מכניקת ההזרקה היא ההבדל העיקרי בין מנוע דיזל למנוע בנזין. במנוע בעירה פנימית דיזל, דלק מסופק לתא הבעירה באמצעות זרבובית. המכשיר מחדיר דלק בצורה מדודה לתא עם טמפרטורה ולחץ גבוהים, ולאחר מכן מתלקח הסולר. הזרבובית נתונה לעומס הגדול ביותר: החלק נמצא כל הזמן בסביבה אגרסיבית ועובד בעוצמה גבוהה. כל גורם שלילי יכול להשבית את החלק או להפחית באופן משמעותי את המשאב שלו, ולאחר מכן יהיה צורך לתקן את חרירי מנוע הדיזל.
הבה נתאר את העיצוב של החלק באמצעות דוגמה של זרבובית מכנית פרימיטיבית עם קפיץ אחד. בחלק הרוחבי יש תעלה המספקת אספקה רציפה של סולר. בתוך תא הזרבובית יש מחסום נייד עם קפיץ ומחט, שיורד עם עליית הלחץ. המחט עולה, מפנה את נתיב הדלק אל המרסס.
עקב עומסים מופרזים, המזרק עלול להיכשל עקב הפרה של מצב הפעולה של המנוע. היצרנים מצהירים על המשאב של חלקים עד 200,000 ק"מ, אך בשל גורמים תפעוליים שליליים, בלאי חלקים מופיע הרבה יותר מוקדם.
בדרך כלל, תקלות הן מהאופי הבא: זווית הריסוס וכמות הדלק שסופק מחליפים, שלמות הגוף מופרת ותנועת המחט מתדרדרת.
עדיף להפקיד את התחזוקה השוטפת או השיפוץ של מזרקי מנועי דיזל בידי מומחים מוסמכים - הם יוכלו לשחזר ולהתאים את החלק על מעמדים אוטומטיים בעלי דיוק גבוה. עם זאת, קבוצה מסוימת של הליכי תיקון יכולה להתבצע בתנאים אומנותיים ללא שימוש בציוד מורכב.
מומלץ לבצע עבודה במוסך יבש ומואר ללא אבק.
אבחון מזרקי דיזל ותחזוקתם כרוך בהוצאת החרירים ממנוע הבעירה הפנימית. לפני תחילת העבודה, מומלץ לשטוף היטב את המנוע ואת תא המנוע כדי למנוע חדירת פסולת וחלקיקים זרים. עם חיבה מיוחדת, אתה צריך לשטוף את ראש הצילינדר. יש לסמן צינורות בלחץ גבוה בסימונים כדי למנוע בלבול במהלך ההרכבה מחדש.
לפני ההסרה יש צורך לסגור את אביזרי הזרבובית (השתמש במכסי פלסטיק) כדי למנוע זיהום. לא מומלץ להשתמש במפתחים פתוחים רגילים לפירוק החרירים - שיפוצניק לא מנוסה יכול לפשוט את החוטים מהחרירים. אם הכישורים הנדרשים אינם זמינים, השתמש במפתחים ובכלי ראש בעל ידית ארוכה.
לאחר הוצאת החרירים מהחורים, יבש אותם והסר לכלוך חיצוני בעזרת סמרטוט. טבעות O מונחות בחורי החרירים. בעת תיקון חלקי הזרקה, הם מוחלפים בחדשים ללא תקלה. אל תאפשר ללכלוך מהטבעות להיכנס למערכת ההזרקה במהלך ההסרה.
ישנן מספר שיטות לבדוק אם המרסס תקין. הדרך הקלה ביותר היא לבדוק את המזרק בזמן שהמנוע פועל:
אתה יכול להשתמש במולטימטר לאבחון. מראש, יש צורך לזרוק את מסופי הסוללה ולנתק את החיווט של המזרקים, ולאחר מכן "לבדוק" כל פרט עם המכשיר. במזרקי התנגדות גבוהה, ערכי המכשיר יהיו בטווח של 11 - 17 אוהם; בעכבה נמוכה, המולטימטר יראה עד 5 אוהם.
יש לבדוק את המזרק הפגום. ראשית, אנו מחפשים נזילות בגוף החלק. אם אין כאלה, המשך לפירוק החלק. אנחנו מהדקים את החלק במלחצים ודופקים את המרסס בלחיצה עדינה. לאחר מכן, אתה צריך ניקוי יסודי: להשרות את חלקי הזרבובית בסולר או ממס כדי להסיר משקעי פחמן. הסר אדים ומשקעים בעזרת פומפיה דקה. לאחר השלמת הניקוי, עליך לבדוק את הזרבובית במד המרבי. אם הושגו פרמטרי ההזרקה האופטימליים, המכשיר מוכן להתקנה במנוע.
במקרים אחרים, יש צורך להחליף לחלוטין את המרסס על הזרבובית הפגומה. בעת התקנת חלק חדש, הסר בזהירות את כל שומן המפעל, אחרת המכשיר לא יעבוד.
