תיקון מנוע DIY 3C

מכוניות מתחלפות, חברים והפורום נשארים. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

הוֹדָעָה בויקוב יבגני »7 באוקטובר 2015, 21:52

הוֹדָעָה ברמביסט »08 באוקטובר 2015, 07:50

הוֹדָעָה בונדינה סירג'ה »08 באוקטובר 2015, 10:52

הוֹדָעָה ברמביסט »08 באוקטובר 2015, 11:09

הוֹדָעָה בונדינה סירג'ה »08 באוקטובר 2015, 11:20

הוֹדָעָה ברמביסט »08 באוקטובר 2015, 12:37

הוֹדָעָה בונדינה סירג'ה »08 באוקטובר 2015, 15:43

הוֹדָעָה kylibih »08 באוקטובר 2015, 17:08

הוֹדָעָה ברמביסט »08 באוקטובר 2015, 19:31

הוֹדָעָה בויקוב יבגני »08 באוקטובר 2015, 23:09

הוֹדָעָה אלכס 2009 »09 באוקטובר 2015, 06:48

הוֹדָעָה ברמביסט »09 באוקטובר 2015, 08:18

הוֹדָעָה בונדינה סירג'ה »09 באוקטובר 2015, 11:47

שתיים היא קבוצת בוכנה. אותם שניים ישברו על הבלוק. זה לא נוגע לך. זה כשהוא מורכב במפעל. האספן רואה מה מחורר על הבלוק ומכניס את הבוכנה של אותה קבוצה לתוך הגליל. ניתן להבחין בין קבוצות לפי צילינדרים.
B היא קבוצת האצבעות. עבור האספן. הזהות כבר לא נוגעת לך.

בעת תיקון המנוע, תחדד את הצילינדרים מתחת לבוכנות שלך. ואצבעות או כלולים (ככלל). או שאתה בעצמך תרים אותו לבוכנה שלך.

קבוצות אלה מנוקבות גם עבור הוספות. ואם אתה שם את התוספות המקוריות, אז עדיף להזמין במיוחד עבור כל צוואר. הם נמכרים בזוגות. אבל זה נעשה לעתים רחוקות. וללא מקורי אין קבוצות והוא נמכר כסט.

עמוד המוקדש לתיקון ותפעול הרכב

(עיר אייס, מאסטר אייס ו לייט אייס, היי אייס )

מחזור גזי פליטה ( EGR )

זה כבר מזמן ידוע שהסולר שלנו רחוק מהסטנדרטים העולמיים במובנים רבים, עם זאת, הדיזל שלנו צריך להאכיל את מה שיש להם.

במאמר זה, נבחן כיצד לפרק כראוי את מערכת הדלקת לאחר השריפה והמחזור הגז (EGR) כך שבאמצעות צינור זה המחבר את סעפת הפליטה וסעפת היניקה, דרך השסתום במפעיל, פיח לא נזרק לתוך סעפת היניקה, כמו גם שאריות מדלק שנשרף בצורה לא מלאה.

אז, אתה יכול, כמובן, ללכת בשתי דרכים, לעזוב את הצינור הזה, ולהגיע עם אטם אסבסט מתכת מתחת לפתח החיבור של סעפת היניקה עם המפעיל ולמשוך אותו דרך אותו מנגנון מעקף.

אבל הדבר הטוב ביותר הוא לנטוש את הדבר הזה, לעקור אותו כמיותר ולשים את התקעים המיוצרים או הנבחרים על החור בסעפת הפליטה ובכניסה, לשים אטם של מקל מטאטא על השקע ולמשוך אותו היטב עם אותם האומים דרך החתיכים. , ועל סעפת היניקה זה יהיה מספיק אטם פארוניט, יכול להיות מצופה בשכבה דקה של איטום ותקע מתכת.

אם אתה מוצא על פירוק סעפות היניקה והפליטה ללא חורים אלו, אז ניתן לסובב אותם ללא כאב וזהו.

