בפירוט: אוריינט תיקון שעון עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי עבור האתר my.housecope.com.
איפה להתחיל. כמה הערות מאת Bogdan J.
זוהי אך ורק הניסיון של חובבן שמעולם לא היה שען מקצועי. בהתאם, כל זה מתאים לחובבן. איש מקצוע יקר לבית הספר. הם ילמדו שם הכל.
תתחיל עם פינקין. או מטרויאנובסקי. באופן כללי, ישנם ספרים בנושא תיקון שעונים. הורד והדפיס. אוקיי, אין אינטרנט - כולם יעשו את זה בשבילכם בכל אינטרנט קפה. אתה חייב שיהיה לך ספר. זה יכול להיות יקר אבל שווה את זה. ספר זה הוא מדריך להדיוט שאמור להיות מסוגל להבין לפחות משהו מהספר הזה. כמעט במקרה שלנו. מעולם לא עשיתי דבר כזה - והנה זה היה.
בואו נוסיף כמה תוספות עם התיקון להיום למי שנצמד.
מברגים. התחל פשוט.
סִינִית. אני משתמש בזה. אני מחדד את זה. לגבי מברגים סיניים - תראו איפה ברחובות מחליפים סוללות שעונים ומוכרים סוללות ורצועות שעון. או במשקי הבית הכי רגילים. סט מברגים לעבודות קטנות.
אתה לוקח מברג. אם מתברר שהוא רך מדי ומתכופף כשמנסים להבריג משהו, שימו נר ליד המברג. אתה מחמם את הלהב של מברג ומהר לשעווה. זו התקשות. ואז אתה לוקח אבן קטנה ומשחיז אותה לאורך פינקין.
יותר מגניב - במכונה על דיסק יהלום. אבל זה יהיה מאוחר יותר. כאשר הכלי והמכונות מופיעים. אבנים מתאימות היטב לגימור.
פינצטה (בתחילה - פינצטה לעין רפואית תתאים).
חלופה היא היכרות עם בזאר רדיו (אם מוסקבה - כך נראה גורבושקה - שם מוכרים רכיבי רדיו, תחנות רדיו וגאדג'טים למחשב) - ראה את הקופסאות שבהן נמכר המכשיר. תופתעו מאוד מהשפע. כלים טובים הם יקרים באופן מפתיע. צורות פינצטה - ראה פינקין. אני לא מדבר על חנויות שעונים גדולות. הם מעדיפים לקבל מכות מאשר למכור אותם במחיר רגיל. הם לא רוצים לגדל מתחרים. ואם כן, המחירים פשוט לא מציאותיים. לא מתאים לשום שער.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
יש גם בזאר רדיו - בנזין גלושה. לִשְׁטוֹף. זה הרבה יותר יבש מנפט ורוח לבן.
אתה לוקח מקלות (כמו סינית) - אורך האצבע - לפי הטעם. תוקעים פלדת דייג באורך 3-4 ס"מ לקצה - היא יכולה להיות עבה ודקה יותר. 0.1 - 0.15 מ"מ. זה בשביל הדייגים. מטר אחד מספיק ל-10 שנות עבודה.
עצם העצה במכה אחת של פטיש (דרך אגרוף או חתיכת ברזל קשה) ניתז על סדן קשה. אתה מקבל מרית קטנה. אתה עושה 3-4 כאלה עם גדלי להבים שונים וקוטרים שונים של פלדה. זה יחליף את מינון החמאה. בתור סדן, אני משתמש או ברולר עשוי ממיסב גדול או לוחות קרביד למחרטה - הדרך שלך לשוק הפשפשים או לחברים בסדנה.
בערך באותו אופן - הם יועילו בתור התחלה - מדביקים עם מחטי תפירה רגילות - בזמן שהידיים מבוהלות ואין פינצטה טובה - לחשוף את הפרטים (גלגלי שיניים באבנים, ברגים וכו') זה עזר עזר כְּלִי.
מלחציים כירורגיים. שונה. שימושי מאוד בתור צבת קטנה וחזקה. בדרך כלל קונים אותם מדי פעם בשוק פשפשים.
מרית שיניים. זה נוח לשימוש בכל המקרים ככלי עזר.
חוֹקֶן. גוּמִי. מבית המרקחת. גָדוֹל. נשפו אבק. הקצה חייב להיות גומי.
חמאה. או בסדנה (אם הם לא מרביצים לך, למרות שהם בדרך כלל נראים כמו איילים ומעמידים פנים שהם בכלל לא מבינים על מה אתה מדבר ומנסים להוריד אותך כמה שיותר מהר). או אולי בחנות רדיו - באותו מקום שבו מוכרים הלחמה וחומצה. שמן MN-30, MN-45 או שמן שעון. למרות שזה לא אווירובטיקה, זה ילך בתור התחלה.
עדיף לשמור אותו בקופסה כבדה כהה - והשמש לא תבער ויש פחות סיכוי שהוא יתהפך.
לפתיחת התיקים - פינצטה רפואית גדולה ושבורה. ברור שזה לא כשר - אבל זה גם אפשרי. כמו כן - קליפר ישן. אתה רק צריך לתקן את הקצוות של הלסתות - כדי שיהיו יותר מלבניים.
אזמל - פתיחת מתחמים.
לולאה משקפת. זה זול יחסית, אבל בלי זה עדיף אפילו לא להתחיל. או מוצרי צילום (קלאסיים - שבהם מוכרים טלסקופים ומשקפות) או בזאר רדיו. יש עוצמות שונות. אם יש לך כסף, קח שניים. אחד הוא פי 1.5, אחד הוא החזק ביותר שנמכר - זה נראה עד פי 2.5. ניתן למכור אותם עם רצועה אלסטית - תצטרך לעשות אותם מחדש כדי להתאים ללוח קשיח. אפשר ללכת לדבר עם סדנת האופטיקה - משקפיים. אולי הם יציעו משהו כמו צביטה. לגבי מגדילים רגילים - לטעמי - אני ממעט להשתמש בהם. התברר שזה שימושי ביותר לכריתת ציפורניים של התינוק - הן לא נראו כלל בששת החודשים הראשונים, אבל היה צורך לכרות אותן.
