תיקון טלוויזיות lcd עשה זאת בעצמך

אי אפשר לדמיין דירה או בית מודרניים ללא ציוד וידאו ואודיו. ציוד זה משמש כל יום ולכן מתקלקל לעתים קרובות יותר מאחרים. ישנן מספר דרכים לתקן טלוויזיות: לשלוח את הטכנאי למרכז שירות, להתקשר לטכנאי מוסמך בבית, או לבצע תיקונים במו ידיכם.

לפני שתתחיל לתקן טלוויזיה, תחילה עליך לוודא מה הבעיה. זה יעזור גם אם תבצע את התיקון בעצמך, ואז כשהמאסטר יגיע, תוכל להסביר לו את המצב.

ישנם מספר סוגים של תקלות שניתן למצוא לרוב כאשר טלויזיה מתקלקלת.

1. הטכניקה לא נכבית. בעצמאות, טלוויזיית CRT או דגם LCD מודרני התקלקל, תקלה זו קשורה לפיוז מפוצץ. רק לדגמים שונים יש פרטים ייחודיים זה מזה. כדאי לשים לב גם לגשר הדיודה - אולי זה הוא שנשרף.
2. בדגמים מקומיים ומיובאים כאחד, הפוטנציאל יכול לעתים קרובות להשתבש, שעל תפקידו אחראי הפוזיסטור.
3. אם צג הטלוויזיה של הפלזמה נשבר, הבעיה, לרוב, היא הפרעות או נפילות, עלולים להופיע פסים בהירים או כהים, שינויי צבע בזמן צפייה בתוכנית או סרט.
4. הבעיה עשויה להיות כבל שבור או שקע פגום.

אם ניקח בחשבון את כל הצרות המפורטות לעיל, כדאי לומר שהתקלה הקשה ביותר נחשבת לתקלה במסך. לדוגמה, החזרי אור מופיעים על המסך שלך לאחר שהנוזל פוגע במטריקס או שהטלוויזיה נפגעת, אז עדיף לשאת אותו לשירות הטלפוני. כאן זה בהחלט יתוקן, ואם תקופת האחריות לא פג אז זה יהיה בחינם או במחיר מוזל.

ראה גם - איך לבחור טלוויזיה לבית ב-2018?

אתה יכול לנסות לתקן כמה תקלות של טלוויזיות בעצמך. וזה לא משנה כאן - מדובר בדגמי LCD, LCD או LED, אין צורך להתקשר לאשף אם אתה בטוח ביכולות שלך. אבל זהירות אף פעם לא מזיק, כי דגמי טלוויזיה כאלה אינם זולים, וללא כל ניסיון תיקון או ידע בתחום זה, אתה יכול רק להזיק ולהחמיר את התקלה.

לפני שתתחיל לתקן טלוויזיות LED או LCD, עליך לקרוא בעיון את ההוראות, וגם ללמוד את עקרון הפעולה של הדגם שלך. כל אחד, אפילו רחוק מהתחום הזה, יבין שתיקון טלוויזיות כמו LCD או LED יהיה שונה מדגמי CRT. במקרה האחרון, מובטח לך שלא תיתקל בתרמיסטור PTC פגום. העיקר כאן הוא לקבוע את הבעיה, למה התאורה האחורית לא עובדת?

אם אתה מתקן דגמי LCD, LED, אז ההבדל היחיד כאן יהיה איזה סוג של תאורה אחורית משמש. אם מדובר בטלוויזיית LCD, התאורה האחורית מופקת באמצעות מנורות פלורסנט או פלורסנט. עבור טלוויזיות, תאורת LED אחורית מופקת באמצעות נוריות LED. בשלב זה, ההבדלים בין דגמי LCD בדרך כלל מסתיימים.

ההתמוטטות עשויה להיות מורכבת רק מהעובדה שאין כוח, כדי לבדוק זאת בטלוויזיית LCD, אתה יכול לעשות את הפעולות הבאות במו ידיך:

• פתח את הכריכה האחורית של הדגם;
• הסר את החוטים המחוברים למטריצה;
• חבר את מנורת העבודה למגעים;
• ישנם גם דגמי LCD שבהם מסופק יותר ממקור אור אחד. במקרה זה, יש לבדוק את כל המקורות. פשוט תפרק את המטריצה ​​וחבר את הטלוויזיה שלך לרשת - אתה יכול לראות איזו LED היא הבעיה.

כאשר מזוהה מנורה שבורה בטלוויזיית LED או LCD, יש להחליף אותה. שלב זה דורש טיפול מירבי מהמאסטר, כמו גם ביטוי של תשומת לב מיוחדת. במקרים מסוימים, המנורה מוסרת מבלי להסיר את המטריצה, אתה רק צריך להזיז את אלמנטי המגן עם אטם גומי ולשלוף את המנורה עם מלחם. באופן דומה, יש צורך להרכיב נורה עובדת. עכשיו אנחנו יכולים לברך אותך - עשית את התיקון של טלוויזיית LCD במו ידיך! רק שימו לב לניואנס חשוב אחד - הנורה החדשה חייבת לעמוד במלואה בפרמטרים ובמידות של השבורה!