במערכות שסתומים אוטומטיים עדכניים יותר EGR ייבדק אוטומטית לתקינות הסליל, ואם רק תשאיר את המחבר תלוי לא מחובר, הוא יכול לתת קוד שגיאה של מערכת המחזור - כאן אתה יכול להשאיר את השסתום כעומס, או לבחור התנגדות ועומס על מעגל אספקת השסתום.

לאחר עיבוד שכזה של המערכת, יהיה קל יותר למנוע הדיזל שלך לנשום, איפשהו יש דינמיקה מוגברת וירידה בטבילות הדחף, ויהיו פחות משקעי משחת נעליים בסעפת היניקה (משמן מעובה עם פיח ), מה שמפחית את הפרמטרים הגיאומטריים של סעפת האוויר.

נוסף על ידי (25 בדצמבר 2011 12:02)
———————————————
קוליאמבה, משהו שלא מצאתי נושא על קווי ואקום. מחר אני אקח את משאבת ההזרקה, ארכיב אותה, נראה איך זה הולך ואם כבר, אנסה עם שפופרות ואקום.

לא הוא לא יכול.
אם זוג הבוכנה "מכוסה" - אז המנוע יתניע חם מאוד

ו"עבד בקול רם" - כי ההצתה הוגדרה מוקדם.

החרא הזה מאוד פשוט:
כאשר "הרכיבו" את משאבת הדלק בלחץ הגבוה, "התאימו" אותה כך שהוא התחיל להקהות. אספקת דלק מחזורית קטנה.

נ.ב
האם הם לקחו כסף עבור העבודה, תיקון חוזר של משאבת הדלק הזו או לא?

שיפוץ מנוע הוא סט של עבודות תיקון של יחידת מנוע בעירה פנימית שמטרתה לשפר את מצב המנוע כולו בכללותו. משמעות המילה שיפוץ היא שתיקון כזה הוא רציני, דורש ידע תיאורטי ומעשי טוב. כמו כן, עבודה לשיפור מצב המנוע נקראת בירת מנוע הבעירה הפנימית.

שיפוץ הוא מכלול של עבודות תיקון הקשורות להחלפת חלקים שאינם ניתנים לתיקון (בעיקר בוכנות, טבעות, אטמים) ותיקון חלקים שניתן להחזירם למצבם המפעל. לאחר שיפוץ, המנוע מחזיר את מחווני ביצועי הכוח שלו (כוח, דחיסה, חוסר רעש ופעולה חלקה). בניגוד לזרם או לא מתוכנן (זה, למשל, נתיך מכונת הכביסה נשבר או חימום החלון האחורי 2107 לא עובד), השיפוץ כולל תיקון של המנוע כולו, ולא חלקים בודדים. לכן, סוג זה של עבודה עולה בכבוד, דורש ניסיון, זמן ועדיף מוסך חם ומואר אם הנהג רוצה לעשות הון במו ידיו.

מכיוון שהמנוע הוא לב הרכב, יש לתקן אותו בהתאם לכל הכללים והתקנות, דיוק ומיומנות.

גם מנועי בנזין וגם מנועי דיזל שורפים את המשאב שלהם לאחר שהעבירו את המשאב שהוקצה להם בשעות מנוע (אם המנוע עבד שעה אחת, זוהי שעת מנוע אחת) או לאחר ריצה של אלפי קילומטרים.