לפני פירוק היחידה, סמן את כל החלקים בטוש כדי למנוע בלבול. היזהר במיוחד בעת סימון צינורות לחץ גבוה. הזרבובית מוברגת ביד עד כמה שניתן. הידוק נוסף נעשה בעזרת מפתח ברגים דינמומטר. לערכי הידוק, עיין במדריך המנוע. לאחר התקנת המזרק, פנה אוויר ממערכת הדלק. במכוניות מודרניות, בשביל זה מספיק להפוך את המתנע מספר פעמים; או השתמש במשאבת תחול ידנית (אם מצוידת).
שימו לב שבחלק מהמנועים, לאחר התקנת מזרק חדש, יש צורך "לקשור" אותו למנוע: לבצע שינויים בהגדרות יחידת הבקרה.
תיקון עצמי של מזרקים הוא אמצעי מאולץ למדי. שירות כזה בתנאים אומנותיים יכול להביא הצלחה רק במקרה של הכישורים הגבוהים ביותר של המאסטר. הבעיה העיקרית של תיקוני מוסך היא היעדר ציוד ספסל בעל דיוק גבוה לאבחון. השיפוצניק אינו יכול להעריך באופן אובייקטיבי את יעילותם של אמצעי השירות.
אם יש הזדמנות ליצור קשר עם תחנת שירות, אל תזניחו אותה: ציוד מחשבים ומעמדי ניקוי יאריכו את חיי המזרקים ויחסכו אותם מתיקונים יקרים פוטנציאליים. אותו ניקוי קולי יכול להציל נהג מבעיות מנוע למשך מספר עונות. לא ניתן לתקן מערכות הזרקת Common Rail מודרניות במוסך: אתה צריך כוונון חובה של החלק באמצעות מחשב.
השתמש בתוסף דלק לניקוי כדי למנוע תיקונים יקרים וחלקי חילוף. הם מונעים היווצרות משקעי פחמן ושיקוע משקעים. השימוש בתוספים צריך להיות שיטתי, לא חד פעמי. זכור, תוספים עוסקים במניעת תקלות, לא בתיקון.
כיום, מערכת ה-Common Rail משמשת כמעט בכל המכוניות המודרניות, בין אם מדובר במנועי דיזל או בנזין. יש הסבר לתופעה: המערכת מאוד יעילה ואמינה. אבל לא לכל חובב רכב יש מושג ברור איך זה עובד כאשר יש צורך לשחזר או להחליף חלקים מסוג זה. ולרבים יש מושג שטחי מאוד לגבי תיקון המזרקים במערכת זו. בואו נבין את הנקודות הללו ביתר פירוט.
מערכת ה-Common Rail היא היום השלב האחרון בפיתוח מנועי דיזל ובנזין עם הזרקת דלק ישירה. תכונה של המערכת היא שתהליך ההזרקה ותהליך בניית הלחץ במסילת הדלק מתרחשים בנפרד זה מזה.
כלומר, ראשית, דלק בלחץ גבוה מצטבר במסילה, ולאחר מכן הוא מוזן במנות אל החרירים לצורך אטומיזציה שלאחר מכן בתאי הבעירה. הדלק נשאב למסילה על ידי משאבת דלק בלחץ גבוה (משאבת הזרקה), ומערכת ה-Common Rail נשלטת על ידי יחידת בקרה אלקטרונית (ECU).
ההבדל העיקרי בין מערכת ה-Common Rail למערכות אספקת דלק בנזין הוא הגמישות המדהימה שלה. חובב רכב יכול להתאים בצורה עדינה מאוד הן את פרמטרי ההזרקה והן את רמת הלחץ במסילת הדלק, בהתאם למצב פעולת המנוע. כל מה שצריך בשביל זה הוא לשנות את הגדרות ה-ECU של המכונית. שינוי ההגדרות מאפשר לעמוד בדרישות ההולכות וגוברות עבור פליטת פליטות, רמות רעש המנוע ויעילות המנוע. מערכות בנזין אינן יכולות לספק גמישות כזו באופן עקרוני. כדי לשנות לפחות אחד מהפרמטרים לעיל ולהתאים אותו לערך הרצוי, הבעלים של מנוע בנזין יצטרך להתאים אותו במשך זמן רב מאוד.
Common Rail משתמש בסוגים שונים של חלקים מסוג זה. הם שונים בעיצוב ובביצועים. בואו נפרט את הדגמים הפופולריים ביותר.
רובם המכריע של המנועים בעלי מערכות Common Rail משתמשים במזרקים פיזואלקטריים, שכן הם נחשבים למתקדמים ובעלי יתרונות רבים.
כפי שהשם מרמז, המפעיל מבוסס על אלמנט פיזואלקטרי. לשימוש באלמנט כזה יש מספר יתרונות:
מזרקים אלקטרומגנטיים משמשים בעיקר במנועי בנזין. המחט בה מופעלת בעזרת קפיץ ואלקטרומגנט, ובמחזור עבודה אחד של המנוע, החלק יכול לייצר רק הזרקת דלק אחת. ניתן למצוא את העיצוב של מכשיר זה באיור למטה.
