DIY 4 a fe תיקון מנוע

התופעה והתיקון של רעשי "דיזל" במנועי 4A-FE ישנים (קילומטראז' 250-300 אלף ק"מ).

רעש "דיזל" מתרחש לרוב במצב שחרור המצערת או במצב בלימת מנוע. הוא נשמע בבירור מתא הנוסעים במהירות של 1500-2500 סל"ד, וכן כאשר מכסה המנוע פתוח בעת שחרור הגז. בתחילה, נראה כי הרעש הזה בתדירות ובצליל דומה לצליל של מרווחי שסתומים לא מווסתים, או גל זיזים משתלשל. בגלל זה, מי שמעוניין לחסל אותו מתחיל לעתים קרובות בתיקונים מראש הצילינדר (התאמת מרווחי שסתומים, הורדת עול, בדיקה אם ההילוך נטוי על גל הזיזים המונע). אפשרות נוספת לתיקון המוצעת היא החלפת שמן.

ניסיתי את כל האפשרויות הללו, אבל הרעש נשאר ללא שינוי, וכתוצאה מכך החלטתי להחליף את הבוכנה. גם כשהחלפתי שמן ב-290,000 מילאתי ​​שמן חצי סינטטי Hado 10W40. והוא הצליח ללחוץ פנימה 2 צינורות תיקון, אבל הנס לא קרה. נותרה אחרונה מהסיבות האפשריות - תגובת הנגד בצמד האצבעות-בוכנה.

הקילומטראז' של המכונית שלי (Toyota Carina E XL סטיישן 95 ואילך; הרכבה באנגלית) עמד על 290,200 ק"מ בזמן התיקון (לפי מד המרחק), יתרה מכך, אני יכול לשער שבסטיישן עם קונדם, ה-1.6 ליטר. המנוע היה מעט עמוס בהשוואה למכונית סדאן או האצ'בק קונבנציונלית. כלומר, הגיע הזמן!

כדי להחליף את הבוכנה, אתה צריך את הדברים הבאים:

- אמונה בטוב ותקווה להצלחה.

- כלים ואביזרים:

1. מנקה קרבורטור (פחית גדולה) - 1 pc.
2. איטום סיליקון (עמיד בשמן) - 1 שפופרת.
3. VD-40 (או נפט בטעם אחר לשחרור ברגי צינור היניקה).
4. Litol-24 (להידוק ברגי הרכבת הסקי)
5. סמרטוטי כותנה. בכמויות בלתי מוגבלות.
6. מספר קופסאות קרטון לקיפול המחברים וחולצות גל זיזים (PB).
7. מיכלים לניקוז נוזל לרדיאטור ושמן (5 ליטר כל אחד).
8. מגש (במידות 500x400) (מניחים אותו מתחת למנוע בעת הסרת ראש הצילינדר).
9. שמן מנוע (לפי מדריך המנוע) בכמות הנדרשת.
10. נוזל לרדיאטור בכמות הנדרשת.

1. סט בוכנות (בדרך כלל הם מציעים מידה סטנדרטית של 80.93 מ"מ), אבל ליתר ביטחון (לא מכיר את העבר של הרכב) לקחתי (בתנאי החזרה) גם גודל תיקון גדול יותר ב-0.5 מ"מ. - 75 דולר (סט אחד).
2. סט טבעות (לקחתי גם את המקור ב-2 גדלים) - 65$ (סט אחד).
3. סט של אטמי מנוע (אבל אפשר להסתדר עם אטם אחד מתחת לראש הצילינדר) - 55$.
4. סעפת פליטה של ​​אטם / צינור קדמי - 3 דולר.

לפני פירוק המנוע כדאי מאוד לשטוף את כל תא המנוע בשטיפת מכוניות - אין צורך בלכלוך נוסף!

הוחלט לפרק למינימום, מאחר וזה היה מוגבל מאוד בזמן. אם לשפוט לפי סט אטמי המנוע, זה היה עבור מנוע 4A-FE רגיל, לא מדולדל. לכן החלטתי לא להסיר את סעפת היניקה מראש הצילינדר (כדי לא לפגוע באטם). ואם כן, אז אפשר להשאיר את סעפת הפליטה על ראש הצילינדר על ידי שחרורו מצינור היניקה.

אתאר בקצרה את רצף הפירוק:

... בשלב זה, בכל ההוראות, מסירים את המסוף השלילי של הסוללה, אך החלטתי בכוונה לא להסיר אותו, כדי לא לאפס את זיכרון המחשב (למען טוהר הניסוי). ולהאזין לרדיו במהלך התיקון; o)
1. מוצף בשפע VD-40 עם ברגים חלודים של צינור היניקה.
2. רוקנו את השמן והאנטיפריז על ידי שחרור הפקק התחתון והפקקים על צוואר המילוי.
3. ניתק את צינורות מערכות הוואקום, חוטי חיישני טמפרטורה, מאוורר, מצב מצערת, חוטי מערכת התנעה קרה, בדיקה למבדה, מתח גבוה, חוטי מצת, חוטי מזרקי גפ"מ וצינורות לאספקת גז ובנזין. באופן כללי, כל דבר שמתאים לסעפת היניקה והפליטה.

4.ניתק את הצינורות של מערכות הקירור מראש הצילינדר (במקרה זה, כדאי להחליף מגש מתחת למנוע - שמן ואנטיפריז נשפכים תמיד מהצינורות המנותקים).
5. ניתק את צינור קירור השמן ממיכל השמן.

לאחר מכן הגיעה שחרור אלמנטי המנוע.

1. הברג את מכסה השסתום.

10. שחררתי את המתח של חגורת האלטרנטור (הראש הוא 12 בתחתית האלטרנטור) ושחררתי את הבורג הארוך העליון של הידוק האלטרנטור. ואז הוא הוריד את החגורה עצמה. כדאי לצייר את כיוון הסיבוב על החגורה עם סמן כדי להשתמש בה שוב.
11. הברג את בורג התמיכה של סעפת היניקה השמאלית התחתונה (12 ראשים). נכון - רק מהבור.

