בפירוט: תיקון מנוע 4d56t עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
משאבת הדלק בלחץ גבוה, בקיצור - משאבת דלק בלחץ גבוה היא חלק בלתי נפרד ממנועי דיזל מודרניים. משאבת הדלק בלחץ גבוה נועדה לספק דלק לצילינדרים בכמויות מוגדרות בהחלט במחזורים מסוימים של מנוע הדיזל.
משאבות דלק שונות בסוג הזרקת הדלק:
- הזרקה ישירה של מנוע דיזל (אספקת מנוע דיזל והזרקתו לצילינדרים מתבצעות במקביל);
- הזרקת סוללה (דלק בלחץ מצטבר ב"מצבר" מיוחד ולאחר מכן מסופק למזרקים).
תשומת הלב! נמאס לכם לשלם קנסות ממצלמות? נמצאה דרך פשוטה ואמינה, והכי חשוב 100% חוקית, לא לקבל יותר "מכתבי אושר". קרא עוד"
- בשורה;
- רב מקטעים;
- הפצה.
אם לא נכנסים ל"ג'ונגל" של הבדלי עיצוב בין משאבות מסוגים שונים, אז אפשר פשוט לזהות הבדלים מסוימים ביניהן. במשאבות ב-line ובמשאבות רב-חלקיות, כל חלק מספק סולר לצילינדר "שלו". במשאבות הפצה, "גוש" אחד מסוגל לספק למספר צילינדרים דיזל.
כמו כן, הבדל נוסף בין משאבת ההזרקה הוא ה"כוח" שלה - מספר הצילינדרים שהמשאבה מיועדת להם והלחץ שלה. באופן כללי, כל אלו הם הבדלים ברורים בין המשאבות. באופן כללי, אלו הם ההבדלים העיקריים בין המשאבות. כעת לא נייסר עוד את קוראינו בתיאוריות על פעולתן של משאבות הזרקה ומאפייניהן הפרימיטיביים, שתוארו זה מכבר באינטרנט בכמויות גדולות. בואו נעבור לפרטים המיידיים.
יצרנית המנועים מיצובישי מושמטת כאן בכוונה. זאת בשל העובדה שכרגע ישנן מספר נגזרות של מנוע זה. בהתאם, יש להם מינימום הבדלי עיצוב, ומשאבת ההזרקה מתאימה לשני המנועים.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
ליתר דיוק, זהו אותו מנוע כמו יונדאי D4BH, המשאבה עבורו היא בעלת התאמה מלאה למנוע הבעירה הפנימית 4D56T (ההבדלים בין מנועי הבעירה הפנימית 4D56 ו-4D56T אינם משמעותיים, מדד "T" מצביע על מגדש טורבו מנוע).
המשאבה עצמה עבור המנועים הנ"ל, יש רק אחת, מיוצרת על ידי Zexel (aka Diezel Kiki), וכעת BOSCH. כן, הספקים והאריזה הסופיים עשויים להשתנות, אך בסופו של דבר ניתן להשיג משאבות הזרקה למנועים אלו רק אצל Zexel או BOSCH.
בעיקרון, התפוקה המואצת של משאבת ההזרקה במנועים אלה נגרמת על ידי דלק באיכות נמוכה, כמו גם על ידי חדירת אלמנטים זרים למערכת, אשר מתרחשת לעתים קרובות כאשר חיבורים רופפים ונהיגה על פני שטח קשים, אמות וכו'.
הבעיות העיקריות במשאבת ההזרקה במנועים אלה הן כדלקמן:
- נזק (עקב בלאי מואץ) בחלקים הפנימיים של המשאבה - זוג הבוכנה, מיסבים וחלקים נוספים.
- זיהום המסנן (רשת מגן ואלמנט) עקב חדירת אלמנטים זרים למערכת.
- מהפכות מוגברות או צפות עקב מה שנקרא. "איוורור" של המערכת - חדירת אוויר למערכת עקב חיבורים רופפים ואטמים ואטמים בלויים.
- התנעת מנוע לקויה במזג אוויר קר, הנגרמת כתוצאה מתרמוסטט תקוע או שבור (ממוקם בצד שמאל של המשאבה, מנגנון קידום הזרקה).
- תקלות אחרות הקשורות לשאר האלמנטים - מצתים, חימום אוטומטי, אספקת דלק, הגדרות זווית קידום הזרקת דיזל.