כמעט כל התקלות המתרחשות הן במזרקי דיזל והן במזרקי בנזין קשורות לסתימה. והשאלה מסתכמת רק איך בדיוק נוצרה הסתימה במרסס.
מה שנקרא דפיקה היא תקלה הנובעת מקוקוס של חורי המרסס. העובדה היא שחלק זה חשוף באופן קבוע לטמפרטורות גבוהות.אם הנהג משתמש כל הזמן בדלק באיכות נמוכה, משקעי שרף מצטברים על החרירים.
בהדרגה, פני השטח של מרבצים אלה מתכסים במרבצי פחמן מוצק, ומתחילות הפרעות באספקת הדלק. ברגע זה המנגנון מתחיל "לדפוק". להלן סימני הדפיקה שלו:
כדי לחסל, יש לשטוף את המכשיר. להלן הדרכים העיקריות לשטוף:
נזילת זרבובית מתרחשת בדרך כלל עקב הרס של טבעת ה-O שמתחתיה. כל, אפילו הסדק הקטן ביותר בחלק זה מוביל לדליפה, מכיוון שהלחץ בקו הדלק גבוה מאוד. בנוסף, בגלל הטבעת שהתמוטטה, מערכת הדלק מאבדת מהאטימות שלה ואוויר מתחיל לדלוף לתוך תא הבעירה של המנוע.
מזרקי דיזל מתוקנים כאשר השטיפה אינה יעילה. כל התיקונים, בעצם, מסתכמים בהחלפת מרסס הקוק. אם הבעיה נמשכת, גם מסנן ההחזר של החלק מוחלף. כדי לעבוד, אנחנו צריכים את הכלים הבאים:
VIDEO
ראשית, נשקול את האפשרות המקובלת ביותר עבור נהג: שטיפת המזרקים מבלי להסיר אותם מהמכונית. כדי לבצע הליך זה, תצטרך את הדברים הבאים:
נוזל שטיפה של Wyns;
בקבוק פלסטיק ריק בנפח של 1.5 ליטר;
צינור גומי באורך 1.5 מ';
2 פטמות לגלגלי רכב;
מדחס רכב;
מסנן מזרק, 1 חתיכה;
מהדקי צינור פלדה, 4 חלקים.
לפני התחלת השטיפה תצטרכו להרכיב מכשיר שטיפה פשוט שיעבוד כטפטפת למטופל.
אם הניקוי העצמי לא הניב תוצאות, אז בעל הרכב יצטרך להשתמש במעמד. לא ניתן לייצר ציוד כזה במוסך. לכן, בעל הרכב יצטרך לפנות למרכז שירות מיוחד, שיש לו מעמדים כאלה.
עמדת כביסה BLUSTAR, משמשת ברוב שירותי הרכב המודרניים
במהלך שטיפת הספסל, כל החלקים מוסרים מהמנוע, מותקנים על הספסל, שם הם נשטפים בממס מיוחד. בנוסף, הם עוברים צלילים. גישה מקיפה זו מבטיחה הסרה של הלכלוך העקשן והעקשני ביותר.
עמדות שטיפה של חרירי BOSCH החלו להופיע בשירותים יחסית לאחרונה.
ברוב המרכזים מבצעים שטיפה בדוכני BOSCH ו-BLUSTAR. עלות שטיפת הספסל של חרירי משתנה בין 1000 ל 1800 רובל.
אז זה בהחלט אפשרי לתקן ולשטוף את הזרבובית בעצמך, אלא אם כן המקרה קשה. ובכן, אם המזהמים התבררו כעמידים מאוד ואפילו נוזל שטיפה איכותי לא לקח אותם, יש רק אפשרות אחת: להסיר את החלקים ולקחת אותם למרכז השירות, למעמד האולטראסוני.
אנחנו מבצעים תיקון מזרקי דיזל של בוש משאיות ומכוניות בכל מורכבות מחירים נמוכים .
כך נראה מזרק בוש:
סולנואיד (ראם. ראש אלקטרומגנטי), עוגן, כדור, מכפיל, ספריי, דיור.
למידע נוסף על תיקון מזרק בוש, עיין במאמר "אלגוריתם לתיקון מזרק דיזל מסילה משותפת של בוש".
כלי מיוחד משמש לפירוק המזרק:
פירוק זרבובית עם כלי לא מיוחד גורם לרוב לחוסר יכולת להרכיב את הזרבובית או לכשל של רכיבים פנימיים.
סולנואיד. במהלך הפעולה, המכונית מתקלקלת לעתים רחוקות ביותר, זה יכול לקרות עקב נפילת מתח. הסיבה השכיחה ביותר לכשל של הסולנואיד היא בדיקה בלתי מסויגת של המזרק, אספקת מתח גבוה למגעי האלקטרומגנט (לדוגמה, אספקת 12 V ישירות).
לְעַגֵן. אין מה לשבור בו, אפשר רק להפסיד.
כַּדוּר. בעת ההרכבה, יש להחליף את המזרק בחדש.