משקפת - מיקרוסקופ. כן. ישן. תראה. הישן ביותר הוא MBS-1. זה עם תמונה ישרה - לא הפוך - וזה מה שאנחנו רואים. זה אמור לעלות בתוך $50. דבר מאוד שימושי. בכל דרך. עד לנקודה שאתה קורע את הגרוטאות מהאצבע שלך. אבל זה קורה מדי פעם ולאורך זמן. MBS-10 או OGMZ תלול יותר - המרחק מהאובייקט לעינית גדול יותר, ברור שהוא יקר יותר. אבל בכל זאת, מברג רגיל לא נכנס מתחת ל-MBS-10 - יש לקצר אותו. אמנם באתר מפעל ליטקרינסקי - יצרנית MBS-10, יש קישור שמוכרים עדשות ל-MBS-10 עם מרחק לאובייקט - כ-19 ס"מ. זה יכול להיות פתרון טוב אם קיבלנו MBS- 10. הכל בין MBS-1 ל-MBS-9 זהה. עם הזמן, העדשה יכולה להשתנות בעצמך. אתה לוקח מה שיותר זול. זה קרוב יותר לשוק הפשפשים. הדבר היחיד הוא שרצוי שיהיה מאיר (שנאי + נורה).
כל מה שרחוק מהמכשיר - רק לאחר הוצאת הקרביים למשך 4-5 שעות.
איפה משיגים שעון - עשה לעצמך אופנה להיות בשוק פשפשים - הכל צף שם. לעתים קרובות הם פשוט מוכרים שם מנגנונים. לדוגמה:
כשמתחממים קצת - אחרי קניית מיקרוסקופ משקפת - יש גם רדיו בזאר, חנויות עם כלים - לרוב מוכרים חומרי ניקוי קוליים. אבל כאן גם השאלה - האם זה נחוץ. 50 שנה לפני כן לא השתמשו בהם - התרחצו ושטפו את החלקים עם מברשת בבנזין. אתה יכול לעשות את זה, אבל המשקל לא רע. אמור לעלות בטווח של 50-80 דולר. אלכוהול דנטורטי ובנזין Galosha נשפכו לאולטרסאונד של 30 וואט. עובד. לא מהבהב. שוטף כמו בהמה, אבל בכל זאת, לפעמים צריך לקרוע משהו עם קיסם. בבזאר אומרים שכיורי 30 וואט - בלתי ניתנים להריסה - עובדים ללא בעיות ואין חזרה בגלל נישואים. אם הדגם זהה לתמונה - מה יש לעשות לאחר הרכישה - לפרק לחלוטין (ייתכן שיש רטיבות בפנים, אחד האינדיקטורים הוא לחיצות מסוגננות כאשר עובדים על רקע של צליל אחיד), סוחטים את מיכל המתכת מתוך את המארז והחזירו אותו לאיטום האוטומטי (לבן, שלנו, לא על סיליקון שקוף). הצנרת לא עובדת - היא מאוד קורוזיבית. אחד המדדים לאינסטלציה הוא ריח חזק של חומץ.
כן, שכחתי, שוק פשפשים - חפשו צלחות פטרי - או אולי בבית מרקחת או במעבדה בבית חולים. אבל אתה לא לקוח שלהם - יש שוק פשפשים יקר - זה עצם העניין. אלו הם מגשים עגולים שטוחים מזכוכית או פלסטיק נמוכים - לפרטים. הם זולים. קח 5 חתיכות לעבודות הפירוק הנוכחיות. אני אוהב יותר זכוכית - הם כבדים יותר, מתעסקים פחות על השולחן.
לאחר מכן, מטעמי נוחות, במשרדים שמייצרים כרטיסי ביקור, ניתן לפעמים להפשיל ולקנות קופסאות לכרטיסי ביקור. הסיטונאי יעלה בתוך 0.30 $ יחידות. שקופים הם גם דבר מאוד נוח - אבל זה לאחסון ארוך יותר.
סיליקה ג'ל. תיקים קטנים שמוכנסים לנעליים אופנתיות חדשות, ציוד, רכיבי מחשב. סופג מים. יש לייבש או במיקרוגל או בטמפרטורה טובה - בתנור חשמלי.גז לא עובר - כשהגז נשרף משתחררים מים. לאחר הייבוש שמים את התיק בקופסה בה מאוחסנים כלים קטנים וחלקי חילוף לאורך זמן כדי שלא יחלידו.
בזאר רדיו. פאוצ'ים צמודים - הם נמכרים במאות. גודל 4 X 6 ס"מ. מניחים שעונים ופריטים קטנים. הם בדרך כלל עמוסים בחתיכות קטנות שנמכרות בבזאר.
מלכתחילה, ניתן להניח את שעון היד על רשת המטחנה במהלך הפירוק. אז אתה בעצמך תקבע מה אתה צריך ואיך זה יותר נוח לך. המעמד ניתן לעיבוד מפליז. צריך להיות מספיק כבד.
קח סליל מכל סטרטר ישן מחשמלאים - נסה לבקש 380 V. אם לא, ב-220 V. אתה מחבר את החוטים - ה-demagnetizer מוכן. הפעל רק לזמן קצר - מתחמם.
על כלי חדש. לא תמיד זה שווה את הכסף. תחשוב איך לצאת עם מה שיש לך. זה נחוץ אם אתה מתפרנס מזה והלקוח משלם על הכל. אם זה תחביב, אז לא קודם כל. חשבו את העלויות כך: הפסקתי לעשן (ולשתות) וכל החיסכון הוא על הכלי. במקרה זה, זה באמת תחביב ובילוי שימושי.
עכשיו התלולות נעלמה. מְכוֹנָה.
אפשרות 2. רכב מהיר. 10,000 סיבובים. אנו משחיזים עם קובץ יהלום. בהחלט יכול להיות. יש נשרים שעשו משהו בצורה כזו. אבל לגביי - זה לא מאוד נכון. אם לחדד אז לחדד.
בהתחשב באמור לעיל - אם אתה לא מחדד את הצירים כיצד לטגן פשטידות - אז עבור שען-מפנה לא מקצועי, זה יהיה יותר יעיל לקחת מכונה אוניברסלית דיוק בגודל קטן. הייתי אומר ש-20% מהעבודה היא סיבוב ציר (או אפילו פחות), 80% הוא סיבוב של ברגים וחלקי גוף, עבודות כרסום משניות שונות.
דוגמאות שאציין את הדברים הבאים:
קולט צ'אק, קולטים מקומיים. למעלה יש פינת כרסום. חלק מהקליפר מחובר אליו ומקבלים "חותך כרסום".
