב, בהתחלה זה לא תוקן בצורה מאובטחת. פטפט - פטפט, ונפל, לוקח חיים של ספק כוח נוסף מהמחשב הנייד.
אני חושד שאלפי ספקי כוח קומפקטיים וחזקים למדי נשלחים למזבלה מתקלות בנאליות כאלה!
עבור חובב רדיו, ספק כוח דופק כזה עם מתח מוצא של 19 - 20 וולט וזרם עומס של 3-4 אמפר הוא רק מתת משמים! לא רק שהוא מאוד קומפקטי, אלא גם חזק למדי. בדרך כלל, הספק של מתאמי חשמל הוא 40
למרבה הצער, במקרה של תקלות חמורות יותר, כגון כשל של רכיבים אלקטרוניים בלוח מעגלים מודפס, התיקון מסובך בשל העובדה שקשה למצוא תחליף לאותו מיקרו-מעגל של בקר PWM.
אפילו לא ניתן למצוא גליון נתונים עבור מיקרו-מעגל ספציפי. בין היתר, התיקון מסובך בשל שפע רכיבי SMD, שסימוןם קשה לקריאה או שאי אפשר לרכוש אלמנט חלופי.
ראוי לציין כי הרוב המכריע של מתאמי הכוח למחשבים ניידים עשויים באיכות גבוהה מאוד. ניתן לראות זאת לפחות על ידי נוכחותם של חלקים מתפתלים ומשנקים המותקנים במעגל מסנן הרשת. זה מדכא הפרעות אלקטרומגנטיות. בחלק מהספקי הכוח האיכותיים ממחשבים נייחים, אלמנטים כאלה עשויים להיעדר לחלוטין.
שלום לכל קוראי הבלוג. אחד החלקים הפגיעים ביותר של מחשב נייד הוא אספקת החשמל שלו.
אם יש לך בעיות עם ספק הכוח של המחשב הנייד, הסוללה לא נטענת היטב או הסוללה לא מחזיקה לאורך זמן, אז אני ממליץ לך לקרוא את המאמרים:
- כיול סוללה למחשב נייד - החלפת מחבר החשמל של המחשב הנייד במקרה שהמחשב הנייד אינו נטען כלל, כדאי לבדוק את יכולת השירות של ספק הכוח.אם הנורית (מחוון חיבור לרשת) לא נדלקת, סביר להניח שהבעיה היא באספקת החשמל. תצטרך לשנות או לתקן את ספק הכוח של המחשב הנייד.
הבה נשקול את תהליך התיקון צעד אחר צעד. מה צריך לעשות עבור פעולה כזו כמו תיקון ספק כוח למחשב נייד: 1) אתה צריך לפתוח את ספק הכוח עם חפץ חד, שכן המארז מודבק יחדיו בחוזקה.
2) לאחר פתיחת המארז, הסר את הרדיאטור (זה נראה כמו הרדיאטור של המחשב הנייד Asus X55A), הסר את החוט מטעמי נוחות
3) בדוק את חוט המוצא לקצר חשמלי עם בודק, בדוק את הדיודה.
4) כדי להחליף את הדיודה, אתה צריך להסיר את הרדיאטור, אשר מולחם לתוך הלוח בצד אחד. הסר בזהירות את הדיודה, קנה אחת חדשה והלחמה לתוך הלוח.
5) לאחר ההלחמה, חותכים את חלקי הרגליים העודפים ומסירים את השטף עם צמר גפן, אותו יש להרטיב באלכוהול. על מנת שהמגע עם הרדיאטור יהיה טוב יותר, יש צורך למרוח משחה תרמית על הדיודה החדשה.
6) התקן את הרדיאטור. כדי לעשות זאת, אתה צריך להיפטר מהקצר בחוט. נושכים את התקע במקום שבו החוט מתפתל, הסר את הבידוד של התקע, אידוי את שאר החוט.
7) הסר חצי ס"מ של בידוד על החוט (סנטימטר עבור המחשב הנייד Asus Zenbook UX32VD), חשוף אותו והלחמי אותו לתקע מבלי להפוך את הקוטביות (בתמונה). בדוק אם יש קצר חשמלי, שים תרמו-צינור על החוט ותקע.
