בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך Canon 350d מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
אתמול הם הפילו את המצלמה לקרקע, כתוצאה מכך, כאשר מנסים לצלם, היא נותנת Err 99 לאחר קליק
הצליל השתנה בעת הצילום, ללא העדשה, האפקט זהה לחלוטין
כנראה שהתריס לא עובד
התקשרו למוסקבה לשירות הם אומרים Err 99 - 90% תריס
כל פרט מסופק בהזמנה למשך 2-3 שבועות
אולי למישהו יש ניסיון בתיקון, פתאום יש איזו זוטת כמו קפיץ שקפץ
נראה לי שקפיצים לא עפים בפוטיק אחרי 30k כשהם נופלים..
אתמול הם הפילו את המצלמה לקרקע, כתוצאה מכך, כאשר מנסים לצלם, היא נותנת Err 99 לאחר קליק
הצליל השתנה בעת הצילום, ללא העדשה, האפקט זהה לחלוטין
כנראה שהתריס לא עובד
התקשרו למוסקבה לשירות הם אומרים Err 99 - 90% תריס
כל פרט מסופק בהזמנה למשך 2-3 שבועות
אולי למישהו יש ניסיון בתיקון, פתאום יש איזו זוטת כמו קפיץ שקפץ
קשה לומר. כאשר נופל, משהו יכול פשוט להיסדק ולזוז, כי פלסטיק. במיוחד אם איפשהו משהו נמתח מעט מדי. והמראה עצמה, יד קדימה ואחורה? עובד? זה אמור לעלות אוטומטית למצב ההתחלה שלו
קשה לומר. כאשר נופל, משהו יכול פשוט להיסדק ולזוז, כי פלסטיק. במיוחד אם איפשהו משהו נמתח מעט מדי. והמראה עצמה, יד קדימה ואחורה? עובד? זה אמור לעלות אוטומטית למצב ההתחלה שלו
המראה עובדת מצוין, ניסיתי את מצב הניקוי - המראה עולה, ויש וילון.
יורד כרגיל גם לאחר הניקוי ואם מרימים אותו בידיים
אפילו ניסיתי לעדכן את הקושחה - היא עודכנה בצורה מדהימה, התוצאה היא אפס
ייסע למוסקבה לשירות בסוף השבוע
אגב, מה דעתכם, בתיקונים בתשלום ימצאו חלקי חילוף מיד או גם ימתינו 2-3 שבועות?
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
המראה עובדת מצוין, ניסיתי את מצב הניקוי - המראה עולה, ויש וילון.
יורד כרגיל גם לאחר הניקוי ואם מרימים אותו בידיים
אפילו ניסיתי לעדכן את הקושחה - היא עודכנה בצורה מדהימה, התוצאה היא אפס
ייסע למוסקבה לשירות בסוף השבוע
אגב, מה דעתכם, בתיקונים בתשלום ימצאו חלקי חילוף מיד או גם ימתינו 2-3 שבועות?
ובכן, האלקטרוניקה אשמה. סביר להניח שאין חלקי חילוף ויש צורך בהם, אלא בדיקה של המגעים ושלמות המכלול, לולאות ומגבונים מודפסים
ייסע למוסקבה לשירות בסוף השבוע
הייתה בעיה דומה עם ה-300. באופן כללי, אחרי כמה מאות אלפי פריימים, המראה המשנית פשוט נעלמה. צילמתי עוד כ-5 חודשים. פשוט תקע את המראה וצילם. נכון ללא פוקוס אוטומטי. שלא הייתה בעיה בעדשה שלי. (EF 28-105 USM II) ואז מסרתי אותו לשירות באחריות (בגולגולת שלנו "אפריורי"), הם החזירו אותו כעבור כמה חודשים עם בורג חדש. עשיתי טעות גדולה כשמסרתי את המכשיר לתיקון. זה היה בערב ראש השנה, אז ביליתי שם הרבה זמן. הבעיה של ה-300 הייתה נפוצה. לפחות מכשיר אחד נוסף בצ'רפובטס סבל מאותם תסמינים, אבל גם חברת קנון תיקנה אותו ללא תשלום, אם כי גם זמן התיקון היה לפחות חודש.
אז אם לא תדווחו ששברתם בעצמכם, אפשר ובדיוק ככה הם יתוקנו. אבל זה שהוא עצמו נכנס לזה עם הידיים זה לא בטן. זה עדיין לא טרקטור, ואתה לא צריך לחקור את עצמך בלי ידיעת העניין. אתה יכול לעשות כל מיני דברים מגעילים.
רק לצבוע מחדש. ואז הוא סוג של שחור ומשעמם.
בשביל זה אנחנו צריכים:
תרסיס צבע (השתמשתי בצבע גרפיטי מונטנה גולד)
נייר דבק
סכין נייר מכתבים
המצלמה עצמה
מה שאולי תצטרך:
WD-40
מַנשִׁים
כפפות ניתוח
מֵמֵס
לְסַכֵּם:
לא בטוח מה תעשה - אל תיקח את זה.
אם המצלמה הותאמה, תדפוק אותה.
אתה תריח צבע במשך זמן רב.
אם המצלמה נמצאת באחריות, פירוק לא מורשה שלה עלול לגרום לשלילת שירות האחריות.
