תיקון מנוע DIY 1zz

יום טוב לכולם!

Celica T23, 1zz, שנת 2000, חייל חוזה, אני לא יודע בדיוק באיזו שנה (קניתי את הרכב באפריל 2012)

קניתי את זה, לא יכולתי לקבל מספיק ממנו עד שהרחתי כמה שמן זה הוואלה. כ-500-700 גרם ל-100 ק"מ. - נפל בפאניקה.
עבור עבודה על הון, אנחנו מתבקשים 30-35t.r., אבל עדיין אין כסף עבור ההוצאות האלה, ואחרי קריאת מאמרים, פורום, ספרים אלקטרוניים, החלטתי לסדר את זה בעצמי (למרבה המזל, הידיים שלי לא צומחים מ-f ...)
הסתמך בעיקר על מאמר זה: 20_rem_zz-1.htm

הורדתי הכל, חתמתי עליו, פרסתי אותו כמו כל הכללים עד כה, הייתי צריך לקפוץ מסביב למשאבת הגור, לא ידעתי לאיזה כיוון זה מוסר ומשכתי אותו לכיוון הלא נכון.
הגיע הזמן להוריד את הראש - ויש כוכבית, הלכתי וקניתי אותה.
8 ברגים (או פינים, הם נקראים נכון) שחררו, שניים תקועים - קרעו את הקצוות.
ובכן, הוא tupanul, רתך מכר היה בקרבת מקום, ביקש ממנו לחבר את המפתח לבריח. הוא הבטיח שהוא יעשה הכל בצורה הטובה ביותר!
על מה שהתחרטתי מאוחר יותר ((.
ריתוך דפק את הראש, כלומר המקום בו גל הזיזים נמצא ליד הגלגלת, מבפנים:

תמונה0746.jpg 186.6K 91 הורדות

תמונה0748.jpg 192.86K 126 הורדות

אני חושב, לעזאזל עם התגים האלה שנמצאים בפנים, אבל מה לעשות עם אלה שנמצאים על משטח השפשוף? האם אפשר איכשהו לערער ואיך עושים את זה?
זה אולי נראה מפחיד בתמונה, אבל למעשה הנקודות קטנות מאוד, בפינה העליונה הן בגובה של כ-0.5 מ"מ,
אבל במישור שמתחת זה לא מורגש בכלל, אולי המתכת פשוט התכהה.

ריתוך לא עזר בסופו של דבר. הוציא מקדחה וקדח עם המקדחה ה-9 תוך 5 דקות! הייתי יודע שהכל כל כך פשוט, שלעולם לא הייתי מגיע לשם באמצעות ריתוך. ((
הוא הוריד את הראש והפנה את הסיכות באצבעותיו - כלומר. הברגים תקועים לנקודת המגע של ראש הבורג עם הראש עצמו.

לאחר מכן, אני מבקש ממך לבצע אבחנה מהתמונה ולתת המלצות או עצות לגבי המניפולציות הבאות.

שסתום:

תמונה0733.jpg 191.49K 134 הורדות

כאילו לא כל כך מחורבן.

תמונה0736.jpg 278.16K 156 הורדות

ועוד שאלה היא איך מייבשים את השסתום? ולהתייבש בחזרה?

צילינדרים:

תמונה0740.jpg 172.96K 138 הורדות

כמו חידוד כמו בתמונה על כל 4 הצילינדרים,
אני לא יודע אם ניתן להתייחס לכך שהחונאי נורמלי.

לפני זמן רב, בגלקסיה רחוקה, החליט אחד מלקוחותינו הקבועים לרכוש רכב שטח, אך מכיוון שהיה לו תקציב מוגבל, הוא התלבט בין ניבה שברולט כמעט חדשה לבין RAV4 לא צעיר.

ואז, סוף סוף, זה קרה. ביקר אותנו RAV4 2001 עם מנוע 1.8 ליטר 1ZZ-FE וסיפור קורע לב של בעלים חדש ומאושר. מכיוון שמכונית נקנתה באזור סמוך, בתחנת השירות המקומית עצרו מעלית, מדדו את הדחיסה, שהתבררה כ-11 בכל הסירים, ולאחר הערכה נתנו לה ללכת הביתה. אבל זה לא היה שם! בדרך הביתה התברר שהמכונית אוכלת שמן בדליים. הסיבה נעוצה בפגם במפעל. עד שנת 2004, במנועי 1ZZ-FE, היו רק שני חורי ניקוז בחריץ של טבעת מגרדת השמן של הבוכנה, בקילומטראז' של 140,000 הם הסתדרו והטבעות שכבו. בהמשך בוצעו ארבעה חורים בבוכנה מכל צד, מה שפתר את הבעיה. לכן יש רק מוצא אחד: אנחנו מחליפים את הבוכנות הישנות בבוכנות מסוג חדש, כמו גם טבעות ותותבי מוט חיבור. ערכת בוכנה 13101-22180. מבחר חלקי החילוף כתוב היטב במאמר זה. אגב, הבעלים הקודם החמיר את המצב הזה בכך ששפך את השמן היקר שלו ל... (טוב, אתה מבין) - אסור לאהוב את היפנים כל כך.

נתק את החותמת השלילית של הסוללה. אנו מסירים את מודולי ההצתה, מסנן האוויר עם הדיור. אנחנו מנקזים את האנטיפריז והשמן. נתק את קו הדלק.

נתק את מחברי המזרק והסר את מסילת הדלק. יהיה צורך להחליף את טבעות האיטום.

אנו מנתקים את כל הצינורות המגיעים ממכלול המצערת, מבריגים שני אומים ושלושה ברגים עבור סעפת יניקה 12.

אנו מסירים את סעפת יחד עם המצערת. אנו מנתקים את כל החשמל מהגנרטור ומהסטרטר, כמו גם ממדחס מיזוג האוויר ומה-DD.

כמו כן, הכל מהצד של הקופסה ואנו מסירים את רתמת החיווט, כדי שלא יפריע.

אנו מסירים את הגנרטור, המשאבה, מכסה שרשרת התזמון הקדמית ואת השרשרת עצמה עם כוכבים. פרטים במאמר על החלפת השרשרת במנוע 1ZZ-FE.

נתק את הצינור הקדמי מסעפת הפליטה.

בכמה מעברים, תחילה אנו משחררים ואז משחררים את 19 הברגים של מכסי מסבי גל הזיזים, תמיד ברצף שצוין.