כדי לתקן טלוויזיות בעצמך, הסתכל היטב על המטריצה! אם יש כאן פסים "לא בריאים", אז השבירה היא במטריקס. יש לך חלק חדש? ואז הכל פשוט! אתה משנה את זה ומדליק את הטלוויזיה, אם זה עובד, אז זיהית במדויק את התמוטטות.

אם הסיבה להתמוטטות טלוויזיות LCD היא המסך, אז עדיף לרכוש דגמים חדשים של ציוד LCD או LED. לא מומלץ להחליף מסך של דגמי LCD ו-LED, שכן זה לא מעשי! זה חל גם על מטריצת ה-LCD.

מה יכולה להיות הבעיה עם טלוויזיית פלזמה לא תקינה? אם יש צורך לתקן טלוויזיות פלזמה, המשך באותו אופן כפי שתואר לעיל. פשוט התאימו את זה למצב הספציפי שלכם. תיאור זה יכול להיות מיושם על כל דגם של טלוויזיית פלזמה, פשוט הצטייד בכלים הדרושים מראש.

למרות שכיום רוב המשתמשים מעדיפים להשתמש בפלזמה, רבים עדיין צופים בתוכניות בדגמי CRT מיושנים יותר. בואו לגלות איך לתקן תקלה בטלוויזיות כאלה. להלן הוראה שלב אחר שלב שתעזור לך לתקן את מוצר אלומת האלקטרונים שלך במו ידיך.

• אם אתה לא מפעיל מכשיר כזה, בדוק קודם כל את הנתיכים. בטלוויזיות אלה, הגב מורכב מפאנלים. לכן, יש צורך לשחרר את החלק הזה של הלוחות. מתחת ללוחות כאלה תמצאו לוח ויש לחבר את מסופי החשמל לפיוז. הם מחוברים למנורת ליבון קונבנציונלית, או ליתר דיוק לבסיס שלה, ולאחר מכן יש לחבר את הטלוויזיה לרשת. במקרה שהציוד שלך תקין, המנורה תכבה לאחר ההדלקה, אחרת, כאשר הפתיל נשבר, היא או שלא תפעל כלל, או שהיא תישרף כל הזמן.
• גם גשר הדיודה עלול להישבר. יש לזכור רק כי יש צורך לווסת ולתקן אותו רק לאחר ביצוע חוגה. במקרה זה, לא רק multimeter משמש, אלא גם דרכון מוצר, המציין את הפרמטרים העיקריים של דגם זה.
• ההתמוטטות הקשה ביותר בטלוויזיה עם קינסקופ היא פוסיסטור. כדי לבדוק במו ידיך, עליך תחילה לכבות את מעגל החשמל ולאחר מכן להפעיל אותו. במקרה זה, יש לפקח על המנורה. אם מנורת העבודה כבה, אז ניתן לומר שהפוסיסטור פגום. כדי לבצע תיקונים, יש צורך להתאים את ההתנגדות של הרשת ורק מיזמים לשנות חלק זה.

אבל לא רק העניין עשוי להיות בפוזיסטור, טרנזיסטורים וקבלים נשרפים בדגמי CRT. האבחנה של התמוטטות זו יכולה להתבצע גם חזותית. אם הקונדנסט מושחר או סדוק, אנו מחליפים אותו באנלוג שניתן לשימוש. עכשיו אתה יודע למה הטלוויזיה לא עובדת ואיך לתקן את זה בעצמך.

תמונה של ספק הכוח של הטלוויזיה

בין כל התקלות, תיקון ספקי כוח תופס את המקום הראשון. במאמר "תקלות באספקת חשמל לטלוויזיה" תיארתי כשלים אופייניים באספקת החשמל. במאמר זה אני רוצה לתאר את העבודה והתיקון של ספקי כוח ביתר פירוט.

אתה כנראה צריך להתחיל עם איך לבדוק את ספק הכוח לאחר תיקון, כדי לא לגרום לו להישבר שוב. למרות ששיטה זו נחשבת לשנויה במחלוקת, אני מוצא אותה יעילה מאוד.

אז לאחר תיקון ספק הכוח, אתה צריך להלחים נורה של 150 וואט לתוך הפסקת הפתיל (זה יכול להיות 100, אבל יכול להיות שזוהר שווא), ולהלחים את הנורה לתוך הפסקת B + (מתח סריקת קו 95-145 וולט, אתה יכול פשוט לחתוך את המסלול) 40-60 וואט. שים לב שחלק מהספקים לא יתחילו בעומס קל.