ואז הוא טיפס לתוך החור! בבור:

1. הוא הסיר את משטח הפלסטיק המגן (רק צד ימין ושחרר חלקית צד שמאל).
2. הוא הסיר את הצינור הקדמי (ניתן לעשות שימוש חוזר באטמים, אם לא מתבלבלים. התבלבלתי - נאלצתי להחליף אחד).

3. מכיוון שהגישה למשטח הייתה מוגבלת עקב שוקת אלומיניום לא מובנת המחברת את תיבת ההילוכים לבלוק הצילינדר, החלטתי להסיר אותה. שחררתי 4 ברגים, אבל לא ניתן היה להסיר את השוקת בגלל הסקי.

4. חשבתי לפרק את הסקי מתחת למנוע, אבל לא הצלחתי לפרק את 2 אומי ההרכבה הקדמיים של הסקי. אני חושב שלפניי המכונית הזו נשברה ובמקום החתיכים והאומים הנדרשים היו ברגים עם אום M10 ננעלים. כשניסיתי לפרק, הברגים הסתובבו, והחלטתי להשאיר אותם במקומם, תוך שחרור רק את החלק האחורי של הסקי. כתוצאה מכך, שחררתי את הבורג הראשי של תושבת המנוע הקדמי ו-3 ברגי סקי אחוריים.
5. ברגע ששחררתי את הבורג האחורי השלישי של הסקי, הוא התכופף לאחור, ושוקת האלומיניום נפלה החוצה בפיתול... בפנים. זה כאב...:o /.
6. לאחר מכן, שחררתי את הברגים והאומים M6 שמהדקים את מחבת המנוע. והוא ניסה למשוך אותו - וצינורות! הייתי צריך לקחת את כל המברגים השטוחים האפשריים, סכינים, בדיקות כדי לקרוע את המזרן. כתוצאה מכך, לאחר שקיפלתי לאחור את הצדדים הקדמיים של המזרן, הורדתי אותו.

7. הוא הוציא והכניס בזהירות את צריכת השמן לשקית נקייה.
8. הברג את בורג התמיכה של סעפת היניקה הימני (12 ראשים).
9. שטפתי את מחבת המנוע עם carbcliner.
10. קרצוף את משטחי המגע של המזרן ובלוק הצילינדר עם לוחית מגרד ובדיקות, ניגב עם סמרטוט עם פחמן.

למרבה הפלא, התברר שזה די פשוט להסיר את ראש הצילינדר ע"י שחרור 10 ברגים עם ראש 10. הדבר היחיד שלא הברגתי בזמן היה צינור משאבת המים (שעליו מחובר מקל השמן) ו זה החזיק את ראש הצילינדר.

כמו כן, לא הבחנתי בסוג של מחבר חום של מערכת לא ידועה, הממוקם איפשהו מעל המתנע, אבל הוא התנתק בהצלחה כאשר ראש הצילינדר הוסר.

אחרת, הסרת ראש הצילינדר הצליחה. הוצאתי את זה בעצמי. המשקל בו הוא לא יותר מ-25 ק"ג, אבל צריך להיזהר מאוד כדי לא להרוס את הבולטים - חיישן המאוורר וחיישן החמצן. רצוי למדוד את מכונות הכביסה (עם טוש רגיל, לנגב אותן תחילה עם סמרטוט עם פחמן) - זה למקרה של נפילת הדסקיות. שמתי את ראש הצילינדר שהוסר על קרטון נקי - הרחק מחול ואבק.

הבוכנה הוסרה והוכנסה בתורה. כדי להבריג את האומים של מוט החיבור, נדרש ראש כוכב של 14. מוט החיבור הלא מוברג עם הבוכנה נע עם האצבעות כלפי מעלה עד שהוא נופל מבלוק הצילינדר. במקרה זה, חשוב מאוד לא לבלבל את תותבי מוט החיבור הנושרים.

בדקתי את היחידה שפורקה ומדדתי אותה עד כמה שאפשר. הבוכנות הוחלפו לפני. יתרה מכך, הקוטר שלהם באזור הבקרה (25 מ"מ מלמעלה) היה בדיוק כמו בבוכנות החדשות. המשחק הרדיאלי בחיבור בוכנה-אצבע לא הורגש ביד, אבל זה נובע מהשמן. תנועה צירית לאורך האצבע היא חופשית. אם לשפוט לפי הפיח בחלק העליון (עד הטבעות), חלק מהבוכנות נעקרו לאורך צירי האצבעות ושפשפו בגליל עם פני השטח (מאונך לציר האצבעות). לאחר שמדדתי את מיקום האצבעות עם מוט ביחס לחלק הגלילי של הבוכנה, קבעתי שחלק מהאצבעות נעקרו לאורך הציר עד 1 מ"מ.

מי ביצע את שיפוץ המנוע במו ידיך, נא להגיב

כנראה שגם אני אוריד את הראש אני אסתכל על מצב הצילינדרים של הטבעת.ואת המנוע הזה חייבים להסיר.. או לנסוע ולא לגעת.. טוב, בחורף לא הייתי רוצה לקחת סיכון כזה.

זרקתי את המנוע יחד עם הקופסה, המורכבת על הקורה הקדמית

הקילומטראז' שלי היה 250,000 במד המהירות.

בתחנת השירות שלנו זה עולה בין 15,000 ל 20,000 רובל, בתוספת חלקי חילוף ובנוסף אם יש צורך משעמם. אז אני רוצה לחסוך כסף על פירוק והרכבת המנוע. אני רק תוהה אם החלפת הטבעות בלי לשעמם את בלוק השמן ייעלם?

