בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של dtv 2 מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
מאז סוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, טכנולוגיית האודיו-וידאו התפתחה מאוד. החל ממכשירי וידאו ונגני DVD, מקליטי CD ו-MP3, ועד נגני מדיה אוכלי כל שאפשרו לך לקרוא קבצי מדיה מכונן הבזק מסוג USB. מכשירים כאלה עולים 3-4 אלף בזמן.
כעת כל רסיבר DVB-T2 יכול לעשות זאת. המקלטים זולים למדי - מ-900 רובל, ובנוסף לקריאת קבצי מדיה מכונן הבזק, הם מאפשרים לך לצפות בטלוויזיה באיכות דיגיטלית בחינם, אם כי רק 20 ערוצים. והכל יהיה בסדר אם הסינים, במרדף אחר מכשירים זולים, לא ישימו שם חלקים באיכות נמוכה. היו לי מקרים שבהם במקלט עם ספק כוח מובנה, לאחר שנתיים של פעולה, לקבל אלקטרוליטי קטן היה ESR מוערך יתר על המידה.
קבל אלקטרוליטי רדוד
ובהתאם לכך, המקלט לא נדלק, לאחר מדידת התנגדות הסדרה המקבילה ESR במטר, והחלפת הקבל של שלושה רובל, הכל חזר לקדמותו והמקלט נדלק. אבל זה, כמו שאומרים, היה רק מזל. לעתים קרובות יותר, ממירי DC-DC נשרפים במקלטים. לפעמים, למזלו של המשתמש שמחליט לתקן לבד את הממיר, מותקנים במקום מייצבים עם 3 רגליים, ההחלפה לא קשה, אבל לפעמים יש ללוחות ממירי חמש רגליים לא אמינים, ננתח את המקרה הזה. ישנם 3 מהם - מיקרו-מעגלים קטנים באריזת SOT-23-5.
ממיר שבבים - ציור
הם נותנים בהתאמה 3.3 וולט כדי להפעיל את המיקרו-מעגל RAM, 1.8 וולט ו-1.2 וולט כדי להפעיל את המעבד.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
מידות שבב ממיר
קל לקבוע היכן נמצא הפלט של המיקרו-מעגל, גם ללא גיליון נתונים עבור המיקרו-מעגל הזה, הפלט של הממיר מחובר באמצעות מסילה עם משנק הדרוש לפעולת הממיר. אתה יכול להכיר את אחד ממעגלי הממיר האופייניים על ידי התבוננות באיור שלהלן:
דיאגרמת חיווט של ממיר
מה אם הממיר שלך מסרב להידלק, פתחת אותו ולאחר שהתקשרת מצאת שני מסופים או יותר בקצר חשמלי או בהתנגדות נמוכה? ממירים כאלה, בשל העובדה שהכריכה שלהם היא לפעמים אינדיבידואלית ואינה תואמת לסוגים אחרים של ממירים, יש צורך לשנות אותם בהחלט לאותו דבר, או במקרים קיצוניים לאנלוגים מלאים שנלקחו מגיליונות נתונים.
פינאוט שבב ממיר
תרשים החיווט, דירוג החלקים, זרם המוצא וכמובן מתח המוצא חייבים להתאים לחלוטין. קיבלתי את אחד מהקבצים המצורפים האלה לתיקון עם כניסת מתח של ממיר 3.3 וולט מנוקב לאדמה. חיפוש מהיר בחנויות הרדיו של העיר שלנו הראה שאין לנו מיקרו-מעגל כזה או אנלוגים שלמים בשום מקום אחר.
ממיר למסיבה של עלי אקספרס
וב- Aliexpress, הם היו רק בקבוצות של לפחות 10 חתיכות, ועם משלוח יקר בתשלום, מה שלא התאים לי. איך להיות במצב כזה? הפתרון נמצא והחלטתי לשתף אותו עם קוראי האתר הזה. יתרה מכך, התפוקה היא בעלות נמוכה מאוד, מבחינת עלות החלקים בהשוואה לרכישת אצווה של ממירים.