הסר את מכסי המיסבים והנח אותם בזהירות באותו אופן שבו הוסרו.

אנו מסירים את גלי הזיזים. פיר שסתום היניקה ארוך יותר.

באותו אופן, בכמה מעברים, אנו משחררים ומבריגים את 10 הברגים המאבטחים את ראש הצילינדר. חובה ברצף המוצג. בהתעלמות מהכלל האחרון, אתה מסתכן שלפחות לקחת את הראש לטחינה, ולכל היותר לקנות עוד אחד.

אנו מסירים את הדסקיות עם הברגים, כמו גם מסמנים ומסירים את דוחפי השסתומים. אנו מסירים את ראש הצילינדר.

אנחנו מבריגים הרבה ברגים ושני אומים של סיר השמן ומסירים אותו. זה על איטום, אז אתה צריך להתעסק.

אנו מבריגים שני ברגים של כל מכסה מוט חיבור ומסירים אותו בזהירות, באופן רופף. התוחם צריך להישאר במכסה. אם לא, הסר אותם מגל הארכובה והכנס אותם בחזרה למכסה. אנו מסמנים מאיזה צילינדר כל מכסה. אל תתבלבלו. החלק הקדמי של כיסוי המיסב מסומן בשימר.

אנחנו דוחפים את הבוכנה עם מוטות חיבור למעלה.

אנו רואים את טבעות מגרדת השמן הקבורות.

הטבעות היו קוביות עד כדי כך שבחרתי אותן בסכין, חורי הניקוז היו סתומים היטב.

בזמן שאנחנו עוסקים בבוכנה, בתיבה הבאה, סרגה המומחה מעלה באוב מעל הראש. לאחר שמת מחוץ למטוס, זה משמח אותנו עם העובדה שאין צורך לתת לטחינה.

אבל מה קרה לשסתומים ולתעלות. אין כאן תגובה.

ובכן, איך הצעירים ביותר יכולים לנקות לי הכל, אבל הם אומרים שיש לנו דמוקרטיה. ניקיתי, סריוגה החלפתי את אטמי השסתומים. התחיל להחשיך.

לאחר שקיבלתי את ראש הצילינדר שהורכב, הלכתי להרכיב את המנוע. ובכן, הכל כאן הוא כמו בספר.

אם למיסבי מוט החיבור יש שפשופים, החלף אותם.

אנחנו לא נטחן את גל הארכובה, מכיוון שהלקוח כבר חורג מהתקציב. תמורת הכסף שעולה הון מלא אפשר להביא חייל חוזה משנת 2005. יש סימון על התוספות בצד האחורי, ולפיו אנו מזמינים חדשים.

אנו דופקים אצבע מהבוכנה הישנה, ​​לאחר שבחרנו בעבר את טבעת השמירה. אנו מטאטא על המוט החיבור מלפנים, כמו גם את מספר הצילינדר.

שמנו טבעת שמירה בצד אחד של הבוכנה.

אנו משלבים את הסימנים מול הבוכנה והמוט המחבר. סמן את סיכת הבוכנה החדשה בשמן מנוע ובעזרת האגודל של יד ימין לחץ את הבוכנה למקומה.

שמנו את טבעת השמירה השנייה. באותו אופן, כל הארבעה.

אנו בודקים את המרווחים בטבעות הבוכנה החדשות. אנו מכניסים את הטבעות בתורו לתוך הצילינדר, שם הן יפעלו לאחר מכן.

דחוף את הבוכנה לעומק של 110 מ"מ.

המרווח המינימלי לדחיסה הראשונה הוא 0.25 מ"מ, לשנייה - 0.35 ולמגרדת השמן - 0.15 מ"מ. אם אתה צריך לטחון פחות. מקסימום 1.05 1.2 ו-1.05 מ"מ בהתאמה.

לחלק מהטבעות יש סימנים שצריכים להצביע כלפי מעלה. שמנו הכל במקומו, הדחיסה הראשונה, השנייה, שני מגרדי שמן ומרחיב.

הסר שומנים מהמוט המחבר ומשטחי המיסב. שמנו ספינות חדשות במוט החיבור ובכיסוי. אנחנו לא משמנים בשמן ודואגים ששום דבר לא יכנס מתחת לספינות.

אנו פותחים את הטבעות עם מנעולים כפי שמוצג באופן סכמטי בתמונה.

1 - נעילה של טבעת הדחיסה הראשונה

2 - נעילה של המגרד התחתון של טבעת מגרד השמן

3 - נעילה של טבעת הדחיסה השנייה

4 - המנעול של המגרד העליון של טבעת מגרד השמן

יש לשמן את מחזיק הטבעת בשמן נקי, לסחוט את הטבעות ולהכניס את הבוכנה לצילינדר. אל תשכח את התווית "לפני".

דחוף את הבוכנה עם ידית העץ של הפטיש. יש לשמן את מנועי גל הארכובה בשמן נקי, כמו גם את הבטנות. הכנסנו למקומם את מכסי מיסב מוט החיבור. אל תבלבלו בין מספרים וכיוונים. אנחנו מהדקים את הברגים ביד. אנחנו מהדקים את כל הברגים למומנט של 20 N * מ', ולאחר מכן נהפוך אותו עוד 90 מעלות. אנחנו מסובבים את גל הארכובה, זה צריך להסתובב בקלות ללא חסימה. שמנו במקום את תבנית השמן ואטם ראש חדש.

אנו מנקים את כל ברגי הראש, כמו גם את החורים בבלוק משמן ולכלוך. שמנו את ראש הצילינדר במקום. אנו מהדקים את הברגים במספר מעברים, ברצף מסוים ל-49 N * מ' ומסובבים אותם 90 מעלות.

שמנו את דוחפי השסתומים. אנחנו משמנים הכל בשמן.

גל זיזים, מפתח הפנים חייב לכוון כלפי מעלה.

אנו מתקינים את מכסי מיסב גל הזיזים בהתאם לכיוון ולמספר. ינוק I2 I3 I4 I5 ואגזוז E2 E3 E4 E5. החץ מציין את הכיוון "לפנים".

הדק את הברגים באופן שווה ברצף המוצג. לאחר הידוק ראשוני של ברגים מס' 9, אנו מהדקים את כל השאר בכמה מעברים. מומנט ההידוק של ברגים מס' 9 הוא 23 N * מ', השאר - 13 N * מ'.