שורה תחתונה בתמונות:
התמונות מראים את כל הפגמים שלי. אבל החלטתי לתקן אותם מחר. 
המחירים בטבלה הם עבור עבודות תיקון, לא כולל עלות חלקי חילוף.
כל המידע המסופק הוא לעיון בלבד ואינו הצעה ציבורית. בדוק את התנאים והעלות בפועל של התיקונים עם המומחים שלנו בטלפון +7 (495) 363-78-55
מרכז השירות Tech-Profi תמיד שמח לעזור בפתרון בעיות שעלו במצלמה הדיגיטלית שלכם. המהנדסים שלנו מבצעים תיקונים בכל מורכבות. מתיקון עדשות, מודול תריס (תריסים, צמצם, מייצב), ועד לתיקון חשמלי מורכב של לוח האם ושיקום מצלמת Canon EOS 350D לאחר הצפה, חול או נזק מכני חמור, במחירים הנמוכים ביותר במוסקבה.
הכתובות של מרכזי השירות שלנו:
* ניתנת הנחה על עבודת המאסטר. ציין את העלות המדויקת בטלפון.
לפני כמה ימים הם הביאו מצלמה CANON 350d עם האבחון הוא לא נדלק והתבקשו להסתכל, גם אמרו שהוא כבר פורק ומצאו שם בורג לא מוברג, שהוחזר למקומו, אבל הפוטיק לא עבד. אחרי קצת חיפושים בגוגל גיליתי שהבורג המשחרר הוא מחלה של המצלמות האלה ולא תמיד ניתן לריפוי. מכיוון שהוא לא תיקן את הפוטיקי קודם לכן, הסכים בשמחה להתעסק איתו.
השלב הראשון היה לפרק אותו, למטה אעלה תמונות עם רצף הפירוק.
אנחנו מוציאים את הכרטיס, את הסוללה ומבריגים את 6 הברגים, יש לשים לב שחלק מהברגים שונים באורכם, אז בתמונה סימנתי באיזה מהם.
אחריהם לומד בצפייה, הסבירות להחיות את המצלמה ירדה בסדר גודל, אבל עדיין הייתה תקווה. הרעיון היחיד היה לבדוק את הפתיל, אבל קודם היית צריך למצוא אותו.
היו שני נתיכים, הראשון מחבר את הסוללה ללוח.
לאחר צלצול שני פיוזים, התברר שאחד מהם לא עובד (זה מלפנים, לא מתחת למסך), ואז סגר בקצרה את המסקנות בפינצטה, מתוך ציפייה שאם הפתיל אשם, הפוטיק צריך להסתובב דולק (המסך יידלק) אם הפוטיק לא נדלק, הסר במהירות את הפינצטה. כתוצאה מכך, אחת מהנוריות הבהבה, שלא הבהבה קודם לכן, זה יצר רושם כפול, כאילו הפוטיק חי, אבל נראה שלא. בכלל נכנסתי לגוגל ובאחד הפורום היה אזכור שאם מכסה תא הסוללה פתוח הפוטיק לא נדלק ומכיוון שהפוטיק היה מפורק המכסה היה פתוח בהתאם. אני חושב שכולם כבר ניחשו שאחרי סגירת המכסה, הפוטיק התחיל לעבוד. הפתיל הוסר, ובמקומו הולחם מגשר.
כדי להצטרף לקהילה קיימת, עליך לעבור לקהילה זו וללחוץ על כפתור "הצטרף לקהילה".
ההצטרפות לקהילה מתרחשת באופן אוטומטי ללא אישור מועמדות ההצטרפות על ידי חברים אחרים בקהילה.
שלום לכולם!
לאחרונה, לאחר שנתיים של שימוש, המצלמה הפסיקה להידלק, לאחר התרוקנות הסוללה היא נטענה והוכנסה מחדש.
יש להביא לתיקון. הדבר הראשון שהתגלה הוא מוקדי השירות המצוינים באתר, אך אין רבים מהם, ולכן קשה להאמין שכולם טובים מאוד.
האם תוכלו, חובבנים ואנשי מקצוע יקרים, להציע עוד כמה חנויות תיקונים מוכחות בהן תוכלו להחזיר את המכשיר?
או שאין מה להשוויץ ולסחוב באומץ ב-M-Video?
מדפסות קנון בלבד, חלקים רבים ודגמים שונים, היו מרוצים מהעבודה ציוד צילום pah no triraza. אבל הביקורות של חברים חיוביות. אני רוצה לנסות לשלוח לשם מצלמה להתאמה, אבל בינתיים אני מצליח לעשות זאת, בניגוד לכמה ניאופיטים אחרים. SC ויצרני השענים הבטיחו לבדוק את המצלמה בעצמם לחלוטין ורק לאחר מכן, במידת הצורך, לבצע תיקון. כשכמה לשכות אחרות שואלות את עצמן לנקוב בשמות היכן ומה חסר, קבעו את העדשה שהיא מפשלת או את הפגר ואז, במילים הנאמרות, יתקנו אותה בדיוק היכן שנשאל.