לוח ממיר תמונות
העובדה היא שלעיצוב על arduino ומיקרו-בקרים, ממירים מיוחדים בגודל קטן, מייצבים מיוצרים בסין, מיד עם ערכת הגוף הדרושה מולחמת על הלוח להפעלתם. אלו הם מיקרו-מעגלים מייצבים AMS1117 המוכרים למהנדסי אלקטרוניקה רבים.
מייצב ICs AMS1117
המיקרו-מעגלים הללו מיוצרים כמתכווננים, מה שמיותר לנו במקרה זה, ועם מתח קבוע ביציאה, אך אנו מעוניינים במתחים של 1.2, 1.8, 3.3 וולט.עבור כל המתחים הללו, ב-Aliexpress נמכרים צעיפי ממירים מוכנים, המבוססים על מייצבים אלו. איך אפשר להבחין בין לוחות ממירים, אם למשל קניתם אותם קודם ושכחתם באיזה מתח הם?
במקרה של מיקרו-מעגלים, בנוסף לשם הדגם, מייצבים למתח קבוע, כתוב לפעמים המתח שיהיה במוצא הממיר, כלומר אותם 1.2, 1.8, 3.3 V שאנו צריכים כיצד למקם את הממירים הללו במארז המקלט? הם לא יתפסו הרבה מקום, לא הייתי חושב הרבה זמן, MGTF מולחם לשלושה מהמגעים בלוח הממיר, יש 4 מהם: כניסה פלוס ספק כוח, פלט פלוס ספק כוח, ושני מגעים משותפים לכניסה ויציאה קרקע, אדמה.
למה אנחנו משתמשים בשלושה אנשי קשר מתוך ארבעה אני חושב שזה ברור. כיצד נוכל לבדוק בעצמנו האם מצאנו את ה-pinout הנכון של המיקרו-מעגל אם גיליון נתונים סיני שנמצא למשל מעורר ספקות? התקשר לפלט המצוין בגליון הנתונים וין, לעתים קרובות אם הממיר מגיע עם ספק כוח חיצוני, הוא מחובר ישירות לשקע החשמל. כמו כן, בין האדמה לכניסת הכוח, קבל אלקטרוליטי מותקן לעתים קרובות על הלוח, ב-220 μF x10 או 16 וולט.
קונדנסר 220 על 25 וולט
הפלוס של הקבל מחובר לכניסת הכוח של מיקרו-מעגל הממיר. מה אם אתה לא יודע על איזה מתח היה הממיר הזה במוצא, כלומר, בשביל איזה מתח צריך לקנות את הממיר? ניתן לנסות לאחר פירוק המיקרו-מעגל השרוף וניקוי המגעים בלוח מהלחמה, לספק חשמל למקלט ולמדוד את מתח האספקה בשני הממירים הנותרים. וקבע את המתח במוצא המיקרו-מעגל הנותר בשיטת הביטול. הלחמו את הממיר השרוף הזה באמצעות אקדח אוויר חם, או על ידי מריחת טיפת הלחמה, רוז או סגסוגת של ווד על כל המגעים, וחימוםם במהירות לסירוגין עם מלחם 25 וואט.
אם אתם בטוחים שהממיר נשרף ולא חוששים לשרוף אותו עם הטמפרטורה הגבוהה של הקצה, במהלך הפירוק, תוכלו למרוח מעט הלחמה POS-61 רגילה על כל המגעים ולסירוגין לחמם את הדקים של 40 וואט. עם מלחם, מנסה להזיז את המיקרו-מעגל. אם לאחר ההלחמה התברר שהקצר היה "מתחת לרגליים" על הלוח, ולא במעגל המיקרו, אתה צריך סוף סוף לוודא זאת, לנקות את המגעים של הממיר המולחם הישן מהלחמה באמצעות צמת פירוק, החלת שטף אלכוהול-רוזין על המגעים עם מברשת (SCF).
שטף רוזין אלכוהולי SKF
לאחר מכן פשוט הניחו את הצמה על גבי המגעים וחממו את הלידים מעל הצמה עם מלחם. ההלחמה תלך לצמה נקייה. ניתן אפילו לטבול את קצה הצמה בשטף רוזין אלכוהולי לספיגה טובה יותר. ככל שההלחמה נספגת, יש לחתוך את קצה הצמה ולחזור על הפעולה מההתחלה. אותו הדבר צריך להיעשות עם המגעים על הלוח שנותרו לאחר הממיר המולחם.