- חדש - Proxxon PD-230 / E, כולל חיבור כרסום או נתב FF-230. חפשו שם יש להם אפילו מחירון בסעיף כלי עבודה חשמליים - כלומר הם באמת עושים את זה.
לגבי ה-MD-65 הישן. צירים 0.1 מתחדדים. לא פוגע. כל הבהרה נוספת מיותרת.
עכשיו לנושא הבא. בסדר. יש לנו מכונה. ובכן kva. יש לנו סוג של מחשב בצורת מעבד, צג ומקלדת. אבל כל הקטר הזה צריך גם תוכנה. Windows-2000 או Windows-XP ולפלפלים קשים לינוקס יתאים. אז, הכיף מתחיל. תוכנה עולה לרוב יותר מחומרה. זה אותו סיפור עם כלי מכונות. אנחנו צריכים מתקנים וכלים נוספים. אני חושב שסט משוער של אביזרים נוספים למכונה יעלה לא פחות מעלות המכונה. אנחנו מדברים עכשיו על סיבוב + כרסום. בסופו של דבר הגעתי ל-MD-65 עם פלטת זווית כרסום - חותך כרסום מהודק במשבצת המכונה, והתמיכה הופכת כמו שולחן כרסום, רק אנכית + מלחצי כרסום. החצים עליו טחונים. חתוך גם את החריצים בברגים.
- חותכות - לפחות מאה. מתאים היטב לארגזי בית ספר ישנים מעץ.
עבור חותכות מושחזות מדויקות, קופסאות ישנות מתחת לכפות הכסף של סבתא הולכות טוב מאוד - החותכות יקרות יותר מכפיות, הן לא ישברו.
- קולטים וצ'אק קולט. יש לי 2 סטים - האחד יליד MD-65 (3-13 מ"מ), הסט השני הוא Lorsch (שעה, 0-6 מ"מ).
זה במכונה, לורש במתאם.
- אינדיקטורים. 0.01 ו-0.001. ברור שדרושות עבורם קבצים מצורפים שונים. לעתים קרובות אתה צריך לעשות את המחברים בעצמך.
- גלאים מרכזיים - 0.01. בלי זה, פשוט אין מה לעשות במכונה.
- מיקרוסקופ משקפיים. בלי מילים. כבר דיברנו על זה למעלה.
- צ'אק 4 לסתות. עם שחרור לסת מפוצלת.
- מחדד - מחדד את החותכים גס
- גלגלי יהלום - חידוד חותכים בצורה מדויקת
- מלחציים סיבוביים (מערכת סיבובית אופקית) - לקדוח חורים במקומות שצוינו במדויק. הברג חורים בשולי המארז השקוף. זה קדח ביד. ניתן לראות שהברגים קופצים.
- ראש מחלק. או עם דיסקים או ורנייה. חיתוך הילוכים. או לפחות לעשות ריבוע.
אני לא מדבר על חותכים. וסוף ובשביל הילוכים. עובי חותכי הדיסק - מ-0.1-0.15 - הוא עובי להב "נבה".
- כלי המדידה מיועד לעבודה גסה
- ולמדוייקים - רק אופטיקה
- אז אתה צריך להסתכל מה נדרש כבר עבור העבודה המבוצעת. תצטרך לעשות הרבה בעצמך. להמציא הרבה. לעתים קרובות מאוד, לייצור חלק אחד, לוקח יותר זמן ליצור מהדק כדי להדק את החלק הזה לתוך המכונה.
חיתוך נייר כסף - ביצוע חץ "דיסק". חומרים בהישג יד.
עכשיו השיחה היא איפה ואיך לארגן את כל זה. זה צריך להיות יבש. ללא אבק. לא על ראש המשפחה - המשפחה צריכה לדעת שהיא שלך - ולא משנה מה תעשה שם - אין להם כניסה לשם. ואין מה ליילל על הרעש מהסדנה. ההערות שלהם לא מתאימות (אוי, זה מלוכלך, אוי, מסריח מבנזין).
טיפוס אחד ראיתי מכונה גרמנית - סוג בית הספר שלנו. ליתר דיוק, רק לפני המלחמה. הוא הרכיב אותו מתחת לשולחן המטבח. במרכז השולחן מדף ועליו מכונה. הלוח העליון של השולחן עולה - כמו שולחנות בית ספר ישנים. הוא הוריד את הקרש, הניח את המפה במקום ומפורר את הבצל עם הנקניק. יחד עם זאת, לא יהיו עבודות חריטה גדולות בבית - הכל הוא סוג של חתיכה קטנה.
אם השיחה היא על בית מלאכה גדול או עיסוק רציני יותר בעסקי שיקום לנשמה, אז בנוסף למכונה הקטנה, צריך להסתכל לעבר המכונה הגדולה יותר - בית ספרית (אני לא רוצה למנות את סוג - ישנם רבים ושונים), כרסום אופקי NGF-110 ותנור מופל - זה מיועד לעבודה גסה יותר וייצור מכשירים. ברור שלכל זה צריך גם נגרר של מכשירים וכלים. תמונה של המרתף בארץ.
אם אתה יכול להזמין או לקנות במקום כלשהו, הסתכל לכיוון הגלילים. הם יכולים להיות די יקרים. לפעמים הם עוזרים מאוד. בייחוד בייצור חלקים חדשים, חיצים ושימס עבור חותכי מחרטה.
לסיכום, נניח כך – התהליך הזה הוא אינסופי. בספר הגיוני אחד על בחירת מחרטת שעון, היה רעיון טוב, ישים לחלוטין במקרה שלנו - כולנו בני תמותה. כל הכלים הללו מעניינים רק אותנו. באופן אישי. אין צורך לצפות שמישהו אחרינו ימשיך עם אש בעיניים את מה שהתחלנו. יש לקנות את הכלי כולו על בסיס שאחרינו מתים צאצאינו האסירי תודה מכל הזבל הזה ומהר יותר. אפשר גם לזרוק אותם לפח. הם צריכים מקום לגרניום! אנחנו צריכים לדאוג שהם יוכלו לקבל על זה יותר, לאט ובטוח לכל קרובי המשפחה והדורים הרבים האלה, צריך להסביר שכל זה יקר ועל זה בזמנים רחוקים זה יהיה אפשר להרוויח משהו. ובהתאם, אם כבר קונים אז קנה מכשיר נוזלי, שיהיה לו מחיר גם בעוד 50 שנה. זה מצד אחד. מצד שני, כולנו עובדים עכשיו. אנחנו מרוויחים משהו. זה בדיוק הזמן המתאים להכין לעצמכם מגוון פעילויות לתקופה שבה הרווחים שלנו יקטן, כלומר פרישה. בהצלחה.