המערכת הזו עובדת כך. כאשר מפעילים את הרשת לאחר תיקון ספק הכוח, אם הוא פועל כשורה, הנורה הראשונה ברגע הטעינת קבל הרשת (100-220μF 450V) נדלקת ונכבית תוך כדי הטעינה. נשאר זוהר חלש. נורה 60 וואט מאירה בהתאם למתח ברצפה.

עם ספק כוח פגום, מנורת 150 W זוהרת בליבון מלא. במקרים מסוימים, זה חוסך את הטרנזיסטור, המיקרו-מעגל מכשל חוזר ונשנה של אלמנטים מרכזיים.

בשיטה השנייה טרנזיסטור הכוח של ספק הכוח אינו מולחם ומנתחים את רמת וצורת האות המגיע אליו בעזרת מכשירים (אוסצילוסקופ, מולטימטר).

בתיאור, אסתמך על התרשים שלהלן.

תקלות יכולות להיגרם על ידי:

אנו בודקים אם יש קצר חשמלי, את האלמנטים של מסנן החשמל, המיישר, התרמיסטור - מערכת דה-מגנטיזציה, המפתח ורכיבי החגורה שלו, כמו גם את המיקרו-מעגל המפתח (אם ספק הכוח בנוי עליו).
כאשר אתה מוצא אלמנט פגום, נתח את הסיבות לכישלונו. כשל בטרנזיסטור יכול להיגרם הן על ידי עליית מתח ברשת, והן על ידי ייבוש של קבלים במעגלים הראשוניים.

ספק הכוח לא נדלק, נתיך החשמל שלם.
יש לבדוק אם יש שבר: מסנן רשת, מיישר, PWM - אפנן.
תתחילו בבדיקה אם לקבל הראשי C יש מתח קבוע של כ-300V (אם לא, חפשו שבר במסנן החשמל ובדקו גם את הנגד R.
אם יש + 300V על הקבל C, בדוק אם הוא מגיע לטרנזיסטור המפתח. כדאי גם לבדוק את הפיתול הראשי של שנאי הדופק הראשי של TP אם יש שבר.
אם כל האלמנטים תקינים, וספק הכוח אינו נדלק, יש צורך לבדוק את הגעת הפולסים לבסיס (השער) של הטרנזיסטור.
בדוק גם את מעגל ההדק R, בדרך כלל נגדי התנגדות גבוהה.

בדוק: האלמנטים של המיישרים המשניים של ספק הכוח, העומסים של ספק הכוח עבור קצר חשמלי, האלמנטים של מערכת ההגנה (מעגלי ניטור של מתחי המוצא), מעגלי משוב (אפנן).
עם המעגלים המשניים והעומסים שלהם, אני חושב שהכל ברור, יש צורך לבדוק את המיישרים (דיודות) ואת קבלי הסינון.
במעגלי ההגנה, בדוק את המצמד האופטו והצנרת שלו.

בנוגע למעגלי המשוב, בדוק את דיודות הזנר, הדיודות, הקבלים (בדרך כלל 4.7-10- 47 מיקרופארד).

קבל רשת, קבלים של רצועות ה-PWM, יכולת השירות של המצמד האופטו והרצועה שלו.

במקרה זה, בצע את הפעולות הבאות:

• בדוק את הלחמת רכיבי אספקת החשמל עבור סדקי טבעת;
• בדוק את האלמנטים במקומות החמים ביותר על הלוח על ידי זיהוים על ידי השחרה.
• במקרה שבו מתבטאת תקלה בעת חימום הטלוויזיה, ניתן לאתר את האלמנט הפגום או על ידי קירור (צמר גפן ספוג באציטון, אלכוהול), או לזרז את התרחשות התקלה על ידי התגרות על ידי חימום אלמנט כזה או אחר עם מלחם.

שלום! אנא עזור לי לבחור יחידת ספק כוח אנלוגית (Wene-wn220a-3 24V 7A) עבור הטלוויזיה הסינית מס. מצאתי אחד דומה ל-ebay, אבל אני לא בטוח לגבי החלק הפנימי. ובאילו פרמטרים יש להשתמש כדי לבחור אנלוגי?

יש צורך בשני פרמטרים: 1) מתח. צריך להיות דומה, במקרה זה 24 V. 2) אמפר. במקרה זה, 7 A. פרמטר זה צריך להיות לפחות 7 אמפר, אך יש לזכור שככל שמספר זה גדול יותר, כך אספקת החשמל תהיה יקרה יותר.

