תן למנקה להתייבש. רק לאחר מכן הכנס את החיישן בחזרה למארז. לאחר מכן, יש לחזור על מדידת המתח. אם במהלך המדידה הכל נשאר אותו דבר, אז ה-DMRV על ה-Prior באמת עבד בדרכו.
לאחר שטיפת החיישן, חלק מהמאפיינים של המנוע עשויים להשתנות. במקרה זה, כדאי לבדוק את רעילות האגזוז ולהתאים אותה במידת הצורך. אם בעת הבדיקה המידות חזרו לקדמותו, אז אתה יכול לנסוע בבטחה הלאה.
לא כולם רוצים ללכת לאחזקה ולבדוק את מצב העבודה בחיישן, אבל מישהו פשוט ירחם על הכסף. איך תוכלו לגלות בעצמכם האם החיישן פועל כשורה או לא ללא תחנת שירות?
כדי לבדוק את חיישן זרימת האוויר המונית, הברג את המהדק. מהדק זה מאבטח את גלי כניסת האוויר. פעולה זו צריכה להתבצע עם מברג מתולתל. לאחר הסרת המהדק, אנו מתחילים להסיר בזהירות את הצינור. בדוק את משטח הצינור. תסתכל על החלק הפנימי של הצינור, הוא צריך להיות נקי וכמובן יבש. אי החלפת מסנן האוויר בזמן עשויה להשפיע על פעולת חיישן זרימת האוויר. הוא יזוהם באבק כבישים.
הברג את רכיבי ההידוק של ה-DMRV בפריור עם מפתח 10 ובדוק אותו. טבעת הגומי בקצה הכניסה חייבת להיות במקומה. אם לא, תקן אותו או החלף אותו. אם זה לא נעשה, אז בגלל האבק שנכנס לחיישן, הוא יפסיק לפעול כהלכה.
אם נמצאו שמן או עקבות שלו בעיצוב החלק, אז זה יצביע על כך שמפריד השמן שלך סתום, או שריכוז חומר הסיכה במנוע גדל. במקרה הראשון, נקו את המערכת, ובמקרה השני, רוקנו את השמן העודף.
במקרה של תקלות, עדיף לתקן את חיישן זרימת האוויר ההמונית או להחליף אותו, אחרת צריכת הדלק שלך תגדל. זה הכל! בהצלחה!
VIDEO
שחזר את חיישן זרימת האוויר ההמונית בעצמך .
שלום לכולם! שמי מיכאיל, עכשיו אספר לכם סיפור על איך הצלחתי להחליף דוונשקה בקאמרי 2010. הכל התחיל מזה שהתעצבנתי בטירוף מההתמוטטויות של השניים, כאילו שום דבר רציני לא התקלקל, אבל הדברים הקטנים, לעזאזל, כל כך הרבה דברים שבאמת התחילו לעורר זעם. כאן נולד הרעיון שהגיע הזמן להחליף את המכונית לרכב זר. הבחירה נפלה על הטאייט קאמרי של העשיריות.
כפי שמראה בפועל, מתוך 10 חיישנים המשתמשים בניקוי ניתן לשחזר 8. בכל מקרה, כדאי לנסות, כי מחיר חומר ניקוי נמוך פי 10-15 מעלות חיישן חדש.
סרטון ניקוי זרימת אוויר המוני :
אגב, לפני שאתה קונה חיישן חדש או מנסה לתקן את ה-DMRV , יהיה נכון יותר לאבחן זאת תחילה.
כדי להיפטר מקנסות קבועים ממצלמות, רבים מהקוראים שלנו משתמשים בהצלחה ב-Special Nano Film למספרים. דרך חוקית ואמינה ב-100% להגן על עצמך מפני קנסות. לאחר שהכרנו ועמדנו בקפידה את השיטה הזו, החלטנו להציע אותה גם לכם.
כדי להיפטר מקנסות קבועים ממצלמות, רבים מהקוראים שלנו משתמשים בהצלחה ב-Special Nano Film למספרים. דרך חוקית ואמינה ב-100% להגן על עצמך מפני קנסות. לאחר שהכרנו ועמדנו בקפידה את השיטה הזו, החלטנו להציע אותה גם לכם.