1. אתה צריך למלא שמן מנוע, זה הולך לאנשהו.
2. נזק מכני למנוע (סדק בבלוק).
3. הדחיסה בצילינדרים מתחת לרמה המותרת.
4. עשן מתמשך מהמשתיק הוא כחול או אפור (אפור כהה) סמיך בכמויות גדולות.
5. נשמעות דפיקות (יכול להיות שהאוזניה מעוותת וכו').
6. המכונית לא מושכת כמו קודם, במיוחד בעלייה.
7. כאשר בודקים את הנרות, הם מלוכלכים כל הזמן, עם משקעי פחמן, בשמן.
8. צריכת הדלק הפכה ליותר ממה שהייתה.
9. הרבה גזים נכנסים לתא הארכובה.
10. לחץ שמן נמוך במערכת.
11. המנוע מתחמם יתר על המידה בעומסים קלים.
12. המנוע פועל לסירוגין.

סיבות אלו אינן מעידות בהכרח על הצורך בשיפוץ גדול של מנוע הבעירה הפנימית. אם יש הרבה שלטים כאלה והם חוזרים על עצמם, אז הגיע הזמן לתת את המכונית להון או לעשות זאת בעצמך.

• תיקון נוכחי או מקוון (תיקון או החלפה של חלקים בודדים, למשל, צביעת פגוש);
• תיקונים טכניים לפי לוח הזמנים (תיקון או החלפה של חלקים בלויים שמיצו את משאבם);
• תיקון לא מתוכנן של מנוע הבעירה הפנימית (זה כאשר המשאב עדיין לא יצא, אבל המנוע מסיבה כלשהי התקלקל);
• שיפוץ או שיפוץ, או הון נעשה הן לפי לוח הזמנים לאחר משאב נתון, והן לאחר התמוטטות סופית.

משאב הקילומטראז' למכוניות ממוצעות נחשב לכ-200 אלף ק"מ, לאחר שעברו מאפייניו פוחתים והגיע הזמן לעשות הון. יש מכוניות עם משאב של מיליון ק"מ (הם מכנים מנועים מיליון חזקים), אם כי כעת יש שמועות שלמשאב של מכוניות יקרות חדשות, שבעבר היו מיליון חזקות, יש כיום משאב קטן בהרבה. ככל שמכונית תתוקן לעתים קרובות יותר, כך הכספים של יצרני רכב וחנויות לחלפי רכב משתלמים יותר, אך הדבר מקלקל את המוניטין של מותג או דגם רכב מסוים.

במקרים מסוימים, עם בלאי חמור של מנוע הבעירה הפנימית או תקלות חמורות, כדאי יותר להחליף את המנוע.

היצרן Avtovaz קבע את הקילומטראז' הממוצע למכוניות VAZ 2114 = 150 אלף ק"מ. בממוצע, לכל המכוניות הרוסיות יש את אותם אינדיקטורים. אבל, אם בעיות שונות בוטלו בזמן, משאב המנועים יכול לעמוד בקלות 250 אלף ק"מ. משאב המנועים של מכוניות זרות, בממוצע, הוא 200,000 - 300,000 ק"מ לפני שיפוץ.

שיפוץ מנועי דיזל ובנזין מתבצע בשלבים:

1. פירוק מנוע הבעירה הפנימית.
2. שטיפה וניקוי חלקים.
3. לאחר הניקוי, מכונאי רכב מנוסה מסוגל לקבוע כמה נשחקו חלקים מסוימים, האם ניתן לתקן אותם או שעדיף להחליף אותם. מתבצע פתרון תקלות, כלומר לאחר הסרת ראש הצילינדר (ראש הצילינדר), הוא ובלוק הצילינדר (ראש הצילינדר) נבדקים לאיתור שבבים וסדקים; לבחון את הצילינדרים עבור שריטות ושריטות; לקבוע את המרווחים של חלקי התאמה; בדוק את מצב הבוכנות עבור שבבים, קונכיות, משקעי פחמן; בדוק את מוטות החיבור של גל הארכובה; מחקר גל ארכובה של מנוע בעירה פנימית; אצבעות; מיסבים; חלקים ממנגנון חלוקת הגז נבדקים גם הם (שסתומים, זרועות נדנדה וכו'). הם גם משווים את הממדים של חלקים חשובים לאלה של המפעל.
4. לאחר פתרון תקלות, יש צורך להעריך את מידת הבלאי של המנוע כולו: מה לשנות, מה להשאיר, מה לתקן.