טל' JVC-AVG14T. כאשר מופעל ממצב המתנה, מופיעה תמונה. וכוכבים.ולאחר 5 שניות הכל כבה בזמן שהנורית הירוקה מהבהבת בתדירות של פעם אחת בשנייה. ולא נדלק יותר. יש צורך לכבות את ה-PCN, ואז הכל יחזור על עצמו.שנו את כל האלקטרוליטים ב-B/P, מצמד אופטו, דיודת זנר וטרנזיסטורים ליד זה, עזרה! תודה.

יש צורך לבדוק את הדיודות של המעגלים המשניים, סריקה אופקית וסריקה אנכית.

עזרה לפוצץ נתיכים בטלוויזיה Meredian דגם TK-5411

אספקת החשמל לא מתחילה ודיודת האור לא אומרת היכן לחפש את הסיבה. פלטפורמת טלוויזיה קוטבית Т08-29к

לא אומר כלום, בואו נדגמן.

שלום!
יחידת אספקת החשמל מורכבת עם מפתח על שדה מורכב, טלוויזיה VESTEL VR2106TS, שלדה על AK-36 tr-re, אם אני לא טועה. תסמינים של תקלה: הפעלה תקופתית קצרת טווח של יחידת אספקת החשמל (קשקש), בעוד שבזמן, נשמעת שריקה, נורית חיווי ההפעלה מהבהבת באדום.
איך היית מתחיל בפתרון בעיות? עם חיפוש קצר חשמלי בעומס של tr-ra, או תקלה בצנרת של בקר ה-shim?

הייתי מתחיל לחפש תקלה ביחידת אספקת החשמל המשנית, בקו ובכוח אדם.

האם ניתן להדליק במקביל למנורה בפיתול הטרא-טור 2, לאחר שכיבתה בעבר את הסריקה עם שלב הפלט ו-tdks?

די צודק. הנורה מולחמת בפלוס של הקבל 100 מיקרופארד * 160v והמארז (מינוס) של השלדה, מסלול על קו או מנתק חשמל או אידוי הטרנזיסטור

בספק נדלקת ומיד נכבת המנורה 60-75 -95-150w מה שאומר שהספק תקין! (40w) חיברתי נורה בסדרה מהטראנס, ואז את הקצה השני למשנק, אלה לקבל - אולי צריך, סביר להניח שאחרי זה (פילטר) אני חושב שאחרי המזגן אני צודק או לֹא? תודה על התשובה!

שלום! תגיד לי, לאחר תיקון אספקת החשמל, הכנסתי נורה להפסקה של נתיך החשמל והיא התחילה להתחיל סריקה אופקית, אבל לסירוגין (כיבוי) את המנורה, ומטבע הדברים, כשההדלקה כבה! מנורה 60 ואט ו-100 אני חושש לשים האם האירוע נשרף כבר בטלוויזיה אחרת חבורה של תעלה ומיקרו-מעגלים! זה לא הגיוני לשים מנורה בקו של 60 W, כי יש השקה - אתה אפילו יכול לשמוע את זה! תודה מראש!

במקום הפתיל מנורה של 150 - 200 W, בקו של 40 W. לרוב טרנזיסטורי הקו יש Pout - 50 וואט. נתק את הקו בכל זאת ובדוק אם הוא נכבה. אם יש, אז הבעיה היא באספקת החשמל, לא, אז בקו.

תיקון אספקת החשמל של הטלוויזיה עדיין תופס את המקום השני אחרי הקו

תודה ענקית למחבר על החומר. 111

חבר'ה תעזרו לי לקצר על תקלות טלוויזיה Odeon LTD-150D בספק, נראה לי שהבעיה היא בטרנזיסטור, תגידו לי לאן לפנות עם השאלה?

אם אין ידע באלקטרוניקה, אז בהחלט ללכת לסדנה.

כן, על חשבון הקבל, אני מסכים, ננעצתי באצבע הקטנה על ידי 400V טוב.

בדקתי שכל האלמנטים תקינים ועדיין מזלזלים במתחים מה עוד צריך לבדוק

האם פיתול 2 עובד עבור עצמו?

Winding 2 מנטר את מתח הרשת ומייצר אות משוב פרופורציונלי למתחים המשניים.

בעת תיקון ספק הכוח, הקפד לפרוק את קבל הקו. הטעינה שלו עלולה להזיק או לזעזע משהו.

כאשר מאבחנים מכשירי טלוויזיה, לוקח לאין שיעור יותר זמן למצוא רכיב פגום מאשר להחליפו, במיוחד אם החיפוש אחר ליקוי מתבצע בכוחות עצמו, ולא על ידי טכנאי טלוויזיה מקצועי. כמובן, הגיוני יותר להפקיד את התיקון בידי מומחה בעל ניסיון ותרגול רב בעבודות מסוג זה, אך אם יש רצון, מיומנויות בטיפול במלחם ובוחן, התיעוד הטכני הדרוש בטופס של תרשים מעגל, אתה יכול לנסות לתקן את הטלוויזיה בבית בעצמך.