האם ניסית לשחזר את חיישן זרימת האוויר המונית?
כדי לפקח על הפעולה הרגילה של המנוע במכוניות מודרניות, נעשה שימוש בחיישנים ובווסתים רבים ושונים. אחד מהם הוא חיישן זרימת אוויר המונית או חיישן זרימת אוויר המונית במכונית לאדה פריורה. אתה יכול ללמוד עוד על תקלות הרגולטור, כמו גם תיקונו, מחומר זה.
מטרת חיישן זרימת האוויר המונית היא לקבוע את נפח האוויר הדרוש ליצירת תערובת האוויר-דלק. כאשר המנוע פועל, נפח זרימת האוויר ממלא את הצילינדרים של יחידת הכוח. ה-DMRV Priora עצמו מחובר לבלוק חשמלי ומותקן בדרכי היניקה. הדחף בווסת הוא זרם קבוע, שהפרמטר שלו תלוי בתנועת זרימת האוויר.
האלמנטים הבאים כלולים בבניית הבקר:
טבעת בתוך המכשיר המשמש לחיבור אלמנט המסנן;
ישירות את המסנן המותקן בפנים;
אוגן כניסת;
רכיבים תרמיים שונים;
מעגל חשמלי;
מחבר לתקע;
אוגן מוצא.
אם אנחנו מדברים על רכיבים תרמיים, אז אחד מהם נועד לקבוע את טמפרטורת האוויר בחוץ, ואת הפונקציה של חימום זרימת האוויר מבוצעת על ידי שני אלמנטים אחרים. הודות למסנן, לא נכנסים יותר חלקיקי לכלוך לגוף המכשיר, מכיוון שאם ייכנסו פסולת פנימה, הדבר יוביל לשבירה של האלמנטים התרמיים. כמו כן, המסנן מבצע את הפונקציה של פירוק זרימת האוויר, המאפשרת פיזור שווה. אלמנט המסנן עצמו מחובר עם טבעת על אוגן הכניסה. כמו כן, יש לציין כי בכל חלק של המארז ישנם אטמי גומי המונעים נזילות אוויר אפשריות.
חיישן זרימת האוויר המונית, כמו כל ווסת אחר, עלול להתקלקל עם הזמן, והתקלות יכולות להיות שונות. כדי לקבוע את התמוטטות, עליך לבצע אבחון עצמי של המכונית או להשתמש במולטימטר. אבחון הרכב עשוי להראות קודי תקלות 33 או 34, זה מצביע על תקלה של מד הזרימה.
בנוסף, התסמינים הבאים עשויים להצביע על כשל של הרגולטור:
פעולת יחידת הכוח היא לסירוגין, אשר יכולה להופיע ולהיעלם;
פעולת מנוע לא אחידה בעת הפעלת ניטרלי;
הפרה של הדינמיקה של הרכב, נראה שהמכונית אינה מסוגלת להאיץ;
המהפכות צפות - הן יכולות לעלות וליפול;
צריכה מוגברת של בנזין.
אם אתה לא רוצה לבזבז כסף על רכישת חיישן זרימת אוויר המונית חדש, אתה יכול לנסות לשחזר את הביצועים שלו. בעזרת מברג פיליפס, פתחו את הברגים הניתנים להקשה עצמית שמהדקים את אלמנט המדידה לווסת. שחזור הפונקציונליות מורכב משטיפה של המכשיר, אז אתה צריך להכין חומר ניקוי מראש, למשל, אתה יכול להשתמש בנוזל כדי לשטוף את הקרבורטור. יש לכופף את צינור האירוסול בזוויות ישרות מראש.