שם, כרגיל, נמרח לנו "סנוט" מההלחמה במהלך הפירוק - יש להסירם. אז אתה יכול להלחים את חוט ה-MGTF המחובר למגעים של הממיר, ולמצוא לפי גיליון הנתונים של המיקרו-מעגל הזה היכן יש לנו את כניסת הכוח, היכן הפלט ואיפה האדמה. ניתן יהיה לבדוק, כפי שכתבתי למעלה, את המגע המחובר לאדמה במינוס של ספק הכוח, נוכל לקרוא על ידי נגיעה במצולע על הלוח, או אם אתה מתחיל ולא בטוח ב נכונות החיוג - גוף המתכת של מחבר ה-USB.
לאחר שהכל הולחם, אל תמהרו להפעיל את החיבור לרשת, שטפו את עקבות השטף עם אלכוהול, במיוחד אם אינכם יודעים, השתמשו בשטף פעיל חלש, שבמקרה זה הוא תנאי מוקדם לזמן ארוך. פעולת המכשיר. לאחר מכן הסתכלו מתחת לזכוכית מגדלת חזקה או צלמו בטלפון עם מצלמה טובה והקפידו לא לשים "נזלת" על המגעים הסמוכים, שכן הם נמצאים שם די קרוב אחד לשני.
מודד במצב חיוג קולי
כדי להיות בטוחים לחלוטין שאין קצר חשמלי, או אם לא ניתן היה למצוא זכוכית מגדלת חזקה, צלצלו את כל המגעים הסמוכים זה לזה לקצר חשמלי עם מולטימטר במצב חיוג קולי. כל ההליכים הללו עם החלפת הממיר הגיוניים רק במקרה אחד - אם, לאחר בדיקת גליון הנתונים, לא מצאת קצר חשמלי של פיני כניסת הכוח לפלט הכוח, מכיוון שבמקרה זה המעבד או מעגל ה-RAM שלך כבר נשרפו החוצה עקב אספקת מתח אספקה מוערך יתר על המידה.
מעבד לוח טיונר DVB-T2 וזיכרון
וזה כמובן עצוב, שכן אז לא יהיה ריאלי לתקן את זה לא בבית, ואפילו לא בבית מלאכה טוב, בגלל העמל של התיקון ועלותו הגבוהה - גבוה יותר מעלות הצמדה חדשה, זה לא יהיה הגיוני.
כל חובב רדיו מיומן יותר או פחות יכול להתמודד בקלות עם התיקון הזה, ובשל העלות הנמוכה של הלוח להחלפת הממיר, ניתן להמליץ עליו כאמצעי, אמנם "חווה קולקטיבית", אך פתרון תקציבי מאוד, ב. היעדר כספים נוספים מחובב רדיו חסכוני לרכישת ממיר חדש. או שפשוט יש רצון להוכיח לעצמך שתיקון של ציוד דיגיטלי מורכב הוא די ריאליסטי לפעמים להתבצע לבד. תיקונים מוצלחים לכולם! AKV.
התקלה הנפוצה ביותר בממירי טלוויזיה דיגיטלית היא כשל באספקת החשמל. במקרה כל כך לא נעים, זה טוב מאוד אם הדגם של הממיר היה עם מתאם חיצוני, קנה אחד חדש ולחפש רחוק יותר! ואם לא! וספק הכוח היה מובנה בתיבה עצמה? אז אתה צריך לתקן או לרכוש אחד חדש. אבל אולי יש מוצא קל!
שלום קוראים יקרים! במאמר זה, אני רוצה לשתף בשיטת תיקון אחת פשוטה שכל מי שיודע להחזיק מברג ומלחם יכול לעשות! יתר על כן, אין צורך לשלוט בכלים הללו בצורה מופתית.
אני גם לא הולך לספר לכם משהו מסובך מדי בתחום תיקון האלקטרוניקה, זה מנת חלקם של בעלי המקצוע. להיפך, אנסה לתאר הכל בצורה כזו שגם מי שאינו מומחה יוכל להתמודד ולבטל את התקלה הזו.