עד כה, הוויכוח לגבי איזו משאבת הזרקה למנועי 4D56 / 4M40 / D4BH עדיפה, אלקטרונית או מכנית, אינו שוכך. כמה גדולים ההבדלים במשאבת ההזרקה עצמה ובאלקטרוניקה המצורפת למשאבות. האם רלוונטי להחליף משאבת דלק אלקטרונית למכנית?בואו נסתכל מקרוב.
אז, ההבדל העיקרי ברגע זה הוא לא המשאבה עצמה, אלא הציוד (אלקטרוניקה או מכניקה) המפעיל את מערכת אספקת הדלק, בהתאם למצב כזה או אחר של פעולת המנוע. במשאבת הזרקה מכנית, ההפעלה מתרחשת עקב בקרה מכנית ישירה של משאבת ההזרקה. כבל עובר מדוושת הגז למשאבה, השולטת במערכת. במשאבת הזרקה אלקטרונית (EFI), דוושת הגז כבר אלקטרונית והמערכת מופעלת באמצעות היחידות האלקטרוניות והחיישנים הנלווים.
קיימת גם גרסה לגבי קיומו של כונן כבל לשליטה במשאבת הזרקה אלקטרונית (יש ריאוסטט בקרה על המשאבה עצמה), אך צוות המערכת שלנו לא הצליח לאמת את מהימנות המידע המסוים הזה.
תרשים מבני של משאבה מכנית:

היתרונות של משאבת הזרקה מכנית:
- קלות תחזוקה;
- אמינות (בשל פחות רכיבים אלקטרוניים וחיישנים, שלעתים קרובות "אהבה" נכשלים);
- עלות, ככלל, משאבות מכניות זולות יותר מאשר "עמיתיהם" אלקטרוניים.
החסרונות של משאבת הזרקה מכנית:
- היעדר מערכות חיווי כלשהן ואיכות היחידות;
- הצורך לכוונן את הפרמטרים ולנטר את מצב כל האלמנטים הקשורים במערכת (מצתים, משאבת דלק, מכשיר תזמון הזרקת דיזל);
- צריכה מוגברת בהשוואה למשאבה אלקטרונית.
- ביצועי משיכה מעט גרועים יותר בסל"ד גבוה בהשוואה למשאבה אלקטרונית.
תרשים מבני של משאבה אלקטרונית:

היתרונות של משאבת הזרקה אלקטרונית:
- פעולה יציבה יותר של המנוע, היעדר מהפכות "צפות" עם אלמנטים נלווים ניתנים לשימוש (נרות, מנגנון קידום הזרקה וכו'), כולל רכיבים אלקטרוניים וחיישנים;
- צריכת דלק מופחתת בהשוואה למשאבה מכנית;
- ביצועי המתיחה בסל"ד גבוהים מעט טובים יותר מאלו של כלי רכב המצוידים במשאבות מכניות;
- היכולת לקרוא שגיאות באמצעות יחידות בקרה אלקטרוניות.
החסרונות של משאבת הזרקה אלקטרונית:
- מספר רב של חיישנים ואלקטרוניקה אחרת, וזה מסבך את תיקוני הרכב ומייקר את עלות התחזוקה;
- קשיים במציאת רכיבים אלקטרוניים מסוימים;
- קשיים בבחירת המשאבה עצמה ומרכיביה, שכן יש מספר רב של וריאציות שונות עם אלקטרוניקה על צירים והן שונות בהתאם ליצרן ודגם המכונית;
- האמינות של יחידות משאבות אלקטרוניות נמוכה מזו של מכניות, שכן רכיבים אלקטרוניים וחיישנים יכולים לעתים קרובות להיכשל.
לפני שממשיכים בתיאור תהליך הוצאת המשאבה מהרכב, יש להזכיר שמאמר זה אינו מדריך לעבודה על רכב ספציפי!
משאבת הזרקה של Zexel (המכונה גם דיזל קיקי או BOSCH) מצוידת במספר רב של מכוניות עם מנועי 4D56, 4M40, D4BH. יתרה מכך, משפחת מנועים זו מותקנת על מכוניות שונות לחלוטין מבחינת מאפייניהן וסידור היחידות שלהן, כמו פאג'רו ספורט ויונדאי אולדקס, כך שהחיבורים יהיו שונים ברוב המקרים. רק נדבר על תהליך הסרת המשאבה במונחים כלליים, מבלי להתעמק בהבדלי העיצוב בין מכוניות של מותגים שונים המצוידים במנועים ובמשאבות אלו.