במנוע שלי, צריכת השמן לא הייתה כל כך בגלל בלאי של הטבעות אלא בגלל העובדה שהחורים בבוכנות ליציאת שמן שהוסרו מהקירות על ידי טבעות שמן היו קוביות לחלוטין.
לקחתי מקדחה של 1.5 מ"מ וניקיתי אותה, אני חושב שבמקרה שלי לא יעזור שחרור בישול.

אגב, הטבעות לא היו מבושלות, הן הלכו בחופשיות בחריצים שלהן

ובכן, אני חושב שיש לי אותו הדבר. ובכן, אני לא רוצה למשוך את המנוע מתחת לקידוח. ואם אתה מוציא אותו, איך זה נעשה?

האם יש לך ספר? הכל מתואר שם בפירוט!מה שאין בספר נמצא ברשת בפורומים, 4a-fe לא הוכנס רק לספאסיו.

על 121 גופים, המנוע עם התיבה מוסר כלפי מטה, ואז הקצה הקדמי על הג'קים עולה והמנוע נשלף מתחת לרכב, כמעט הכל ניתן לעשות לבד (אם הבריאות תקינה

) חבר עזר לי רק לדחוף את המנוע עם ארגז מתחת לרכב ולדחוף אותו לאחור.
הורדתי ופירקתי במשך 3 ימים,
חיכיתי 7 ימים לטבעות-לינרים-אטמי שמן-MSK שהוזמנו, בזמן הזה שטפתי הכל, ליטפתי את השסתום, ניקיתי את המצמד לשינוי תזמון השלבים וכו'.
3 ימים איסוף והתקנה
בסופו של דבר הוצאתי בערך 15 tr. לחלקי חילוף (בהתחשב ברכישת שמן חדש ומסנן בארגז) ושבועיים אחרי העבודה ובסופי שבוע.

היה לך קושי בהרכבת המנוע? או שזה פשוט כמו בספר? האם יש ניואנסים?

זה נראה כאילו הכל היה ברור, בכל מקרה, הניואנסים עם מנוע 1 nz לא סביר שיעזרו בעת תיקון ה-4a-fe. יש רק עיקרון כללי.

ב-1nz, יש למקם את שרשרת התזמון ואת מצמד ה-VVTI בצורה נכונה על הסימנים.
על 4a יש חגורה. לא התעמקתי בדקויות.

עבר: 41 גיל: 41

עבר: 35 גיל: 35

עבר: 50 גיל: 50

יש 17 אנשי יום הולדת בסך הכל.
הכי פעיל ברשימה.

לא משורר ולא סופר. אני כותב את זה בקצרה. קנה, במבט ראשון, רכב במצב מושלם לשנים אלו. לקחתי אותו לאבחון מנוע בעירה פנימית, קרעתי 1.3Kre, הם אמרו שהכל אידיאלי.

למרות שהייתי נוכח ושיננתי הכל. במבט ראשון הכל היה ממש טוב. כל הניצוצות חמקו, הדחיסה הייתה תקינה. החליפו מיד את הנרות.

מהחיישנים, רק הלמבדה (ולמי יש לא מתה =)) ובכן, CO גבוה מדי. לאחר שנסעתי זמן קצר, שמתי לב לאובדן הנפט. אם לשפוט לפי פליטת שמן ז'ור, ז'ור שמן מפלצתי.

מפלס הרצפה של המדיד ב-200 ק"מ. לאחר שנסעתי כ-400 ק"מ, לאחר קריאת הפורומים, החלטתי לעבור על זה. לקח מיד כמה חומרים מתכלים, כולם מקוריים.

אטם ראש צילינדר 11115-16150 x1
טבעות STD 13011-16300 x1
MSC (ליתר ביטחון) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

תותבי מוט חיבור STD MARK2 (על צווארי המוטות המחברים ועל התותבים הישנים ראיתי אז את הסימון "1", אבל היה נגיעה קלה, בקושי מורגש, אז לקחתי את זה נכון, בהתחשב ב-170 אלף הקילומטרים) 13041-15031-02 x4

הכל התברר כ-5 אלף. לשפשף. + 1.5 אלף שמן עם פילטר ושטיפה וכן נוזל קירור למילוי + 3 אלף חופשת מחלה שכעת לא בתשלום מלא = D

ראשית, פינתי את החלל מסביב למנוע, הוצאתי את הגנרטור, השטיפה, הפלתי את המסוף, שכן כאשר הוסרו הגנים, נתיך 100A נשבר.

ואז מכסה ראש הצילינדר, זרק את החגורה (לא שם שום תגים), הסיר את גלי הזיזים. יש לציין מיד כי עדיף לנסות להסיר (לתחוב) את מרימי השסתומים יחד עם הדסקיות ולשים אותם ברצף STRICT.

הורדתי איתם את הראש וכשהפכתי אותו הם נפלו מהנאפיק והתבלבלו. יש לשחרר את ראש הצילינדר מהסעפת, צינורות נוזל הקירור, המשאבה, האוויר, מסנן הגז ודברים קטנים אחרים.

לאחר מכן, ראש מיוחד נלקח עבור ריבוע גדול מוארך על ידי 10 (גלגל שיניים 12 צדדים) ולהבריג 10 חתיכים. אגב, עם מנוע זה הכרחי לנקז את נוזל הקירור, לא רק מהרדיאטור, כלומר, ככה מהמנוע.

הורדתי את הראש יחד עם הפתח.לאחר שהורדת את הראש, אתה יכול להסתכל על הסירים שאינם ב-VMT, קווי השחזה שלי נראו כמעט בכל מקום.

לאחר הסרת ראש הצילינדר, התפוררות מפרקי ההתפשטות, ושפכת כל נוזל הקירור של מנוע הבעירה הפנימית, טיפס לבור. הוא הסיר את מיגון הארכובה, ניקז את השמן, הוציא את הפגוש כדי שניתן יהיה להסיר את מצנן השמן (יש לי איתו שינוי, כולל חטאתי בו, כי במקום שהוא יוצא מהפילטר חרטתי. נקשתי).