נתתי את המצלמה והעדשה ליישור במסגרת האחריות. נסעתי לנסיעת עסקים ונשארו 4 ימים, שאלתי אם אפשר לעמוד בתיקון בזמן הזה אני אפילו מוכן לשלם על הדחיפות. הם עשו הכל תוך יומיים ואפילו לא לקחו כסף
לְהַמלִיץ.
שלום לכולם!
לאחרונה, לאחר שנתיים של שימוש, המצלמה הפסיקה להידלק, לאחר התרוקנות הסוללה היא נטענה והוכנסה מחדש.
יש להביא לתיקון. הדבר הראשון שהתגלה הוא מוקדי השירות המצוינים באתר, אך אין רבים מהם, ולכן קשה להאמין שכולם טובים מאוד.
האם תוכלו, חובבנים ואנשי מקצוע יקרים, להציע עוד כמה חנויות תיקונים מוכחות בהן תוכלו להחזיר את המכשיר?
או שאין מה להשוויץ ולסחוב באומץ ב-M-Video?
יש עוד סוללה אחת בתא, בתא הסוללה. ראה הוראות. אולי היא התיישבה והמצלמה לא רוצה לחיות.
כאדם שמתעניין באופן פעיל בצילום בתחום האינפרא אדום, תמיד רציתי שתהיה לי מצלמה דיגיטלית שתאפשר לך לצלם תמונות אינפרא אדום בחשיפה קצרה, ובאופן אידיאלי, אפילו כף יד. הדרך המשתלמת ביותר לעשות זאת היא לשנות מצלמה קונבנציונלית על ידי הסרת מסנן הזכוכית מול החיישן, שחוסם אור אינפרא אדום - מה שנקרא. מראה חמה.
באמריקה יש כמה חברות שעוסקות בשינוי המצלמות שנשלחו אליהן, כמו גם במכירה של מצלמות שכבר שונו (maxmax.com, lifepixel.com), אבל המחירים שלהן סחטנים לחלוטין, בתוספת עלות המשלוח המדהימה. ציוד, בתוספת מכס. בכלל, החלטתי לא לחכות לרחמים מהטבע, אלא לקחת ממנו הכל בעצמי.
אובייקט ההמרה הראשון שלי היה מצלמה. Canon G5 הוא מכשיר די הגון עם הרבה יכולות חצי מקצועיות (כולל יכולת צילום RAW), מבוסס היטב בשוק, אך יחד עם זאת, הוא יצא מכלל ייצור כבר כמה שנים. מכיוון שהיה קשה (או עצלן מדי) למצוא מכשיר דומה בסנט פטרסבורג, קניתי אותו דרך ebay. נותר רק להבהיר פרטים טכניים שונים בנוגע לתהליך הפירוק, לבצע תחליף פילטר שקוף (אחרת הפוקוס האוטומטי לא יעבוד ללא פילטר, והמטריצה תיסתם במהירות באבק) ולרכוש את הכלי הדרוש.
כמדריך, השתמשתי במאמר מ-lifepixel.com, המתאר את התהליך הזה בפירוט, כמו גם מידע ממאמר זה. מהכלים, מברג פיליפס המסומן N0.00 היה שימושי. כמו כן, על מנת להבריג את 3 הברגים המחזיקים את המטריצה, היה צורך במברג משושה עם חריץ כוכבית, אך לא היה כזה בחנויות הזמינות, אז פשוט נאלצתי להגיש מפתח משושה קצת יותר גדול עם קובץ. אז איך זה היה:
חותכים חתיכה של 11x12 מ"מ מהזכוכית ממסגרת התמונה השבורה עם חותך זכוכית. את עובי הזכוכית מומלץ לקחת מ-2.57 עד 3.09 מ"מ, אבל הייתה לי רק את הזכוכית הזו בעובי 1.5 מ"מ בהישג יד. בעתיד כנראה תצטרכו להחליף אותו בעבה יותר, אבל בינתיים זה מספיק לבדיקות. את הזכוכית, כמובן, יש לנקות היטב.
כך נראים הפילטר השקוף שגזרתי והמראה החמה שכבר חולצו, אם שמים אותם זה לצד זה.
אז בואו נסתכל על המצלמה, נסיר את ה-CF והסוללה, ננתק את החגורה.
פתחו את המסך, פתחו 2 ברגים ליד מכסה ה-CF, 2 ברגים ליד העינית, 2 בצד המחבר, 1 בצד התחתון והוציאו את הפאנל האחורי. שימו לב לקפיץ הג'ויסטיק, אל תאבדו אותו.
אנו מנתקים בזהירות את כל המחברים: 1 - התפס הסגול מתהפך. 2,3 נגררים בעדינות עם מברג ומשוכים למעלה. 4 - הזיזו הצידה את הקליפים הסגולים. 5,6,7 - דחוף לאחור את הקליפים החומים. 8.9 - אין תפסים, הם נאספים בעדינות עם מחט ומסירים אותם.
כעת הברג את 2 הברגים בפינה השמאלית העליונה והימנית התחתונה של "לוח האם".
חטט בזהירות את "לוח האם" עם מברג והעיף אותו שמאלה. משוך החוצה את המחבר הסגול בצד התחתון. אנו מבריגים את 2 הברגים המחזיקים את המסך, מסירים את המסך.אנו מסירים את הפאנל של מחברי USB ואחרים. הברג את 2 הברגים המחזיקים את לוח המתכת שאליו הוצמד המסך והסר את הפאנל.