כדי להסיר את המשאבה, תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:
- הסר את כל החיווט החשמלי מהמשאבה עצמה;
- הסר את צינורות הקירור מהמצנן הבין-לאומי;
- הברג את קווי הלחץ הגבוה, לשם כך השתמש במקש "14";
- לאחר מכן יש צורך להסיר את החרירים, זה נעשה עם ראש ארוך על "22";
- לאחר מכן הסר את הדסקיות (2 יח') מהבארות עבור החרירים;
- לאחר מכן יש צורך לנקות את בארות הלכלוך וכו' ולסגור את מושבי הזרבובית עם סמרטוט נקי או להדביק אותו בחוזקה;
- לאחר הפעולות הנ"ל, יש צורך להסיר את מנגנון התזמון (למידע נוסף על הסרת מנגנון התזמון, עיין בספר על תיקון מכונית ספציפית);
- מיד עם הסרת התזמון, יש צורך להסיר את גלגל השיניים של משאבת הזרקת הדלק ולהקפיד על הגדרת סימנים על משאבת ההזרקה ובגוש המנוע, זאת על מנת שבהמשך יהיה קל יותר להתקין את המשאבה ולבצע אותה. התאמה;
- מיד עם השלמת כל השלבים לעיל, אתה יכול לשחרר את ברגי ההידוק של משאבת ההזרקה.
המשאבה מוסרת, כעת, בהתאם לבעיות, ניתן לשלוח אותה לשירות לאדון. ובכן, או עשה זאת בעצמך אם ההתמוטטות לא רצינית במיוחד.
התקנת משאבת ההזרקה מתבצעת בסדר הפוך: התקנת ברגים, חיבור צינורות ואקום וחשמל וכו'. עם זאת, יש לציין כי בעת התקנת המשאבה, הקפד להגדיר את הסימנים במיקום הנכון! בנוסף, יש לזכור כי יש להתקין את האלמנטים של מערכת הלחץ הגבוה באמצעות מפתח מומנט. אנו מצמידים את כוחות ההידוק של כל אלמנט במהלך ההתקנה:
- חרירים - 55-60Nm;
- צינורות לחץ גבוה - 30Nm;
- צינורות חזרה - 25-30 ננומטר.
לאחר השלמת ההרכבה, יש צורך לסובב את גלגלת גל הארכובה בעזרת מפתח ברגים ולוודא שאין נקישות ורעשנים מיותרים. אז כדאי לשאוב את הדלק ורק אז להתניע את המכונית.
תיקון משאבה במו ידיכם הוא עיסוק אחראי הדורש כמות גדולה של ידע, ניסיון וזמינות הציוד שלכם, לכן, לפני שתחליטו על שלב כה מכריע, אנו ממליצים בחום לשקול את הסיכויים שלכם. כן, תחזוקה פשוטה כמו התקנת ערכת תיקון לאטמים וניקוי רשת המסנן אינה כל כך קשה לביצוע, ואתה יכול לעשות זאת בעצמך. אבל מקצוענים צריכים לסמוך על תיקונים רציניים יותר.
הנבדק היה משאבה מכנית שהוצאה מהרכב ונשטפה. אחד התיקונים הפשוטים יותר הוא החלפת אטם הפיר.
כדי לעשות זאת, יש צורך להסיר את גלגלת כונן המשאבה עם גלגלת, ולאחר מכן להסיר את חותם השמן הישן ולהתקין אחד חדש. חשוב לציין שאין צורך ללחוץ עמוקות על אטם השמן החדש, כוונון ומיקומו לא צריכים להיות שונים מאופן התקנתו הקודם.
לאחר מכן - ניקוי הרשת מול זוג הבוכנה. לשם כך, יש להבריג 4 ברגים על גוף המשאבה עצמו, להסיר את המכסה, תוך כדי בדיקת מנגנוני החזרה (לא אמורים להיות כאלה), ולהוציא בזהירות את הבוכנות ולפוצץ את הרשת. לאחר מכן התקן הכל בסדר הפוך.
שאר התיקון מסובך יותר ודורש כישורים מסוימים, אפילו כדי להחליף ערכת תיקון משאבה מלאה. בתיקון פשוט, נותר להסתפק בתיקון החומרים המתכלים לעיל ובהחלפת אטמים.
אני אספר לך קצת על המכונית שלי.
מיצובישי פאג'רו בן 93.