הוא המריא ושטף את מצנן השמן עם נפט. אגב, עדיף לעשות הכל עם נפט, הוא רך יותר גם ביחס לידיים וגם לכל הפלסטיק והגומיות.

ברור שבלתי אפשרי להסיר את המזרן מבלי להתיר את המשנה. וגם הסרת המשנה מבלי לפרוק את הכרית האחורית תיכשל. יש להבריג את הכריות הימנית והשמאלית. מנוע הבעירה הפנימית יתלה עליהם.

כדאי גם לציין שיש באלונקה בורג שלא ניתן לשלוף (או שהוא הפך לי כל כך חלוד), אז לא היה אפשר לשלוף את האלונקה סתם ככה, הייתי צריך לגבור את הפנימית מנוע בעירה מאחורי התיבה.

אגב, בחלק האחורי של האלונקה מחובר אליו משתיק קול - צריך גם לפרוק אותו. עכשיו אתה צריך לפרוק איזה זבל מאלומיניום שמושך את מנוע הבעירה הפנימית ואת תיבת ההילוכים הידנית. אגב, מתחתיו יש פרלונקה לספיגת שמן מהאטם הנוכחי.

אנחנו מסתכלים ומסיקים מסקנות. אנו מבריגים את המזרן, קורעים אותו בזהירות עם סכין חדה. לאחר מכן, אנו מסובבים את מקלט השמן, זורקים אותו למחבת עם הנפט שכבר שפך.

יש הרבה זבל במשטח, מצאתי שם חתיכה של MSC ישן! אז אתה יכול למשוך את מוטות החיבור, להעריך את התגובה. עם כוכבית 14, פתחו ומשכו את מוטות החיבור עם הבוכנות. הסדר עדיף לא להתבלבל.

חתמתי על הכל בטוש על נייר מסקינטייפ לבן. אנחנו מסתכלים על הטבעות. הדחיסה היו אידיאליים בהשוואה לחדשים.

אבל מגרד השמן לא רק נשכב, אלא גם נשחק, כמו גם תעלות ניקוז השמן נסתמו לחלוטין. הוא זרק את הטבעות, שבר אחת לניקוי, זרק אותה לשם, בנפט.

כל משקעי הפחמן נוקו עם מברשת פליז רכה (מצורף למקדחה). עדיף לנקות את מושבי הטבעת עם טבעת שבורה ישנה. בִּיסוֹדִיוּת.

יש לזרוק טבעות בזהירות כדי לא להישבר, עדיף להתחיל עם מגרד השמן. ראשית, מותקן ה"מחזיק" (כפי שהוא מכונה) של הטבעות, המנעול נטרק, ואז הטבעות עצמן.

אין להם עליון ותחתון. ואז הדחיסה השנייה, הקשה ביותר. התמונה מראה איך לשים אותו נכון. יש לו חלק עליון ותחתון, אות כלפי מעלה. ואז הדחיסה הראשונה (העליונה).

המנעולים על הטבעות צריכים להיראות בכיוונים שונים 2 דחיסה 180 מעלות. ו-2 מגרד שמן 180 מעלות. ואחד לשני 90grad. ללא מכשיר מיוחד, לא כל כך קל לדחוס את הטבעות ולהתקין את הבוכנה במקום.

לכן, לקחתי לנהוג במכשיר הזה, כמו גם מפתח מומנט. שמנו תוספות חדשות, יוצקים עליהם שמן. אגב, רבים לא עושים את זה, שיפפתי את טבעות הדחיסה עם קובץ יהלום כדי שהעציצים לא יורמו למעלה בוודאות.

הידק את האומים בכוח של 60 ננומטר. אתה צריך לשים בוכנה אחת בכל פעם ולגלול. אם אתה צריך להפעיל מאמץ גדול מאוד או לא מסתובב בכלל - הסיק מסקנות.

אצלי זה הסתובב די בקלות, רק כשכל הבוכנות היו מיושרות בשורה זה הסתובב קצת יותר קשה, רק קצת.

ראש הצילינדר גם נתלש ממשקעי פחמן עם מברשת פליז, כמו גם היציאה והכניסה (הסרתי אותו), כמו גם המשטח מהאטם הישן גם על הראש וגם על בלוק הצילינדר. את השסתומים מייבשים פשוט מאוד באמצעות צינור (במקרה שלי, מפתח נר) ופטיש כבד.

קפיצים עדיף גם לא להתבלבל, לפחות כניסה ויציאה. הורדתי את ה-MSCs הישנים מהראש שלי (התברר שהם שלמים לגמרי, אבל צוננים), נשפתי ושטפתי את כל ראש הצילינדר, קרעתי אותו מהפיח. כך גם כל שסתום.

גם לא מומלץ לבלבל ביניהם. יתרה מזאת, באמצעות משחת הגלישה, המקדחים והצינורות מהמשאבה קלים ומהירים מאוד לטחון את השסתומים. בדקתי אותם יבשים, הפכתי אותם ושפכתי נפט.

ראוי לציין כאן שכאשר משפשפים את השסתום, עדיף לטפטף עליהם מעט שמן כדי לא לשרוט את המדריך. היה לי מעט משחק שסתומים במדריך, אבל סתמתי.

MSCs עדיף ללבוש עם הראש ששחרר את ראש הצילינדר.ובכן, הראש מוכן, נקי, יבש, נפט לא זורם. ניתן גם לנקות את הכניסה, DZ וכו'.

החלטתי לא לשנות את אטם סעפת היניקה. אנחנו מהדקים את כל מה שהוסר מהראש. שמנו אטם על הראש שלה, מכניסים את הפינים, סיכות הסיום ארוכות יותר.

סיכות השיער עטופות לסירוגין בדוגמת לוח דמקה מהמרכז אל הקצוות, בכוח גובר מ'. בסופו של דבר 110Hm. עכשיו אתה יכול לאסוף הכל מלמטה, שמתי את המזרן על האיטום.