קָרִיקָטוּרִיסט. הרכיב העיקרי שלרוב נכשל ויש להחליפו או לשחזר. אנו מחליפים לחדשים מקוריים, שכן זוהי אפשרות התיקון האמינה והאיכותית ביותר.
תַרסִיס. במזרקי ה-Common rail, המרסס לעיתים רחוקות נכשל. בממוצע הוא משרת 150-200 אלף ק"מ, עם קילומטראז' גבוה יותר יש להחליף אותו, בקטן יותר - ניקוי באמבט אולטראסוני.
מִסגֶרֶת. לרוב זה נכשל כאשר המזרק מוסר מהמנוע. זה מאובחן חזותית עבור היעדר סדקים ועיוותים. אתה יכול להחליף אותו עם אחד משומש, אם זמין, או להזמין אחד חדש.
הבעיה העיקרית לאחר תיקון מזרקים היא התקנה לא נכונה על המכונית. בעת התקנת המזרק, חובה לשאוב דלק דרך משאבת ההזרקה אל המזרקים כדי שלא יהיו בועות אוויר.
ללא ספק, הכלי הטוב ביותר לכך הוא מעמד לבדיקת מזרקים, שיכול להיות האלקטרוני המסובך ביותר באלפי דולרים ופשוט מאוד, אפילו פרימיטיבי ברוח שנות החמישים (איור 7) או אפילו תוצרת בית (איור. 8).
כל אחד מהם, במידה רבה יותר או פחות של נוחות, יכול לשמש לעבודה. יש הרבה מוסכי דיזל וסטנדים בארץ, למרות שיש להם את הפשוטים שבהם. ואנחנו יודעים לנהל משא ומתן. אבל מה אם הדיזל שלך הוא היחיד באזור? לא צריך לעשות מאמצים מפחידים במיוחד כדי ליצור מעמד תוצרת בית מטרקטור-KAMAZ או משאבה ימית שהושבתה או להתאים את משאבת ההזרקה של המנוע שלך לבדיקת המזרקים. בהחלט לא הדרך הכי יפה, אבל בלי דגים.
כדי לעשות זאת, אתה צריך לעשות צינור - טי, שבקצה אחד יחובר לאחד מאביזרי הלחץ הגבוה של משאבת הדלק שלך בלחץ גבוה, בצד השני נחבר את הזרבובית, ובצד השני. שלישית - מד לחץ של 200-300 אטמוספרה (אולי יותר). ראשית, אנו מפעילים את המנוע עם מתנע עד שהזרבובית מתחילה לירות, ולאחר מכן, נזכור להשאיר את ההצתה דולקת, באופן ידני. זה מייסר כמובן, אבל אם אין מוצא אחר, זה בהחלט אפשרי.
לגבי לחץ פתיחת המזרק
במהלך מהלך הדחיסה, מטען האוויר מהגליל זורם לתוך תא הבעירה במהירות גבוהה מאוד. במקביל, בשל צורתו, מופיעה בתא הבעירה מערבולת מכוונת אליה מוזרק דלק. בהתאם לעיצוב תא הבעירה ומידת הדחיסה, המהירות והצורה של המערבולת שונים, לכן ישנם סוגים שונים של מרססים וערכים שונים של לחץ הזרקת הדלק. מעצבים קובעים לחצי הזרקה מומלצים כמו גם מותרים לכל מנוע. ככלל, יש להקפיד על ערכים אלה בדיוק של 5-10 kg.cm2 בתוך סט חרירים. כאשר הזרבובית עוברת שיפוץ, הגיוני להגדיר את לחץ ההזרקה ב-10-15 ק"ג.ס"מ יותר מהנדרש, מתוך ציפייה כי כבר בדקות הראשונות של פעולת הזרבובית תהיה התכווצות מסוימת של החלקים הנעים ו. , בהתאם, ירידה בלחץ המוגדר.
יש צורך במיוחד לציין את המאפיין הספציפי של משאבות הדלק לחלוקה סיבובית של חברת LUCAS - דרישות מחמירות מאוד לדיוק של ויסות לחץ ההזרקה בתוך ערכת המזרקים. לעיון, במנועים עם משאבות דלק כאלה, לעתים קרובות אי אפשר למצוא מזרק פגום בשיטת הכיבוי. המנוע יתקע מיד עקב הפסקת אספקת הדלק לשאר המזרקים.
כיצד להתאים את לחץ הפתיחה של הזרבובית בבית
ברוב המכריע של המזרקים המודרניים, לחץ הפתיחה מווסת על ידי התאמת עובי מכונת הכביסה המרווחת בין הקפיץ לגוף. בסדנאות הגונות יש סטים של מכונות כביסה אלה כדי לפתור כל בעיית התאמה. לחובבים, יש לזכור שדסקיות קיימות בקטרים שונים (עבור גופי פיות שונים), וזמינות עם או בלי חור. תמיד ניתן להשתמש במכונות כביסה עם חור במקום כביסה ללא חור, אך אסור להחליף. זה גם לא מקובל להשתמש במכונות כביסה בקוטר "לא ילידים".