מנוע דיזל 4D56T פשוט כמו מגף לבד, ללא אלקטרוניקה, הכל מכני, פנאומטי והידראולי. התיבה היא מכונאית (עד לשלב זה נהגתי אך ורק על המכונה, למדתי לנהוג רגיל תוך שבוע). גלגלים גדולים 265x70R16. אפשר לנסוע ברכב בכל מקום שיש כביש ואיפה שאין כביש. 🙂 באופן כללי, זה הג'יפ הראשון שלי.
קניתי פאג'רו ב-9 במאי 2013, נסעתי שנה ושמחתי, שפכתי שמן למנוע ומילאתי את הסלאר למיכל. עד לאחרונה.
החלטת שיפוץ.
בחורף המנוע התניע לא טוב, שמן זרם מכל הסדקים במנוע ואכל דלק כאילו לא לתוך עצמו. הלכתי לתחנת שירות, מדדתי את הדחיסה - 19-20 בכל הצילינדרים. וזה בקצב של 27 - 30 למנוע דיזל! באופן כללי, בעלי החנויות גזרו על המנוע שיפוץ או החלפה. לא היה כסף להחליף אותו: 78,000 רובל עבור מנוע חוזה מיפן. זה יקר לי. תיקון המנוע בשירות מעט זול יותר, אבל בערך אותו הדבר.
אחרי שישבנו איכשהו עם חבר ושתינו כמה ליטרים של אלכוהול מדולל, החלטנו לנצל את המנוע בעצמנו. 🙂
לא מוקדם יותר מאשר נעשה. שבועיים המנוע עבר שיפוץ.
כיצד להסיר את המנוע.
שום דבר לא מסובך באמת. אנחנו לוקחים את המכונית ומוציאים את המנוע. 🙂
למעשה, לא הכל כל כך פשוט.
קודם כל, אנחנו פותחים את מכסה המנוע כדי שלא יפריע.
אנחנו מסירים את כל מה שנמצא מתחת למכסה המנוע ושכך או אחרת יפריעו להסרת המנוע.
- אינטרקולר (רדיאטור קירור אוויר לאחר הטורבינה).
- רדיאטור ראשי ומאוורר קירור.
- כל הצינורות: דלק, ואקום.
- חוטים. אין הרבה כאלה, המנוע חסר מוח. 🙂 הם הולכים לחיישן הטמפרטורה של הגנרטור, לחץ השמן ואל השסתום במשאבת הדלק.
אנו מבריגים את כל הברגים שאיתם מחובר המנוע למסגרת. יש 4 מהם, 2 בכל צד. אנחנו מסירים את המנוע. לא הוסר? עדיין היה! הוא, כלב כזה, עדיין מוברג לתיבת ההילוכים!
חורי ברגים מסומנים באדום. ואם את התחתונים קל מאוד להבריג, אז העליונים עדיין בבעיה. הם אינם נראים מתחת למכסה המנוע או מתחת. לכן, אנחנו לוקחים הרחבת מטר למפתח המחגר, עולים מתחת לרכב ומנסים לשחרר בורג אחד למשך חצי שעה.
באופן כללי, הברגים מוברגים, אנו מתכוננים להסיר את המנוע.
כננת ידנית וחבר שיעזור לי. 🙂 אנחנו תופסים את המנוע באוזניים מלמעלה ומושכים, מושכים, מושכים ומושכים אותו החוצה.
שמנו את המנוע על הצמיג הישן. אנחנו דוחפים את המכונית מהמוסך עד שלא נצטרך אותה יותר.
אנחנו מפרקים את המנוע.
אנחנו מתחילים לפרק הכל מהמנוע. ממש הכל.
אתה צריך לפרק אותו לבורג.
הסרת ראש הצילינדר (ראש צילינדר) זה דבר כזה על גבי המנוע, היכן שהשסתומים נמצאים.