לאחר מכן, הצינור מחומם וחותך כך שהוא ישר, אך הסילון מופנה הצידה. יש להחדיר את הצינור לתוך השסתום העליון של הרכיב המפורק בכ-1 ס"מ, לאחר מכן הנגד נשטף. יש לחזור על הליך זה מספר פעמים במרווח של 2-3 שניות, תוך זכור כי הנגד אינו מסוגל לעמוד בעומסים מכניים כבדים. לכן, בשום מקרה אין לנקות את המכשיר עם צמר גפן, מברשות או אוויר דחוס (כותב הסרטון הוא ערוץ VAZ בעבודת יד).
המתן מספר דקות עד שהמנקה יתייבש לחלוטין. כאשר הנגד יבש, ניתן להכניסו מחדש למארז. לאחר שעשית זאת, תוכל שוב לאבחן את מד הזרימה. יש לציין כי לאחר ניקוי הבקר, מאפיינים מסוימים של יחידת הכוח עשויים להשתנות. אם זה המקרה, אז יש צורך לאבחן את הרעילות של גזי הפליטה ולהתאים פרמטר זה, במידת הצורך.
כדי לאבחן את מצב מד הזרימה, תחילה עליך לפרק את המהדק שמקבע את הגלי של כניסת האוויר; זה דורש מברג פיליפס. הסר בזהירות את הקו עצמו, ולאחר מכן בצע אבחנה ויזואלית של המשטחים שלו. החללים הפנימיים של הצינור חייבים להיות נקיים, נוכחות של עיבוי או לחות אסורה. במקרה שמסנן האוויר במכונית שלך לא משתנה בזמן, זה יכול גם להשפיע לרעה על הפונקציונליות של מד הזרימה, מכיוון שהוא עלול להיסתם באבק.
בעזרת מפתח ברגים 10, הברג את רכיבי הקיבוע של מד הזרימה. כאשר הרגולטור בידיים שלך, אתה צריך לבדוק אותו. החותם הגומי צריך להיות ממוקם בקצה היציאה, אם הוא הוסט, אז יש לתקן אותו. אם לא תעשה זאת, מד הזרימה יפסיק לעבוד עם הזמן בגלל אבק שנכנס פנימה.
אבחון החיישן עם מולטימטר הוא כדלקמן:
הבוחן מוגדר לרמת מתח של 20 וולט.
יש לחבר שני חוטים לחורים של החיישן, ולאחר מכן מחברים אליו את בדיקות הבוחן. כאשר אתה מפעיל את ההצתה, הבוחן צריך להראות מספר בין 0.99 ל-1.00. אם נתונים אלה הם 1.01 או 1.02, עד 1.03, אז מצבו של מד הזרימה הוא בדרך כלל משביע רצון, עדיין ניתן להשתמש בו. אם הקריאות גבוהות יותר, יש לשנות את המכשיר.
תכונות של החלפת המכשיר מוצגות בסרטון למטה (מחבר - ערוץ במוסך אצל סנדרו).
שחזר את חיישן זרימת האוויר ההמונית בעצמך .
כפי שמראה בפועל, מתוך 10 חיישנים המשתמשים בניקוי ניתן לשחזר 8. בכל מקרה, כדאי לנסות, כי מחיר חומר ניקוי נמוך פי 10-15 מעלות חיישן חדש.
סרטון ניקוי זרימת אוויר המוני :
אגב, לפני שאתה קונה חיישן חדש או מנסה לתקן את ה-DMRV ... יהיה נכון יותר לאבחן זאת תחילה.
כמה מהר ייסתם חיישן זרימת האוויר המונית תלויה ישירות במידת הזיהום של מסנן האוויר עליו הוא ממוקם. אם המסנן אינו סתום, אזי הוא מנקה ביעילות את האוויר מכל חלקיקי האבק וחיישן זרימת האוויר ההמונית אינו בא במגע עם זיהומים מכניים עדינים, אולם אם מסנן האוויר בלוי או פשוט אינו באיכות גבוהה, החיישן יתלכלך מהר מאוד.