מסגרת משנה, מצנן שמן, משתיק קול. גם כאן, יש לציין כי אין צורך להבריג את משתיק הקול מסעפת הפליטה.

למרות שהוא מותקן על 3 חתיכים, הם שרופים ומחלידים שם. שברתי אחד, אני עדיין נוהג באחד תוצרת בית, בשום מקום אין כאלה.

אז הראש עומד מלכת. הבוכנה הראשונה ב-VMT (לאורך גלגלת גל הארכובה). השקה בשפע את אזורי גל הזיזים. שמנו את מפרקי ההתפשטות המבולבלים שלי.

שמנו את גלי הזיזים (אנחנו מתחברים עם סימני התקנה על השיניים, סימני התזמון מסתכלים למטה), אנחנו מושכים מהמרכז לקצוות (כמו 15 - 20Hm).

לאחר מכן הוא סובב אותם בכל מיני דרכים שונות, בדק את הרווחים בין הדסקיות לגילי זיזים עם סרגל מיוחד, נראה שאף אחד מהם לא לוחץ על השסתומים, מה שאומר שזה לא יישרף, הם רק ידפקו .

כמו כן, בשלב זה, מפיץ מותקן על פי תווית שהוגדרה קודם לכן (סמן). אנו מסובבים את גלי הזיזים כך שסימני התזמון על השיניים יתכנסו.

במקביל, דרך החור בגלגל השיניים של גל הזיזים הפליטה, אנו רואים סימן על המיסב (עליון). אנחנו משחררים את רולר התזמון, לובשים את החגורה.

אנו מעבירים את גל הארכובה מספר פעמים. אנו חושפים את הבוכנה הראשונה לאורך הגלגלת ב- TDC. אנו מסתכלים על הסימן בחור של גלגל השיניים של גל הזיזים. התרחש במקביל. אנחנו מהדקים את הסרטון. השקה את גלי הזיזים בשפע בשמן. !

אין לשפוך בעדינות לתוך המצת היטב ועל הרצועה. שמנו את המכסה. הלכתי אחריה לאיטום. אנחנו אוספים הכל, כל הצינורות, החוטים, הגנרטור, מכונת הכביסה וכו'.

נראה שהכל מוכן. ממלאים את השמן. שפכתי שטיפה מיד. מלא נוזל קירור. היה צורך להתחיל מיד עם משקפיים, פתאום הסימנים אינם נכונים - הנפיק של השסתום יתכופף. שלף את פתיל ה-EFI, סובב אותו עם המתנע. נראה בסדר.

דחפתי לאחור את הפתיל, המפתח, - להפתעתי, הוא התחיל בחצי סיבוב. אבל כל כך גורמה! חשבתי שהאספן לא התהדק. ואז עשן נשפך מתחת למכסה המנוע.

ובכן, חשבתי שפשוט לא החזקתי מעמד. התברר שהעשן היה משמן ונוזל קירור על הסעפת, ואז הוא נשרף. והרעש הוא השסתום, פלוס שבוע של שקט במוסך, בגלל זה זה נראה חזק.

באופן כללי, עבדתי 15 דקות. חינקתי, ניקיתי את השטיפה, החלפתי פילטר. מילא שמן חדש. התחלתי את זה. נתתי את זה לעבוד, המהפכות שחו קצת, אפילו ניסו לעצור פעם אחת.

העבודה התגברה באופן ניכר. יצאתי מהמוסך, התגלגלתי, תדלקתי את ה-95 (עכשיו רק לשפוך, אם אפשר).

עכשיו אני נוהג בו, זה כבר 700 ק"מ. אומרים שאתה צריך להחזיק את מחט מד המהירות 2-3 אלף, אבל זה מאוד קשה = D

עכשיו ברור שהמנוע הפך להיות יותר עליז, צובר תאוצה בבת אחת, לפעמים אני אפילו לא שם לב. כשאפילו 5 אלף.

שמן לא אוכל בכלל, מכיוון שהוא נמזג באותה רמה, והצבע שקוף, בקושי מורגש על המקל. גם נוזל הקירור נמצא על המטסה, אין כתמים על המנוע.

נמאס לכתוב

על המנוע, אני חושב שנותר לחדד את מנקי הרחצה, לנקות את המזרקים ואת הרמפה, להחליף את מסנן הגז ואת הלמבדה. ויהיה בו מנוע בעירה פנימית.

כלי משומש FORCE 4821. Best ins

שלד 14 באוקטובר 2010 9:21 בבוקר

בסעיף שאלות נפוצות, כתבתי על מגרד שמן. וקבל את המילה שלי על זה, גם אם למכסים אין צריכת שמן ממש גרועה מהם כמו שלך, ובכן, תחסוך כמה כוסות שמן ב-10 אלף. נסה קודם את הדחיסה. עם קצב זרימה כזה, אנו יכולים כמעט בהחלט לומר שטבעות מגרדת השמן קבורות.

ומה עדיף, לשנות את המנוע או להשתמש בו - זה IMHO נושא למלחמת הקודש

גרוג 78 יום ה' 14 באוקטובר 2010 15:36

שלד יום ה' 14 באוקטובר 2010 17:11

ובכן, איני יודע. אני חושב שכדי לא לטפס 2 פעמים, קל יותר למנוע לנצל מיד ולשנות את אטמי גזע השסתומים בתנאים נוחים. שיניתי את עצמי - ליתר דיוק, בלי שום קשר, לאורך כל הדרך עם התזמון :)

ואם טבעות מגרדת השמן תקועות, אז הדחיסה תהיה מוערכת יתר על המידה "לא יבשה".

ובכן, שחרור פחמן IMHO איזו עטיפת מתה, tk.הטבעת היא בעצם קפיץ, והקפיץ, בהיותו במצב דחוס, לאחר זמן מה מאבד את קשיחותו, בהתאמה, ואינו ממלא את תפקידיו במלואם.