יחידת אספקת החשמל של טלוויזיה מודרנית, בין אם מדובר בפאנל פלזמה או LCD, טלוויזיית LED, היא ספק כוח מיתוג עם טווח נתון של מתחי אספקת פלט והספק מדורג המסופק לעומס עבור כל אחד מהם.לוח החשמל יכול להתבצע כיחידה נפרדת, שאופיינית למקלטים של אלכסונים קטנים, או להשתלב בשלדת הטלוויזיה וממוקמת בתוך המכשיר.

הסימנים האופייניים לתקלה ביחידה זו הם כדלקמן:

• הטלוויזיה לא נדלקת כשאני לוחץ על מתג ההפעלה
• נורית המתנה דולקת, אך אין מעבר למצב הפעלה
• קימוטים ופסים בתמונה, צלילי רקע
• יש קול, אבל אין תמונה, שעלולה להופיע לאחר זמן מה
• נדרשות מספר ניסיונות להפעיל אותו כדי שיופיעו תמונה וקול רגילים

בואו ננתח את המעגלים של ספק כוח סטנדרטי ואת התקלות האופייניות שלו באמצעות הטלוויזיה ViewSonic N3260W כדוגמה.

לצפייה מלאה בתרשים, תוכל לפתוח אותו בחלון חדש ולהגדיל אותו, או להוריד אותו למחשב או למכשיר הנייד שלך.

הדבר הראשון להתחיל איתו הוא בדיקה ויזואלית יסודית של הלוח כשהמכשיר כבוי מהרשת. לשם כך יש לפרק את היחידה מהטלוויזיה על ידי ניתוק המחברים, ולהקפיד לפרוק את קבל המתח הגבוה במסנן - C1. בבלוקים של סדרת טלוויזיות זו, הקבלים האלקטרוליטיים של המסננים של ספקי הכוח המשניים נכשלים לעתים קרובות. הם מאובחנים בקלות על ידי כיסוי עליון נפוח. יש להחליף מיד את כל הקבלים, שמראהם מוטל בספק.

יחידת ההמתנה מיוצרת על IC2 (TEA1532A) ו-Q4 (04N70BF) עם אלמנטים של ייצוב של מתח המוצא 5V על המצמד האופטו IC7 ודיודת הזנר המבוקרת ICS3 EA1. מתח חסר או מוערך במוצא של צומת זה, שנמדד על קבלים CS22, CS28, מצביע על תקלה שלו. הניסיון של שחזור חלק זה של המעגל מראה שהאלמנטים הפגיעים ביותר הם IC2, Q7, ZD4 ו-Q11, R64, R65, R67, אותם יש לבדוק ולהחליף במידת הצורך. ביצועי החלקים נבדקים על ידי בודק ישירות על לוח הבלוק. במקביל, רכיבים מפוקפקים מולחמים ונבדקים בנפרד, על מנת למנוע את ההשפעה של רכיבי מעגל שכנים על הביצועים שלהם. פשוט צריך להחליף את IC2.

אם יש מתח 5V ביציאה של מעגל ההמתנה, נורית אדומה בחזית הטלוויזיה נדלקת. בפקודה מהשלט או כפתור בחזית הטלוויזיה, ספק הכוח אמור להיכנס למצב הפעלה. פקודה זו - Power_ON - בצורת פוטנציאל גבוה של כ-5V מגיעה לפין 1 של מחבר CNS1, פותחת את המקשים ב-QS4 וב-Q11. במקרה זה, מתחי אספקה ​​מופעלים על המיקרו-מעגלים IC3 ו-IC1, ומעבירים אותם למצב ההפעלה. בפין ה-8 של IC3 ישירות מהאספן של Q11, בפין ה-12 של IC1 דרך המתג Q9 לאחר הפעלת מעגל ה-PFC. הביצועים של מעגל Power Factor Correction נקבעים בעקיפין על ידי עליית המתח מ-310 ל-390 וולט הנמדדת על פני C1. אם יש מתחי אספקת פלט 12V ו-24V, אז המקור הראשי ב-IC3, Q1, Q2 מתפקד במצב רגיל. התרגול מראה את האמינות הנמוכה של UCC28051 ו-LD6598D בתנאים קריטיים, כאשר הסינון של מקורות משניים מתדרדר, והחלפתם היא שגרתית.

לסיכום החוויה של תיקון ספקי כוח לטלוויזיה, יש לציין שהחוליה החלשה ביותר בהרכבם היא קבלי המסנן, המאבדים את המאפיינים והפרמטרים הנומינליים שלהם עם הזמן. לפעמים ה"מיכל" הפגום נראה על ידי המכסה הנפוח, לפעמים לא. ההשלכות של סינון לקוי של המתח המיושר יכולות להיות שונות מאוד: מאובדן אספקת הכוח עצמו, לנזק לאלמנטים של המהפך או כשל תוכנה בשבבי הזיכרון בלוח האם.