ככלל, מזרקים מתוכננים כך שעלייה בעובי מכונת הכביסה ב-0.1 מ"מ מביאה לעלייה בלחץ ההזרקה ב-10 ק"ג.ס"מ2. נפוץ מאוד לראות בעת תיקון מזרקים שבמהלך התערבויות קודמות, לחץ ההזרקה הוסדר באמצעות פיסות סכיני גילוח שהונחו מתחת לקפיץ. שיטת התאמה זו אינה מקובלת לחלוטין. ראשית, בגב לא מבוקר, יוצרים אי ודאות בתמיכת הקפיץ ובכך ייצור קפיץ לא אחיד ומעוררים כוח רוחבי. ושנית, קיים סיכון לשיתוק חתיכה מהלהב ואף אחד לא יודע מה הוא יעשה בתוך הזרבובית. לכן, הפתרון האיכותי היחיד לבעיה הוא ייצור של shims חדשות בעובי המחושב. ורק באותם מקרים שבהם המחרטה, טיפול החום והטחינה אינם נגישים לחלוטין, מותר לווסת את הלחץ עם מנקי נייר כסף, ומניחים אותם רק בין הגוף למכונת הכביסה הרגילה. אם הקפיץ שלך נשען על בטנה לא מוקשה, אז לאחר זמן קצר, מעט יישאר ממנו.
בעיה אופיינית במזרקים יפניים
מאפיין ייחודי של המזרקים של המנועים היפנים הוא יציאת ה"חזרה" דרך הקצה הקצה של המזרק לתוך רמפה מיוחדת. פירוק לא זהיר גורם לרוב לעיוות של קצה אטימת הזרבובית, וזו הסיבה שלא ניתן להשיג אטימה "החזרה" הרמטית. "ניסויים" מתחילים בהידוק אומי הרמפה, בהגדרת מנקי איטום מתחת לאומים וכו'. עם זאת, הדרך היחידה לפתור בעיה זו היא רק לחתוך את קצה האיטום של הזרבובית על מחרטה. עם זאת, יש לזכור שרק משטח אחד של הזרבובית מתוקן על ידי פניה, וצורת החריץ בקצה עלולה להיות מעוותת עד כדי כך שמכונת הכביסה האטימה לא יכולה עוד לחפוף אותה. יש להחליף את הזרבובית הזו.
ניסיונות בלתי נלאים להדק את קווי החזרה מזיעים או זורמים מובילים לעתים קרובות לעיוות של אוגני מסילת ההחזרה.לא ניתן להשיג אטמים עם אוגנים כאלה ויש לשפץ אותם. זה לא קשה לעשות זאת ביד על אריח מלוטש קטן עם נייר זכוכית מעל.
במוקדם או במאוחר, כולם מתמודדים עם עלייה משמעותית בצריכת הדלק, ירידה בכוח המנוע, יש מקרים שבהם המכונית מסרבת לזוז. כך או אחרת, אבל הבעיה של ההחלפה ההכרחית של חרירים עלולה להתעורר. הדרך הקלה ביותר היא לקחת את המזרקים לשירות דיזל, אבל אז צריך לשלם סכום מסוים. אין צורך להתווכח, זו תהיה השיטה הנכונה ביותר. אבל המצבים שונים, למשל 200 ק"מ לפני השירות, אני חושב שרכב מקולקל לא יעבור אותם. אבל אולי בעל המכונית חושב שהוא יתמודד עם הבעיה הזו לא יותר גרוע ממכונאות רכב, חוץ מזה, הוא יחסוך כסף? עבור מקרים כאלה נכתב הטקסט. כמו כן, הטקסט יעזור לך לא לעשות טעויות, לאחר שהכרת את עצמך, תעזור לנטוש את המיזם הזה בזמן.
אז, אנחנו מנסים להבין את המבנה של מזרק דיזל, כמו גם מה קורה שם ומה משפיע על מה. באיור. 1, א מציג חתך רוחב של הזרבובית. לכל המזרקים (למעט אלו האולטרה-מודרניים) מבנה דומה, התהליכים המתרחשים בסוג אחד של מזרקים דומים לאלו המתרחשים באחרים.
כתוצאה מכך, פעולת המנוע קשה עם זעזועים, המנוע עלול לסרב לקבל את העומס. בנוסף, חדירת מוצרי בעירה למערכת לא נעולה אינה נכללת, זה יכול להפוך לכשל של המרסס.
מה אם כן יכול למנוע את הנעילה הרגילה של המערכת עם חלקים שלמים כלפי חוץ? זה יכול לנבוע בעיקר מכוח לרוחב הלוחץ את המחט אל גוף הנבולייזר. כוח זה נלחם על ידי דוחף הביניים 10, אשר פורק את המחט מהפגיעה האפשרית של קפיץ מעוקל. דוחף הביניים ממוקם במארז המרווח 3. אך ישנם גם מקרים בהם הדוחף עצמו הופך להיות הגורם לכוח הרוחבי, הסיבה עשויה להיות דלדול. כלומר, בעת החלפת חרירים, אתה תמיד צריך להיות מוכן לכך שהזרבובית החדשה "תישפך", אם זה יקרה, אז תצטרך לבצע שיפוץ שוב ושוב כשהקפיץ מתהפך או עם החלפתו, או שתהיה לך כדי להחליף את הדוחף. במקרים נדירים, אפילו את גוף הזרבובית יהיה צורך להחליף.