אנחנו מוציאים את כל החלקים מהמנוע, משאירים בלוק צילינדר אחד מברזל יצוק. אנחנו שוטפים אותו משמן ואבק. הנוהל זהה, הם שטפו ליד המוסך עם מכונת שטיפה בלחץ גבוה של Karcher, כמו בשטיפת רכבים מקצועית. באופן כללי, בתהליך הכביסה אתה כמו דולמטי בכתמים שחורים. 🙂
אנחנו בוחנים את הבוכנות, מחפשים סדקים. אין? חסכנו 9,000 רובל מדהים. 🙂
לאחר מכן, אנו מסתכלים על גל הארכובה, צווארים מבריקים צריכים להיות נקיים משריטות. ללא שריטות - אפילו טוב יותר! אבל אתה צריך למדוד אותם לבלאי, בשביל זה אנחנו לוקחים את גל הארכובה למטפלים והם כבר יגידו לך מה לעשות הלאה. אם הבלאי הוא בטווח הרגיל, אז אנחנו קונים תוספות בגודל סטנדרטי בחנות ומרכיבים, אנחנו חושבים שיש לנו מזל גדול. אם גל הארכובה שחוק, אז הוא מלוטש, ונבחרים התוספות של גודל התיקון, כמה הארכובה היה מלוטש. אומרים שבמנוע הזה גל הארכובה מתקלקל לאחר השחזה, אבל תודה לאל, הכל בטווח הרגיל. 🙂
ואז מתחיל הכיף. אנחנו לוקחים את טבעת הבוכנה ומכניסים אותה לתוך הצילינדר. קודם מלמעלה, אחר כך באמצע והסתכל על המנעול (פער). באמצע הגליל, היכן שהבוכנה נעה, המנעול גדול יותר, כלומר. ציפוי הצילינדר בלוי. בשל הפער הגדול, הדחיסה של המנוע פוחתת, הוא מאבד כוח.
- השחזה של ספינות וקניית בוכנות חדשות בגודל חדש זה יקר! הבוכנות שלנו רגילות!
- החלף את הציפויים בחדשים. אז נכניס את הבוכנות שלנו!
אז בואו נעשה את זה. אנחנו הולכים לחנות וקונים מארזים. התענוג הזה עולה 2,500 רובל + 8,000 רובל עבור התקנת כל ארבעת התרמילים. אתה לא יכול להתקין אותם בעצמך, אתה צריך ליצור קשר עם מומחים.
אנחנו לוקחים את הבלוק אחרי השרוול ונהנים מהשרוולים החדשים. שוב אנחנו לוקחים את הטבעת ומכניסים אותה, אנחנו מסתכלים. המרווח קטן באותה מידה בכל מקום בצילינדר. הידד!
אנו מרכיבים את המנוע בסדר הפוך.
שמנו טבעות חדשות בבוכנות. ספינות חדשות (גל ארכובה) ומוט חיבור (בוכנה) אנו מסובבים את גל הארכובה ומסובבים אותו.
העיקר שהוא מסתובב בחופשיות ביד, אסור לנשוך אותו בשום מקום. יוצקים הכל בשפע בשמן. במקומות שבהם משהו נוגע במשהו ומשפשף הוא צריך להיות רטוב. 🙂
אנחנו שמים הכל על האיטום ואל תשכחו מהאטמים.
אנחנו מהדקים את הראש. קראנו בספר שאתה צריך להדק את הברגים עם מומנט של 120 ננומטר. ב-3 שלבים וברצף ספציפי. ראה את הרצף בספר.
עכשיו אנחנו אוספים הכל בסדר הפוך. במהלך השבוע, בזמן פירוק המנוע, נעלמו שליש מהברגים איפשהו. 🙂 אבל צנצנות קסם של מניות בריח הצילו את היום. העיקר לא לשכוח לשים אטמים ולשמן עם איטום.
חבשנו את חגורת התזמון, קבענו את הגלגלות לפי הסימנים. אנחנו מסובבים את גל הארכובה עם המפתח ורואים שלא טעינו בשום מקום ושהשסתומים לא נפגשים עם הבוכנות ושום דבר לא יתקע. אם אנחנו חולים, אנחנו מפרקים ורואים מה לא בסדר.
למרבה הצער, אין תמונות של איך התקנו את המנוע, אבל הכל שם פשוט ביותר. כמו גם שלף החוצה - בדיוק להיפך. אל תשכח את הברגים המחברים את המנוע לקופסה.קשה אפילו יותר לסובב אותם מאשר לפרוק אותם.
אנו מחברים את כל החוטים והצינורות. שמנו רדיאטור ומאוורר. מלאו את שמן המנוע ואת האנטיפריז ברדיאטור. אנחנו הולכים לשתות אלכוהול (בירה, קוואס, מי אוהב מה). אחרי חצי שעה אנחנו מסתכלים מתחת למכונית. אם שום דבר לא מטפטף - בואו נתחיל!
מתחיל להרבה זמן, tk. משאבת הדלק ריקה ובזמן שאיבת הדלק תצטרכו לסובב את המתנע למשך 10 שניות המנוע מתעטש, רועד, יורק עשן שחור ולבסוף מתחיל לפעול! הידד! ניצחנו!