ניקוי חיישן זרימת האוויר המונית מתבצע במקרים הבאים:
הארבעה עשר משעמם מאוד ברגע התאוצה, כל טלטלה, טלטלה או צניחה במהפכות מעידה על כך שמשהו לא בסדר בחיישן;
המנוע פועל לסירוגין במצב סרק, או להיפך, בסרק, המהפכות מנותקות יתר על המידה;
צריכת הדלק עלתה (בעלי VAZ-2114 כותבים לעתים קרובות שעם חיישן מלוכלך, צריכת הבנזין יכולה לעלות מ-9-10 ל-15 ליטר);
המנוע מסרב להתניע.
שטיפת חיישן זרימת האוויר ההמונית ב- VAZ 2114 פותרת כל אחת מהבעיות הללו, אם, כמובן, החיישן הוא הסיבה היחידה שלו.
כדי לקבוע שהיחידה הספציפית הזו פגומה ויש צורך לשטוף ולתקן את חיישן ה-MAF, יש צורך לבדוק את חיישן זרימת האוויר ההמונית באמצעות מולטימטר.
מולטימטר, המכונה גם בודק, הוא מכשיר אלקטרוני שניתן לרכוש בכל חנות רכב במחיר של 400-600 רובל עבור הדגמים הפשוטים ביותר (הפונקציונליות שלהם תספיק לנו). זה לא זול ויהיה שימושי במוסך יותר מפעם אחת - הם יכולים לבדוק כל חיישנים ומערכות אלקטרוניות של המכונית.
יכולת השירות של חיישן זרימת האוויר ההמונית נבדקת באופן הבא:
אנו מעבירים את הבוחן למצב מד מתח ומגדירים את הגבול העליון של הרגישות ל-2 וולט;
אנו מקצרים את בדיקות המולטימטר על החוטים הצהובים והירוקים (הם ממוקמים בשקע חיבור החיישן);
אנו מפעילים את ההצתה (אין צורך להתניע את המנוע) ומסתכלים על קריאת הבוחן.
אם הבוחן אישר שהמתח בין המגעים הצהובים לירוקים נע בטווח שבין 0.0099 ל-0.02, אז הכל בסדר עם היחידה.
אם המכשיר נושם בכבדות עקב בלאי או זיהום של חלקים רגישים, הבוחן יראה מתח מרבי של 0.03 וולט, ובמקרה זה יש צורך לנקות את חיישן זרימת האוויר המונית ב-VAZ 2114.
במקרה שבו קריאות המולטימטר גבוהות בהרבה מגבול המתח העליון, בטווח של 0.045-0.5 וולט, או הרבה פחות מהמינימום - 0.09-0.095 וולט, ההסתברות ששטיפה של חיישן זרימת האוויר ההמונית תיתן תוצאה של כ-50%.
בדיקה עם מולטימטר היא לא דוגמה, יש שיטות אחרות.
ישנה שיטה פשוטה נוספת לבדוק את הביצועים של צומת זה, שבה ניתן להשתמש בהיעדר מולטימטר. פשוט הסר את חיישן זרימת האוויר המונית וסגור את שסתום צינור האוויר, הפעל את הארבעה עשר והפעל אותו ב-2,000 סיבובים. אם אתה מרגיש שבהיעדר חיישן המכונית מתנהגת הרבה יותר טוב על הכביש, אז הבעיה היא בו.
הסיבה לכך שחיישן זרימת האוויר המונית נכשל היא הזיהום של האלמנט הרגיש שלו, שהוא חוט או נגד פלטינה (תלוי בסוג המכשיר).
חיישני פלטינה נפגעים בקלות רבה על ידי גישת ניקוי שגויה. אם זה קורה, ניתן פשוט לזרוק את המכשיר למזבלה, מכיוון שאי אפשר יהיה לשחזר אותם.
כשאתה בוחר מה לנקות את חיישן זרימת האוויר ההמונית, לעולם אל תשתמש בנוזלים הבאים:
מוצרים המכילים אצטון;
קטונים וכל ממיסים מלאכותיים אחרים;
נוזלים המכילים אסטרים גופרתיים.