לאחר מכן, אנו מתקינים את כונן התזמון, כפי שתואר במאמר הקודם. למלא שמן חדש טוב וחומר נגד קפיאה. כדי להסיר את מנעול האוויר, אתה יכול להסיר את צינורות הכיריים בזה אחר זה, הם רק בחלק העליון. לאחר ההרכבה הסופית, מבלי לחבר את מחברי המזרק, אנו מסובבים את המנוע עם המתנע, מספר גישות למשך חמש שניות. אנו מחברים את המזרקים ובלחיצת המצמד מתחילים. לפני ההתחלה, הנרות שלי הוצפו פעמיים. לאחר שהוא מתחיל, אנו חולבים אותו למצב סרק, מכבים, בודקים חומר מונע קפיאה, ממלאים. וכך מספר פעמים. לאחר הסרת מנעול האוויר, אנו מחממים אותו עד שמאוורר הקירור פועל ומכבים אותו. תנו לו להתקרר, בדקו את האנטיפריז וחזרו על הפעולה עוד פעמיים או שלוש. לאחר מכן, אתה יכול לנסוע, אבל רק 200 - 300 ק"מ הראשונים אנחנו חוסכים את המנוע, אנחנו משתדלים לא לתת יותר מ-3000 סל"ד והעיקר לא להתחמם יתר על המידה. עוד כרצונו, אבל עדיף לגלגל את האלף הראשון ברוגע.

בהצלחה בדרך. לא מסמר, לא מוט.

הקדמה לשאלה. המכונית נקנתה במרץ 2007, עם קילומטראז' של 78 אלף ק"מ. לאחר 3 שנות פעילות בכבישי הפדרציה הרוסית, הקילומטראז' היה 172 אלף ק"מ, כלומר יותר מ-30 אלף בשנה. הוא לא התחרט על המכונית, רץ הרבה בין ערים, לרוב מעל 140 קמ"ש, התחמם יתר על המידה מספר פעמים, הנושא של תקלת מאוורר בכיוון הלא נכון, אני מקווה ששימחתי אותך

אחרי קינות חוזרות ונשנות מכל עבר, על המנוע: "חד פעמי" "חלש" "לא ניתן לתיקון" "שטויות, פשוט להחליף לקבלן" - החלטתי בעצמי, אני אפיק בעצמי (ליתר דיוק, עזרתי, המקצוען העיקרי הוא חמי)

אז, לתיקונים, אתה צריך שבוע במוסך חם עם בור, מדריך מודפס לרכב, שמן 4L (1500), פילטר C110 (130), חומר איטום אמריקאי טוב (250), פחמן גדול (140) , סט טבעות בוכנה (2050), התאמה לשתילת בוכנות בבארות (400), סולר ובנזין (5 ליטר כל אחת), ערכת תיקון לכל גומיות/אטמים אפשריים ל-1ZZ, כולל פקקים מחזירי שמן (4500). ), מפתחות טבעת, ראשים, מברגים, מפתחות 12 צדדים (2 יחידות) וראשים (2 יחידות) בגדלים 10 ו-12 עבור קבוצת הבוכנה (350)
נ.ב.: הבנתי דבר אחד בעצמי, 1zz-fe הוא לא חד פעמי

אני אגיד מיד: המחרטה הגיעה לשימוש, היא שימשה לטחינת מכשיר לייבוש השסתומים (והסרה נוספת של אטמי גזע השסתומים) - לא היה לנו מושך מיוחד.

עוד יותר לפי הסדר: למדנו את המדריך, הסרנו את הגלגל הקדמי הימני, הסרנו את מיגון הפלסטיק מלמטה, מימין ומשמאל

המטרה העיקרית הייתה: להחליף את אטמי מגרדת השמן (הם הוקשו כמו פלסטיק, לא ביצעו את הפונקציה), החלפת טבעות בוכנה (השורה השלישית שכבה יותר מכל, שתי הראשונות למעלה פשוט נשחקו, ללא שפת מגרד שמן, אבל הטבעות היו פחות או יותר מסודרות ומקומן), והחליפו את אטם השמן של מכסה המנוע הקדמי (שמן על המארז בתחתית ליד השרשרת) השרשרת עצמה הייתה תקינה, לא מתוחה.
בהמשך: ניתק והסר את הסוללה, הסר את שכבת הכיסוי, נרות, סלילים, חוטים, ניתק את כל החשמל, חיישנים, אוויר בחלק העליון, כל הצינורות, ניתק חבורה של חיישנים, הסר את בלוק הזרבובית (4 חלקים ירוקים) .

לאחר מכן אנו מסירים את מכלול סעפת היניקה, חבורה של צינורות אחרים, וקורעים את גוף המצערת (החלק הפנימי בצד האחורי ממש מלוכלך)

הרגע המרגש ביותר: פתח את מכסה המנוע העליון. כל כך הרבה "אמא לא ציפתה לראות

עקב בלאי, כל המנוע מלמטה ליד רולר זה ומותחן השרשרת מכוסה בשמן. לשנות כאשר אנו מסירים את המכסה הקדמי של המנוע. ועכשיו לגבי הרולר הזה (הנוצץ, רולר הגה הכוח) - 3 ברגים התנתקו במשך זמן רב, 3 שעות ביום הראשון, שעתיים בשני. הבעיה העיקרית היא שזה לא מאפשר לך להסיר את הכיסוי הקדמי. ואם אתה משחרר את הברגים האלה, אתה עדיין צריך להיות מסוגל לדפוק אותם לתוך המזרן, זה מאוד קשה

בלי לדפוק את הברגים, אתה לא יכול להסיר את הסרטון, פלין

להסיר את המזרן ושוב להתפעל מכמות הלכלוך. רשת הברזל של מקלט השמן סתומה לחלוטין

שכחתי לציין, את כל הקבצים המצורפים שמפריעים לעבודה, למשל, מדחס kondeya, גנרטור, אנחנו מסירים את תומך המנוע הנכון או מזיזים אותו הצידה, או מסירים אותו (התמיכה מדויקת), ואז אנחנו משתמשים ב- שקע קטן נוסף (נקודה הידראולית) להגבהה/הורדה של המנוע עצמו
יש צורך בראש 12 נקודות (אני לא זוכר 10 או 12) כדי להבריג את מוטות החיבור ולדחוף מלמטה, להסיר את הבוכנות

אנו מסירים את הברגים בצד ימין שמפריעים להסרת המכסה, משחררים את החתיכים, לאחר שהברגנו עליהם קודם לכן 2 אומים על 10

שמן קסטרול 5v40, לעולם לא! בהמשך: הסר את המכסה הקדמי של המנוע וראה כמה לכלוך יש.