אני אעשה הסתייגות מיד ששיטה זו אינה מתאימה לכל דגמי הקונסולות, אלא לרבים, מכיוון שלעתים קרובות הם מיוצרים על פי תכנית דומה מאוד למקרה זה. הכל יתבסס על דוגמה ספציפית של ממיר של חברת D-Color, כלומר דגם DC1401HD. אז על ידי הבנת ה"טכנולוגיה הגבוהה" הזו אתה יכול לתקן את קופסת הטלוויזיה הדיגיטלית שלך בעצמך.
ניווט מהיר במאמר
מה סימן שיחידת אספקת החשמל היא שכשלה בקונסולה, ולא משהו אחר? אם הממיר המחובר לשקע אינו מראה שום סימני חיים, לא המחוון הדיגיטלי ולא הנורית בלוח הקדמי דולקים, אז בהסתברות של 99% הסיבה נמצאת בו, באספקת החשמל.
אם במקביל, תקופת האחריות כבר פגה, אז אתה יכול לבצע את הפירוק בבטחה. כמו שאומרים המאסטרים המנוסים "נתיחה תראה" אני חושב שתתמודדו עם החלק הזה של העבודה בלי תיאור מפורט, רק תיזהר, בדרך כלל שני ברגים על הקיר האחורי, לפעמים גם בצדדים מאפשרים לך לשחרר ו לפתוח את המכסה העליון. תפסי פלסטיק בצדדים ובתחתית מחזיקים את הפאנל הקדמי, וגם הלוח עצמו קבוע עם ברגים לתחתית המארז ובאזור המחברים בגב המארז.
אז, הממיר מפורק, כבל החשמל מוסר גם מהמחבר, אין בו עוד צורך. בתחתית המארז ניתן לראות עקבות של "שריפה" שהותירה אחריה יחידת אספקת חשמל שרופה.
נ.ב. יחידת אספקת החשמל כאן היא לא יחידה נפרדת, כפי שניתן לחשוב מהשם, אלא קטע של הלוח שעליו ממוקמים אלמנטים רדיו המספקים את מתח אספקת החשמל הנדרש עבור הממיר.
אתאר את התמונה הכללית, ולמי שכבר קצת בקי בהנדסת רדיו, זה כבר יספיק כדי לתפוס את בסיס הרעיון ולחזור. אז, מעגלי אספקת החשמל של הממיר הזה נותנים רק מתח אחד - 5 וולט.מכיוון שהמעגל הזה נשרף והתיקון עלול להיות לא מעשי (מבחינת העלות הכוללת של רכיבי רדיו ותיקונים), כלומר, פתרון פשוט. החלף את ספק הכוח הפנימי במקור חיצוני. זה לא מאוד קשה!
בתמונה למעלה, עם מסגרת צהובה, מודגש קטע מיחידת אספקת החשמל שנכשל. הלוח כבר נשטף, כך שלא נראים עקבות של שריפה. אגב - אצל השיפוצניקים, הביטוי "שרוף" לא תמיד אומר שריפה מילולית עם חריכה ושאר ביטויים דומים, זה רק אומר שרכיבי הרדיו לא תקינים.
לצורך התיקון שלנו, תצטרך לרכוש ספק כוח חיצוני עם מתח מוצא של 5 וולט ומסוגל לספק זרם של 1.5 או יותר 2 אמפר. עכשיו יש הרבה דומים וניתן לרכוש אותם לא ביוקר, או אולי יש לך אחד דומה, למשל, מטען לא בשימוש מטאבלט או סמארטפון.
כאשר מתאם מתאים זמין, נותר למצוא את הנקודה הרצויה על לוח הממיר, ובהתחשב בקוטביות, להפעיל עליה מתח מאספקת החשמל החיצונית. הכל! זה נשאר להניח ולאבטח את החוט, או שאתה יכול לארגן חיבור ניתן להסרה, כרצונך. אני חושב שהיסודות ברורים, בואו נרד לפרטים.
רק קצת יסודות למי שלא עוסק בנושא, כדי שתוכלו להבין. שימו לב לתמונה. לחץ להגדלה.