אנו מבריגים את הבורג המחזיק את מסך המגן, מסירים בזהירות את המסך. שימו לב לפינה הימנית העליונה - זה נצמד למשהו, אל תפגע בו.
עכשיו לחלק הכי קפדני. יש צורך לשחרר את 3 הברגים המחזיקים את המטריצה. הברגים הם בצורת כוכב משושה ומאובטחים עם דבק. בזהירות רבה אתה צריך לקלף את הדבק, מבלי לפגוע באף אחד מהמחברים. לאחר שחרור הברגים, המטריצה מוחזקת במקומה על ידי שאריות הדבק, אז אתה צריך לחטט אותה בזהירות עם מברג. הקפד לא לאבד 2 קפיצים ו-3 מנקים מתחת למטריצה.
הברגים מהמטריצה מוברגים.
חטט במטריצה עם מברג, הסר אותה בזהירות על ידי המחבר. שים אותו במקום נטול אבק מיד - אחרת לא תנקה אותו לנצח.
מתחת למטריצה שהוסרה, אנו רואים זכוכית כחלחלה - המראה החמה מאוד שצריך להסיר. הוא מודבק על אטם גומי, אשר בתורו מודבק לגוף הפנימי של המצלמה. נתק בעדינות את האטם מהקירות בעזרת מברג, ולאחר מכן חבר אותו מלמטה.
מראה חמה נבדקה. סוג של אבק התעופף מיד במקומו.
שמנו את המסנן שלנו במקום המראה החמה. בתיאוריה, זה צריך להיות מודבק עם משהו, אבל הפילטר שלי הגיע לשם כל כך חזק שלא העזתי למשוך אותו החוצה.
ובכן, עכשיו בואו נלך לאסוף בסדר הפוך. אנחנו מהדקים את המטריצה.
מסך מגן. והפאנל שמחזיק את ה-LCD.
ובכן, כל השאר. עף. נאסף. אנו מכניסים את ה-CF ואת הסוללה עם ידיות רועדות. אנחנו כוללים. אורראאאא. המצלמה מצפצפת ומבקשת להזין את השעה.
אנו מסתכלים על הפריים האחרון שצולם על ידי המצלמה במצב רגיל.
אנחנו מצלמים באותו פריים במצב חדש. אוראאאאאא. קרה. כעת אנו רואים גוונים מגעילים של עלווה ורודה ולבנבנה. כן.
אנו מביאים את המסנן Kood R72 לעדשה. תמונה מונוכרום, עלווה לבנה. הידד. אינפרא אדום אמיתי. מהירות תריס 1/20 ב-ISO 50 בתוך הבית.
אנו מביאים B + W 092. פרחי פסאודו, עלווה בהירה. אוראאא. מהירות תריס 1/30 ב-ISO 50 בתוך הבית.
ובכן, הניסוי עבר טוב, למרות שהוא עדיין רחוק מלהיות אידיאלי. צריך לברר האם עובי הזכוכית בפילטר החדש מספיק, האם עדיין צריך להדביק אותה, והכי חשוב לחכות למתאם לפילטרים ב-Canon G5, כי זה לא ספורטיבי לצלם בזמן מחזיק את הפילטר מול העדשה ביד. ובכן, באופן אידיאלי, אתה צריך לברר אם אתה יכול להחליף את מסנן ה-ND המובנה במשהו אחר. באופן אידיאלי, מסנן חיתוך IR.
למעוניינים, אני מפרסם גם דיווח מצולם בנושא עיבוד מחדש של Canon 350D - הסרת המראה החמה והחלפתה בזכוכית רגילה. באופן כללי, הכל תואם את ההוראות מ-lifepixel.com. באופן כללי, בהשוואה לשינוי של ה-Canon G5, התהליך קפדני יותר, אך מלבד מברג פיליפס קטן, צריך רק מלחם מהכלים כדי להסיר את מסך המתכת. אין צורך במברג משושה אקזוטי.
אם תכתוב את תהליך הפירוק על פיסת נייר, אז זה יהיה מורכב די פשוט (גם אם לוקחים בחשבון את העובדה שכמעט לא תקשרתי עם אלקטרוניקה, והמוטוריקה העדינה של האצבעות לא מפותחת במיוחד).
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לניתוק וחיבור לולאות. יש להכניס לולאות עם חור עד הסוף בעת החיבור. כאשר המצלמה הורכבה לראשונה, לחיצה על כפתור הצילום הציגה מיד את "שגיאה 99", שנעלמה לאחר ניגוב יסודי של מגעי הכבלים באלכוהול, אך הפלאש המובנה נדלק תמיד בעת צילום תמונות. הבעיה נעלמה לאחר הכנסת לולאות זהירה וקשובה מחדש "לאורך כל הדרך". ברצוני להודות ל-stwhite מ-LiveJournal, שגם עיצב מחדש את Canon 350D שלו, על עצות חשובות בזיהוי הגורם לתקלה.