8) הלחמו את החוט המתוקן בחזרה ללוח, הקפידו לשמור על הקוטביות. ניתן לקבוע זאת באמצעות סימון "GND", כלומר מינוס.
9) הרכיבו את ספק הכוח באותו אופן שבו פורק. אל תמהרו להדביק את המארז, ראשית עליכם לבדוק אם זה עובד. כדי לעשות זאת, עליך לחבר אותו לשקע. זהו בעצם כל התהליך הפשוט של תיקון ספק כוח למחשב נייד. קצת מאוחר יותר, נשקול את התיקון של רכיבי מחשב נייד אחרים. הירשמו לעדכון כדי לא לפספס.
יחידת אספקת החשמל ADP-90YD ממחשב נייד ASUS הובאה לתיקון. זה טוען את המחשב הנייד, ואז זה לא. נתק אותו מהשקע, חבר אותו כרגיל, אולי משהו כבה.
אני מחבר אותו לרשת, בודק עם בודק שיש 19.35 וולט, הזזתי את החוטים והתחלתי ליפול חלק, כאילו הקיבולת מתרוקנת, אבל אולי היא מתרחקת. יש צורך לפתוח את יחידת אספקת החשמל. הכנסתי את הסכין למפרק של 2 חצאי המארז, דפקתי בעדינות על הסכין בפטיש, את המארז ופתחתי.
הלוח הוא בשלוש שכבות של מסכים. הכל מולחם, הוסר. ספק הכוח שמנמן, וגם הרבה איטום יוצקים.
בדיקה שטחית גילתה רגל קרועה של משנק הסינון לאורך מעגל הכניסה של 220 V. "זה מה שגרם למפל מתח מוזר כזה", חשבתי. החזרתי את המצערת, אני בודק - התוצאה זהה. כאשר 19.35 V מופעל, לאחר שנייה אחת הוא מתחיל לרדת בצורה חלקה לאפס. כנראה מהפטיש שלי עם פטיש על בית ספק הכוח, המצערת נפלה. אבל הנה מה ששמתי לב, אם מכבים את אספקת החשמל מרשת ה-220V, לאחר מספר שניות, מופיעים 19.35V ביציאה ואפילו מנורת הטעינה נדלקת במחשב הנייד, אבל אז קיבולת הרשת מתרוקנת סופית. יחידת אספקת החשמל נכבית. זה מאוד מוזר, כנראה מופעלת איזושהי הגנה ולא מאפשרת לאספקת החשמל לעבוד, אבל מה הסיבה...?
אספתי עומס קטן מנגדים של 5 וואט, צריכת הזרם הייתה רק 0.07 A ויחידת אספקת החשמל התחילה לפעול כרגיל. זה לא ברור בכלל... אבל האם הצריכה הנוכחית של המחשב הנייד אומרת לא מספיקה לו? לא רציתי, אבל אצטרך להיכנס לאינטרנט, להסיר את כל חומר האיטום כדי לבדוק הכל.
מדדתי את בקר ה-PWM, ברור שההגנה עבדה שם, אבל ההגנה כבה כשקיבולת הרשת התחילה להתרוקן, אבל אפילו לא התעוותתי לבדוק את המתח עליה.
חיפוש באינטרנט החזיר את הדברים הבאים:
בדוק את המתח על אלקטרוליט רשת אם הוא יותר מ-450 וולט (ואיך יש כל כך הרבה?), החלף בדחיפות 2 קבלי סרט 474 nF 450 V ותהיה מאושר
ואכן, המתח על פני קיבול הרשת הוא 496 וולט, הכל נפל על מקומו.מתח כזה במצב סרק הוא גבוה מאוד, בקר ה-PWM רואה אותו ונכנס להגנה, ואם אתה מכבה את מתח החשמל, הקיבולת מתפרקת בהדרגה, מגיעה לערכים נורמליים ואספקת הכוח מתחילה לזמן קצר. מכאן הגיעו 19 V אם מכבים 220 V. וכשהפעלתי את יחידת אספקת החשמל אפילו בעומס קטן, המתח לא קפץ כל כך וה-PWM לא נכנס להגנה.