ודא כי חותם השמן הוא אלון, אינו מחזיק שמן

הסר את השרשרת ושני גלי זיזים. על המחברים בפירים, אותיות ומספרים מודחים לפי הסדר מהכריכה הקדמית. אנו מעריכים את מצב הפירים (לשעבר), אבל כל מה שנמצא בקרבת מקום צריך להיקרע. כדי להסיר את ראש הבלוק, אתה צריך מפתח בעל 12 צדדים (10 או 12, אני לא זוכר) אתה לא יכול לקרוע משושה פשוט, זה רק יחמיר

להסיר את ראש הבלוק ולהעריך את מצב בארות הבוכנה (הון זה טוב, בלי ניקוד, אפילו) ואת מצב הבוכנות עצמן (פיח נורא)

אנחנו קורעים את הבוכנות (עם טבעות ישנות ופחמימות, ממס, הטבעות תקועות, אבל הן היו בלויות, קצת בחיים) ואת המכסה הקדמי של המנוע מלכלוך (סולר, מברשת ברזל, אנחנו שוטפים אותו עם בנזין, אנחנו מוצאים עליו מספר, מחליפים את חותם השמן ועוד איזה גומייה)

כדי להסיר את ראש הבלוק בדרך זו, יחד עם סעפת הפליטה, הייתי צריך להתעסק. שם הכל חמוץ מהטמפרטורה הגבוהה, במיוחד החיבור של הקולט עם צינור הפליטה (האטם הוא טבעת מתכת עבה, משום מה היא לא התאימה מהערכה, שמו את הישן, עוטפים עליו אסבסט, בחוזקה ברוסית)
מתחת ל-16 הפרוטות האלה יש אטמי גזע שסתומים (שהתקשו כדי להחליף לחדשים), אבל כדי להסיר / לשים אותם אתה צריך להתאים (או לקנות, או לטחון על מחרטה)

אנחנו מתחילים להרכיב את המנוע בחזרה (קראנו בעיון את המדריך, אנחנו מחפשים סימנים על גלגלי השיניים של גל הארכובה, על גלגל ה-VVT, סימן השרשרת), שמנו את הבוכנות עם טבעות חדשות באמצעות הדבר הזה

חָשׁוּב!! כשאתה מהדק את גלגלת מותחן הרצועה (העליון ביותר), אל תגזים, אבל אתה גם לא יכול למתוח אותה יתר על המידה

הסימפטומים הם כדלקמן: הבורג היה מעוות חזק ב-12, ההידוק העיקרי של הפלטפורמה של רולר זה במהלך ההרכבה. בסופו של דבר, חרק במשך שבוע, ריסס v40 ניפיקה, זו לא החגורה. הבורג התפרק לאורך ההברגה, נותרו כ-1 ס"מ על הבורג, 2 ס"מ מההברגה - בבלוק המנוע בתחנת השירות הסירו את המנוע לגמרי, קדחו את השאריות, הניחו את ההברגה, הניחו בורג חדש, 2 ס"מ יותר, באופן כללי, המלצות להרכבה: אל תמהר, הבלוק הוא אלומיניום, ההברגה רך. אחרת הבורג יעלה לך כמוני, במחיר טוב (6500) ושלושה ימי עבודה בתחנת השירות פלוס גרר 1500

אני לא יודע איך קוראים לך, אבל אני חייב לומר שכל הכבוד, דו"ח כזה הוא ברמה הגבוהה ביותר, אני לא היום הראשון שמזוהה עם מנועים, ואני אגיד את זה. אין הרבה מילים, התמונות מראות שפיתוח הלינרים משמעותי, עשיתם מידות?

צריך להחליף את המשקפיים, אנחנו לא יכולים הכל, אבל יש להם ייצור, היה צורך למדוד את הפערים לפני הניתוח, שם אפשר לשנות מצב כזה במקומות, אבל צריך לשנות משהו, כולם אותו דבר, אני מתכוון ליפנים של שנותינו, תגי המחיר הנוכחיים שונים, יש צורך במיקרומטר וכדור כדי למדוד את עובי הזכוכית, תוך התחשבות בבלאי, אם חמיכם מיוחד, תבינו.

אם יש חידוד לאורך כל הקוטר ועל כל הדוודים, אז יש לך מזל.
ולגבי לכלוך כזה, כאן אני חושב שזה לא כל כך קשור לאיכות השמן אלא לסגנון הנהיגה ("ריצות" קצרות ללא חימום רגיל בחורף) והדלק שלנו שם: wacko1:

.
על איזה משקפיים אנחנו מדברים האם יש בלוק אלומיניום מוצק?

כמו אצלנו, אתה לא יכול למצוא מכונות כביסה ב-1zz (להתאמת השסתומים)

שוב: משקפיים משמשים במקום מנקי 1zz. ניתן למצוא, למשל, ב-Exist. כל המידות (כלומר עובי תחתית)

13.09.2013
מנוע חוזה יעניק חיים שניים לטויוטה האהובה שלך
על פי הסטטיסטיקה, המכוניות הזרות הפופולריות ביותר ברוסיה הן טויוטה וסובארו. מי שלא יכול לקנות דגם חדש קונה מכוניות משומשות. הם זולים יחסית ומשרתים. >>>

02.03.2012
דוח תמונה על שטיפת שסתום המצערת של מנוע מסוג 1ZZ-FE
ובכן, החלטתי לנקות את שסתום המצערת עבור 1ZZ 1.8 ליטר. סליחה אם משהו משתבש ועל מנוע כל כך נקי דווח: בתמונה 1, מה היה צריך לעבודה בתמונה 2, מבט כללי. >>>
155 תגובות | כתוב הערה

31 במאי, 2011
דיווח צילום על החלפת נוזל בתיבת ההילוכים האוטומטית של טויוטה אליון
עשיתי את ההליך הזה היום, וכן הלאה לפי הסדר. טבעות אטם מסנן רוקן את השמן הסר את המחבת מסנן ללא סט פילטר. >>>
1623 תגובות | כתוב הערה

09/02/2010
שגיאה 33 - שסתום סרק, מהירות מנוע צפה.
אז חברים, שעה טובה ביום. החלטתי לשתף דו"ח על ההליך שביצעתי זה עתה במנוע 1zz (זה מתאים גם לכל השאר). תסמינים: - כאשר מתחילים לאחר שהות ארוכה לפעמים. >>>
100 תגובות | כתוב הערה