מאחר שעובי המראה החמה נבחר באקראי, כאשר מצלמים בצמצם עם מספרים מתחת ל-6.3, התמונה מטושטשת. Canon 50 / 1.4, Canon 16-35 / 2.8L ו-Tokina 12-24 ביצעו ביצועים טובים מאוד מבחינת בהירות התמונה. Canon 100-300, משום מה, "מקצף" ללא רחם, הסיבה לכך מתבררת.
תהליך הפירוק בנחת, עם צילומים של כל שלב והערות מפורטות, ארך 45 דקות.
שיש לי כמה ספקות.אולי הוא יתקשר לשירות, יקיש מספר? נראה שלבנים יימסרו לשוק הרוסי רק עד סוף החודש.
ובכן, זה רעיון שפוי. אני אייעץ. אם יהיו תוצאות אני אכתוב.
אבל מה שאני יכול לומר בוודאות: לניקונובסקאיה ניתנה ערבות לשנתיים, החנות אזרחית, יש הוראה ברוסית (וזה לא מכונת צילום!) כלומר, כל הסימנים העקיפים מדברים בעד העובדה ש המצלמה לבנה.
מה ששמח אותנו היה כמעט היעדר פוקוס אחורי/קדמי.
ו"בלבל" את המילוי בפגרים לכמה זמן אתה יכול.
המצלמה אינה מפורקת בעת כוונון המיקוד.
כן, אבל באותו הזמן הם שיחזרו את הסדרה שלך וכל זה. רק במקרה זה מספר הפריימים יופחת ולא יגדל.
אך באופן כללי, מדובר בעניין שיפוט, וקל לקבוע את זהות המבצע. כמעט אף אחד לא ירצה גימור כזה. ואין שום סיבה שיעשו זאת. אם הם צריכים חלקי חילוף ניתנים לטיפול, הם פשוט לוקחים מצלמות עם תקלות כביכול ושולחים חלקי חילוף מהמפעל. והם עצמם לא משנים כלום, כי מסתבר שאין בעיות. נותרו חלקי חילוף. ובכן וכו'.
אני חושב שאמרו לך את האמת.
באופן כללי, המילים שלהם נראות אמינות.
זה נכון לגבי הדלפק. לשחזר זה אלמנטרי - אנחנו לוקחים את התפריט, מכוונים לאפס בכל פעם ומכניסים כרטיס ריק. אנחנו מצלמים כמה תמונות - הם ממוספרים כ-IMG_0001, 0002 וכו'. לאחר מכן, דרך המחשב, שנה את המספר ל-0800 או לכל אחד רצוי אחר. שוב אנו מפעילים את המספור הרציף בתפריט. הכל. התמונות ימשיכו להיות ממוספרות.
ה-350D אינו מתחרה ל-20D. זוהי מצלמת פלסטיק תחביב 100% עם פונקציונליות "מופשטת" וכן הלאה בהשוואה ל-20D
כן, 20 זה יותר נעים מכל הבחינות
רכש 350d. על שולחן הבדיקה - פוקוס אחורי.
והיכן משיגים את טבלת הבדיקות הזו? קנה לאחרונה 350d. אני רוצה לבדוק אופטיקה של ערכה ולהשוות עם עדשות אחרות, tk. לא הבנתי מה הסיבה לפוקוס האחורי (הקדמי) בדגם הזה בגוף או בעדשה (המכונה האוטומטית שלי לפעמים נמרחת על כל האופטיקה (הקלדתי דברים שונים מחברים כדי לראות אם הכל נכון ממגפי סרט, אולי זו הבעיה?), או שאולי רק ידיים לא צומחות משם?)
נ.ב. אל תפגע חזק אם השאלה מטופשת
לפי מידע פנימי, ההבדל העיקרי בין 20 ל-350 הוא חיי התריס. ב-350 זה 40-50,000, וב-20 זה 100,000. השאר זה מילים.
אני לא חושב שדברים כמו מערכת AF עם דיוק מוגבר עבור f2.8 או פחות, ISO 3200, מאגר פנימי גדול יותר, 5 פריימים לשנייה, 30% פחות פיגור, סוללה חזקה פי אחד וחצי, 17 משתמשים הגדרות במקום 9 וכו'. עבור חלק מהמשתמשים יתייחסו ל"מילים".
אני מסכים. אבל התוספות הללו, IMHO, אינן מצדיקות את ההבדל במחיר למשתמש פשוט. שוב, למה 17 הגדרות? האם אתה מתכוון לשנות אותם כל הזמן במהלך הצילום? ותזכרו בבירור איך ההגדרה ה-8 שונה מה-14? או שתצלם באופן קבוע יותר מ-500 פריימים ביום? אם כן, אז אתה איש מקצוע שמרוויח מזה כסף, ואז כנראה יש צורך במרק.
קנון הייתה זהירה בבירור בנוגע למאגר - אני מתאמן 30-35 פריימים עם מקלע על ה-japeg המקסימלי. ואז, כמובן, לאט יותר.
למרבה הצער, "צמצום הפונקציות" של כל מנגנון מוביל לכך שבמקום לחשוב על המסגרת, מושקעת הרבה אנרגיה ומאמץ על "עקוף" את גבולות המנגנון.