אפשר היה לסיים בזה, להחליף את מיכלי הסרט, שאיתם, כפי שהתברר, בעיות חמורות.
אבל זה הפך להיות מעניין מאיפה הגיעו כמעט 500 V מהצד החם של ספק הכוח ומה זה קשור לשתי היכולות הללו. האינטרנט עזר שוב, לא רציתי לבחור את כל יחידת אספקת החשמל בחיפוש אחר תשובה. המידע נמצא בפורום, הביטוי הבהיר הכל:
יש מתקן כוח פסיבי. במקרה של כשל של קבלים של נייר מתכת במעגל המתקן, והמתקן נכנס למרווחים, המתח בבנק הרשת יורד מעל 500 וולט. לכן, אם רק החלפת את בנק הרשת, זה לא יעבוד לאורך זמן. יש צורך להחזיר את המתח של המתקן למצב נורמלי או לחסל אותו לחלוטין.
נותר לקנות ולהחליף מכולות, אבל גם כאן הכל לא כל כך פשוט.
לסינים היו מכולות עם דירוג ומידות כאלה, אבל לנו אין. היו רק 400 או 600 V. יותר - לא פחות, אבל הקיבול השמאלי הוא רק 474 nF 600 V, אבל איך להכניס אותו במקום אלה שבאמצע. אין שם כל כך הרבה מקום, וב-400 V הוא היה בגודל לא פחות. יתרה מכך, המוכרים הבטיחו שבמידות כה קטנות, לא סביר שהסינים יוכלו לדחוף מוצר איכותי, וזו הסיבה שהם לא תקינים. הייתי צריך לבחור לפי מידה. הטנק הימני התאים היטב, אבל הוא היה 330 nF 400 V, אז היינו צריכים להתקין אותם.
לאחר התקנת קבלים חדשים, אספקת החשמל התחילה מיד, המתח התייצב, ולא היו עוד בעיות במתח ובטעינת המחשב הנייד.
ספק הכוח שוב עטוף במגיניו, המארז מודבק ומוחזר ללקוח.
אני אגיד לך איך לפרק את צג Samsung SyncMaster 960BF מאוחר יותר. אז, יש לנו אספקת חשמל, שהפלט שלו כולל 14 וולט של מתח קבוע וזרם מרבי של 3 אמפר.
התקע של יחידת אספקת החשמל הזו עשוי, אנו יכולים לומר באופן קלאסי - הפלט הפנימי הוא "+14 V", החיצוני הוא החוט המשותף.
כך זה נראה תפר אספקת חשמל לפקח לפני הפירוק.
במיוחד עבור הקוראים, המראתי סרטון של תהליך הפירוק... סרטון זה מתאים לכל מתאם מתח מודבק למחשב נייד, צג, מדפסת או ציוד אחר. העיקרון העיקרי הוא הכנסת כלי חד לתוך התפר של ספק הכוח ומכות בטוחות לפצל אותו לשניים.
כך זה צריך להיראות תפר אספקת החשמל לאחר הפתיחה.
בהוצאת הלוח ראיתי התכהות אופיינית של ה-PCB, מה שמעיד התחממות יתר אלמנטים על הלוח. 
כתוצאה הלחמה באיכות ירודה במפעל - נוצרו סדקים מיקרו בהלחמה. בשל כך עלתה ההתנגדות של מגע ה"נגד-מסלול" והוא החל להתחמם בצורה אינטנסיבית יותר, שממנו התרחב המיקרו-סדק, כי החוזק המכני של ההלחמה, כידוע, יורד עם עליית הטמפרטורה. מיקרו קראק ראשון מתחת לנגד. 
המיקרו-סדק השני בהלחמה. 
הסדק השלישי זוהה כבר בשעה נגד מתנדנד, שרגלו מולחמת למסלולי הלוח בשלב זה. 
מעל הנגדים מלאים בסוג של קצף גומי. ייתכן שזה מחמיר את העברת החום בין האלמנטים בתוך מארז אספקת החשמל.