גם אל תנסה נקה את חיישן זרימת האוויר ההמונית ב- VAZ 2114 בעזרת מדפי כותנה לניקוי האוזניים או מברשת שיניים - כל מגע מכני עם האלמנט הרגיש של המכשיר אינו מקובל.
לבחירת הנוזל לשטיפת חיישן זרימת האוויר ההמונית, למעשה, יש שלוש אפשרויות:
אלכוהול רפואי רגיל ללא כל זיהומים;
מנקה קרבורטורים ללא אצטון;
WD-40.
באופן אידיאלי, עדיף להשתמש ב-WD-40 ובאלכוהול בו-זמנית (מדולל במים מזוקקים ביחס של 5 ל-1): תחילה מורחים VDshka על המגעים הרגישים, ולאחר מכן שוטפים אותו באלכוהול. .
לאחר שהחליט כיצד לשטוף את חיישן זרימת האוויר ההמונית, אתה יכול להמשיך ישירות להליך עצמו.
בנוסף לנוזל הניקוי תצטרכו מזרק רגיל עם מחט ל-10-20 קוביות, מברג ומפתח 10 לפירוק החיישן.
אנו מפרקים את המכשיר: אנו מסירים את הבלוק המחובר לחיישן עם חוטי החשמל (בחלקו התחתון יש כפתור נעילה, שעליו יש ללחוץ, ולאחר מכן ניתן פשוט לשלוף את הבלוק החוצה) ובאמצעות מפתח 10, הברג את שני הברגים המקבעים את החיישן על בית מסנן האוויר;
במקום שבו הגוש עם החוטים מחובר לחיישן, ישנם שני ברגים המחברים את חלקי מעטפת המגן שלו, אותם יש לשחרר עם מברג פיליפס, ולאחר מכן ניתן לפרק את המעטפת ולשלוף את ה-DMRV עצמו;
כל האלמנטים הרגישים של החיישן (חוט thermosensor, מגעים) נשטפים עם נוזל ניקוי. אם זה VD-40 או שואב קרבורטור המסופק מקופסת שימורים, עקוב בקפידה אחר לחץ הסילון על אלמנטים של המכשיר, הוא לא צריך להיות חזק מדי (המרחק האופטימלי של פיית הפחית מהמבנה הוא 5-10 סנטימטרים);
יש למרוח את VD-40 בפעם הראשונה, לתת לו להתייבש במשך 30-40 שניות ולהחיל מחדש (2-3 פעמים, ככלל, זה מספיק);
לאחר מכן, באמצעות מזרק, שטפו את האלמנטים הרגישים ומגעי החיישן בתערובת של אלכוהול רפואי ומים מזוקקים.
זה משלים את ההליך. לדעת איך לנקות חיישן זרימת אוויר המונית ב- VAZ 2114, כל העבודה יכולה להיעשות תוך 15-20 דקות. נותר רק להתקין את המכשיר במקום ולבדוק את הביצועים שלו.
VIDEO
ניתן להשתמש בטכניקה זו, בין היתר, ב-VAZ 2114 וב-VAZ 2115.
מוכרי חלקי רכב מבקשים הרבה כסף עבור חיישן זרימת אוויר המונית. עם זאת, תיקון חיישן זרימת אוויר המונית אינו עניין גדול. לכן, לפני שמקשיבים למוכר שמתעקש בעקשנות שחיישן זרימת האוויר ההמונית לא ישוחזר, אלא משתנה, נסה את מזלך ותקן את המכשיר הזה.
חיישן MAF ממלא תפקיד חשוב מאוד. הבקר יערבב דלק ואוויר בפרופורציה הנכונה רק אם יקבל נתונים מדויקים על צריכת האוויר במנוע.
אם החיישן נותן נתונים כוזבים, תערובת הדלק האווירית תהפוך לאיכות ירודה עבור מצב המנוע הנתון והמנוע יאבד כוח, צריכת הדלק תגדל, הדינמיקה וה"תגובה" של המכונית יחמירו.