31/08/2009
דיווח צילום על שטיפת שסתום המצערת של מנוע D4 1AZ-FSE 2.0 ליטר
מלכתחילה, לא מצאתי באינטרנט תמונה אחת של דיווח על שטיפת שסתום המצערת במנועי D4 1az fse 2.0 ליטר. טולי נראה רע, טולי באמת עדיין לא קיים. >>>
281 תגובות | כתוב הערה

30.09.2008
דיווח: החלפת אנטיפריז 1ZZ-FE Allion / Premio
אז, חומרים: 1. מים מזוקקים - 20 ליטר. 2. תרכיז נגד קפיאה TOYOTA LLC 08889-00115 (2 ליטר) - 2 פחיות. (2 * 540 רובל) 3. אמבטיה 5 ליטר לניקוז הישן. >>>
17 תגובות | כתוב הערה

27 בדצמבר 2007
מנועים מסדרת טויוטה NZ
במחלקה "עד 1500 סמ"ק", מנועי תת קומפקטיים חדשים של הגל השלישי החליפו גם את הקלאסיים. מנועים מסדרת ה-NZ חוזרים על הרוב המוחלט של הפתרונות של סדרת ה-ZZ הנחשבים. >>>
8 תגובות | כתוב הערה

27 בדצמבר 2007
מנוע טויוטה 1ZZ-FE. אין מקום לטעויות
הגיע הזמן לדבר פחות או יותר בפירוט על מנועי טויוטה מהדור החדש ובראש ובראשונה על 1ZZ-FE, הנפוץ שבהם. כל יום הכל מגיע לארץ. >>>
23 תגובות | כתוב הערה

31 במאי, 2011
דיווח צילום על החלפת נוזלים מלאה בתיבת ההילוכים האוטומטית U341 במנוע 1ZZ-FE
אז, למי שרצה להגיע לכיתת האמן, אבל לא יכול היה - דיווח צילום על החלפה מלאה של הסלרי בתיבת ההילוכים האוטומטית U341 במנוע 1ZZ-FE. מכונית הניסוי הייתה טויוטה פרמיו של חבר הפורום mayorovka. בישול. >>>
1623 תגובות | כתוב הערה

קבוצה: משתמשים
הודעות: 4714
הרשמה: 30.7.2008
העיר: אזור כימי קיזלבסק
אוטומטי: טויוטה אופה
מין זכר
הודה: 217 פעמים

אני מקווה שאוכל לכתוב דו"ח על השיפוץ של 1ZZ-FE, אפס ניסיון בעניינים כאלה.
התכוננתי לבירה הרבה מאוד זמן ובזהירות, קיוויתי לעשות רק על ידי החלפת טבעות הבוכנה, אבל הוד מלכותו, במקרה, החליק לי מנוע עם צילינדרים במצב חסר סיכוי.
ובכן, הכל בסדר.
החלקים הבאים נרכשו.
חלקי חילוף
בוכנת מנוע טויוטה 13101-22032
בוכנה טבעות טויוטה 13011-22221
מכסה מגרד שמן, אגזוז טויוטה 90913-02111
מכסה מגרד שמן, כניסת טויוטה 90080-31061
אטם סעפת פליטה טויוטה 17173-22010
אטם סעפת יניקה טויוטה 17171-22030
אטם ראש צילינדר טויוטה 11115-22050
תותבי מוט חיבור
ספינות בסיסיות

אטם מכסה שסתומים טויוטה 11213-22050
אטם פליטה טויוטה 17451-21030
אטם שמן קדמי (גל ארכובה) טויוטה 90311-38089
אטם שמן אחורי (גל ארכובה) טויוטה 90311-76001
מסנן שמן מיקרו
שמן Ravenol סינטטי 5 ליטר
שַׁרשֶׁרֶת

כְּלִי
מפתח המומנט היה כבר עם חץ גדול בכל הידית (לא אהבתי) לקחתי אותו מהשכן עם חוגה.
מפתח אלן
מפתח 5 צדדים
ראש מפתח ברגים (12 מ"מ בי - מפתח משושה) טויוטה 09013-7C310
ביט לשחרור ברגי הראש מסט Overhaul OH3582, סוג M12 בהתאמה של Constantin 71
ראש 12 נקודות 10 מ"מ, לשחרור הברגים של מכסי מוט החיבור
מייבשים תוצרת בית
מסיר שסתומי בקרת שמן
ציר להתקנת אטמי גזע שסתומים

חומרים נוספים
איטום
מנעול חוט
משחת ליטוש
סמן מתכת לחתימה על חלקים (עוזר בהרכבה)
מנקים
אֲצֵטוֹן
מנקה קרבורטורים С-Сliner 2 צילינדרים
מנקה מנועים Profam 1000 2 בלונים
ממס 646

הרבה נכתב על איך הכל מסודר. משהו, בדוח שאשתמש בו שנכתבו בעבר על ידי אחרים (קצת פיראטיות)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
כמו תמיד, אנו מסירים את הסוללה, המגבים, האוויר, מנקזים את האנטיפריז. הסר את שסתום המצערת.
אנו מבריגים את המזרק, הסעפת, מסירים את רצועת ההינע, הגנרטור, מדחס המזגן.
הסר את הגלגל הימני כדי להסיר את כל יריעות הפלסטיק. משם אנחנו מגיעים לגלגלת גל הארכובה ומבריגים אותה. לא סובבתי את המתנע, אבל לאחר הוצאת פקק הפלסטיק בין מנוע הבעירה הפנימית לתיבת ההילוכים האוטומטית, תקעתי קובץ משולש בשיני גלגל התנופה, כל גל הארכובה חסום.
אנו ממשיכים להסרת המאיץ ההידראולי. לאחר שחרור שני ברגים ארוכים, לא ניתן היה להסירו עד לשחרור המכסה הקדמי של מנוע הבעירה הפנימית. ההידראק ​​עצמו נפל ממושבו.
לאחר הגברת המנוע, הסר את מותחן הרצועות, את הכרית הימנית ועכשיו אתה יכול לפרק את כל מכסה הצד. אנחנו רואים את התמונה הזו.