• אם מעולם לא נאלצתם לפרק לחלוטין את המנוע, אז יהיה נכון יותר ועדיף להזמין חבר שמבין.
• רצוי פירוק במוסך חם ומואר.
• במהלך הפירוק, הכניסו את כל הברגים, הדסקיות והאומים בקופסה עם מחיצות, אל תזרקו הכל לדלי אחד.
• במהלך הפירוק, זכור את הרצף אם אתה עושה זאת בפעם הראשונה.
• אם אינך יודע איך קוראים לחלקים, קח את החלקים הישנים לחנות והראה אותם למוכר.

במדריך שלנו לשיפוץ מנוע עשה זאת בעצמך, הנה רצף הפעולות הבא:

1. פירוק ופירוק.
2. פרטי פתרון בעיות.
3. שטיפת חלקים מפורקים.
4. הזמנה ורכישה של חלקי חילוף.
5. שחיקת בלוקים וגל ארכובה.
6. תיקון ראש בלוק.
7. עבודת אימות.
8. הרכבה והתקנה של ICE.
9. רצים אחרי הון.
10. סיכום.

בהתאם ליצרן ולדגם של המכונית (עיצוב המנוע, מספר הצילינדרים, סוג תיבת ההילוכים), תהליך פירוק המנוע עשוי להיות שונה. גם סידור המנוע בהנעה קדמית והנעה אחורית שונה.

מנועי קרבורטור הרבה יותר קלים ומהירים לפירוק, מכיוון שהם אינם עמוסים במכשירים אלקטרוניים, שבנוכחותם, על מנת להגיע למנוע עצמו, יש לפרק את כולם בזהירות.

אז אם קמאז תצטרך להרוויח הון, למשל, אזי פירוק מנוע הדיזל שלה ממפעל Yaroslavl YaMZ-236 ייקח בערך 10 שעות. אם אתה עושה את אותה עבודה עם אנלוגים כבדים של Kamaz, זה ייקח יותר מ-30 שעות.

וזה לוקח בערך 3 שעות לפרק את מנוע VAZ. והמנועים של מכוניות זרות ייקח בערך 10 שעות.

יש צורך לפרק לאט, לזרוק ברגים ואומים לכל מקום. עם הפירוק, האבחון כבר החל, כביכול.

גילוי פגמים במקרה זה הוא מכני, כלומר, יש צורך לבדוק חזותית ובאמצעות מכשירי מדידה את הבלאי של חלקים.

• לבדוק את גל הארכובה ולמדוד את מידותיו, לבדוק עיקולים ויישור;
• בדוק את גוף בלוק הצילינדר (BC);
• בדוק את החלקים של מנגנון מוט החיבור לאחור ואת המצב עצמו: בוכנות, צילינדרים, טבעות, אצבעות, מוטות חיבור;
• בדוק את בית ראש הצילינדר (ראש צילינדר);
• חלקים ממנגנון חלוקת הגז;
• לקבוע את יכולת התחזוקה של חלקים ומכלולים.

אנשים רבים מזניחים עבודה כמו שטיפת המנוע. רצוי לשטוף כל חלק ולנקות אותו מפלאק על מנת שניתן יהיה לקבוע את מידת הבלאי, ולשטוף גם את ראש הצילינדר ואת ה-BC לאיתור סדקים מאקרו אם קיימים.

לאחר השלמת הליך פתרון התקלות וסינון אלו המתאימים לשיקום ואינם מתאימים, יש צורך להזמין חלקים חדשים כדי להחליף את הבלתי שמישים. כאשר אתם כבר יודעים אילו חלקים דרושים, אין צורך להתעכב עם הזמנתם ורכישתם, שכן עדיין יש להכין חלקים חדשים להתקנה.