במירוץ אל דוכן ההצלחה, חברות שעונים מנהלות ביניהן תחרות עיקשת במיומנות, ומציעות לצרכן כל שנה גרסאות חדשות של עיצוב שעונים, מנגנונים חדשים, יותר ויותר מושלמים. עם זאת, אין שלמות, ולכל מדליה יש שני צדדים. לצורך הוזלה ופישוט הייצור בתנועות שעונים נעשה יותר ויותר שימוש בחלקי פלסטיק, סגסוגות קלות וכו'. הצד השני של זה הוא ירידה באמינות השעון.
החלטנו לדבר על הגורמים האפשריים לתקלות ועל החסרונות האופייניים של תנועות שעונים נפוצות. כמובן, מאמרים כאלה מיועדים, קודם כל, לשען צעירים ומתחילים, אבל בפועל יש לעתים קרובות מקרים שבהם אפילו מאסטרים רציניים, שאינם יודעים כמה מהניואנסים של המנגנונים, עושים טעויות מגוחכות.
יש לזכור גם שמנגנוני ETA זמינים בעיצובים שונים; ישנם מנגנונים גם עם תדירות סטנדרטית של תנודות שיווי משקל, וגם עם שבץ מהיר. זה קובע חלק מתכונות העיצוב. אז, לאיזונים יש ספירלות עם מאפיינים שונים, מזלגות - זוויות נטייה שונות של משטחים, וגלגלי עוגן שונים במספר השיניים. לכן, בעת הזמנת חלקים, יש צורך לשים לב לסוגים ספציפיים של מנגנונים.
הבעיה העיקרית עם סלילה עצמית היא בלאי של הציר האקסצנטרי המיסב. פגם עיצובי זה מחמיר לעתים קרובות על ידי התרבות הנמוכה של הטיפול בשעונים של בעליהם. משום מה אנשים מבינים את הצורך בבדיקה טכנית שנתית של המכונית שלהם, אבל הם מגיעים לסדנה עם השעון רק כשכבר "קמו" ללא תקנה. והדבר האחרון לגבי אוריינט - השעון מפחד מפגיעות צד. לפעמים התמוכות הנלחצות לתוך הפלטינה, עליה מחובר הגשר, אינן עומדות ועפות מהמושבים, למרות שכפי שמראה בפועל, סרני הגלגלים אינם נשברים בו זמנית.
אנדריי בבנין, יומן אלכסנדר סמנוב שעות עסקים מס' 6
03.06.2001
במירוץ אל דוכן ההצלחה, חברות שעונים מנהלות ביניהן תחרות עיקשת במיומנות, ומציעות לצרכן כל שנה גרסאות חדשות של עיצוב שעונים, מנגנונים חדשים, יותר ויותר מושלמים. עם זאת, אין שלמות, ולכל מדליה יש שני צדדים. למען הוזלה ופישוט הייצור בתנועות שעונים נעשה יותר ויותר שימוש בחלקי פלסטיק, סגסוגות קלות וכו'. החיסרון בכך הוא ירידה באמינות השעון.
החלטנו לדבר על הגורמים האפשריים לתקלות ועל החסרונות האופייניים של תנועות שעונים נפוצות. כמובן, מאמרים כאלה מיועדים, קודם כל, לשען צעירים ומתחילים, אבל בפועל יש לעתים קרובות מקרים שבהם אפילו מאסטרים רציניים, שאינם יודעים כמה מהניואנסים של המנגנונים, עושים טעויות מגוחכות.
יש לזכור גם שמנגנוני ETA זמינים בעיצובים שונים; ישנם מנגנונים גם עם תדירות סטנדרטית של תנודות שיווי משקל, וגם עם שבץ מהיר. זה קובע חלק מתכונות העיצוב. אז, לאיזונים יש ספירלות עם מאפיינים שונים, מזלגות - זוויות נטייה שונות של משטחים, וגלגלי עוגן שונים במספר השיניים. לכן, בעת הזמנת חלקים, יש צורך לשים לב לסוגים ספציפיים של מנגנונים.
הבעיה העיקרית עם סלילה עצמית היא בלאי של הציר האקסצנטרי המיסב. פגם עיצובי זה מחמיר לעתים קרובות על ידי התרבות הנמוכה של הטיפול בשעונים של בעליהם.משום מה אנשים מבינים את הצורך בבדיקה טכנית שנתית של המכונית שלהם, אבל הם מגיעים לסדנה עם השעון רק כשכבר "קמו" ללא תקנה. והדבר האחרון לגבי אוריינט - השעון מפחד מפגיעות צד. לפעמים התמוכות הנלחצות לתוך הפלטינה, עליה מחובר הגשר, אינן עומדות ועפות מהמושבים, למרות שכפי שמראה בפועל, סרני הגלגלים אינם נשברים בו זמנית.
כיצד להחליף את הסוללה (מצבר) בשעון במו ידיך (Casio, Citizen, QQ, Seiko, Orient) (וידאו)
בואו נגיד שאותו מותג שעוני יד Breguet יכול לעלות עשרות ומאות דולרים ולא פחות. וזו הסיבה שהזכרנו כאן עושר כשהתחלנו את הסיפור שלנו. אבל כאן נספר לכם על משהו פשוט וארצי יותר, ולא על ההיסטוריה של השעונים וסודות השעונים, אלא על איך להחליף סוללה בשעון. אבל קודם כל, לגבי איזה שעון אפשר לעשות איתו...
למרות העובדה שמטרת כל אחת מהאפשרויות להחלפת הסוללה בשעון תהיה הסרת הסוללה עצמה, ולאחר מכן החלפתה בחדשה. זה נעשה לעתים קרובות בדרכים שונות. הכל קשור למאפייני העיצוב של הכיסוי האחורי, המגן על מנגנון השעון. עבור האפשרויות השונות לחיזוק הכיסוי האחורי של השעון ניתן את הדוגמאות שלנו להחלפת הסוללה בהן.