לאחר מכן, אנו מסירים את מנעולי גל הזיזים ומוציאים את הפירים עצמם. יש צורך לארוז לפי הסדר שבו הכל הורכב. אנו מבריגים את 10 הברגים הארוכים של ראש הבלוק ומסירים את הראש. זו התמונה במנוע שלי. על 1 צילינדר סוף סוף אין חידוד, על 2 ו-3 פחות או יותר זה נורמלי, ו-4 צילינדרים 50 * 50 משפשפים במקומות למראה
קישור
אנו מפרקים את גלגל התנופה מממיר המומנט - שישה ברגים.
קישור
נקודה חשובה. יש צורך למדוד את המשחק הצירי של גל הארכובה. 0.03 עד 0.30 מ"מ.
המדידה הראתה 0.18 מ"מ, שזה די בסובלנות ואין צורך בהחלפה של טבעות חצאיות מתמשכות.
קישור
אני לא אחזור על הניסיונות שלי לשחרר את הפחמן של בוכנות עם כימיה. מי שמעוניין לקרוא כאן.
קישור
אנחנו מבריגים את גלגל התנופה.

המידע הכלול בו אומת על ידי המהדר בשתי מכונות. הדרכה טובה. עם זאת, המחבר מפספס את הצורך בהחלפת אטמי גזע השסתומים, והם, מלכתחילה, התורמים לחדירת שמן לתא הבעירה וכתוצאה מכך להופעת טבעות. לכן, המהדר לקח את החופש להתאים מעט את החומר לטויוטה WISH ולהוסיף מעט משלו.

יום טוב לך! אם אתה קורא את המאמר הזה, זה אומר שגם אותך, כמוני, עינו על ידי ז'ור השמן והרעש של השרשרת על ה-1ZZ-FE.

המהדר לוקח את החופש להוסיף מילים יוגניו, 77 :
אם השמן יורד, אז או שהוא דולף, או שהמנוע "אוכל" אותו.
צריכת שמן אפשרית:
א) דרך מערכת האוורור של הארכובה לתוך מסנן האוויר או סעפת - עודף לחץ בבית הארכובה - ראה בוכנה, לאחר מכן ראה אוורור ארכובה, באופן עקרוני הם קשורים זה בזה.
ב) דרך אטמי גזע השסתומים (או שרוול שסתום בלוי) - זה נקבע בדרך הבאה: לחמם את המנוע, להתפרק בצורה חלקה (לפחות 4,000), לזרוק פתאום גז ולהסתכל לתוך צינור הפליטה, אם לאחר מכן מניפולציות אלה העשן התעצם לזמן מה - פקקים (ואקום מוגבר שאב שמן דרכם). אותו הדבר הוא "מבחן הרמזור": סעו על מנוע חם, עצרו לדקה, ואז זזו (בפחות או יותר אינטנסיביות) - אם ענן אפור מתעופף בהתחלה, ואז הכל תקין - המכסים הם זמן דומה למנוחה.
ג) דרך הטבעות - אם הוא אוכל יותר מדי, אם הוא מתחיל לעשן כשהמהירות עולה, אם הדחיסה ירדה (וכשהשמן נשפך לצילינדר דרך חור המצת הוא גדל - רק אל תשכחו לגבי "דחיסת שמן" האפשרית.
ד) סדק בבלוק - אין הערה.

אני אעשה הזמנה מיד: לא הייתה לי מטרה לעשות שיפוץ גדול במנוע, אז החלפתי רק את הטבעות. לא מדדתי כלום, לא הסתכלתי על הפערים, לא החלפתי את המכסים. סתם הייתי סקרן לבדוק את הדעה שהחלפת הטבעות פותרת את בעיית השמן. לשם כך נכנסתי למנוע. סביר להניח שבהחלט אפספס משהו בסיפור שלי, אעשה טעות איפשהו או אקרא למשהו אחר ממה שהוא בעצם נקרא 🙂 אל תשפטו לחומרה, החומר גדול, ואני לא איש מקצוע, אי אפשר לעקוב אחר הכל... נו מה, בואו נתחיל?

אנחנו מגבירים את החזית הימנית, מסירים את הגלגל. ואז מלמטה מכבים את כל מה שמפריע להגיע למארכובה של המנוע (מיגון, דשי בוץ מפלסטיק וכו') הקומפיילר היה צריך להזמין 2 בוכנות 90189-06013 כי הוא לא הבין איך הסירו אותן. Ni & clips 90467-07164

אנחנו מכבים את פקק הניקוז, מנקזים את השמן. אנו מנקזים את האנטיפריז מהגוש (יש ברז בצד האחורי, בתמונה למטה) ומהרדיאטור (תקע ניקוז בצד שמאל למטה).

פצעתי 3 סיבובים של סרט חשמלי סביב הצינור ושפכתי אותו לתוך מיכל נקי. התרוקנו כ-2.5 ליטר.

הברג 2 ברגים ו-2 פקקי פלסטיק המהדקים את המכסה הדקורטיבי, הסר אותו.

נתק 4 מחברים מסלילי המצת.

אנו מבריגים את 2 האומים המאבטחים את הרצועה עם החיווט.

אנו מבריגים את 4 הברגים המאבטחים את הסלילים ומסירים אותם. אנחנו מכבים את הנרות.

נתק את צינורות האוורור ממכסה השסתום.

אנחנו מבריגים את הברגים והאומים המאבטחים את מכסה השסתום, בודקים אם משהו אחר דפוק, מפריע - אנחנו מבריגים 🙂 הסר...
הערת המהדר: כדי להקטין את הסבירות של פסולת כלשהי להיכנס למנוע, רצוי להסיר את המכסה מיד לפני פירוק המנוע.

אני ממליץ לך לשחרר את שסתום ה-PCV, לשטוף ולהעריך את המצב ...

על מערכת עבודתו תוכלו לקרוא כאן

הגיע הזמן לשחרר את הבורג בגלגלת גל הארכובה. מהודקים מהלב מכינים כובע טוב וידית ארוכה... כיוון - נגד כיוון השעון. לפי הספר, לשחרור משתמשים במכשיר מיוחד הנועל את הגלגלת (בתמונה למטה).

כמובן, לא היה לאן לקחת את זה, לכן, כשזכרתי את החוויה של אותו בורג ב"שמינייה", פשוט עצרתי את גלגל התנופה בצומת המנוע ותיבת ההילוכים. תסתכל מלמטה, יש כיסוי פלסטיק כזה, הסר אותו והכנס משהו חזק בין השיניים של גלגל התנופה, ובכן, כמו מברג גדול. וודאו שהוא לא יקפוץ החוצה בזמן הסיבוב, צאו מתחת לרכב ותלכו לנסות לפרק את הגלגלת. בפעם הראשונה זה בקושי יהיה אפשרי לתקן את המברג כך שלא ייפול ... זה אופטימלי, כמובן, להיות עוזר ...