1. ספינות (מוט ראשי ומחבר).
2. פרטים על קבוצת הבוכנה.
3. סיכות ארכובה.
4. תותבי מוט חיבור.
5. שסתומים (כולם, גם יניקה וגם פליטה).
6. טבעות מגרדת שמן.
7. אטמים (סט שלם).
8. מובילי שסתומים ומושבים.
9. משאבה עם ערכת תיקון.
10. מסנן שמן ומשאבה.
11. פרטים אגביים נוספים.

לאחר פתרון נושא החלפים מתחילים לתקן ולשחזר את הבלוק ואת גל הארכובה של מנוע הבעירה הפנימית. במכונת כרסום וטחינת משטח מסירים את שכבת מושב ראש הצילינדר והגוש עצמו עד שלא נותרים חללים ושבבים. זה קורה שיש כמה פגזים עמוקים, שבגללם אתה צריך להסיר שכבות בכמה מעברים. בדרך כלל, בהתאם למידת הנזק, נחתכות שכבות בעובי של 1 מ"מ, 0.5 מ"מ, 0.25 מ"מ, 0.1 מ"מ, 0.05 מ"מ. לאחר מכן, הם מתחילים לטחון את פני השטח לגימור מראה.

יש טבלה מיוחדת לטחינת גל הארכובה, המציגה את ערכי העובי והיעילות לאחר תיקון בהשוואה למפעל חדש.

חושבים ששיפוץ מנוע הוא כאב ראש? אתה חושב נכון. אבל כשתגלה כמה הם לוקחים לעבודה, הראש שלך יפסיק לכאוב והידיים שלך יתחילו לעבוד. כי בשביל כסף מהסוג הזה אפשר לתקן שלושה מנועים. המשמעות היא שנחסוך כסף ונשלוט בשיפוץ בעצמנו.

תוך כדי נסיעה, המנוע של סוס הברזל האהוב שלך דפק לפתע. אל תמהר לתפוס מיד את ה"הון". קודם כל צריך לבדוק הכל.

ראשית, נחליט מיד כי לא מדובר במחיצת מנוע כאשר הוא פורק, נוקה, החלפת אטמים והורכבו. יש כבר סיבות רציניות יותר. אז בואו נשים לב לדרישות המוקדמות:

1. בן כמה הרכב? כמה זמן היא כבר רצה? רכב זר או מקומי? אם המכונית בת יותר מ-10 שנים, היא ביתית, למשל "Zhiguli" או "Moskvich", אז המגבלה שלה היא 150 אלף קילומטרים. עבור מכונית זרה - עד 300. אולי, המשאב של המכונית שלך אזל, ומסיבה זו הכוח ירד.
2. בוא נראה מה לא בסדר עם השמן. כן, הלחץ ירד שוב, בזמן שהמכונית מתפוצצת שמן בלי בושה - סיבה נוספת לתיקון.
3. אנו בודקים את הדחיסה, שכן זהו הפרמטר העיקרי שמשפיע על הבחירה - האם יש צורך בשיפוץ גדול או לא. אנחנו לוקחים מדדח מחברים, לוקחים מדידות. לדוגמה, במקרה שלנו, מתוך ארבעה מדדים באחד, במקום שמונה, יש כבר חמישה - מה שאומר שהגיע הזמן לשיפוץ גדול.

כמובן עם מידע. אנו מוציאים מדריך, בו מדווח בפירוט ועם דיאגרמות כיצד לתקן את מותג המכונית המסוים שלך. אנו מוצאים באינטרנט קטלוג בו ישנם חלקי חילוף לרכב זה, על מנת לקבוע מיד את המחירים ואולי לבצע הזמנה בחנות המקוונת.