בקיצור, ספק הכוח מורכב מ:
- החלק ה"חם" הראשוני - חם, הוא נקרא בגלל שהוא מסוכן, מחובר למתח רשת של 220 וולט. שימו לב שגם לאחר ניתוק מהשקע, למשך זמן מה, ישנו תשלום שעלול להביא brr.. 😯 תחושות לא נעימות אם תטפסו לשם. אבל במקרה שלנו אין צורך לטפס לשם וגם לא נחבר אותו לשקע.
- חלק משני - בטוח שם, יש בידוד גלווני מהרשת. בדוגמה הנתונה, בנקודות המצוינות בתמונה, יוצא מתח של 5 וולט בלבד מדיודת המיישר.
בספק הכוח החיצוני הנרכש (לפחות 1.5 אמפר, 5 וולט.) אנו נוגסים מהתקע, מנקים את קצוות החוטים ולאחר שקבענו את הקוטביות, אנו מלחמים אותם: חיובי למסוף הדיודה, בצד שבו הרצועה מצוירת עליו, והשלילי לאוטובוס המשותף - גוף יציאת ה-USB יהיה מקום נוח לכך. אם אינך יודע כיצד לקבוע את הקוטביות, גם ללא מכשיר, ראה חומרים נוספים בסוף המאמר.
אנחנו מחברים את ספק הכוח החדש לרשת, מוציאים אותו ממצב המתנה, בודקים מה קרה.
הכל בסדר! נותר להניח ולאבטח את החוט כדי לא לשלוף אותו בטעות, לאסוף הכל בערימה ולהשתמש בו. בסופו של דבר זה ייראה כך.
אם אתה צריך רעיונות איך לחבר את החוט לקופסה? כיצד לקבוע קוטביות ללא מכשיר? או איך להלחים את החוט מתחתית הלוח? - ואז החומרים הנוספים האלה נמצאים בהמשך הטקסט.
למי שיש מולטימטר, לא יהיה קשה לקבוע את הקוטביות של ספק הכוח, אבל מה עם מי שאין לו את המכשיר הזה?
ישנן מספר דרכים פשוטות:
- אתה יכול לקבוע את הקוטביות לפי צבע החוטים. יש כלל - החוט האדום הוא פלוס, בהתאמה, החוט השני הוא מינוס. זה כמעט תמיד המצב! כמעט! לפעמים יש חריגים, או שהחוטים לא מבינים איזה צבע, או שהכלל הופר. 😆
- יש דרך אחרת, זה יהיה צורך - רק אל תצחקו... תפוחי אדמה. כן, כן, תפוחי אדמה חיים! השיטה היא כדלקמן. חותכים את תפוח האדמה לשניים ומדביקים לתוכו את חוטי הנחושת החשופים מהספק החיצוני, במרחק של כ-5 מ"מ זה מזה. אנחנו מחברים את PSU לשקע ומחכים. עם מתח המתאם של 5 וולט, נדרשו כשלוש דקות לתוצאה נראית לעין. לחץ על התמונה להגדלה.
תפוח האדמה סביב החוט החיובי מתחיל להפוך לירוק, כך שתוכל לקבוע במדויק את הקוטביות ללא מכשירים.
בגרסה הראשונה והפשוטה ביותר, החוטים הולחמו מלמעלה, ישירות למסופים של רכיבי הרדיו, אבל אתה יכול לעשות את זה קצת אחרת, להפעיל אותם מלמטה.
במקרה זה, החוט למקרה יעבור מתחת ללוח, מלמטה.
בהזדמנות זו, הכינו בחופזה דוח תמונה קטן עם תיאור קצר של הפעולות שלב אחר שלב. מקווה שזה יספיק.
דרך אגב! ניתן לארגן שינוי כזה על מנת להתאים את הממיר הדיגיטלי לשימוש במכונית. אתה רק צריך להשתמש במתאם לרכב 5 וולט 2 אמפר.
זה הכל! הצלחה לכולם! אשמח אם המידע הזה יעזור לך במשהו!
אם הממיר הדיגיטלי DVB-T2 שלך לקליטת טלוויזיה דיגיטלית יבשתית הפסיק לעבוד, במקרים מסוימים תוכל לפתור את הבעיה בעצמך. במאמר זה נתאר את הבעיות הנפוצות ביותר המתעוררות בעת שימוש בממירים דיגיטליים. כמו כן, תוכל לקבוע אם בעיות הצפייה הן פגם בממיר עצמו או שהבעיה היא באנטנה או בטלוויזיה.