אנו מבריגים את הבורג, מסירים את הגלגלת. המפתח נשאר על הפיר, אל תאבד אותו. עם זאת, היא ישבה חזק איתי וברור שלא התכוונה ליפול בשום מקום. אנחנו מסתכלים מסביב, מעריכים את מצב אטם השמן, האם שמן דולף מתחתיו. אם כן, טוב, טוב, תצטרך לשנות. זה לא קשה, העיקר הוא הדיוק. כאשר אתה שם את הגלגלת למקומה, נגב אותה מחול ולכלוך ושמן את המושב שנמצא במגע עם אטם השמן בשמן מנוע סביבו.

עכשיו נעסוק במסילת הדלק, גם אותה צריך להסיר. ניתוק המחברים מהמזרקים...

לאחר מכן, הסר את חתיכת הפלסטיק השחורה 🙂 מקו הדלק.

אנחנו מושכים אותו למעלה, הוא מתנתק. זה יאפשר לסובב את צינורות הדלק זה לזה ולהוציא את הרמפה מאזור העבודה. אפשר בכלל לנתק את החיבור הזה ולהסיר את הרמפה לגמרי - לא הצלחתי 🙁 גם בעזרת ספר חכם...

אנו מבריגים את ברגי ההידוק, מושכים את הרמפה כלפי מעלה ומסירים. (שוב, על מנת למנוע מלכלוך להיכנס לתאי הבעירה, רצוי לנקות מלכלוך את משטח הראש ליד החרירים (באוויר דחוס או מברשת) אי אפשר לחזות היכן יישארו החרירים, ב- רמפה או בראש, זה בלתי אפשרי, אבל סביר להניח ברמפה.סביר להניח שיש לחץ ברמפה ולא ניתן להימנע מהתזה מסביב לבנזין, הכינו סמרטוט או שעוונית וכסו אותו בזמן הסרת הרמפה, לפחות תגנו על עצמכם ועל המרחב שמסביב מפני זילוף שפע של בנזין. 🙂

זכרו להסיר את 2 תותבי הפלסטיק עליהם הייתה מחוברת הרמפה

המזרקים על הרמפה ייראו כך 🙂

שימו לב לטבעת הגומי בתחתית הזרבובית. אם הוא לא שם, סביר להניח שהוא נשאר בראש הבלוק. ישנן 4 טבעות כאלה, אחת לכל זרבובית 🙂 במדריך, נקבע בקפדנות שאין לעשות שימוש חוזר בכל טבעות ה-O (ואכן כמעט בכל הגומיות שיש במנוע). אני לא יודע, אני לא יודע, כל הטבעות שלי התגלו כרכות ולדעתי די מתאימות לשימוש נוסף. תסתכל על המצב שלך לפי המצב...

המלצות הרכבה קצרות מיד. מקומות ה-O-ringe התחתונים בראש הבלוק יהיו ככל הנראה מכוסים באבק ולכלוך, יש לנקות הכל בקפידה. אנו מסירים את הטבעות מהחרירים, מנקים אותם בזהירות מלכלוך / חול. אנחנו מנגבים את החרירים עצמם. המעוניינים יכולים לשטוף אותם, יש חומר בנושא זה. יתרה מכך, הייתי ממליץ לשמן את הטבעות התחתונות בשמן מנוע רגיל ולהתקין אותן מיד בראש הבלוק. אנו גם משמנים את טבעות ה-O העליונות, שמים אותן על החרירים, משמנים שוב מעל 🙂 ומתקינים את החרירים לתוך הרמפה, כמו בתמונה למטה. לאחר מכן, מכלול הרמפה עם החרירים יוכנס למקומו, לתוך הראש, במקביל לשלוט אם החרירים נופלים לתוך טבעות ה-O, ובמידת הצורך, התאמת הכיוון.

לאחר מכן, הסר את סעפת היניקה. אנחנו מכבים את המחברים. אז תסתמך על האינטואיציה שלך, כי בלוק שסתום המצערת מחובר לסעפת מימין, וכמעט בלתי אפשרי לתאר בפירוט כל חוט וצינור שמתאים לשם. רק תראה מה עוצר אותך ותתנתק.

המחברים עשויים לפי השכל, זה לא יעבוד להכניס לחריצים הלא נכונים. יש אטם מתחת לקולט, לא ניתן לעשות בו שימוש חוזר (שוב לפי הספר). הכנסתי אחד חדש, כי זה לא יקר.

עם מפתח ברגים טוב (לשבור את הקצוות כי אין מה לעשות...) עם כבל מאריך (כי זה קשה...) לאט לאט! לחץ על המותחן והסר את החגורה.

הברג והסר את תושבת המנוע הימנית. לפני הליך זה, יש להגביר מעט את המנוע מלמטה על מנת למנוע שקיעתו עקב הסרת התמיכה. אני ממליץ לך לבחור את המקום להתקנת הג'ק בצורה אחראית כדי שהג'ק לא יפריע להסרת פח השמן, וניתן היה בכל זאת להרים את המנוע כדי לשלוף את הבורג המאבטח את מותחן הרצועות. עוד על כך בהמשך...

אנו מבריגים את האום (חץ עליון) המאבטח את המותחן ואת הבורג (החץ התחתון) שעליו מחובר כל מבנה המותחן לבלוק. כאן יהיה צורך להגביה את המנוע עם ג'ק, כי הבורג ארוך ולא יעבוד להסיר אותו מבלי לגבות אותו. הסר את מכלול המותחן. אנו מעריכים את מצב המיסב. כמעט ולא היה חומר סיכה אצלי, הייתי חייב לתקן את הפגם הזה 🙂 עכשיו כמו חדש. אנחנו מסתכלים היטב על תותבי המותחן, אולי גם צריך להביא אותם למצב אלוהי. על זה - קרוב יותר לסוף...

אנו מבריגים את 3 הברגים ומסירים את מה שתושבת המנוע הימנית הייתה מחוברת אליו.
על מנת להפחית את העומס על תושבות המנוע הנותרות כאשר כיסוי השרשרת הוסר, מאוחר יותר החזרתי את היחידה הזו למקומה על ידי הדמיית עובי הכיסוי עם אגוזים ברוחב מתאים.