אנחנו מסירים את הדבק הזה ורואים נגדים שחוממו יתר על המידה... הצבע אפילו נחרך עליהם בנקודה שבה חוברו מובילי המתכת למארז הנגדים. 
אנחנו מלחימים את הנגדים האלה ומשנים לדומה. הנגד משמאל הוא 33k אוהם והימין הוא 33 אוהם. 
קבעתי את זה לפי טבלת סימון נגדים טבעת מקודדת צבע. 
נגדי הלחמה במקום ו אנחנו לא מתחרטים על הלחמה ושטף... רפידות מחוממות יתר על המידה של רצועות ה-PCB אינן מחזיקים את ההלחמה היטב. 
זה מה ש קרה מהצד של אלמנטים רדיו.
הקפד לבדוק מצב של קבלים אלקטרוליטיים, שחוששים מהתחממות יתר. רק תראה כמה החלק העליון שטוח כדי לוודא שהכל בסדר. אבל אם אתה משנה, אז רק עבור קבלים Rubycon 1000 uF 25 V וקבלים Nippon 2200 uF 25 V... יש זולים יותר מבין הגונים (אבל תמיד ב-105 מעלות) Samwha 2200 uF 25 V.
זה משלים את התיקון של ספק הכוח. נותר לאסוף הכל בחזרה לתיק ולבדוק יציבות. עכשיו אתה יכול להרגיש כמה בזהירות פירקת את מארז ספק הכוח. אם שני החצאים מתכנסים עם רוחב תפר של כ 1 מ"מ, אז הכל בסדר, אם יותר, אז כתמי פלסטיק לאורך התפר עלולים להפריע. יש להסיר אותם עם סכין או חותכי צד.
ברגע שהשגנו תפר מספק, לטפטף כמה טיפות (בדרך כלל אני מטפטף ב-6-8 נקודות) על התפר של דבק מסוג "שני" וללחוץ על הגוף עם משהו כבד למשך 5 דקות. עכשיו הכל מוכן - תוקנה יחידת ספק כוח SAD04214A ממסך Samsung 960BF והודבקה בחזרה לאחר הפתיחה.
שיפוץ שמח!
המורה הלוחם שלך.
אל תשכח לבדוק את ה-C107 עם מד. ב-90% מהמקרים, התייבש או דלף.
תודה על התוספת. אני מסכים לחלוטין.
אכן הייתה בו בעיה - קצר חשמלי.
אתה אף פעם לא מודד ESR אצל מוליכים, אבל לשווא!
אם היה לי משהו למדוד, אז הייתי מודד אותו. ולכן, אני פשוט קורא להתמוטטות. אבל אנדרזן צודק, באופן אידיאלי יש למדוד ESR.
אחר הצהריים טובים. אתר מעניין, תודה ששיתפת את השיטות המומלצות שלך...
לגבי יחידת אספקת החשמל במקרים אטומים (אפילו "במזלגים"). ברגע שלימדו אותי, אז החלטתי לשתף - הרעיון שלך נכון, אתה צריך לפתוח אותו בתפר עם סכין חזקה בשקיקה, לא מאוד מוקשה, כדי לא להישבר. גולת הכותרת העיקרית היא להכניס את ה-PSU למקפיא למשך שעה או שעתיים. פלסטיק קפוא טוב מאוד ואז נסדק לאורך התפר, אפילו מודבק חזק (בשל חוסר הומוגניות). לפעמים אני אפילו פשוט מקיש על התפר עם פטיש כבד כדי לא לקלקל את המראה. מטבע הדברים, הפסקת התיקון מתעכבת לזמן ההפשרה ואידוי הלחות אז, אבל הכלדופוט פחות והאיכות טובה יותר.
שנית, אנשים צודקים כשהם מדברים על ESR. לפני כמה שנים, החיים אילצו אותי להתאמץ באותה מידה בתיקון של ציוד קרוב למחשב. 99% מיחידות אספקת החשמל הן כבר אימפולסיביות, האבחון שלהן באמצעות ESR הופך לפעמים לשגרה, ולא לפתרון בעיות, היי! הנה מכשיר שאני משתמש בו כבר הרבה זמן, ניסיתי המון הכל והסתפקתי בעיצוב הספציפי הזה. רוץ לאורך הענף אם תרצה. בכלל, ברציף ב-1.01 הכל מתוכנן.