כל השאר על המזרק די פשוט. מכיוון שהמחט במרסס אינה אטומה, חלק מהדלק מחלחלת למרווח שבין גוף המרסס למחט ונכנס לחלל "B", שבו נמצא הקפיץ 9. מזרק המתקבל "אסור". על מנת להסיר את הדלק שדלף, תעלת ה"חזרה" מיועדת רק על ידי ניקיון העיבוד והדיוק של משטחי ההזדווגות.
אז, כאן אנחנו מגיעים לעצם תהליך החלפת החרירים. לאורך כל המצגת, דבקתי ברעיון שיש לך מעמד או מכשיר שיכול להחליף אותו, עליו, לאחר העבודה, תוכל לבדוק את המזרקים. בכל עבודה הקשורה לציוד דלק, חובה להקפיד על הכלל העיקרי - זהו ניקיון. שימו לב שהניקיון צריך להיות לא רק בזמן פירוק ישיר של המזרק, אלא בכל השלבים, החל מפירוק המזרקים מהמנוע.
אז יש רק שתי אפשרויות לפיתוח אירועים: במקרה שעדיין לא החלפתם את המרסס אז שללתם מעצמכם את האפשרות לראות מה לא בסדר במרססים הישנים שלכם. שנית - נגזרת על עצמך לנקות מרססים חדשים לגמרי (ההליך הזה לא תמיד מצליח).מכאן המסקנה - חלל הזרבובית חייב להיות מוגן תמיד מאבק, אין מה לומר על פסולת. אגב, לפירורי טבק, שנמצאים בכיסכם בכמויות גדולות, יש השפעה הרסנית על הזרבובית. אגב, כדאי להסיר את צינורות הלחץ הגבוה באריזה יחד עם קשרים (אם תכנון המנוע מאפשר זאת), כך שתהליך ההרכבה פחות תתלבט איך הכל עמד. למרות כל הפשטות של בעיה זו, אלפי אנשים סבלו עקב רשלנותם. אם לא ניתן להסיר את הצינורות בחבילה, אז אנחנו מסמנים את ההתאמה של הצילינדר הראשון על המשאבה, ואז מסמנים את הצינורות עצמם לפי הסדר שבו הם עמדו. כפי שהחיים מראים, זה יכול לחסוך כמות עצומה של זמן ועצבים.
הסרת "החזרה" של הקשיים לא תהיה קשה. נכון, במכוניות של יצרנים יפניים, שבהם אתה צריך להסיר את רמפת ה"חזרה", לפני שאתה מתחיל לשחרר את האומים ההחזרים, אתה צריך לשים כובעי מגן על האביזרים. על מנת להסיר את הרמפה עצמה, יהיה צורך להסיר את המכסים, אך לאחר מכן אל תשכח לשים אותם מיד.
אבל לעתים קרובות יותר, המזרקים מוברגים לתוך גוף ראש הבלוק. על מנת לשחרר אותם, אל תנסה להשתמש במפתח ברגים פתוח. גם אם הצלחת לעשות זאת מבלי לפגוע בזרבובית מבלי לפגוע בה, אני חושב שלא יעבוד להבריג אותה בחזרה ללא נזק, שכן לא תוכל להדק את הפיה לרגע הנכון. כמעט לכל החרירים יש משושה 24 או 27, כדי לשחרר אותם, ראשי קצה מוארכים מתאימים למדי. זה הרבה יותר נוח לבצע עבודה זו עם שנים עשר ראשים. אם לא ניתן לרכוש ראשים מוארכים, ניתן לצאת מהמצב, כך: חותכים את החלק המשושה שלו מהראש הרגיל ומרתכים אותו לפיסת צינור מקצה אחד, ומהקצה השני אנו מרתכים. מקבילה למפתח הברגים. הבעיה נפתרה. אין צורך להבריג את החרירים מיד; ראשית, יש לנער אותם מעט בחוט לאחר תלישה. זה נעשה כדי לא לקלקל מיד את החוט בראש או את הראש עצמו, שכן במהלך חדירות קודמות, לכלוך יכול היה להיכנס לערוץ.