אני לא רואה את ההבדל בין 350D ל-20D מוצדק כלכלית, היום הייתי לוקח את הכסף הראשון והנוסף - עבור אופטיקה, אבל כשקניתי 20D אחרי 300D זה עוד לא היה בשוק.
קניתי בעצמי לראשונה 300. ואז בקושי הצלחתי למכור אותו! עם שחרורו של 350, המחירים עבור BU 300 ירדו בכ-35%.
ו-20 זה יקר שלא בצדק ביחס ל-350. לשני החברים שלי יש 20. אחד יורה בשביל הנשמה, והשני בשביל כסף - חתונות, ימי נישואין וכו'. יש לו את זה כגיבוי, ומארק עובד ראשון. יש לו אותה דעה - 350 + זכוכית במקום 20-קי. הראשון בדיוק באותו מצב כמוך - נקנה כאשר 350 לא היה בטבע. הדעה זהה לחלוטין!
פרסמתי השוואה קטנה ברשת, או יותר נכון חלק קטן מהשוואה גדולה 🙂 של העדשות הבאות:
1. Canon EF-S 18-55 F / 3.5-5.6 (KIT)
2. Canon EF 28-105 F / 3.5-4.5.
3. Canon EF-S 17-85 F / 4-5.6 IS USM.
4. Canon EF 17-40 F / 4L USM.
תודה על התיאור המפורט! בדיוק סיימתי את השיפוץ. הכל הסתדר, הפוקוס האוטומטי עבד שוב. אני רוצה להוסיף כמה הערות מעשיות לגבי המגרפה שנאלצתי להתמודד איתה:
1. לפני שליפת הסוללה, פתח את הפלאש. הוא נפתח באופן אלקטרוני בלבד, וכאשר הוא סגור, הוא מונע את הסרת המכסה הקדמי. הייתי צריך להרכיב אותו חלקית בחזרה ולפתוח אותו.
2. כנראה בילדותי הייתה לי לא רק קובייה, אלא גם טטרהדרון של רוביק) אין צורך לבטל את הלחמת הרכבת הבזק. אם הלוח נמשך ממקומו קצת בזווית, הוא יוצא. הרכבת תתמתח מעט, אך ברור שהיא רחוקה מהקרע.
3. עדיף לקדוח חור למסמר עם מזרק שני חלקים. יש מחט כיפוף דקה המאפשרת לך לקדוח חור נורמלי למישור הגוף. מקדחה קונבנציונלית מפריעה לשלדה. החור בזוית ועלול לצאת במקום הלא נכון. המחט חדה מספיק ועוברת דרך הפלסטיק תוך חצי דקה בלבד.
הטבלה מציגה מחירים משוערים, לא כולל עלות רכיבים. ניתן להבהיר את עלות ותזמון התיקון Canon EOS 350D, כמו גם לקבל ייעוץ מומחה על ידי התקשרות אלינו בטלפון +74999900741 או על ידי שאילת שאלה כאן. העלות הסופית נקבעת עבור כל מצלמה ספציפית בתהליך אבחון מפורט, בהתאם לסוג התקלה ומחירי הרכיבים.
שלום, תגיד שיש לך עדשה על Canon Digital IXUS 860 S.
Canon S3 IS הפסיקה להידלק לאחר שהופעלה בטעות.
שלום. לוח ותצוגה של Fuji s2500HD זקוקים להחלפה. תגיד לי מה העלות. ...
התמונות התחילו להיות כמעט שחורות, עם פלאש כהה, אפילו בבוקר צילמתי הכל בסדר, עכשיו אני מנסה לצלם - שחור אחד, לא שיניתי את ההגדרות, אני רק מנסה ללחוץ על המכונה, אפילו לשים עדשה נוספת על אותו הדבר בכל מקרה, מה זה יכול להיות? לשירות?
ZY אני קומקום
נערך ע"י בבלוגן (12:30 27/12/2007)
עלול בטעות "להניע" את פיצוי החשיפה למינוס.
אם כי, אני לא זוכר אם פיצוי החשיפה האוטומטי עובד.
לפחות פעם אחת בחיינו, כל אחד מאיתנו מפרק טכניקה דיגיטלית מורכבת. אז המצלמה המשפחתית שלי Canon A 460 נכשלה, וכמו תמיד, ברגע הכי לא מתאים. המצלמה, כמובן, לא חדשה, היא נקנתה ב-2008. כל הזמן הזה הוא שירת נאמנה, מעולם לא אכזב. כמובן, זה מיושן מבחינה מוסרית. מצלמות נקודה וצילום מודרניות מתהדרות בעשרות מגה פיקסל וזום אופטי מרובה. אבל Canon A 460 מתאים לי בצורה מושלמת, מצלם תמונות טובות, מסוגל לבצע צילום מאקרו מקובל.
באופן כללי, התקלה התבטאה בשלב מסוים, התמונות החלו להתברר לבן מאוד, כאילו Canon תמונה מהבהבת 460... ומה שמאפיין, נראים פסים אופקיים. הנה כמה תמונות גרועות:
אבל הסרטון צולם, כמו קודם, ללא שינויים. מיד שמתי לב שברגע לחיצה על כפתור הצמצם לא נשמע צליל אופייני לווילונות התריס.