קשה מאוד להבין באופן עצמאי את כל הסיבות וההשלכות בעת תיקון יחידת אספקת חשמל של טלוויזיה מודרנית, כדי לאבחן אותה בצורה נכונה ללא כלים והתקנים מיוחדים.העצה שלנו במקרים כאלה היא לקרוא לטכנאי טלוויזיה מקצועי. זה לא יפגע קשה בכיס במחירים הנמוכים הנוכחיים לתיקון ציוד טלוויזיה ויחסוך זמן.

הערה! תמונות קטנות ניתנות ללחיצה.

אל תשכח לסמן עמוד זה ברשתות החברתיות שלך!

זה לא סוד שהתמוטטות של מקלט טלוויזיה יכולה להרוס את מצב הרוח של כל בעלים. נשאלת השאלה, היכן לחפש מאסטר טוב, האם אתה צריך לקחת את המכשיר למרכז שירות? אתה צריך להשקיע בזה את הזמן שלך, ומה שחשוב - כסף. אבל, לפני שתתקשר למאסטר, אם יש לך ידע בסיסי בהנדסת חשמל ויודעים להחזיק מברג ומלחם בידיים שלך, אז תיקון הטלוויזיה במו ידיך במקרים מסוימים עדיין אפשרי.

טלוויזיות LCD מודרניות הפכו קומפקטיות יותר וקלות יותר לתיקון. כמובן שיש תקלות שקשה לאתר ללא ציוד אבחון מיוחד. אבל לרוב יש תקלות שניתן לזהות אפילו חזותית, למשל, קבלים נפוחים... עם התמוטטות כזו, מספיק לאדות אותם ולהחליף אותם בחדשים עם אותם פרמטרים.

כל מכשירי הטלוויזיה זהים במבנה שלהם והם מורכבים מיחידת אספקת חשמל (PSU), לוח אם ומודול תאורה אחורית LCD (משתמשים במנורות) או LED (משתמשים ב-LED). לא כדאי לתקן את לוח האם לבד, אבל יחידת אספקת החשמל ומנורות התאורה האחורית של המסך אפשריים בהחלט.

כפי שכבר הוזכר, העיצוב ועיקרון הפעולה של טלוויזיות LED ו-LCD, ללא קשר ליצרן, זהים. כמובן, ישנם כמה הבדלים, אך אין להם תפקיד משמעותי באבחון תקלות. לעתים קרובות, במקרה של בעיה באספקת החשמל, טלוויזיית ה-LCD לא נדלקת כלל, בזמן שאין חיווי, או שהיא נדלקת לזמן מה ונכבה באופן ספונטני. באמצעות דוגמה, תיקון של יחידת אספקת חשמל LCD של DAEWOO (ניתן להחיל על פלזמה), אשר אינו שונה בהרבה מתיקון טלוויזיית LG, כמו גם Toshiba, Sonya, Rubin, Horizon ודגמים דומים.

1. קודם כל, לפני שתתקן את הטלוויזיה, אתה צריך להסיר את הפאנל האחורי של המכשיר עם מברג על ידי שחרור הברגים. בדגמים מסוימים, הקיר האחורי עשוי להיות תפסים מותקניםשיש לטפל בהם בזהירות כדי לא לשבור אותם.
2. לאחר הסרת הכיסוי, תראה את יחידת אספקת החשמל, המורכבת מכמה מודולים משמאל, ואת לוח האם מימין.
3. 
4. בלוח אספקת החשמל אתה יכול לראות 3 שנאים: התחתון הוא משנק מיישר הרשת, העליון משמאל (גדול) מזין את המהפך, ומימין הוא שנאי אספקת החשמל במצב המתנה. אתה צריך להתחיל לבדוק איתו, מכיוון שהוא מפעיל את מצב המתנה של מקלט הטלוויזיה.
5. שנאי חובה כאשר המכשיר מחובר לרשת, הוא צריך לתת מתח של 5 V. כדי למצוא נכון את החוט שעליו אתה צריך למדוד את המתח, אתה יכול להשתמש בתרשים, או שאתה יכול לראות את הסימונים על המארז . במקרה זה, מול איש הקשר הנדרש כתוב - 5 V.
   

המדידה מתבצעת תחילה מעגל פתוחעל ידי חיבור בדיקה אחת למגע שנמצא, והשני לקתודה של הדיודה על הרדיאטור. במקרה זה, אין הפסקה.