• מפתחות - מחגר, מומנט;
• חוטים לחיבור בוכנות, כובעים;
• חומר ייבוש לשסתומים;
• מִיקרוֹמֶטֶר;
• ראשים;
• מכשיר לכוונון שסתומים;
• חולץ דו רגליים או שלוש רגליים;
• מַסכֵּת;
• מַלְקֶטֶת;
• מעמד תמיכה;
• מנוף שרשרת הידראולי;
• סט של מושכים.

אנחנו מסיעים את המכונית לתוך המוסך. אנחנו מסירים את הסוללה. נתק את מכסה המנוע כדי שלא יפריע.

אנו מנקזים בזהירות את כל הנוזלים: אנטיפריז, שמן. לשם כך, במקום ברגים על הרדיאטור ובלוק הצילינדר, אנו מתקינים ברזים - הם נמכרים בכל סוכנות רכב - ומנקזים אותם באמצעות צינורות לתוך המיכל המוכן.

בהתחשב בגיל הרכב אנו מנתקים בזהירות רבה את החיווט, המחברים, הצינורות, הצינורות וכדומה, כדי שלא יתפוררו לנו בידיים, שום דבר לא ניזוק או מנותק. ואז כמה אומנים עדיין מתקנים את החיווט, את מערכת הקירור.

אנחנו מסירים בלי למהר את כל מה שיכול להפריע להשגת המנוע: מסנן אוויר, קרבורטור, משאבת דלק - אל תשכחו להבריג את הבורג, מפריד השמן, המפיץ, מכסה בלוק הצילינדר, גל זיזים, ראשי צילינדר, ולאחר מכן את בלוק הראש, הגנה על ארכובה, גנרטור עם רצועה, מאוורר, רדיאטור. אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את המנוע. כעת ניתן להסיר את המנוע.

לפני שאתה מגיע לחלק הפנימי של המנוע ומתחיל לבצע את השיפוץ, נסה להסיר אותו בבטחה מהמכונית. התקשר לעוזר - אתה לא יכול לעשות את זה לבד.

הכן ארבעה צמיגים על ידי ערימתם זה על גבי זה. מניחים שני חתיכות עץ מעל. ואז הנח את המנוע עליהם.

כעת קבעו את אבקת הטלק, כלומר את המעלית, אל קורת התקרה, ניתן לחבר אותה לחצובה על ידי מיקומה מעל מכסה המנוע.

אתה יודע כמה שוקל המנוע? איך אתה אוהב מצטבר של 140 קילוגרם? דבר רציני? ברור שאי אפשר להרים אותו עם הידיים, ואם הוא נופל, אי אפשר בלי פציעה. כדי שזה לא יקרה יש להיזהר מאוד, לבדוק את הצמדת הטלק ורק אז להתחיל להרים.

בזהירות, בלי יותר מדי התעסקות, משכו את המנוע כלפי מעלה, מביאים אותו לערימת הצמיגים שכבר היו מונחים לפני המכונית, הורידו אותו, הפכו אותו כך שהארכובה יהיה למעלה, על קוביות עץ.

בעת פירוק, זכור או סמן היכן אתה מצלם והיכן היה החלק במקור, כדי שלאחר מכן לא יהיו כאלה מיותרים, כמו כמה תוצרת בית.

התחל לנקות את גלגל התנופה: תחילה הסר את המצמד, ולאחר מכן ניגש לתא המטען. לך למסנן השמן. לאחר שחרור המחברים, הסר את הברגים והסר את בית הארכובה, תוך הקפדה לא לשבור את צריכת השמן.

כעת הסר את הכיסוי הקדמי והאחורי של הבלוק יחד עם אטם השמן. שמור על גלגל השיניים של החזרזיר, הסר אותו באמצעות מושך. עבור אל מעצור השרשרת ושחרר, הסר את נעל המותחן, ולאחר מכן את השרשרת, גלגל השיניים של גל הארכובה.