VAL יום ה' 14 באוקטובר 2010 17:32

שלד יום ה' 14 באוקטובר 2010 17:36

שומאכוב יום ה' 28 באוקטובר 2010 19:31

שומאכוב יום ה' 28 באוקטובר 2010 19:36

שלד יום ה' 28 באוקטובר 2010 21:04

אל תתייחס לדחיסה לא אחידה כמדריך לפעולה :)

מהקשיים? תחשבו איך תרכיבו את הראש ואיך להכניס את הבוכנה עם הטבעות ולהתקין את הגלגלות.. האם צריך להוות את המנוע או לא בלי פתיחה אי אפשר לברר. אותה דחיסה לא תיתן הערכה ישירה של מצב הקירות של תא הבעירה.

כן, והמחוונים שלך מצביעים רק על בלאי של טבעות מגרדת השמן, חפיפה קטנה של שסתום או שסתום מצערת פתוח לגמרי, וההבדל בין הצילינדרים יכול להיות דימום אוויר מאותו מדחס.

IMHO אם אתה לא אוכל 3-4 ליטר בקיץ, אז זה לא הגיוני ללכת לשם ולטרוח. אלא אם כן יש הרבה כסף ואין מה לעשות :)

דניס יום רביעי 13 בספטמבר 2011 11:26

באופן כללי, שנה לאחר יצירת הנושא, עשיתי חשבון הון קל.

כשהתחלתי לנסוע, שמתי לב שכל ההפסקות נעלמו, וקולות אחרים לא ברורים. המנוע פועל בצורה חלקה ושקטה.

בעת ניקוי הבוכנות, היה ברור שכל התעלות שהולכות לטבעות מגרדת השמן סתומות לחלוטין (היה צורך לקדוח אותן נדוש), החריצים היו באותו חרא. לפני כן, עשיתי דה-קרבוניזציה, חשבתי שזה יעזור. אבל זין - אין ניסים עם טבעות מגרדת שמן. הם ניידים או מונחים.
עכשיו הזרז מתנקה באופן פעיל, זה קצת podvannya סוג של זבל לא מובן. גלושק חייב לנקות את עצמו ככה ולירוק את הפיח.

למידע - לפני התיקון המנוע אכל כ-1 ליטר שמן. 800 - 1200 ק"מ, תלוי איך מסובבים את המהירות.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

מנוע ירקות רגיל קורלובסקי. ... ערכת התיקון שלי
מעוניין בשירותים מסוימים. רק העבודה עולה לפחות 10k. באופן כללי אני חושב קצת יקר, ולכן השאלה של הפדרציה הבינלאומית של עיתונאים אשר לאחרונה הון (או חברים) וכמה, כמו גם איפה. ... האם אפשר למצוא 10k זול יותר ולעשות את הכללים. ... עקרון התזמון אינו קריטי.

פיסי. התעניינתי בסמוראים ובכמה שירותי מוסך (ב-ilinka). ציוץ לעבודה שאל את stsuki ((

דר.ז » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

אני אוכל חמאה (((.

... והחוזה הוא גם לא עובדה שחי (לטוב, צריך גם להסתכל על המעיים שלו) + צרות עם משטרת התנועה, עוד מנוע בעירה פנימית. באופן כללי, החוזה אינו אופציה (טוב, אולי במקום האחרון)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

דר.ז » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

קנש יצטרך. אחרי הכל, הנוכחי כנראה יש לך יד אחת לא מג'ו .. לגדול

K V » 24.01.2010, 12:47:49

אתה לא יכול למצוא 10 זולים יותר, הם גם מייצרים קופסאות שימורים בתריסר

אני רק מטיל ספק במשהו שבשביל זה הם יעשו הכל כמו שצריך. אם עשיתי זאת בעצמי, אך ורק לפי הנוהל,
לא יסכים תמורת פחות מחמישים דולר

נ.ב. אם אתה מתכוון לעשות את זה בעצמך, אז יש לי תיאור של ההליך, עם כל הנתונים לפתרון בעיות וכו '.

קאמרי » 25.01.2010, 08:56:45

gelost כתב: מנוע קורלובסקי הירקות הרגיל. ... ערכת התיקון שלי
מעוניין בשירותים מסוימים. רק העבודה עולה לפחות 10k. באופן כללי אני חושב קצת יקר, ולכן השאלה של הפדרציה הבינלאומית של עיתונאים אשר לאחרונה הון (או חברים) וכמה, כמו גם איפה. ... האם אפשר למצוא 10k זול יותר ולעשות את הכללים. ... עקרון התזמון אינו קריטי.

פיסי. התעניינתי בסמוראים ובכמה שירותי מוסך (ב-ilinka). ציוץ לעבודה שאל את stsuki ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk כתב: לא תמצאו 10-ki זול יותר, הם גם עושים סירים בתריסר

אני רק מטיל ספק במשהו שבשביל זה הם יעשו הכל כמו שצריך. אם עשיתי זאת בעצמי, אך ורק לפי הנוהל,
לא יסכים תמורת פחות מחמישים דולר

נ.ב. אם אתה מתכוון לעשות את זה בעצמך, אז יש לי תיאור של ההליך, עם כל הנתונים לפתרון בעיות וכו '.

יש לך תיאור ספציפי של cap.rem. המנוע הזה. ... עם תמונות. ... בצורה אלקטרונית או סתם ספר.

K V » 25.01.2010, 16:07:19

תיאור קצר של פירוק, פתרון תקלות והרכבה. ספר בלי תמונות. לא עבור בובות

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

K V » 25.01.2010, 16:47:47

Def » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

דר.ז » 29.01.2010, 14:52:51

קאמרי » 29.01.2010, 17:32:27

דר.ז » 29.01.2010, 18:55:04

K V » 29.01.2010, 20:03:40

otkapitalnoe dviglo באיכות גבוהה ירוץ יותר מהחוזה הממוצע. רק אני לא בטוח שאנחנו עושים את זה איפשהו, באיכות גבוהה.