זוהי אחת התקלות הנפוצות ביותר של ממירים יבשתיים דיגיטליים. זה מתבטא, ככלל, בשתי גרסאות: המקלט אינו מראה סימני חיים כלל, או המחוון האדום של מצב המתנה דולק, אך הממיר אינו נכנס למצב הפעלה. רוב המקלטים מתחילים לעבוד מיד לאחר החיבור לשקע ואין צורך להפעיל אותם מהשלט. אם זה לא קורה, סביר להניח שיש לך ספק כוח פגום.
ספק הכוח הוא נקודת תורפה בכל טכניקה וממירים דיגיטליים אינם יוצאי דופן. יחידת אספקת החשמל עלולה להיכשל לחלוטין - במקרה זה, אף מחוון אחד על הממיר אינו נדלק כלל והמכשיר אינו מגיב בשום צורה לחיבור לרשת 220V. אבל זה קורה לעתים קרובות שיחידת אספקת החשמל מייצרת מתח או זרם לא מוערך. במקרה זה, הטיונר "מנסה להידלק" נותן כמה סימני חיים, אך אינו נכנס למצב הפעלה.
פִּתָרוֹן: אם ספק הכוח הוא חיצוני (כמו בתמונה), אז קל לפתור את הבעיה בעצמך. ספקי כוח לממירים הם בדרך כלל סטנדרטיים וניתנים להחלפה, אפילו מדגמים ויצרנים שונים. אתה רק צריך לוודא שיחידת אספקת החשמל החדשה מפיקה מתח של 5V ושיש לה אותו תקע בקצה החוט כמו הישן. אתה יכול לקנות אותו בחנויות מיוחדות שמוכרות ציוד אנטנה. ברוב המקרים, אתה יכול לבקש מהספק שלך לחבר את ספק הכוח למקלט שלך ולוודא שהבעיה נפתרה.
זה קשה יותר אם ספק הכוח מובנה בקונסולה. התכונה האופיינית של יחידת אספקת החשמל הפנימית היא תקע רגיל בקצה החוט. במקרה זה, חוט החשמל אינו מנותק מהממיר עצמו, כפי שקורה בגרסה החיצונית. במקרה זה, עדיף לפנות למרכז שירות לתיקון.
פגם זה נדיר למדי, אך אם הוא מזוהה, תיקון המקלט אינו מעשי לרוב. סימן ברור לתקלה כזו: הופעת עיוות תמונה ו"הקפאה" של התמונה, המופיע 5-20 דקות לאחר הפעלת הטיונר הדיגיטלילאחר מכן הבעיה נמשכת. תסמינים דומים מתרחשים עם אות חלש מהאנטנה, אך במקרה האחרון, לעיוותים בתמונה אין קשר ברור עם משך הזמן של מקלט DVB-T2.
ייתכן שהבעיה היא אותו ספק כוח או התחממות יתר של המעבד. אם ספק הכוח הוא חיצוני, אתה יכול לנסות לחבר יחידת ספק כוח אחרת. אם לא, אז העניין הוא במעבד עצמו ותיקון המוצר במקרה זה אינו מתאים.
יש לי שתי טלוויזיות בבית ושתיהן עובדות דרך קונסולות Cadena dvb-t2 והתברר שבערך באותו זמן שתיהן הפסיקו לעבוד. תיקון של ממיר כזה עולה בערך 600 עד 800 רובל, חדש עולה מ 1200, מסתבר שזה יקר מדי.הוחלט לנסות לתקן את זה לבד, בשביל ה"גוגל" הזה על מרחבי האינטרנט נמצא פתרון, שאני רוצה להראות לכם. כפי שהתברר, זו אחת התקלות העיקריות.
התסמינים העיקריים של התמוטטות הקונסולה:
- כאשר הממיר מחובר לרשת, המחוון האדום נדלק והממיר אינו מגיב לשום דבר אחר.