דוגמה להחלפת סוללה בשעון יד למכסה הברגה
נתחיל עם האפשרות לא הנפוצה ביותר, אבל בהחלט אפשרית. אז, מכסים ברגים משמשים בשעונים אלקטרוניים זולים. כיסויים אלו בדרך כלל אינם קשיחים ומקובעים ב-4 נקודות. זה אומר שהם משמשים על שעונים עמידים במים ולא יותר. כלומר, כשאפשר רק לשטוף ידיים בשעון, אבל לא לשחות בשום אופן. תינתן דוגמה לשעון אקווה. גם שעון QQ, שהוא חטיבה של Citizen, נמצא באותו מקרה. אז, הצעד הראשון הוא "לפתוח את הצמיד", כלומר לעשות אותו כך שהוא מחולק לשני חצאים. זה יעזור לעבוד בצורה חלקה עם גב השעון, כלומר להסיר את הכיסוי ממנו ולהחליף את הסוללה. כיצד "לפתוח" את הצמיד ניתן למצוא במאמר "איך להתאים, לקצר את הרצועה בשעון".
לאחר מכן, קח מברג שעון קטן ושחרר את המחברים.
אנחנו מנקים בזהירות את הברגים כדי לא לאבד אותם.אם הם ייעלמו, אז כנראה שלא תקנו אותם בחנות.
פתח את המכסה ושחרר את המגע שמחזיק את הסוללה. במקרה זה, זוהי תושבת אלכסונית. אנחנו גם מנקים את הבורג ומזיזים את הצלחת - מגע לצד.
כעת אנו מסירים את הסוללה ומכניסים אחת חדשה.
שמנו הכל בסדר הפוך. כתוצאה מכך, אנו מגדירים את השעה ומשתמשים בשעון האלקטרוני שלנו למשך מספר שנים נוספות.
דוגמה להחלפת סוללה בשעון יד לכיסוי הפוך
כמו כן, קודם כל "פותחים" את צמיד השעון, על הפעולה הזו כבר דיברנו בדוגמה למעלה. ואז אנחנו ממשיכים לפתיחת השעון.
ההבדל המשמעותי היחיד מהגרסה הקודמת יהיה רק שהכיסוי מוסר בצורה אחרת. זה כמו מכסה על צנצנת חמוצים, המוחזקת על ידי אטימות בין הגוף למכסה עצמו, בעוד שיש ביניהם אטימה שפשוט יוצרת את ההידוק. בדרך כלל מדובר בטבעת O-פלסטיק. אז, אנחנו חורצים את קצה המכסה עם סכין או משהו דומה ללהב של סכין ומנסים לקחת אותו הצידה.
לכיסויים מסוימים יש טפטוף מיוחד, שיעזור להתחבר בצורה טובה יותר לכיסוי, אבל תכונת עיצוב זו לא נמצאת בכל מקום.
אז אתה יכול לחטט ולהסיר את הסוללה.
אם אתה מפריע לאלמנטים, כמו מוסיף פלסטיק, שהוא גם חיץ נגד פגיעת המנגנון. ניתן להסירו, אך אל תשכחו להתקין אותו מחדש בעת הרכבת השעון.
בהרכבה מחדש של השעון יש רק בעיה אחת.
מכיוון שהכיסוי מותקן עם התאמה של הפרעה, על מנת להציב אותו במקום, יהיה צורך לאבטח אותו. במקרה זה, נראה שהמכסה נסגר בגלל המאמץ המופעל. לפעמים מספיקות לזה האצבעות ותו לא. אבל אם נתקלתם בשעון "מזיק", אז תצטרכו ללחוץ על הכיסוי עד האחרון, כאשר חשוב לא לפגוע בזכוכית, במיוחד אם היא כדורית, ועוד יותר אם מדובר גם בפרספקס.
במקרה זה, אתה יכול להמציא מכשיר פשוט לשעון, משני שקעים. נגיד פקקי סודה. אנחנו שמים את השעון בצורה כזו שהוא מרוכז בעצמו, בעוד המאמץ מתחלק באופן שווה. לאחר עמידה בתנאים אלו, ניתן יהיה ללחוץ על השעון עד לסגירה מלאה של המכסה.
כעת נותר גם להגדיר את השעה ולהשתמש בשעון לעוד כמה שנים.
דוגמה להחלפת סוללה בשעון יד לכיסוי פיתול
אל תשכחו, כמו בשני המקרים הקודמים, "לפתוח" את הצמיד כדי שלא יפריע להסרת המכסה והחלפת הסוללה. מכיוון שהמכסה מוברג, מעצמו, לפי היגיון הדברים, יהיה צורך לפרוק אותו. הכיסוי תמיד מוברג נגד כיוון השעון. לא נתקלנו בחריגים. עדיף להשתמש בכלי מיוחד כגון מפתח ברגים מתכוונן.
אבל לא לכולם יש מפתח כזה. לכן, אנו ממליצים להשתמש בשיטות שימושיות. לדוגמה, קליפר ורנייה יכול להתאים בצורה מושלמת, זו האפשרות הטובה ביותר מכלים שימושיים.
אם לא, אז נסה עם פינצטה או צבת ארוכת לסת. מיד נציין שבמקרה זה, הסבירות לשריטת מכסה השעון עולה פעמים רבות.
העובדה היא שהיעדר קיבוע נוקשה בין נקודות הציר, שדרכן מופעל כוח על המכסה לביטול הברגה, מעורר גלגול, ולכן מרמז על תוצאה לא נעימה עם הופעת שריטות. אז, האפשרות הטובה ביותר היא מפתח ברגים מיוחד או קליפר ורנייר.
אנחנו מחזיקים את מארז השעון בכף ידנו ומבריגים את המכסה.
יתר על כן, הכל מעורפל. במידת הצורך, הברג את המחברים הפנימיים של הסוללה והסר אותה. בהרכבת המכסה מחדש, אנו מתקינים ומהדקים אותו תחילה ביד, ולאחר מכן יוצרים התאמה של הפרעה בהברגה באמצעות הכלי שבאמצעותו הוא הוברג. אין להדק את המכסה יתר על המידה.היא לא תבחין בשום מאמצים, המשימה היחידה היא ליצור אטימות, אשר, שוב, מובטחת ברוב המקרים בשל חותם סטנדרטי רך.
כאשר הסוללה, ועבור אדם ממוצע הסוללה או המצבר יגמרו, אז ניתן לראות זאת חזותית. כך שבמסך ה-LCD של השעון, הסמלים יהיו פחות ברורים, לפעמים כאילו שקופים. התאורה האחורית גם לא תעבוד ב"אור מלא". אם זה שעון אנלוגי, המחוג עשוי להחליק לא בחלוקה 1, אלא לאחר כמה. לשעוני סייקו יש פונקציה כזו (סוף החיים). הנה דוגמה לשעון כזה.