אני יודע איך זה צריך לקרות וראיתי איך זה קורה במציאות יותר מפעם אחת. שני הבדלים גדולים.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו-0 אורחים

במקביל לכל מנועי סדרת S המוכרים והפופולריים, הופקה סדרת A בנפח קטן ואחד המנועים המבריקים והפופולריים בסדרה היה מנוע ה-4A בווריאציות שונות. בתחילה, זה היה מנוע קרבורטור חד-ציר בעל הספק נמוך, שלא היה שום דבר מיוחד.
ככל שהשתפר, ה-4A קיבלה תחילה ראש 16 שסתומים, ומאוחר יותר ראש 20 שסתומים, על גלי זיזים רעים, הזרקה, מערכת יניקה שונה, בוכנה נוספת, גרסאות מסוימות צוידו במגדש-על מכני. בואו נסתכל על כל נתיב הפיתוח הרציף של 4A.

1. צריכת דלק גדולה, ברוב המקרים, האשם הוא בדיקת הלמבדה והבעיה נפתרת על ידי החלפתו. אם יש פיח על המצתים, עשן שחור מצינור הפליטה, רעידות במהירות סרק, בדוק את חיישן MAP.
2. רעידות וצריכת דלק גבוהה, סביר להניח שהגיע הזמן שתשטפו את המזרקים.
3. בעיות בסל"ד, הקפאה, עליה בסל"ד. בדוק את שסתום הסרק ונקה את שסתום המצערת, תראה את חיישן מיקום המצערת והכל יהיה בסדר.
4. מנוע 4A לא מתניע, סל"ד צף, כאן הסיבה היא בחיישן טמפרטורת המנוע, בדוק.
5. מרחף פניות. אנו מנקים את גוף המצערת, KXX, בודקים את הנרות, החרירים, שסתום האוורור של הארכובה.
6. המנוע נתקע, ראה מסנן דלק, משאבת דלק, מפיץ.
7. צריכת שמן גבוהה. באופן עקרוני המפעל מאפשר צריכה רצינית (עד 1 ליטר לכל 1000 ק"מ), אבל אם המצב מציק אז החלפת הטבעות ומכסי השמן תחסוך לכם.
8. דפיקות מנוע. בדרך כלל, אצבעות הבוכנה דופקות, אם הקילומטראז' גדול, והשסתומים לא היו מוסדרים, לאחר מכן התאם את מרווחי השסתומים, הליך זה מתבצע כל 100,000 ק"מ.

בנוסף, אטמי שמן גל ארכובה דולפים, בעיות הצתה נפוצות וכו'. כל האמור לעיל מתרחש לא כל כך בגלל חישובים שגויים קונסטרוקטיביים, אלא בגלל הקילומטראז' העצום והזיקנה הכללית של מנוע ה-4A, כדי למנוע את כל הבעיות הללו, עליך בתחילה, בעת הקנייה, לחפש את המנוע התוסס ביותר . המשאב של 4A טוב הוא לפחות 300,000 ק"מ.
לא מומלץ לקנות גרסאות של Lean Burn, הפועלות על תערובת רזה, בעלת הספק נמוך יותר, קצת מצב רוח ועלות מוגברת של חומרים מתכלים.
ראוי לציין שכל האמור לעיל אופייני גם למנועים המבוססים על 4A - 5A ו-7A.

מנועי סדרת 4A נולדו לכוונון, על בסיס ה-4A-GE נוצר ה-4A-GE TRD הידוע, בגרסה האטמוספרית המפיקה 240 כ"ס. ופיתול עד 12000 סל"ד! אבל בשביל כוונון מוצלח, אתה צריך לקחת את ה-4A-GE כבסיס, ולא את גרסת FE. כוונון 4A-FE הוא רעיון מת מלכתחילה והחלפת ראש הצילינדר ב-4A-GE לא תעזור כאן. אם הידיים שלך מגרדות לשנות בדיוק 4A-FE, אז הבחירה שלך בהגדשת-על, קנה ערכת טורבו, שים בוכנה רגילה, פוצץ עד 0.5 בר, קבל את

בהטענת טורבו 4AGE צריך מיד להוריד את יחס הדחיסה, על ידי התקנת בוכנות מ-4AGZE, לקחת גלי זיזים עם פאזה של 264, ערכת טורבו לבחירתכם ובלחץ 1 בר נגיע ל-300 כ"ס. כדי להשיג כוח גבוה עוד יותר, כמו באווירה רעה, אתה צריך להתאים את ראש הצילינדר, לשים גל ארכובה מזויף ובוכנה מתחת לתואר

7.5, לוויתן פרודוקטיבי יותר ועם בר 1.5+ בר, מקבל 400+ כ"ס שלו.

למה אדם לא יכול למצוא את הסרטונים שהוא רוצה ב-YouTube? העניין הוא שאדם לא יכול להמציא משהו חדש ולחפש אותו. נגמר לו הפנטזיה. הוא כבר צפה בהרבה ערוצים שונים, והוא כבר לא רוצה לראות כלום (ממה שראה קודם), אבל מה לעשות במצב הזה?
כדי למצוא סרטון יוטיוב שמתאים לצרכים שלך, הכרחי להמשיך לחפש. ככל שהחיפוש שלך קשה יותר, כך תוצאת החיפוש שלך תהיה טובה יותר.
זכרו שאתם צריכים למצוא רק כמה ערוצים (מעניינים), ותוכלו לצפות בהם במשך שבוע שלם ואפילו חודש.לכן, בהיעדר דמיון וחוסר רצון לחפש, אתה יכול לשאול את החברים והמכרים שלך על מה הם מסתכלים ביוטיוב. אולי הם יציעו ובלוגרים מקוריים שהם אוהבים. אולי גם אתה תאהב אותם, ותהפוך למנוי שלהם!