במכוניות ביתיות, הבעיה הפופולרית ביותר בחיישני זרימת אוויר המונית נעוצה במערכת האוורור של הארכובה. למערכת זו שני מעגלים. אחד מהם מיועד לעבוד עם מצערת פתוחה, הקטן יותר עם אחד סגור.
כאשר המצערת סגורה, נשאבים גזי הארכובה לתוך החלל שמאחורי המצערת לאורך קו בקוטר 1.5 מ"מ. חלק מהגזים הללו נעים לאורך קו הסרק ובאים במגע עם ציפוי הסרט של הנגד החיישן.
כמו כן, נגד זה מושפע מתנודות של גזים בדרכי היניקה. שרף מצטבר על פני הנגד, והוא מתחיל "לשקר". גם בקרת מהירות הסרק תתחיל להיתקע ולהיתפס, במיוחד בעת התנעת המנוע.
אם אין מכשיר אבחון מיוחד לחיישן זרימת האוויר ההמונית, אז אתה יכול לעשות לחלוטין עם מד מתח עם סולם 2 V. בין החותם לחוט הצהוב, אנו מכניסים סיכה למגע עד שהוא נעצר. אנו מפעילים את ההצתה ומודד את מתח המגע. באופן אידיאלי 0.99 V. סטיות של 0.03 וולט עדיין מותרות, אבל לא עוד.
אם הערך לא מתאים לנו, אז אנחנו לא ממהרים להחליף את החיישן. באמצעות הפלייר, אנו מבריגים את רכיבי ההידוק של הבלוק, מכיוון שהם די מסובכים, במקום אותם, אתה יכול לאחר מכן לעטוף את הרגילים מתחת למברג פיליפס. הכינו מראש מנקה קרבורטור אירוסול, חממו את הצינור שלו בגפרור וכופפו אותו בזווית ישרה.
אנחנו חותכים אותו כך שהסילון פועם הצידה, והצינור עצמו ישר.אנו מכניסים אותו לעומק של כ-10 מ"מ לתוך הערוץ העליון של החיישן והנגד שלי. בוא נחכה כמה שניות ונחזור על המניפולציה. לעולם אל תנסה לנקות את הנגד באופן מכני באמצעות ספוגיות, מקלות ואוויר דחוס.
לאחר שאלמנט המדידה התייבש, אנו מחזירים אותו למארז ומודדים את המתח. אם זה לא השתנה, נראה כי למעשה יהיה צורך להחליף את ה-DMRV. אם המתח תקין, המאמצים מוצדקים.
בקושי ניתן להפריז בתפקידו של ה-DMRV. על מנת שהבקר יתזמן במדויק את המזרקים וההצתה, עליו לדעת במדויק ככל האפשר את קצב זרימת האוויר בפועל של המנוע. אם חיישן זרימת האוויר ההמונית מתחיל לשקר, המנוע מאבד כוח, צריכת הדלק ורעילות הפליטה עולה, ודינמיקת התאוצה מתדרדרת.
אחת הסיבות הנפוצות לתפקוד לקוי של חיישן זרימת האוויר ההמונית על "עשרות" טמונה במוזרויות של מערכת האוורור של ארכובה המנוע. יש בו שני מעגלים - אחד גדול, הפועל במצערת פתוחה, וקטן להפעלת סרק, כשהמצערת סגורה. במקרה האחרון, גזי נשיפה נשאבים לתוך חלל המצערת דרך תעלה בקוטר חור של 1.5 מ"מ. חלקם עוברים לאורך קו הסרק, דרך הרגולטור שלו, בו זמנית במגע עם נגד הסרט העדין של ה-DMRV. בנוסף, האחרון ממוקם באזור הפעולה של תנודות הפוכות של גזים בדרכי היניקה. משקעי שרף משנים את מאפייני הנגד - והחיישן לא מכוון. בשלב זה, גם ווסת מהירות הסרק מתחיל להיות קפריזי בדרכו שלו - הוא נתקע, נתקע, במיוחד בעת התנעת המנוע.