יתר על כן, ניתן לחבר בדיקה אחת לגוף המכשיר, את השנייה למגע שנבחר קודם לכן ולמדוד את המתח, לאחר שחיבר בעבר את הטלוויזיה לרשת. במקרה זה, המכשיר מראה 1.5 V, במקום 5 V הנדרשים. קריאות כאלה של השנאי מצביעות על כך שהוא עובד, אבל לא במלוא העוצמה. הסיבה עשויה להיות מעבה יבשממוקם מתחת, או נפוח - מעל השנאי.

כדי להסיר את החלקים שהפכו לבלתי שמישים, יש צורך להסיר את לוח אספקת החשמל. לשם כך, נתק תחילה את כל החוטים ואת כבל המטריצה ​​המגיע מהמהפך ומלוח המערכת.כדי שבעתיד, לאחר תיקון אספקת החשמל, לא תתבלבלו איפה מה מחובר, אפשר לצלם אותם לפני ניתוק החוטים והלולאות.

עכשיו אתה יכול להסיר את כל ספק הכוח של טלוויזיה LCD על ידי שחרור 4 הברגים. לאחר הסרתו, זה מאוד חשוב לפרוק את כל הקבליםכדי למנוע התחשמלות.

אנו מלחימים את הקבלים הפגומים ומחליפים אותם בחדשים, תוך התבוננות בקוטביות.

ההרכבה של המכשיר מתבצעת בסדר הפוך: הלוח מוברג למקומו, כל המחברים והכבלים מחוברים, הפאנל האחורי של היחידה סגור.

אנחנו שוב מודדים את המתח על השנאי של ספק הכוח של הטלוויזיה (המכשיר אמור להידלק) ורואים שהוא הפך ל-5v. כשתפתחו את מקלט הטלוויזיה המתוקן, תראו שהוא עובד.

כפי שניתן לראות מהסקירה שהוצגה לעיל, תיקון ספקי כוח לטלוויזיה במו ידיך אינו משימה כה מכריעה. בעקבות תיאור זה, אתה יכול גם לתקן טלוויזיות פלזמה.

תיקון טלוויזיה עשה זאת בעצמך עם קינסקופ, למשל, כגון: רובין, הורייזון, טלוויזיות שארפ 2002sc, LG, וכן תיקון של הטלוויזיה Vityaz, מתחיל בבדיקת תפעול יחידת אספקת החשמל (זה נעשה אם המכשיר לא נדלק). זה נבדק באמצעות נורות ליבון עבור 220 וולט והספק של 60-100 וואט. אבל לפני כן, הקפד לנתק את העומס, כלומר שלב הפלט האופקי (SR) - חבר מנורה במקום. מתח ה-CP נע בין 110 ל-150 וולט, תלוי בגודל הצינור. חייב להימצא במעגל המשני קבל מסנן SR (הערכים שלו יכולים להיות בין 47 ל-220 מיקרופארד ו-160 - 200 וולט), העומד מאחורי מיישר הכוח SR.

כדי לדמות את העומס, אתה צריך לחבר מנורה במקביל אליו. כדי להסיר את העומס, למשל, בדגם הפופולרי Sharp 2002sc, יש צורך למצוא ולשחרר את הלחמה של המשרן (הממוקם אחרי הקבל), את הפתיל ואת ההתנגדות המגבילה שדרכו מקבל שלב ה-CP מתח.

עכשיו אתה צריך לחבר את ספק הכוח ליחידת אספקת החשמל, ולמדוד את המתח תחת עומס. המתח צריך להיות בין 110 ל-130 וולט אם ל-CRT יש אלכסון של 21 עד 25 אינץ' (כמו בדגם 2002sc). עם אלכסון של 25-29 אינץ' - 130-150 V, בהתאמה. אם הערכים גבוהים מדי, אז יהיה צורך לבדוק את מעגל המשוב ואת מעגל אספקת החשמל (ראשי).

יש לציין כי אלקטרוליטים מתייבשים במהלך פעולה ממושכת ומאבדים קיבולת, אשר, בתורו, משפיע על יציבות המודול ותורם לעלייה במתח.

כאשר המתח נמוך מדי יש צורך לבדוק את המעגלים המשניים כדי למנוע דליפות וקצר חשמלי. לאחר מכן נבדקות הדיודות להגנה על אספקת החשמל של ה-SR והדיודות לאספקת החשמל של הסריקה האנכית. אם אתה משוכנע שיחידת אספקת החשמל פועלת כהלכה, עליך לנתק את המנורה ולהלחים את כל החלקים בחזרה. בדיקה זו יכולה להיות שימושית גם בעת ביצוע תיקוני טלוויזיות עשה זאת בעצמך.

התמוטטות שכיחה נוספת של הטלוויזיה שניתן לחסל היא שריפת מנורת התאורה האחורית. במקרה זה, מקלט הטלוויזיה, לאחר ההפעלה, מהבהב את המחוון מספר פעמים ואינו נדלק... המשמעות היא שלאחר אבחון עצמי המכשיר מבחין בתקלה, ולאחריה מופעלת ההגנה. לכן אין תמונה על המסך.