לך לגל הארכובה. הסר את האומים ממכסי המוט המחבר, ולאחר מכן את המכסים, משוך בזהירות את הבוכנות, הסר את הציפויים, בדוק היטב אותם לשימוש חוזר. אם אינך יכול יותר להשתמש בהם, קח דוגמה וקנה חדשים מחנות מתמחה או משוק הרכב. רק קודם כל תחליט אם אתה צריך חריץ לצוואר, ורק אז הכנס את הספינות תחתיהם. הוצא את גל הארכובה עם טבעות חצאיות מתמשכות.

הסר את החזרזיר, משאבת השמן וציוד ההנעה שלו. הפוך, הצב אותו הצידה, הסר את הבוכנות עם מוטות חיבור מהצילינדרים. קנה מערכת בוכנה חדשה לפי הדגם הישן. אתה עדיין צריך לפנות לתיקון רכב.

קח בוכנות חדשות, תן לבלוק להיות משועמם מתחתיהן, וגם טחן את גל הארכובה ולחץ על פיני הבוכנה. מדוד עם מיקרומטר את יומן גל הארכובה, חפש במדריך מה הגודל של האוזניות, קנה אותן. אם תבחרו בספינות הנכונות, תוכלו לסובב את גל הארכובה ביד - זו תהיה בדיקת ההתאמה.

התחל את ההרכבה על ידי הסרת משקעי פחמן. הסר את כל שבבי המתכת, שטפו את המיטות, שימו אותן ואת הציפויים בשמן מנוע, התקינו מחדש, תוך התייחסות למדריך. על הקיר האחורי של הבלוק, הנח חצאי טבעות דחף כך שהחריצים יהיו מסובבים במישור גל הארכובה.

עכשיו אתה יכול להחליף את גל הארכובה עם ספינות וכיסויים, לבדוק את מדריך הסימון, את המקומות שבהם המנעולים ממוקמים. ודא שכולם נמצאים באותו צד. קח מפתח מומנט, חזק את הברגים, סובב את גל הארכובה - אם הוא מסתובב בקלות, אז הכל בסדר. אחרת, החלף את האוזניות בדקות יותר.

בקשו בסדנה להרכיב את הבוכנה, כי אתם בעצמכם לא תוכלו לחמם את ראשי המוט המחבר ליותר מ-100 מעלות, אבל צריך לחמם אותם מעל 200. בדקו את התהליך.

כעת יש לשמן בזהירות את פיני הבוכנה דרך החורים, לזרוק פנימה את טבעות הבוכנה ללא חיפזון, לוודא שהחריצים, החורים נשמרים, להדק את הציר בעזרת מפתח ברגים. הנח את הבלוק על צידו, הכנס את הבוכנה עם מוט החיבור, לא לשכוח את הסימונים.

קח גוש עץ ובדפיקה עדינה דחף את הבוכנה לתוך הצילינדר. הפוך את הבלוק למקומו המקורי, אך עשה זאת כך שגל הארכובה יהיה בחלק העליון. הדק את הברגים.

התחל קלות למשוך את מוטות החיבור אל הצוואר. לאחר מכן סובב את גל הארכובה כדי לוודא שהכל מוגדר כראוי ואין צורך להחליף את הציפויים. עכשיו אתה יכול להדק את הברגים.

שים אטם שמן חדש על המכסה, התקן אותו על הבלוק, צף מראש את המפרקים עם איטום. המשך להתקין את תא המצמד וגלגל התנופה. זכור כי יש להפנות את חריץ גלגל התנופה לברך הרביעית של גל הארכובה - זה חשוב.

כעת התקן את גלגל השיניים, החזרזיר, נעל המותחן, אטם השמן הקדמי, משאבת השמן, מצמד גלגל התנופה.

לבסוף, אתה יכול להתקין את המנוע ולהבריח אותו. הדקו בזהירות כדי למנוע הפשטת חוטים או חלקים מתפוצצים. החזר את המשאבה, הגנרטור, הרדיאטור, משאבת הדלק למקומם המקורי, חבר את החוטים, הצינורות, המסופים, בדוק את חוזק ההידוק.