אם אתה מתמודד עם תקלה דומה, אל תתעצבן, סביר להניח שהיא אשמה רכבת תריס... נצטרך להחליף אותו בחדש - זו תקלה אופיינית. אם כי, למען האמת, פעילות זו אינה מיועדת לבעלי לב חלש.
כדי להגיע לקרביים של העדשה צריך לפרק את כל המצלמה שיש בה חלקים קטנים. בנוסף, אנו עוסקים באופטיקה שאינה אוהבת אבק. לכן, אתה צריך לרכוש סבלנות ושליטה עצמית.
כמובן, אתה יכול לקנות עדשה חדשה ולהחליף אותה לגמרי. אבל לא הצלחתי למצוא את זה זול יותר מ-800 רובל, אם כי רכבת התריס לא כל כך זולה, בסביבות 160 רובל. באופן כללי, החלטתי להחליף את הכבל. צילמתי את הליך פירוק המצלמה בטלפון, אני מתנצל על איכות התמונות.
ראשית, בואו נוציא שתי סוללות AA. אחר כך אנחנו מוציאים סוללת שלושה וולט, שאחראית על הזיכרון. אנו מבריגים 5 ברגים ולא שוכחים את השישי, הממוקם מתחת לתקע המגן של מחבר ה-USB:
מיד לאחר הסרת המכסה ומופיעה גישה ללוח הראשי, עליך לפרוק את קבל הפלאש.
כדי לפרוק את הקבל, אנו משתמשים בעומס בעל הספק נמוך, למשל, נורה שאנו מפרקים מהמקרר:
לאחר מכן אנו משחררים את החוטים כדי להפריד את הלוח מהמארז:
אנו נבצע פירוק נוסף של מצלמת קנון, בהתבסס על התמונות שמצאתי על רחבת הרשת העולמית. נכון, פישטתי מעט את הפירוק, למעט הסרת המטריצה, וגם סירבתי לפרק את הצינור הראשי מהעדשה.
רכבת התריס החדשה נראית כך:
אנחנו מרכיבים את המצלמה בסדר הפוך ורצוי באותו היום, כדי לא לשכוח כלום. בעת הרכבת העדשה, ברצוני להסב את תשומת לבכם לרגע בו נצרף את מאתר הווידאו האופטי. הוא מורכב מארבע עדשות, שתיים מהן ניתנות להזזה והן חייבות לנוע באופן סינכרוני עם הצינור הנשלף.
לא ניתן יהיה פשוט להבריג את מוצא הווידאו למקומו, מכיוון שהעדשות הנעות נמצאות במצב ההתחלתי ומוחזקים על ידי קפיצים, כך שהעדשות לא נופלות לתוך חריצי ההנחיה על הצינור. איך אפשר לצאת מהמצב הקשה הזה.
כמה מומחים ממליצים להאריך את העדשה. עשיתי את זה יותר קל. זה עתה הסרתי את מכסה המתכת ממאתר הווידאו, המוחזק על ידי התפסים:
לאחר מכן אנו מנסים להציב אותה במקום, תוך כדי תנועה בו-זמנית של כל עדשה ניתנת להזזה, מנסים להיכנס לחריץ המדריך של הצינור. לאחר שהצלחנו, סגור את המכסה:
לאחר מכן, אתה בהחלט צריך לוודא שהעדשה המורכבת פועלת כהלכה. לשם כך נשתמש בסוללה אחת מסוג אצבע. על ידי שינוי הקוטביות על המנוע, אנו מוודאים שהעדשה זזה לגמרי החוצה, זזה ללא דיחוי, אנו רואים את סגירת תריסי המגן, אנו בודקים את יכולת הפעולה של מאתר הווידאו:
אם הכל עובד כשורה, אז אני מברך אותך, התגברת על פעולת הרכבת העדשות הקשה ביותר. נותר להרכיב את המצלמה.
כך נראית רכבת תריס מצלמה שבורה:
מקווה שמאמר זה עזר בתיקון עשה זאת בעצמך ולא היית צריך לחפש בית מלאכה כדי לתקן את Canon A 460 שלך.
באחד הימים האלה השגתי מכשיר מדהים אחד. Canon 350D. הוא בולט עבורי כי הוא היה DSLR הראשון שלי. ולמרות שמאז הצלחתי לצלם תריסר סוגים שונים של DSLR, ביניהם היו מצלמות מסדרות קנון וניקון הצעירות ועד ספינות הדגל, אני עדיין מעריך את היחס לראשון כ"חם". למעשה, עד עכשיו אין לי תלונות ככזה על "שלוש מאות וחמישים" - כל הפונקציות שאני משתמש בהן כרגע הוצגו בו ועבדו בצורה מושלמת.
ועכשיו, כשהמצלמה הזו שוב נפלה לידי (וחוץ מזה, היא גם הייתה אותה כסופה כמו שהייתה לי!), פשוט נהניתי באיזו נוחות היא מונחת בידי, כמו כפפה, כמו בית תה המוכר מילדות כפית. . נגעו בי מחוסר המשקל וחוסר המורגש שלו - יחד עם עדשת לוויתן, הוא שוקל, אולי, פחות מפגרת ה"חמישייה" הידועה לשמצה. התלהבתי מהמיקום של הכפתור להפעלת המצלמה - ועכשיו יש לי עם מה להשוות - באמת, מעולם לא פגשתי מתג מעבר נוח יותר!