לדוגמה, נלקח מקלט טלוויזיית Sharp LSD עם תקלה זו, למרות שבדרך זו ניתן לתקן טלוויזיות סמסונג, סוני טריניטרון, רובין, הורייזון וכו'.

כדי לתקן את הטלוויזיה, עליך להסיר את הפאנל האחורי מהטלוויזיה. זה דורש מברג או מברג.

לאחר מכן, אתה צריך להיות זהיר לנתק לולאות מהמטריקס.

השלב הבא הוא לנתק את לוח הבקרה מהמארז. אתה לא צריך להסיר אותו, אתה עדיין צריך את זה כדי להפעיל את המכשיר.

גם את הלולאות הנותרות יש לנתק. אז יש צורך להסיר את הדיור שעליו קבועים הלוחות האלקטרוניים.

לפני הסרת המטריצה, הברג מסגרת קדמית... אנו מסירים את המטריצה ​​עצמה ומסננים, מוציאים את תושבות הצד.

אנו מחברים את החשמל ומחזיקים כמה מקשים לחוץ כדי להיכנס תפריט שירות... זה ישאיר את המנורות דולקות לזמן מה.

האיור שלהלן מראה כי לאחר הדלקת המנורות, התברר שה-5 מלמעלה אינו פועל. נתק אותו והחלף אותו בחדש - כעת כל המנורות דולקות בעת הבדיקה.

ההרכבה מתבצעת בסדר הפוך.

לאחר מכן, עליך להפעיל את מקלט הטלוויזיה ולהיכנס לתפריט השירות עבור אפס מונה שגיאות מנורה... אם זה לא נעשה, המכשיר לא יעבוד. בכניסה לתפריט, עליך למצוא את השורה המתאימה ולאפס על ידי בחירה באישור. כעת הסתיים התיקון של טלוויזיית ה-LCD. בדיקות מראות שהיחידה פועלת כרגיל.

לפיכך, אתה יכול לתקן את הטלוויזיה של פיליפס ו-LG במו ידיך, ולוחות LCD אחרים, כמו גם מכשירים עם תאורת LED אחורית (LED). הבעלים של המכשירים מהסוג האחרון צריכים לקרוא את המאמר על תיקון תאורת LED אחורית, שבו כל התהליך מתואר בפירוט באמצעות הדוגמה של טלוויזיית LG.

בין הסיבות האופייניות והפשוטות לכך שהטלוויזיה לא נדלקת, ייתכן שיש שלט רחוק או חוסר באות מכבל האנטנה.

אם הטלוויזיה לא נדלקת עם השלט הרחוק, ראשית, עליך לוודא שהסוללות תקפות. אם הם מכווצים, החליפו אותם. לעתים קרובות מכשיר הטלוויזיה אינו יכול להידלק עקב זיהום של אנשי קשר מתחת לכפתורים. כדי לעשות זאת, אתה יכול לפרק אותו בעצמך, ולנקות את המגעים עם מטלית רכה מלכלוך שהצטבר. אם השלט רחוק שלך נפל, זה אפשרי נזק לפולט הקוורץ... במקרה זה, יש להחליף אותו. ובכן, אם מילאתם את השלט הרחוק במים או נוזל אחר, והוא לא עבד לאחר פירוק וייבוש, אז יהיה צורך להחליף אותו בחדש.

תוכל ללמוד עוד על תיקון השלט הרחוק בסרטון או במאמר הבא.

כאשר מתקנים טלוויזיות LG, Sharp עם LCD, Rubin, Horizon עם אותם מסכים, נוצר לא פעם מצב שהוא לא נדלק כשהמכשיר תקין. מסתבר שאולי הסיבה לכך אין אות טלוויזיה בכבל האנטנה. זה קורה עקב פעולת הגנת דיכוי הרעש (בטלוויזיות Rubin החלו להתקין אותה לא כל כך מזמן), והיחידה עוברת למצב המתנה. לכן, אם אתה מוצא את הטלוויזיה שלך במצב לא פעיל, אתה לא צריך להיכנס לפאניקה, אבל אתה צריך לבדוק את נוכחות האות מתחנת השידור.

לסיכום, ניתן לומר שכאשר אתה מחליט לתקן מכשיר טלוויזיה בעצמך, עליך להעריך בצורה מפוכחת את היכולות והידע שלך בעניין זה. אם אתה לא מרגיש בטוח, עדיף להפקיד את העניין הזה בידי טלמאסטר, במיוחד מכיוון שאף אחד לא ביטל 220 וולט, ובורות של כללי בטיחות בסיסיים עלולה לגרום לתוצאות לא נעימות.