קודם כל, אנו מפרקים את הקובץ המצורף ובודקים בזהירות את החלק הפנימי שלו, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקבלים. כפי שמוצג בתמונה (בעיגול באדום), הקבל נפוח, בניגוד לקבל (מעוגל בכחול), ולכן הוא אינו פועל יותר ויש להחליפו.
לאחר מכן אנו מלחמים את הקבל, מסתכלים על הפרמטרים ומחפשים אחד מתאים. במקרה זה, אתה צריך 10 וולט ו -1000 microfarads, כמו גם 105 מעלות צלזיוס. אבל במקרה שלי, רק 10v1000mph ו-95Hz היו זמינים, והוא מעט קטן יותר בגודלו, אבל כפי שהראה בפועל, זה עובד נהדר.
כעת אנו מלחמים את הדירה החדשה במקום הישן, וכפי שניתן לראות בתמונה, הכל בסדר. (מסומן בכחול).
אנו בודקים את הקידומת לתפעול ומחזירים את המארז.
אני ממליצה לצפות גם בקטע וידאו בו יש רגעים שלא נכללו בדוח הצילום.
מֵידָע
להשאיר תגובה - הירשמו או היכנסו לאתר תחת שמכם.
שלום לכולם. היום הביאו את המקלט לאחר סופת רעמים DVB-T2 Color DC1302HD עם תקלה לא נדלק, שכן הלקוח אמר שהייתה סופת רעמים ודפקו תקעים במונה החשמל ולאחר הדלקת האור המקלט כבר לא עבד.
אנחנו מוציאים את הלוח מהתיק ובודקים אותו ויזואלית. לאחר בדיקת המקלט, נמצא נתיך מפוצץ, זה יכול לקרות משתי סיבות, זה גשר דיודה פגום או בקר PWM.
לפתרון בעיות נוסף, עליך לבדוק את מעגלי הכוח העיקריים. אנו מתקינים את בדיקות הבוחן על קבל הרשת ובודקים קצר חשמלי. כפי שניתן לראות בתמונה, אין לנו קצר חשמלי.
לאחר מכן, אנו בודקים את תקינות קבל הרשת, הוא עלול להיכשל עקב מתח יתר, הקבל חי.
כדי לחבר את המקלט לשקע ולבדוק איך הוא מתנהג, התקנתי במקום הפתיל מנורת ליבון של 40 וואט כדי שלא יהיו לנו זיקוקים.
לאחר החיבור לשקע, האור שלנו דולק כל הזמן - זה אומר שיש עומס יתר במעגל הראשי.
לאחר מכן, אנחנו בודקים את גשר הדיודה, לא חשבתי מיד לבדוק אותו ומיד הפלתי את בקר ה-PWM, כאן מותקן ה-LY2117, עוד פריצה סינית, אפילו לא הצלחתי למצוא עליו PDF, אבל בואו לא נסיח את דעתנו. כפי שהתברר, יש לנו גשר דיודה בקצר חשמלי, סביר להניח בו היא הבעיה של נתיך מפוצץ.
התקנתי גשר דיודה W10M הנה גיליון נתונים, לא הצלחתי למצוא אחד מתאים להתקין כאן יותר.
לאחר מכן, החלף את הנתיך של 2 אמפר 250 וולט והפעל את המקלט.
כל התיקונים הסתיימו, אנו מרכיבים את המקלט ומתקינים אותו לבדיקה.
ועכשיו, כביכול, מדריך התיקון
קבלים:
1 - בעיות בתמונה בפלט ה-AV (ללא תמונה, רעש בתמונה), מחיאות כפיים.
8 - לא מתחיל - תלוי על המגף; מסך הפתיחה מופיע ולאחר מכן המסך הכחול שוב. במקרה זה, הקיבול, כאשר נמדד, יכול להתאים לנומינלי (ESR נמוך של הקבל).
9 - לא נדלק - אין תמונה בכלל
13 - נראה שגם הוא מאט
14 - התמונה מאטה, התמונה מפוזרת.
15 זהה ל-14, אבל 14 חשוב יותר.
"לא תופס ערוצים" - קוורץ בין C13 - C15
קבלים בספק הכוח:
שתי היכולות הללו משפיעות על הביצועים של ספק הכוח. יחידת אספקת החשמל או שאינה פועלת כלל (מתח המוצא הוא 0V) או נותנת מתח נמוך של 1.7V.