תודה על העצה שלך))) אני אשפר את הכישורים שלי))) חי ותלמד!
ערב טוב, חברים. אני צריך את עזרתך! אני בעלים מאושר של צג samsung syncmaster 960bf! מחזיק המסך שבור!
אפוקסי "שני" כדי לעזור לך)))
תודה! אתה חושב שזה יעזור?
כן, אם מסירים את פני הפלסטיק, משייפים ומחזקים אותו במתכת, האפוקסי יחזיק מעמד היטב. שחזרתי מחשבים ניידים בדרך זו.
בוקר טוב מורה הלחמה! אני יכול לשלוח לך תמונה של ההתמוטטות שלי כדי להבין מה קרה לי! אנא שלח לי את כתובת המייל שלך!
אחר הצהריים טובים. אני צריך את עזרתכם, יש לי מוניטור 960, כאשר הכוח מופעל, כפתור ההפעלה בצג מתחיל להבהב, שמתי לב עד שיחידת אספקת החשמל מתחממת או שאתה מחמם אותו, הצג לא נדלק. מה לעשות?
אתה צריך לתקן את ספק הכוח. לפרק ולבדוק קבלים והלחמות. אם זה לא עוזר תכתוב.
פוסט נחמד. הוא עצמו אהב פעם אלקטרוניקה ברדיו. יש לי 5 כוכבים והצלחה בפיתוח!
תודה לך איוון. ובהצלחה לך עם הבלוג שלך)))
ויאצ'סלב, יש שתי אפשרויות - או שהקבלים האלקטרוליטיים יבשים - החליפו אותם (התחילו עם קטן 47 מיקרופארד 50 V), או שנוצר מיקרו-סדק בהלחמה - הלחמו את הלוח. השאר לא סביר.
שלום!
היום החלפתי 4 קבלים (נראה שיש רק 4 מהם).
האפקט הוא "0".
זה נכבה בכל מקרה.
הלכתי לתיקון מחשבים ניידים בשוק הרדיו. שם, האנשים הערמומיים אמרו ישירות שהלחמת הקבלים למקום אחד. והם אמרו שהם יודעים מה לא בסדר שם. אבל הם סירבו בתוקף לספר לי. כמו: שלם את הכסף ואנו נתקן אותו בעצמנו, ונשמור את המעבים לעצמך.
האם תוכל לייעץ באיזה פורום להתייעץ?
לעתים קרובות בטכנולוגיה, מתאם החשמל מתקלקל. בדרך כלל, ספק כוח למחשב נייד הופך לבלתי שמיש עקב שימוש לא נכון או קפיצה חדה במשרעת המתח באספקת החשמל. אם אתה מגלה שחסר כוח ברכיב הטעינה הזה, אתה יכול מיד להשתמש בשירותי מרכז שירות או אפילו לקנות לעצמך מכשיר חדש לגמרי. סביר להניח ששתי האפשרויות לא יעלו לך בזול, ומי אוהב את העלויות הנוספות? אתה יכול לנסות לשחזר את הביצועים הקודמים של ספק הכוח בעצמך. בואו נסתכל היום על התיקון שלב אחר שלב של ספק כוח למחשב נייד ונשים לב לניואנסים העיקריים.
לפני נטילת הכלים ותחילת העבודה, כדאי להעריך את היכולות שלך בתחום זה מספר פעמים.
חָשׁוּב! אם אין לך מיומנויות בסיסיות בעבודה עם מכשירי חשמל, אנו ממליצים לך לסרב לתקן את יחידת אספקת החשמל בבית. ללא הבנה נכונה, אתה יכול להזיק יותר לרכיב, כמו גם לבריאות שלך!
אתה יכול לזהות מיד כמה מסוגי התקלות הנפוצים ביותר:
- הבעיה היא בכבל. במקרה זה, הביצועים מופרעים עקב שבר בחיווט או בגלל הקמט שלו. נזק כזה יכול להיגרם על ידי חיות מחמד שמאוד אוהבות ללעוס משהו.