מיד עם השלמת שיפוץ המנוע, חובה לבצע ריצה קרה לפני התקנתו על המכונית. הדבר נעשה כך שהחלקים החדשים מתחככים זה בזה, ומתבצע במצב פסיבי, ספסל או בגרירה קשה, כאשר עקב תנועת הגלגלים, גל הארכובה מתחיל להסתחרר ומתרחשת פריצה קרה.

אז, במוסך, חבר את הצינורות עבור מסנן האוויר, מערכת הקירור, אספקת השמן, השקע למנוע. התקן את התקעים. חבר את היחידה למנוע חשמלי.

מלאו את נוזל הקירור שניגר במהלך הפירוק, מחממים אותו ל-85 מעלות, ואז שמן מחומם ל-80 מעלות. בסיבובים נמוכים, מ-600 עד 1000, תנו למנוע לפעול במשך 2 דקות, בסיבובים גבוהים, מ-1200 עד 1400, למשך 5 דקות.

1. לפני שהמכונית רצה אלפיים וחצי קילומטרים, אל תאיץ בחדות, תגבה מהירות בהדרגה, אל תעמיס על המנוע.
2. לאחר הריצה הראשונה, רוקנו את השמן, החליפו אותו בשמן נקי, אך מאותו מותג (רצוי).

עכשיו אתה משוכנע ששיפוץ מנוע עשה זאת בעצמך הוא אפשרי ומשתלם, כי הוא עולה פי שלושה יותר זול. בנוסף, יאפשר לכם להפעיל את המכונית עוד מספר שנים כתוצאה מהרחבת המשאב, למנוע תקלות בלתי צפויות בכביש ולסייע במניעת תאונה.

הסרטון הבא יספר לכם אילו חלקי חילוף דרושים לשיפוץ מנוע VAZ 2103:

שחזור מלא של כל הפרמטרים התפעוליים של מנוע הבעירה הפנימית הוא שיפוץ גדול של מנוע דיזל. תהליך זה אינו מוצא חן בעיני רוב הנהגים, אך נדרש שיפוץ בסימנים הראשונים להתמוטטות לב ברכב.

התסמינים המציינים כי נדרש שיפוץ מנוע דיזל כוללים את הדברים הבאים:

• משקעי פחמן גדולים נוצרים על המצתים;
• צריכת נפט ודלק מוגברת;
• אדים וגז בורחים מהצינור של מערכת האוורור עם פעימה ברורה של הזרימה;
• צינור הפליטה "מוציא" עשן בצבעים שונים (בעלי מלאכה מנוסים שיודעים לשפץ את המנוע, לפי גוון הפליטה מסוגלים לקבוע את הסיבה להתמוטטות ICE);
• ירידה בהספק המנוע: עדות לכך היא ירידה של 15 אחוזים או יותר במחוון המהירות המרבית, וכן עלייה של יותר מרבע מזמן האצת הרכב ל-100 קמ"ש (מעמידה);
• המנוע פועל בצורה לא אחידה בסרק;
• התחממות יתר של המנוע, עבודתו הקשה (זוהר או הצתה מוקדמת, פיצוץ) או הפרעות בפעולה;
• צלילים זרים בקרבורטור ובעמעם (סימנים כאלה של שיפוץ מנוע כוללים "עיטוש" ו"יריות");
• דפיקות ורעשים זרים במנוע הבעירה הפנימית;
• לחץ שמן נמוך.

אם אינך בטוח מתי לשפץ את המנוע שלך, שימו לב לתסמינים אלו. רק זכרו כי תקלות חמורות בתפעול היחידה מעידות על ידי העובדות המורכבות שלהן ולא הפרטניות. באופן כללי, הצורך בשיפוץ, כפי שמראה בפועל, מתעורר לאחר 100-200 אלף קילומטרים.