מיכל 2 מתנפחים - אפשר לראות אותו או שהפנים יוצאים מלמטה.
2. פלט AMS1117 - 1.8 V, אם אין ערך כזה - עבור לנקודה 3
3. זה צריך להיות 3.3v, אם אין כזה, אז הבעיה היא בקבל ליד או ב-AS11D עצמו
4.צריך להיות 1.34 V, אבל גם אם יש כל כך הרבה, אז הבעיה היא עדיין, קרוב לוודאי, בקבל - עדיף לשנות את זה. במקרה זה, צמתים 2 ו-3 מציגים ערכי מתח נורמליים. זה המצב כשהמקלט מתחיל לטעון ולא יכול לעשות את זה לגמרי - הבעיה היא בקבל של צומת 4. גם AS11D בצומת זה לא נשלל, אבל ההסתברות לתקלה שלו קטנה מאוד, בהשוואה להסתברות של יכולת ירודה.
המספר הגדול ביותר של כשלים הקשורים ליכולות 8 ו-9 (ראה תמונה 1) אם אפילו הבעיה אינה בהם, אנו משנים אותם כמניעה.
לחץ על התמונה! תיקון dvb t2 Rexant 511
תיקון ממיר dvb t2 הוא תהליך שדורש זמן, כלים, ידע. בואו ננסה לתקן היום את קופסת הטלוויזיה הדיגיטלית החינמית. אנו נראה לך איך הולך תהליך התיקון. ייתכן שסקירה זו תעזור למישהו לתקן את המקלט שלו.
הפגם הוא שהממיר שלנו עובד ויזואלית. אבל לאחר הופעת הודעת האתחול, המקלט שלנו לא רוצה להציג את התפריט ואת תמונת הטלוויזיה.
Rexant 511 מקולקל, אנחנו מתקנים אותו.
מסך הפתיחה מופיע על מסך הטלוויזיה ואז המקלט קופא. תהליך זה עובר גם דרך כבל ה-HDMI וגם דרך הצבעונים. על מנת למצוא תקלה אנו מפרקים את המקלט שלנו. לא נדבר על אמצעי זהירות, יש להקפיד על כל תקני ברירת המחדל.
תיקון dvb t2 Rexant 511 באמצעות אוסילוסקופ.
לאבחון, אנחנו צריכים אוסילוסקופ. אנו מפעילים את המכשירים, מגדירים את המצבים הדרושים. אנחנו לוקחים את הגשושית מהאוסילוסקופ ומתחילים לבדוק את הקריאות בלוח הראשי.
תקן מקלט dvb t2 בעצמך
כתוצאה מאבחון, אנו מזהים את התקלה לכאורה. יש קבל על הלוח, וזה נורמלי לפי כל הסימנים החזותיים. לאחר לקיחת מדידות, הקבל מראה סטיות מהמאפיינים הטכניים המוצהרים על ידי היצרן. לפיכך, הוא אינו ממלא את תפקידיו.
תיקון Dvb t2, בדיקת קבלים.
אנחנו מלחמים את הקבל הבעייתי שלנו. לשליטה, אנו בודקים את הקבל, אנו עושים זאת במכשיר מיוחד, אנו מודדים את ESR של קבלים אלקטרוליטיים. אנו רואים שהדיאגנוסטיקה שלנו הייתה נכונה, לקיבולת יש סטיות.
אנחנו לוקחים קבל טוב. אנו בודקים במכשיר האם ניתן להכניס אותו ללוח. אנחנו מלחמים אותו לתוך הלוח הראשי שלנו. יש לזכור כי יש לפעול בזהירות ולמלא אחר כללי הבטיחות.
קידומת dvb t2 לאחר תיקון.
לאחר החלפת הקבל, אתה יכול להפעיל את המצורף ולבדוק. אנחנו צריכים לעשות זאת כדי לבדוק אם אנחנו צריכים לחפש משהו אחר או לא. במקרה זה, אינך צריך להלחים שום דבר אחר. הקידומת שלנו עובדת!
אם עדיין יש לך שאלות, אתה יכול לצפות בסרטון.