אז, המזרקים מוסרים. כעת אנו מיד מתחילים להסיר את מנקי האיטום מתעלות הזרבובית, או ליתר דיוק את השאריות והפסולת שלהם בכלל. הסרת מכונות הכביסה היא לרוב הליך שיניים כואב. ככלל, פשוט יש להסיר מנקי כביסה רגילים עם וו, אבל לפעמים צריך לבוא עם "שליפות" בודדות בשביל זה (למשל, להבריג לתוכם ברז ולמשוך בשביל זה). בשום מקרה אסור לנסות לקצוץ את מכונת הכביסה בתעלה עם אזמל. אתה בהחלט תפגע בחלק הקצה של הערוץ, ותיקון חריצים כאלה ידרוש הסרת ראש הבלוק. מנסה לפתור את הבעיה של קצה פגום על ידי התקנת מכונות כביסה חכמות, אני קורא לזה באומץ הימור.
לאחר הסרת המזרקים, קודם כל, עליך לבדוק את הביצועים שלהם ולוודא שהמשפט הקודם לא היה שגוי. הקריטריונים העיקריים להערכת עבודת המרססים:
כאשר דלק מסופק, המזרק חייב להיפתח רק בלחץ נתון;
לפני פתיחת הזרבובית, דליפה מהתרסיס אינה מקובלת;
סילונים וטיפות אינם מקובלים במהלך הזרקת דלק;
לפיד הריסוס צריך להיות אחיד, לא צריכות להיות סטיות (איור 2);
לאחר הפסקת הזרקת הדלק, על המזרק לשמור על לחץ למשך זמן מה.
הם גם מדברים על הצליל האופייני של פעולת המזרק, אולם אין לראות בקול פרמטר אובייקטיבי להערכת המזרק, אך אין להתעלם גם מפרמטר זה. אם מתברר שבאמת יש צורך בהחלפת החרירים, אז אנחנו שמים כובעי מגן על החרירים ומתחילים להכין את מקום העבודה. כל ההכנה מורכבת מניקוי יסודי ושטיפת השולחן והסגן, תזדקקו לפחות לשתי אמבטיות עם סולר נקי, המפתחות הדרושים (בדרך כלל שניים) ואולי, תזדקקו לסכין נוספת - כל מיותר יפריע עֲבוֹדָה.אם אין במוסך מכשיר מיוחד לתיקון המזרקים במהלך הפירוק. אז תצטרך לפרק בסגן. אני חייב לומר מיד שאסור להדק את המזרקים של מכוניות יפניות, ש"החזרה" שלהן זורמת דרך הרמפה, לעולם לא להיות מהודקים בסגן, שכן כאשר מהדקים את קצוות משטח האיטום מתחת ל"החזרה" הם נמחצים (איור 3). ).
חרירים כאלה ניתנים לפירוק על ידי הנחתם במפתח ברגים, אשר מהדקים בסגמנט (איור 4).
אבל את החרירים של יצרנים גרמניים ניתן לפרק בסגן ללא פגיעה בבריאות. אבל אתה לא יכול להשתמש ברגים פתוחים כדי לפרק את המזרק. מלכתחילה, זה די לא נוח, אבל יש גם סיבה חשובה יותר, למשל, אגוזי האיחוד של בית המזרק של כמה מנועים (לדוגמה: מרצדס OM601,602,603) נסדקים כמעט תמיד כשמנסים להרכיב או לפרק אותם עם מפתח ברגים פתוח. והחלק הזה די יקר, וחוץ מזה, זה לא כל כך קל לקנות אותו. לכן, לפירוק המזרקים, נשתמש באותו ראש מורחב כמו להוצאתו מהמנוע. אנו משחררים את ההידוק של אום האיחוד, ואז מבריגים אותו בידיים שלנו. לעתים קרובות הוא יכול להתכרבל עם הספריי שנדבק אליו. את המרסס, לאחר הסרת האום, ניתן להוציא החוצה בעזרת מוט מתאים, ולנקות את חלל האום בעזרת מברשת לניקוי נקודות הסוללה.
כמובן, כדי להשלים את העבודה, אתה צריך להתרחק כמה מטרים מהאזור הנקי. יש לשטוף את האגוז באמבטיה הראשונה - זה יהיה לדברים מלוכלכים, אחרי האגוז שמנו אותו לניקוז הצידה על דף נייר. כעת אנו מתחילים להסיר את גוף הביניים על ידי שטיפתו באמבט נקי, לנקז את גוף הזרבובית, מהודקת בסיגנון, עם דלק ולהניח את גוף הביניים במקום, אל תיגע בשום דבר אחר. אנחנו לוקחים מרסס חדש מבלי לפרק אותו, שוטפים אותו בדלק נקי. לאחר השטיפה, יש צורך לשלוף את מעטפת הביניים או את המרסס (עם זאת, כמו כל חלקי ציוד הדלק) מהמיכל לאחר השטיפה, כך שהדלק הזורם יוביל את כל חלקיקי האבק מהמשטחים המתואמים (איור 5 ו- 6).
כך, הליך החלפת המרסס יהפוך לסדרה של הרכבות-פירוק-בדיקות, תצטרכו לחזור על אותן פעולות עד שתגיעו לתוצאה הנדרשת. לבסוף, השגנו את התוצאה הרצויה, פעולת המזרקים מתאימה לנו וניתן להתקין אותם על המנוע.