לרוב בודקים את ה-DMRV באמצעות מכשיר אבחון (לדוגמה, DST-6), אך נסתדר עם מודד דיגיטלי בקנה מידה של עד 2 V. הכנס סיכה בין אטם הגומי לחוט הצהוב עד שייעצר. בקשר (תמונה 1). כעת הפעל את ההצתה ומדוד את המתח במגע זה. באופן אידיאלי, זה צריך להתברר 0.99 V. בהתחשב בשגיאות המדידה - לא יותר מ 1.03 V. אם זה גבוה יותר, יש אנשים להחליף מיד את החיישן עם אחד חדש. לא נמהר. לאחר שהברגנו את הברגים המסובכים להקשה עצמית לחיזוק אלמנט המדידה של החיישן בצבת, נבחר במקום פשוט (4.9 על 20) עבור מברג פיליפס. זה יקל על שירות המכונה בעתיד. ונעבוד עם האלמנט שהוסר. בואו נכין מכשיר כביסה - מנקה קרבורטור אירוסול, שהצינור שלו, מחומם בלהבת גפרור, מתכופף בזווית של 90 מעלות. לאחר מכן חתכנו אותו כך שהסילון נדפק הצידה, והצינור עצמו נשאר ישר (תמונה 2). לאחר שהכנסנו אותו לעומק של 10 מ"מ לתוך הערוץ העליון של אלמנט המדידה DMRV, אנו שוטפים את הנגד. בעוד כמה שניות - שוב. ככלל, לא נדרש יותר. שימו לב שהנגד אינו מאפשר שום אפקט כוח - תשכחו מספוגיות צמר גפן, מברשות, אוויר דחוס.
הניחו לעקבות השואב להתייבש, הכנס את החיישן לבית וחזור על מדידות המתח. לא השתנה? ככל הנראה, משאב ה-DMRV ממש מוצה. בדרך כלל, "עשרת הגדולים" צריכים לעבור 80-90 אלף, או אפילו יותר. אם המתח ירד לנורמה, ניסע. כמובן, לאחר שטיפת החיישן בצורה זו, חלק מהמאפיינים של המנוע עשויים להשתנות. תצטרכו לבדוק מחדש את רעילות האגזוז, במקרים מסוימים (אם המערכת מאפשרת זאת) כדי להתאים אותו - וכן הלאה. ובכן, האם ניתן להקל על תנאי ההפעלה של ה-DMRV ולהאריך את חיי השירות שלו? נדבר על זה בפעם אחרת.
אם פועלים במסגרת הכללים, אז במקרה של חשד לכשל ב-DMRV, הכי נכון לבדוק זאת באמצעות מכשיר אבחון מיוחד כמו למשל DST-6, אך אם תרצו, תוכלו פנה לדרך פשוטה יותר והסתדר עם מולטימטר דיגיטלי זמין לציבור (בוחן) עם מגבלת מדידה של 2V. על מנת לבצע את הבדיקה, עלינו להגיע אל חוטי האותות של החיישן מבלי לנתק אותו וניתן לעשות זאת על ידי הכנסת בדיקות דקות או מחטים רגילות מתחת לאטמי הגומי ישירות לטרמינלים. בעת הבדיקה, המתח נמדד בין חוט פלט האות הצהוב (בדרך כלל ממוקם קרוב יותר לשמשה) לבין חוט ההארקה הירוק. לאחר שהשגנו מגע אמין, אנו מפעילים את ההצתה מבלי להפעיל, בו זמנית, את המנוע. עבור חיישן רגיל, המתח הנמדד צריך להיות בין 0.996V ל-1.03V. אם המתח גבוה יותר, אז אתה צריך לחפש דרך לצאת מהמצב, כלומר, לשנות את החיישן או עדיין לנסות לשחזר אותו. החיישן החדש של חיישן זרימת האוויר ההמונית לא עולה כל כך מעט, ואם ניקח בחשבון שמתוך 10 חיישנים נתונים ל"החייאה", כשמונה חיישנים משחזרים את המאפיינים שלהם, אז ניסיון להאריך את חיי חיישן זרימת האוויר ההמונית. נראה מוצדק למדי.