בסופו של דבר, סימן שהסוללה מתה יהיה פיגור שעון, אבל שוב זה אופייני רק להעתקים אלקטרומכניים.
אם הוצאתם את הסוללה מארון השעון, תוכלו לבדוק זאת באמצעות מולטימטר - מכשיר מדידה אוניברסלי. אז סוללות 1.5 וולט יכולות לעבוד עד שהמתח יורד במקרים מסוימים ל-0.5-0.7 וולט. אבל ירידה במתח על פני הסוללה אפילו ב-30 אחוז, כלומר עד 1 וולט, כבר מעידה על כך שצריך להחליף אותה.
כאן יש לציין לגבי הצד השני של המטבע. אם אתה מתקין סוללה חדשה, אז במקרה זה, ייתכן שהשעון מתחיל למהר. זה די סביר לשעונים ישנים, וכאן זה אפילו לא עניין של הסוללה, אלא של העובדה שהקוורץ מתבלה עם הזמן. בקוורץ אנו מתכוונים לרכיב רדיו שמתחיל לפלוט מספר מוגזם מעט של פולסים לכל מעגל מיקרו. כתוצאה מכך, השעון ממהר. לחלק מהשעונים האלקטרוניים יש אפילו אפשרות כיול המאפשרת לבצע התאמות לתנועת השעון. אבל זו אפשרות נדירה ביותר.
שנית, השתמש בגריז. נניח ליתול, למריחה על אטמי הכיסוי. זה יספק אטימות גבוהה יותר, הגנה מפני מים ואבק. במקרה זה, בשום מקרה לא להחיל את זה על המנגנון.
שלישית, יש להיזהר ולהיזהר. אחרי הכל, תנועה אחת מביכה וחסרת יכולת יכולה להרוס הכל, מנגנון או לוח חשמל. כתוצאה מכך, החלפת הסוללה תגרום נזק לשעון עצמו.
אם אתה לא בטוח ביכולות שלך, או כרגע אתה נתקל בבעיות בזמינות של כל כלי, אז עדיף להפקיד את החלפת הסוללה בשעון בידי מאסטר - שענים. במקרה זה, יהיה ממי לבקש, במקרה של כישלון. אבל אנחנו לא חושבים שזה יגיע לזה, שכן החלפת סוללה היא כמעט השירות הנפוץ ביותר הקשור לשעונים. אלא אם הם מגיעים לעתים קרובות יותר על מנת לקצר את אורך הצמיד בשעון.
הגיע הזמן להשלים ולארגן את המידע והידע המתארים את ההיכרות העצמאית שלך עם תיקון שעונים. שאלו אותנו הרבה והוילה, שימו לב!
כיצד לתקן שעון יד מכני בעצמך. הוראות למתחילים.
פירוק השעון
כידוע, הסיבות הנפוצות ביותר לכשל של מנגנון שעון, המוביל לעצירתו, הן הבאות: ייבוש של חומר הסיכה, זיהום חלקים פנימיים, כניסת נוזל למארז הכרונומטר ועוד. לפיכך, לרוב יש צורך פשוט לפרק את השעון על מנת לנקות אותו או להוסיף חומר סיכה.
עם זאת, לפני שתמשיך בפירוק, הקפד להכיר את עצמך בפירוט עם העיקרון של המבנה הפנימי של שעוני יד מכניים, ללמוד את סידור החלקים שלהם, כגון: מחוגי שעה (שעה, דקה, שנייה); גלגלים (בריחה, שני, ביניים, מרכזי, תוף, שעון, העברה, שטר, שעון); שבטים של כל הגלגלים הרשומים; קפיצים (מתפתל, קפיץ כפתור, נעילת מנוף); מנופים (שעון, תרגום); פירים (תוף, שעון), כמו גם מספר חלקים פנימיים חשובים - איזון, פינים, צירים, תוף, גלגלת, וכו 'בפירוט רב יותר, העיקרון של מנגנון השעון מוצג באיור שלהלן.
1 - איזון;
2 - רולר כפול;
3 - ציר איזון;
4 - דרך אבן;
5 ו-6 - ערדליות תקורה ודחף;
7 - חנית;
8 - סיכות מגבילות;
9 - תקע עוגן;
10 - ציר מזלג עוגן;
11 ו-12 - טיסות כניסה ויציאה;
13 - ספירלה;
14 - בלוק סליל;
15 ו -16 - סיכות של מדחום ההתאמה;
17 - גלגל מילוט;
18 - דרך אבן;
19 - שבט גלגל המילוט;
20 - גלגל שני;
21 - שבט הגלגל השני;
22 - יד שנייה;
23 - גלגל ביניים;
24 - שבט גלגל ביניים;
25 - גלגל מרכזי;
26 - שבט הגלגל המרכזי;
27 - תוף;
28 - קפיץ מתפתל;
29 - פיר תוף;
30 - כיסוי xiphoid;
31 - גלגל תוף;
32 - כלב;
33 - אביב כלב;
34 - מצמד פקה;
35 - גלגל מתפתל;
36 - שבט שעון;
37 - פיר שעון;
38 - מנוף תרגום;
39 - קפיץ של ידית ההעברה (תפס);
40 - ידית רוח גבית;
41 - קפיץ של הידית המתפתלת;
42 ו -43 - גלגלי העברה;
44 - גלגל שטר;
45 - שבט גלגל השטר;
גלגל 46 שעות;
47 - מחוג שעות;
48 - מחוג דקות;
49 - דקות שבט ידיים (דקה)
לאחר מכן, נשקול את רצף הפעולות בעת פירוק שעון יד מכני.
1. קודם כל מסירים את הכיסוי מגב המארז (נוח לחטט אותו עם קצה סכין, או להבריג אותו, תלוי בדגם השעון). אם קפיץ המנגנון התפוצץ, הגלגלים כפופים או שבורים, הברגים רופפים - זה ייראה מיד.