לפני שמתחילים להבריג את המזרקים, צריך לוודא, בסיבוב גל הארכובה עם המתנע, שלא חדרו מים או פסולת אחרת לתוך הצילינדרים, ואפשר גם להסתכל על מקל השמן.
הרכבה מחדש לא אמורה להיות טרחה, אבל זה אם לא התרגשתם ובעת ההסרה סימנתם את כל הצינורות והאביזרים. רק כמה עצות. שטפו את החוץ ושפכו דלק מבפנים לפני התקנת צינור הלחץ הגבוה. וכן, אל תזניחו להחליף את המהדקים שאוספים את הצינור לתיק. הקליפים האלה לא מיועדים לאסתטיקה. הם מונעים הרטט להתרחש. צינורות ללא מהדקים נשברים מהר מאוד (כאילו חותכים אותם בסכין).
ובכן, הכל נראה, אתה יכול להוציא אוויר מהציוד ולנסות להתניע את המנוע. מהי הדרך הטובה ביותר לבדוק את ביצועי המזרקים אין עוררין, עדיף להשתמש במעמד לבדיקת מזרקים, המעמד הזה יכול להיות האלקטרוני המסובך ביותר בכמה אלפי דולרים ופשוט מאוד, אפשר אפילו לומר פרימיטיבי ב- רוח שנות החמישים (איור 7) או תוצרת בית (איור 7). שמונה).
כדי לעשות זאת, אתה צריך לעשות צינור - טי, שקצהו האחד יחובר לאחד מאביזרי הלחץ הגבוה של משאבת הדלק בלחץ גבוה, בצד השני נחבר את הזרבובית, ובצד השני. שלישית נצרף מד לחץ של 200-300 אטמוספרה, כמובן יותר, אבל בקצה זה יתאים. ראשית, אנו מפעילים את המנוע עם המתנע עד שהזרבובית מתחילה לירות, ולאחר מכן, מבלי להשאיר את ההצתה דולקת, אנו מפעילים אותו ידנית. כמובן שזה כואב, אבל אם אין מוצא אחר, זה יצליח.
במהלך מהלך הדחיסה, מטען אוויר זורם מהגליל אל תא הבעירה במהירות עצומה. בתא הבעירה, עקב צורתו, ברגע זה נוצרת מערבולת מכוונת, ודלק מוזרק למערבולת זו. ישנן חרירים שונים ולחצי הזרקת דלק שונים, בהתאם ליחס הדחיסה ולעיצוב תא הבעירה, צורת ומהירות המערבולת שונים. המתכננים קבעו את לחץ ההזרקה המותר המומלץ עבור כל מנוע.
יש לציין את המאפיין של משאבות דלק סיבוביות של חברת LUCAS - על משאבות אלו קיימות דרישות מחמירות לדיוק של ויסות לחץ ההזרקה בתוך סט המזרקים. במנועים עם משאבות דלק כאלה, לא ניתן למצוא מזרק תקול בשיטת הכיבוי. מכיוון שהמנוע יתקע מיד בגלל העובדה שאספקת הדלק לשאר המזרקים נעצרת.
ברוב המקרים ניתן לכוון את לחץ הפתיחה של מזרקים מודרניים על ידי התאמת עובי מכונת הכביסה המרווחת בין הגוף לקפיץ. לסדנאות טובות יש סט מכונות כביסה שיכולות לפתור בעיות התאמה. אבל חובבים צריכים לדעת שיש מכונות כביסה בקטרים שונים, הן מיועדות לגופי פיות שונים, וזמינות עם או בלי חור. דסקיות ללא חור ניתנות להחלפה בדסקיות עם חור, אך אסור להחליף אותן. זה גם לא מקובל להשתמש במכונות כביסה בקוטר "לא ילידים".
מאפיין ייחודי של המזרקים של יצרני המנועים היפניים הוא יציאת ה"חזרה" לרמפה מיוחדת דרך הקצה הקצה של המזרק. אם מפרקים אותו ברשלנות, יתרחש עיוות של קצה אטימת הזרבובית; עקב עיוות של אטם החזרה הרמטי, לא ניתן יהיה להשיג זאת. חלקם מתחילים "להתנסות" עם הידוק אומי הרמפה והנחת מנקי איטום מתחת לאומים. הדרך היחידה לפתור בעיה זו היא לחתוך את פני האיטום של הזרבובית על מחרטה. אך זכור שניתן לתקן רק פנים אחד של הזרבובית על ידי פניה, כך שצורת החריץ בפנים עלולה להתעוות עד כדי כך שמכונת הכביסה האיטומה לא תוכל לכסות אותה יותר. החלף רק זרבובית כזו.
סרטון (לחץ להפעלה).
ניסיונות מטופשים להדק את קווי ההחזרה הזורמים או המזיעים מובילים כמעט תמיד לעיוות של אוגני רמפת ההחזרה. לא ניתן להשיג אטמים עם אוגנים אלה; הם יצטרכו להיות משוחזרים. זה די פשוט, אתה יכול לעשות את זה ביד עם אריחים משויפים על ידי הנחת נייר זכוכית מעליהם.