- הבעיה היא במחבר. אם תחליט להעביר את המכשיר מחדר אחד לאחר ושכחת מהחוטים, אז אתה מסתכן בהיכרות עם התקע שנשלף משקע המחשב הנייד.
- הבעיה היא באלמנט אספקת החשמל. נזק זה יכול לנבוע מנחשולי מתח, קצרים ומנזק מכני.
אם אחת מהנקודות מוכרת לכם ממקור ראשון, אז אתם יכולים להכיר את תיקון ספק כוח למחשב נייד במו ידיכם צעד אחר צעד ולקחת את היוזמה לידיים שלכם.
אם אי פעם החזקת מלחם בידיים שלך ויודעים לקרוא לפחות קצת דיאגרמות חשמל, אז אתה יכול בבטחה לקחת על עצמך את עבודת השיקום של המתאם. בואו נסתכל על שניים מהגורמים הנפוצים ביותר לתקלות.
תיקון ספק כוח למחשב נייד עשה זאת בעצמך מתבצע באופן הבא:
- על מנת להחזיר את הממיר האלקטרוני לחיים, יש צורך להתחיל בפתיחת מארז הפלסטיק. כדי לעשות זאת, תצטרך להשיג לעצמך להב דק או מברג שטוח. מצא את התפר האורכי על גוף המכשיר והחלק את הכלי שנבחר לתוך הרווח בין החצאים. הפעילו מעט כוח והפרדו בזהירות את חלקי הגוף.
- כעת ניתן להתחיל לחלץ את ה"מילוי", שבדרך כלל מכוסה בצלחות עשויות מתכת. תצטרך להסיר בזהירות או לבטל הלחמה של צלחות אלה.
- לאחר שלבים אלה, כבר תוכל להעריך את מלוא היקף ההתמוטטות. עבור החלק הבא של התיקון, תצטרך לקבל תרשים של יחידת אספקת החשמל שלך, שבו כל רכיבי המעגל והפרמטרים שלהם יסומנו.
- השלב הבא הוא לזהות את האלמנט השבור ולפרק אותו בזהירות עם מלחם. כדי להחליף את הישן, תזדקק לחלק חדש שניתן לטפל בו, אשר חייב לעמוד במלואו במאפייני השרשרת. הלחמו את הרכיב החדש למעגל והתקינו את הלוח בחזרה לתוך מארז המכשיר, זכרו להדביק בזהירות את שני חלקי יחידת אספקת החשמל.
- אם הדבק יבש, אתה יכול לטעון את המחשב הנייד שלך באמצעות היחידה המתוקנת.
חָשׁוּב! אם אתה חושב שהליך זה הוא מאוד מסובך, אז אנחנו לא ממליצים לך לקחת על עצמך את העבודה. עדיף לקנות מתאם חדש.
כיצד לתקן ספק כוח למחשב נייד אם כל הרכיבים בתוך המארז פועלים כראוי? תוכל למצוא את התשובה למטה.
הכבל שמגיע מאספקת החשמל סובל פעמים רבות מהשפעות מכניות שונות. אם הבעיה טמונה בחיווט, אתה יכול לפנות להוראות הבאות לביצוע עבודות שיקום:
- חתוך את החוט שעובר מה-PSU.
- הסר את החיווט.
- קבל תקע חדש. לאחר מכן, חתוך את הכבל והברג את התקע במקביל לחוט המרכזי.
- השתמש במייבש שיער טכני מיוחד כדי להלחים את צומת האלמנטים. כמו כן, אף אחד לא אוסר עליך להשתמש בסרט חשמלי או בצינורות לכווץ חום.
חָשׁוּב! אם אתה רוצה להשתמש באחרון, אנו ממליצים לך לשים את הרכיב הזה על הכבל שלך מראש.
- כדי למנוע קצר חשמלי, יש לבודד את האלמנטים המחוברים.
- כעת חבר את המטען למחשב הנייד שלך וחבר אותו לשקע חשמל.
חזרה לתוכן ↑