2. במקרה שבו במבט ראשון לא נמצאו תקלות, יש צורך להסיר בזהירות את התנועה ממארז הכרונומטר. כדי לעשות זאת, בצע את המניפולציות הבאות:
- שחרר את הקפיץ המתפתל: משוך את הכפתור עם הכתר לרגע הפיתול (מצב קיצוני) ותוך כדי תמיכה בפינצטה, סובב בעדינות את הכתר עם האצבעות;
- הסר את פיר המתפתל על ידי הגדרתו למצב של העברת מחוגי השעה ושחרור הבורג של ידית ההילוכים;
- הסר את מנגנון הכרונומטר מהמארז על ידי החזרת הציר המתפתל למקומו המקורי.
ראוי לציין כי ישנם דגמים של שעוני יד שבהם המכשיר של המקרה מאפשר לך להסיר את התנועה מבלי להסיר את הפיר המתפתל.
3. בדקו בעזרת פינצטה באיזו חופשיות מסתובב הגלגל המרכזי, האם הוא נוגע בחלקים אחרים של מנגנון השעון.
כמו כן, בדוק שהאיזון, התוף והספירלה פועלים כהלכה.
4. הסר את מחוגי השעון, הוצא את החוגה המשוחררת. תחילה הסר את המחוג השני, ולאחר מכן את מחוג הדקות באמצעות פינצטה. לאחר מכן, הוציאו את החוגה תוך שימת לב לרגליו, השלימו עם מחוג שעות וגלגל (שעה). בדוק היטב את מצב מנגנון המתג: בדוק את גלגלי השעה והחשבון, בדוק את היצמדות הגלגלים (על ידי סיבובם הן קדימה והן בכיוון האחורי).כמו כן, יש לוודא כי ידיות הסלילה וההילוכים ננעלות כהלכה.
5. לאחר מכן המשך להוצאת גשר האיזון מהפלטינה (יחד עם יחידת האיזון) - הברג את הבורג של העמוד הספירלי בערך בסיבוב וחצי עד שניים, שיאפשרו את הגשר ויחידת האיזון. מְנוּתָק. כאשר מסירים את האיזון מהתנועה, אל תתנו לו לתלות מקצה הספירלה.
6. מפרקים את העוגן וגשר העוגן כשהקפיץ המתפתל מנוקז לחלוטין.
7. כעת הסר את הגלגלים (מרכז, ביניים, שני והבריחה). הקפידו לבדוק את מיקומם על הסרנים, לבדוק את השיניים, לשים לב לחיבור הגלגלים עם ההילוכים המתאימים.
8. הסר את התוף מהפלטינה, פתח אותו, בדוק את הקפיץ הראשי, הערכת מצבו.
ניקוי המנגנון
חלקי מנגנון השעון נשטפים בעיקר בבנזין, רצוי בכלי זכוכית שקוף, בעוד שרמת ה"מנקה" צריכה להיות לא יותר משני סנטימטרים. שטפו תחילה את החלקים הגדולים יחסית (כגון גשרים, פלטינה), ולאחר מכן את הגלגלים ושאר חלקים קטנים של התנועה.
לכלוך מחלקים ניתן להסיר בקלות בעזרת מברשת, וניתן לנקות חריצים שקשה להגיע אליהם באמצעות מקל מחודד. יש לפוצץ את החלקים המנוקים של המנגנון באמצעות סילון אוויר מכוון (באמצעות נורת גומי). אתה צריך לקחת חלקים נקיים רק עם פינצטה.
הרכבת השעון
יש צורך להרכיב שעון יד מכני בסדר הפוך לזה שנדון לעיל.
הגורמים הנפוצים ביותר לתקלה בשעון וכיצד לתקן אותם הם:
1. שעון היד משמיע צליל פצפוץ בעת הליפול. הסיבה העיקרית לתופעה זו יכולה להיקרא התמוטטות של הגלגל המתפתל, או הידרדרותו. אֵיך
במקרה הראשון ובמקרה השני, הדרך היחידה לצאת היא להחליף את הגלגל. כמו כן, האשם לפצפוץ כזה יכול להיות: הטיית גלגל (קל לתיקון על ידי הידוק הברגים); הפיר המתפתל כפוף או מוטה (צריך להחליף את הפיר); זיהום של ציר הגלגל המתפתל (במקרה זה, שטיפת החלק תעזור).
2. עם תרגום הדוק של החצים, סביר להניח שיש צורך להחליף את גלגל התרגום, שכן תקלה זו יכולה להיות מוסברת בפגם במפעל.
3. במקרה שמנגנון השעון לא עובר ממצב העברת המחוגים למפעל, יש לוודא האם הידית המתפתלת מהודקת ואם זה קרה לכופף את הידית. כמו כן, הסיבה עשויה להיות היחלשות של הקפיץ של הידית המתפתלת (הבעיה נפתרת על ידי החלפת קפיץ כזה).
4. כיבוי ספונטני של מנגנון הפיתול מעיד על כך שחלק הקפיץ, שאמור לקבע את ידית ההילוכים, התרחק ממקומו. יש צורך לכופף את הקפיץ ולהחזיר אותו לחריץ.
5. העדות העיקרית לעקמומיות של הציר המתפתל יכולה להיחשב לסיבובו לסירוגין, הלא אחיד (הבעיה נפתרת על ידי החלפת הציר או יישורו).
6. הקפיץ לא מחזיק במצב מתפתל. אם הסיבה היא שבירה של הקפיץ של הכפתור - צריך להחליף אותו, אם הבורג של הכפתור פשוט מוברג - חזק אותו בזהירות.
7. פיתול קפיץ חזק מעיד על חוסר שימון בגלגל המתפתל.
8. לא ניתן ללפף את השעון - סביר להניח שהקפיץ המתפתל לא נתפס בקרס הממוקם על ציר התוף, או שיש פגיעה בסליל הפנימי הראשון שלו (התפוצצות).
9. כשפותלים את השעון מרגישים שבהתחלה הקפיץ הדוק, במאמץ, ואז הוא מתנתק בפתאומיות - זה מעיד על פגיעה בסליל הראשון או השני שלו (פרץ).
10. אם מחוג הדקות נוגע בכל נקודה של חוגת השעון או בחלק הזכוכית של המארז, נוכל לדבר על הציר הכפוף של הגלגל המרכזי.
אחד עשר.תקלה כגון מחוגים שאינם מסתובבים כאשר השעון פועל, יכולה לנבוע מגישה תכופה מדי של המחוגים ולאותת על הצורך להחליף את שעון הדקות בגלגל מניע (יחידת חיכוך).