פתחו 2 אומים והוציאו את מותחן השרשרת ההידראולי

אנחנו מבריגים את 2 הברגים ומזיזים את החיישן הצידה כדי שלא יפריע 🙂

מינוס 6 ברגים - והמשאבה בידיים שלנו 🙂 אל תאבדו את טבעת ה-O. חשבו על הסיכויים לשימוש נוסף בו. אם כבר - איטום זה דבר טוב 🙂 אני לא זוכר בדיוק, אבל 2 או 3 ברגים - קצר , בהשוואה לשאר! הקפידו לשים לב היכן הם עומדים ובהרכבה, שימו אותם רק במקומם! אני לא ממליץ בכלל להבריג ברגים ארוכים לחורים קצרים, לא תהדק אותו עד הסוף ויש סיכוי ממשי מאוד לפגוע בכיסוי. ובכן, או שהבורג ישבר, כמו שקרה לי... הוצאת ההריסות היא סיפור נפרד.

המהדר התעצל לנקז את האנטיפריז מהחור התחתון של הרדיאטור, כך שכאשר הוסרה המשאבה נשפך על הרצפה כ-0.5 ליטר חומר מונע קיפאון.

אנו מבריגים את הבורג המאבטח את גלגלת משאבת הגה הכוח (אנחנו נועלים את הגלגלת עם מברג, במקומה) ושני אומים המאבטחים את המשאבה עצמה. אין צורך להסיר אותו כלל, תן לו להישאר על הברגים.

אנו מבריגים את 2 הברגים המאבטחים את הגנרטור, מושכים אותו ולוקחים אותו לצד...
למעשה, קל יותר להסיר את הגנרטור לחלוטין. לשם כך, הברג את החוט המשותף ונתק את המחבר המתאים לו.

אנו מבריגים את 3 הברגים המאבטחים את המדחס, ומבלי לנתק את הצינורות, מחברים אותו בזהירות לצינור הרדיאטור התחתון.

אנו משחררים את שאר הברגים / האומים / חתיכים סביב היקף הכיסוי, ובעזרת מברג מוציאים אותו. חטט בעדינות מבלי לשרוט את פני השטח יותר מדי

הסר את הכוכבית למטה. במהלך ההתקנה שלאחר מכן, היזהר, האות "F" עליו צריכה להיות פונה אליך.

הברג את הבורג והסר את מנחת השרשרת השמאלי.

חיטוט עם מברגים (או רק עם הידיים), משוך את ההילוך התחתון אליך. אין צורך להסיר אותו כלל, העיקר הוא למשוך אותו למצב כזה שתוכל להסיר את השרשרת. משוך החוצה, הסר את השרשרת.

אנו מבריגים 2 ברגים, מסירים את המנחת הימני.

אנו מבריגים את הבורג ומסירים את השסתום השולט באספקת השמן למצמד ה-VVT. אנו מעריכים את המצב, שוטפים, מנקים. אני רוצה לציין שקשה מאוד להסיר אותו (לפחות ממני), תיזהר. אל תנסה למשוך את המחבר, קל לשבור אותו.

מעט למטה, מתחת לשסתום, ניתן לשחרר את הבורג ולקבל את הפילטר שדרכו השמן נכנס למצמד. ההמלצות זהות, לשטוף, לנקות, לפי המצב...

אנו מבריגים את ברגי כיסוי גל הזיזים בסדר המצוין ומסירים את הכיסויים והפירים.

טפל בהליך זה בזהירות, לאחר מכן יהיה צורך לשים כל כיסוי במקום בו הוא היה ולכוון בכיוון מסוים. עדיף להניח אותם איפשהו בצד בדיוק ברצף שבו הם עמדו על המנוע. מתחת לפירים, תמצאו כוסות כוונון שסתומים, 16 בסך הכל. אנחנו מוציאים אותו ופורסים אותו כך שבהמשך לא נתבלבל מאיזה שסתום מאיזו זכוכית.

המהדר, לאחר בדיקות מדידה, קבע את המרווחים בין הברזות לשסתומים. עם ריצה של 105,000 ק"מ, המרווחים היו נורמליים:
צריכה 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.2 (נורמה 0.15-0.25)
סיום כל 0.3 (נורמה 0.25-0.35).

אנו מבריגים ברצף המצוין 10 ברגים המאבטחים את ראש הבלוק. תצטרך כלי טוב כאן, כי הברגים הדוקים.
מכיוון שהברגים האלה הולכים להיות "טובים" להדק, קניתי מפתח מומנט גדול. הידית שלו מספיקה כדי לשחרר את הברגים.

אם במדע, אז יש צורך במה שנקרא "10 מ"מ בי - מפתח משושה", בחיים האמיתיים היה גלגל שיניים פנימי רגיל, בתמונה יש ראש בורג ומפתח עבורו:

מכיוון שלא היה לי מפתח זה, במיוחד לא היה איפה לחפש/לקנות, וחשיבות פעולת ההידוק לא הייתה מוטלת בספק, נעשה מהלך של אביר, ויחד עם זבל נוסף הנדרש לפעולה זו, מפתח טויוטה מיוחד הוא רק למטרה זו. הנה הוא בעצם:

שחררת את הברגים? נפלא, נשאר רק מעט 🙂 הדבר הכי קטן עד סוף פעולת הפירוק...

עכשיו זה הזמן לעבוד מתחת למכונית. יש צורך לשחרר את 2 הברגים המאבטחים את צינור הפליטה הקדמי לסעפת הפליטה

ו-3 ברגים המאבטחים את תושבת סעפת הפליטה. אפשר גם להסיר איתו את ראש הצילינדר, אבל ההתקנה בלעדיו הרבה יותר קלה.

אז אתה צריך לשחרר את המחברים סביב ההיקף של בור המנוע ולהסיר אותו. הליך זה קשה לעשות ללא סכין גילוח או סכין.
הסר את מסנן השמן מיד, החלף בכל זאת...

הברג 2 אומים ובריח מלמטה והסר את צריכת השמן. יש אטם מתחת, אל תאבד אותו. אנו מעריכים את הרשת הסתומה, שלי...

ובכן, למעשה, נראה שהכל מפורק. אתה יכול לנסות למשוך את ראש הבלוק... שוב, בואו נסתכל היטב, אם הכל מנותק ממנו ואם שום דבר לא מפריע, אם נמצא משהו, אנחנו מפנים אותו. הראש יחסית לא כבד, הסרתי אותו לבד ולא חוויתי אי נוחות מיוחדת עם המחשבה על משקלו. אם יש לך ספק, התקשר לעוזרת שלך...