חיתוך mp3 מקוון נוח
ושירות פשוט שיעזור לך
צור רינגטון מוזיקלי בעצמך.

ממיר וידאו של YouTube הסרטון המקוון שלנו
הממיר מאפשר לך להוריד סרטונים מ
אתר YouTube בפורמטים webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.

אלו תחנות רדיו לבחירה לפי מדינה, סגנון
ואיכות. תחנות רדיו בכל העולם
מעל 1000 תחנות רדיו פופולריות.

מתבצע שידור חי ממצלמות רשת
לגמרי בחינם במציאות
זמן - שידור מקוון.

הטלוויזיה המקוונת שלנו היא יותר מ-300 פופולריות
ערוצי טלוויזיה לבחירה, לפי מדינה
וז'אנרים. שידור ערוצי הטלוויזיה הוא בחינם.

הזדמנות מצוינת להתחיל מערכת יחסים חדשה
עם המשך בחיים האמיתיים. סרטון אקראי
צ'אט (צ'אט רולטה), הקהל הוא אנשים מכל העולם.

מנועי TOYOTA 4A-F, 5A-5F, 7A-FE - מדריך למשתמש / הוראות לתיקון, תחזוקה ותפעול.
מדריך תיקון למנועי קרבורטור טויוטה 4A-F (1.6 ליטר); מנועי 5A-F (1.5 ליטר) ו-4A-FE (1.6 ליטר), 16 ו-20 שסתומים 4A-GE (1.6 ליטר), 5A-FE (1.5 ליטר), 7A -FE (1.8 ליטר) עם הזרקת דלק רב נקודתית.
כמות המידע בספר זה מאפשרת לך להשתמש במדריך בעת תיקון שינויים אחרים של מנועי 4A ו-5A: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE ו-5A-FHE . הפרסום מכיל מידע מפורט על תיקון והתאמת קרבורטורים ואלמנטים של מערכת הזרקת הדלק, מערכות הצתה, התנעה וטעינה, הנחיות לשימוש במערכת האבחון העצמי וכן תקלות אפשריות ושיטות לסילוקן, מידות השידוך. של החלקים העיקריים וגבולות הבלאי המותר שלהם.
הספר מיועד לבעלי רכבים, לאנשי תחנות שירות ולבתי תיקון.

שפה רוסית
פורמט: PDF
גודל: 23.8 מגה-בייט

הורד את המדריך הזה מהקישורים הבאים:

תשומת הלב!
על ידי הורדת מדריך זה, אתה מסכים למחוק את הקובץ שהורדת מהמחשב שלך לאחר קריאתו. כל תוכן הפורטל מתקבל ממקורות חינמיים באינטרנט, או מופץ באופן חופשי. אם אתה המחבר של החומר שפורסם, אנא פנה אלינו על מנת לספק למשתמשי הפורטל אלטרנטיבה נוספת להיכרות, או לרכוש "מקור" איכותי ישירות מהמוציא לאור. הנהלת הפורטל אינה אחראית לפעולות בלתי חוקיות ולכל נזק שייגרם לבעלי זכויות היוצרים.
אם אתה המחבר / הבעלים של החומר שפורסם, אנא צור איתנו קשר על מנת לספק למשתמשי המשאב חלופה נוחה נוספת להיכרות, או לרכוש "מקור" איכותי ישירות מהמוציא לאור.

מבחינת אמינות, פופולריות ושכיחות, מנועים מסדרת A אינם נחותים מהכוננים מסדרת S של טויוטה. מנוע 4A FE נוצר עבור מכוניות מדרגות C ו-D, כלומר, שינויים רבים וגרסאות מחודשות של קארינה, קורונה, קלדינה, קורולה וספרינטר. בתחילה, למנוע הבעירה הפנימית אין יחידות מורכבות, זה יכול להיות תיקון וטיפול על ידי הבעלים במוסך מבלי לבקר בתחנת שירות.

בגרסה הבסיסית, היצרן הניח 115 ליטר. עם., אבל בשווקים מסוימים מומלץ להוריד את ההספק באופן מלאכותי ל-100 ליטר. עם. להפחית מס רכב ודמי ביטוח.

הסימונים על מנוע טויוטה הם אינפורמטיביים לחלוטין, אם כי מוצפנים מעט. לדוגמה, נוכחותם של 4 צילינדרים מסומנת לא על ידי מספר, אלא על ידי F הלטינית, האות הראשונה A מציינת את סדרת המנוע. לפיכך, 4A-FE מייצג:

• 4 - בסדרה שלו, המנוע פותח הרביעי בשורה;
• אות אחת מעידה על יציאתו מהמפעל לפני 1990;
• F - דיאגרמת מנוע ארבעה שסתומים, כונן לגל זיזים אחד, העברת סיבוב ממנו לגל הזיזים השני, ללא כפייה;
• E - הזרקה רב נקודתית.

במילים אחרות, המוזרות של המנועים הללו היא ראש הצילינדר ה"צר" ותוכנית חלוקת הגז של DOHC.מאז 1990, כונני הכוח עברו מודרניזציה כדי להמיר אותם לבנזין דל אוקטן. לשם כך נעשה שימוש במערכת הכוח LeanBurn, המאפשרת לתערובת הדלק להיות רזה יותר.

כדי להכיר את היכולות של מנוע 4A FE, המאפיינים הטכניים שלו מסוכמים בטבלה:

כניסת טויוטה 90913-02090

אגזוז טויוטה 90913-02088

כיסוי מיסבים - 57 ננומטר (ראשי) ו-39 ננומטר (מוט חיבור)

ראש צילינדר - שלושה שלבים 29 ננומטר, 49 ננומטר + 90 מעלות

חוברת ההוראות של היצרן טויוטה ממליצה להחליף שמן לאחר 15,000 ק"מ. בפועל, הדבר נעשה פי שניים, או לפחות לאחר מעבר של 10,000 ריצות.