12. שיניים שבורות (כפופות) בגלגל השטר עלולות לגרום לצליל פצפוץ בעת הזזת מחוגי השעון. במקרה זה יש להחליף (ליישר) את הגלגל.
13. סיבוב מהיר של הידיים בעת סיבוב התנועה מעיד על קלקול של אחד מגלגלי מערכת הגלגלים. בדוק את כל המערכת בקפידה, החלף את הגלגל הפגום.
14. גלגלים במערכת נצמדים זה לזה, מסתובבים בקושי - בדקו את כל הרווחים ביניהם, וכן האם קיימים אלמנטים מזוהמים במערכת.
15. כשאתה פותח את השעון שלך, שמת לב שהקפיץ הראשי מסתובב כל הזמן? זה מעיד על התמוטטות שלו ועל הצורך להחליף אותו בחדש.
16. "חיפזון" של השעון, מלווה בדפיקה, מעיד על כך שהקפיץ המתפתל חזק מדי (יש להחליף).
17. כאשר הוא נפצע במלואו, השעון מפסיק מוקדם. את הסיבה לתקלה כזו יש לחפש בכמות השומן המוגזמת בתוף, שבגללה הקפיץ מחליק בו. אתה יכול לתקן את הבעיה על ידי שטיפת התוף בבנזין וניגוב יסודי של הקפיץ (נייר טישו עובד היטב בשביל זה). בנוסף, ישנה אפשרות שראש הקפיץ התבלה - החליפו אותו.
18. אם השעון שלכם פועל באיטיות, בדקו את שימון הקפיץ ובדקו היטב (אם הוא מקומט).
19. קושי בפיתול התנועה יכול להוות אינדיקציה לאי (חוסר) שימון מספיק בנקודה שבה הקפיץ נוגע בתוף. יש לשמן את הקפיץ.
20. אם במהלך פעולת השעון ניתן לשמוע את צלצול הספירלה, זה אומר שהיא נוגעת בחלקי המנגנון הקרובים אליו, מה שיש לבטל.
21. פעולה לא נכונה של לוח השנה יכולה לנבוע מכמה סיבות:
- דיסק לוח השנה נתקע על הצלחת בגלל העיוות שלה (רצוי החלפת דיסק);
- אבק או שבבים על הדיסק מפריעים לסיבוב החופשי שלו (יש צורך לנקות אותו);
- ברגים המשמשים להדק את הדיסק מהודקים בצורה גרועה (הדק);
- עודף, או להיפך, סיכה לא מספקת של הפינים של המחזיק והדוחף.
22. אם גלגל השעון מהודק על ידי החוגה, כופפו אותו.
23. החוגה של השעון לא יציבה (מתנדנדת) בגלל הידוק לא איכותי בפלטינה, או בגלל רגל שבורה - הדקו היטב את ברגי החוגה (אם זה לא עוזר, יש להחליף את החוגה).
24. כדי להיפטר מהקיזוז של החוגה (הממוקמת מחוץ למרכז), יש צורך לכופף את רגליו ולכוון את החוגה במצב הנכון.
25. כאשר החצים נוגעים זה בזה, יש להגדיר אותם בצורה נכונה.
26. השעון לא יציב, מתנדנד במארז - הדקו את ברגי ההידוק.
27. במקרה שאין קיבוע של מפתח הפיתול לאספקת הידיים או פיתול הקפיץ, יש לבדוק אם ידית ההילוכים או התפס (קפיץ הידית) אינם תקינים. עם תקלה כזו, יש להחליף את הידית. אם הבדיקה הראתה שהידית פועלת כשורה, הדק את הברגים שלה עד שייעצר.
אם השעון עצר ללא קשר סיבתי, שימו לב:
- נכונות הטרמפ של הדקה וגלגל ההנעה (אם הוא חלש - הסר את הדקה מחשוק הגלגל, מהדק את הגלגל בפינצטה, ואז כופף את עלי הכותרת של החיכוך לכיוון המרכז; אם פעולות אלו לא עזרו, זה רצוי להחליף את כל המכלול בכללותו);
- בדוק היטב את השיניים של גלגל השעון (אם שן כלשהי מעוותת או שבורה, עדיף להחליף את הגלגל);
- בדוק לחלוטין את מערכת הגלגלים של השעון על נוכחות אבק או לכלוך בתוכה, כמו גם חדירת כל בורג שבור (אם מלוכלך - שטוף את המנגנון);
- קורוזיה בגלגלי המערכת עלולה לגרום גם לעצירת השעון (אם לא ניתן להסיר את משקע הקורוזיה, הדרך הטובה ביותר לצאת היא להחליף אותם);
- העצירה יכולה להיגרם משיניים גזורות או כפופות של תוף השעון (יש צורך להחליף את התוף ואת הקפיץ הראשי), או שבבים ואבק שהצטברו בתוך התוף (הסלק אותו על ידי שטיפת התוף בבנזין, ניגוב הקפיץ עם נייר);
- התנועה המשתנה ללא הרף (או איטית) של שעון יד, לרבות עצירתו, עלולה להיגרם מחוסר מספיק מרווח בפרטי תנועת הבריחה, בפרט, בין מרכיבי התנועה כגון פינים ופקק עוגן.
כתבו, התקשרו ובואו לפי פרטי התקשרות,
פורסם כאן (קישור צור קשר מרכז קניות מטוסים)
אנו מבקשים מכם לשים לב שהסדנה שלנו ממוקמת בסמארה.
אנו מקווים כי לאחר קריאת המאמר הזה, גילית משהו חדש ומעניין עבור עצמך.
וזכרו, אם אתם הבעלים של אחד השעונים עליהם אנו מדברים באתר שלנו ומרגישים שהם זקוקים לתיקון או תחזוקה, או שאתם סתם רוצים לקבל ייעוץ מקצועי משענים מוסמכים בעיר סמארה, אתם מוזמנים צור קשר.
המומחים שלנו יעזרו לך
לתקן עבורך את סוגי השעונים הבאים:
- מכאני ישן (האפשרות לתיקון נקבעת על ידי המאסטר בזמן הבדיקה);
- צמוד לקיר (האפשרות לתיקון נקבעת על ידי המאסטר בזמן הבדיקה);
- רצפה;
- שולחן עבודה;
- כיס;
- מפרק כף היד;
- ואפילו אלקטרוני-מכני וקוורץ.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
נשמח מאוד על כל המחשבות שלך שתשאיר בתגובות מתחת למאמר זה.