בגדול, כל פעולות השחזור מורכבות מפירוק ושטיפה פשוטים של האלמנטים המשמעותיים ביותר של החיישן ובמיוחד, הממברנה הרגישה שלו.
לפני תחילת עבודה כזו, יש צורך להבין היטב כי האלמנט הרגיש של חיישן זרימת האוויר ההמוני אינו סובל השפעה פיזית, מה שאומר שמומלץ לשכוח מכל טמפונים, גפרורים, מברשות וכו' שיכולים לגרום לנזק בלתי הפיך ל המגעים הדקים על הממברנה, אשר קבועים עם שרף מיוחד. כך או כך, מנקה קרבורטורים או אלכוהול רגיל יכולים לשמש בבטחה כחומר ניקוי.
בעת הכנה לניקוי, תצטרך להסיר את הצינור מחיישן זרימת האוויר ההמונית, שעבורו אתה צריך סט של מפתחות גלגל שיניים כדי לשחרר את הברגים הערמומיים להקשה עצמית (מאוחר יותר ניתן להחליף אותם ברגילים, מתחת לצלב) . לאחר הסרת הצינור, מצב החיישן מוערך, וככלל, משטחים מכוסים בשמן נראים במבט ראשון. השטיפה מתבצעת על ידי מריחת זרם של חומר ניקוי על התעלה העליונה של גוף המדידה. עבור אמינות, ניתן לחזור על הליך זה, תוך המתנה לייבוש מלא של הנוזל המיושם מראש.
לאחר שטיפת האלמנט הרגיש של החיישן, אל תשכח לנקות היטב גם את מסנן הזרבובית.
לאחר השלמת הליכי השחזור, החיישן מורכב, מותקן במקום והערכים שניתנו על ידו נבדקים שוב.
ברוך הבא!
הערה!
סיכום:
היכן ממוקם חיישן MAF?
מתי כדאי לנקות את חיישן MAF?
הערה!
הערה!
1) בתחילת הפעולה תצטרכו תחילה להסיר את החיישן עצמו, למעשה, החיישן מוסר די בקלות, להנחיות מפורטות יותר כיצד להסיר אותו, עיין במאמר שנקרא "החלפת זרימת האוויר המונית חיישן עם VAZ", הכל מתואר שם.
הערה!
2) לאחר מכן, כאשר החיישן כבר הוסר, תצטרך לפרק אותו, לפירוק אתה צריך מפתח כוכבית מיוחד, באותו מקרה אם אין לך, אז באמצעות פלייר אתה יכול להבריג בזהירות את שני הברגים המקבעים החיישן עצמו, לשם כך קח בידיים עם הפלייר והברג את שני הברגים שמהדקים את החיישן עצמו למארז (הברגים מסומנים על ידי החצים), אך עליך לשחרר את הברגים בצורה זו, תחילה הדק את הברגים טוב עם הפלייר ואז סובב את הפלייר ואת המארז עצמו לכיוון הנכון וסובב עד שהברגים לא יזוזו, אבל שם כבר יהיה אפשר לפרוק אותם בקלות בעזרת הידיים.
הערה!
3) עכשיו קח בידיים שואב קרבורטור (איך לבחור את המנקה המתאים הוצג בסרטון בסוף הכתבה) והם מלמעלה למטה (וודאו קודם שהלחץ מהמנקה לא חזק מדי, אם יש לחץ רב במנקה ולכן, הסילון פועם מאוד מאוד חזק, אז במקרה זה, אנו ממליצים לשטוף את החיישן במרחק הגון כדי לא לפגוע בו) לנקות את החיישן, ייתכן לא להתיז יותר מדי על מארז החיישן (אבל המארז עדיין הכי מלוכלך) אבל עדיין למרוח מעט נוזל, ולשים לב במיוחד לספירלות הפלטינה, אותן תצטרכו לנקות מהאבק והלכלוך שהצטברו עליה.
הערה!
קטע וידאו נוסף:
VIDEO הערה!
VIDEO
סרטון (לחץ להפעלה).
VIDEO 