אבל השנים, לעומת זאת, גובות את שלהן. אפילו לטכניקה המושלמת הזו יש גבולות.הסוללה כבר לא כל כך חזקה, פיקסלים בוערים כבר מורגשים בצדדים. ובמבט ראשון כבר נצפו תקלות בלתי מוסברות, שאחת מהן גרמה לי לכתוב את הפוסט הזה.
התקלה הגיעה מכיוון לא צפוי. וזה היה מורכב מכך שהמצלמה, למעשה, הפסיקה לעבוד במצב "M".
כלומר, במצב "P" הכל היה כמו שצריך - המצלמה אפשרה להגדיר כל מיני ISO, פיצוי חשיפה וכו', הגדרה אוטומטית של מהירות הצמצם והצמצם. במצבי "Av" ו-"Tv", בהתאמה, הכל עבד כמצופה - הצמצם או מהירות התריס נקבעו, המשתנה השני הוגדר אוטומטית בהתאם לתנאי הצילום. אבל הגדרה במצב "M" נתנה אפקט שווה ערך ל"Av" - כלומר, עם גלגל קטן אתה יכול להגדיר את הצמצם, בזמן שמהירות התריס משתנה אוטומטית. יחד עם זאת, זה היה אפשרי על ידי החזקת " * ", שנה גם את מהירות התריס, אבל בטווח של פיצוי חשיפה סטנדרטי - כלומר, + -2 עצירות.
בהתחלה חשבתי שפשוט שכחתי איך עובד המצב הידני על ה"שלוש מאות וחמישים". ולכן, בהתחלה, בצורה שוטפת, ואחר כך די בפירוט, עברתי על כל הכפתורים ולאורך תפריט המצלמה. ההשפעה היא אפס. ובכן, "אם כל השאר נכשל, קרא סוף סוף את ההוראות", אומר משפט ידוע, שנעשה. אבל גם בדיקה שטחית של הוראות המצלמה לא הובילה לכלום. ולכן, הוחלט לחפש בגוגל את הבעיה הזו, כי הייתי צריך לוודא שיש תקלה מולי (למשל, גרסת הקושחה הספציפית הזו) או משהו אחר. התוצאה של הגוגל הייתה הקישור שנמצא: תיקון מתג המצב ב-Canon EOS 350D. תודה לכותב המאמר על הרעיון הנהדר לבדוק את מתג המצבים ועל מציאת המדריך להרכבה ופירוק המצלמה!
למען האמת, זה היה קצת מפחיד לפרק את המצלמה (בכל זאת, זה לא מחשב נייד, שלהרכבה והפירוק שלו כבר התרגלתי (: ), אבל מכיוון שלא הייתה לי ברירה, פירקתי אותו. ואז אספתי את זה, וזה אפילו עבד! אז - העיניים מפחדות, והידיים - עושות - לא בכדי אומרים כך. הסיבה הייתה חמצון וזיהום כללי של קבוצת המגע של מתג מצב הצילום.
ולבסוף, כמה "סיפורי אימה" (:
001. בוצעה התחלה - הברגים מוברגים. העיקר אם כן הוא לזכור מי מאיפה (:
002. העטיפה הראשונה ירדה די בקלות. אבל בהמשך זה כבר היה קצת יותר קשה.
003. נראה מפחיד (:
004. הנה זה - הסיבה לכשל של מיתוג מצבים - לכלוך ותחמוצת על המגעים.
במקרה של בעיה, תחילה קרא את זה
סָעִיף. אם סעיף פתרון בעיות זה אינו
עוזר לפתור את הבעיה, פנה למשווק או
מרכז השירות הקרוב ביותר של Canon.
הסוללה היא מהסוג הלא נכון.
השתמש בסוללת NB-2LH.
הסוללה אינה מחוברת כראוי למטען.
חבר את הסוללה למטען בצורה נכונה
טען מחדש את הסוללה (עמוד 20).
הסוללה מותקנת בצורה לא נכונה.
התקן את הסוללה בצורה נכונה (עמוד 22).
מכסה תא הסוללות אינו סגור.
סגור היטב את מכסה תא הסוללות (עמוד 22).
מכסה חריץ כרטיס CF אינו סגור.
סגור היטב את מכסה חריץ כרטיס ה-CF (עמ' 26).
אם תגדיר את מתג ההפעלה למצב
מיד לאחר הצילום, מחוון הגישה לכרטיס יהיה
מדליק / מהבהב למשך מספר שניות עד
התמונה מתועדת לכרטיס CF.
לאחר שהתמונה תסיים לכתוב לכרטיס CF
מחוון הגישה לכרטיס מפסיק להבהב והמתח
הסוללה אינה טעונה במלואה.
טען את הסוללה במלואה (עמוד 20).
הסוללה הגיעה לסוף חייה.
החלף את הסוללה בחדשה.
פתרון תקלות
הסוללה לא נטענת.
המצלמה לא עובדת למרות שמתג ההפעלה מוגדר למצב
נורית הגישה לכרטיס ממשיכה להבהב גם לאחר מכן
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
כאשר מתג ההפעלה במצב.