עכשיו אנחנו מקשיבים, אם שום דבר לא מקשקש ולא מצלצל ואין רעש חוץ, אנחנו הולכים לשטוף את העבודה שבוצעה בהצלחה, ונותנים למנוע לפעול 8-10 שעות בסרק, כדי שהכל יתרגל. 🙂
התקציב הכולל של האירוע הוא כ-15,000 רובל.
אלה חלקי חילוף, בתוספת סט של אטמים, + שמן, + antfirz, + שרוול.
שבועיים, 3-4 שעות עבודה כל יום.
אז השיפוץ של המנוע לא גרוע כמו שזה נראה. גם אם ראיתם רק את ההגה והגלגלים במכונית לפני כן.
באופן כללי, אם בקצרה, יצא לי לתקן את המנוע.
תסמינים - נזילת שמן מלפנים, טריז מנוע.
146% הפכו את התוספות, ואז רק הניתוח של הדחיפה יראה.
מי התמודד? באיזו שעה תצא התענוג? אולי מישהו ייקח את זה? איפה אני יכול להשיג חלקים זולים יותר?
נ.ב: אל תציע חוזה, זה עולה כמו רצפת מכונית 🙂
OSAGO לאופנוענים ומשאיות - מספרים באתר
OSAGO לאופנוענים ומשאיות - מספרים באתר
באופן כללי, אם בקצרה, יצא לי לתקן את המנוע.
תסמינים - נזילת שמן מלפנים, טריז מנוע.
146% הפכו את התוספות, ואז רק הניתוח של הדחיפה יראה.
מי התמודד? באיזו שעה תצא התענוג? אולי מישהו ייקח את זה? איפה אני יכול להשיג חלקים זולים יותר?
נ.ב: אל תציע חוזה, זה עולה כמו רצפת מכונית 🙂
מנוע ה-4D56 תוכנן ושוכלל לאורך תקופה ארוכה של 10 שנים. היצרנית מיצובישי החליטה להתנסות בהנעה כוחנית של מכוניות כבדות - אוטובוסים, משאיות, טנדרים מסגרת, שינויים במטען-נוסעים, הוחלט להצטייד במנוע דיזל.
העיצוב של היצרן מבוסס על ארבע בליין עם בלוק מברזל יצוק וראש אלומיניום, משאבת דלק בלחץ גבוה ופירים מאזנים המפחיתים רעידות. היצרן ממליץ להפעיל את מנוע הבעירה הפנימית על סולר איכותי כדי להבטיח את המשאב המוצהר של 200,000 ק"מ.
המשימה העיקרית בתכנון של מנוע דיזל עבור המתכננים הייתה להגדיל את הכוח וחיי השירות, כדי להבטיח תחזוקה תקינה, לכן, המנוע משתמש בסידור מקו של 4 צילינדרים ובתוכנית חלוקת גז DOHC עם שני גלי זיזים עיליים. . גרסת הטורבו משתמשת בפריסת מנוע גל זיזים יחיד SOHC.
הטבלה מסכמת את המאפיינים הטכניים של מנוע הדיזל 4D56:
בורג מצמד - 16 - 22 ננומטר
כיסוי מיסבים - 38 - 42 ננומטר (ראשי) ו-25 - 29 ננומטר (מוט חיבור)
ראש צילינדר - 4 שלבים 78 ננומטר, שחרר, 30 ננומטר + 90 מעלות + 90 מעלות
עבור שינויים אטמוספריים ומתנפחים של מנוע ה-4D56, מונח פוטנציאל של 50 ליטר. עם. מינימום, לכן, מותר להכריח אותו בכוחות עצמו לשפר את הפרמטרים של מנוע הבעירה הפנימית - מומנט וכוח.
בתחילה, למנוע 4D56 יש פתרונות עיצוב טיפוסיים ששימשו בזמן פיתוחו:
- 4 צילינדרים בשורה העשויים מספינות "יבשות" שאינן ניתנות להסרה בתוך בלוק ברזל יצוק;
- תאי בעירה מערבולת בצורת אוהל בתוך ראש צילינדר אלומיניום;
- לחיבור יש כמה כונני רצועה נפרדים;
- מגרד שמן מברזל יצוק וטבעות דחיסה על בוכנות אלומיניום;
- איזון צירים של מנועים לאיזון כוחות אינרציאליים;
- גל ארכובה מפלדה מזויפת עם חמישה מיסבים סיבוביים;
- זרועות הנדנדה הן אלומיניום עם ציפוי קרמי, מאז 1991 הן מצוידות בגלילים;
- כונן רצועת טיימינג;
- גלי זיזים יצוקים, 5 תומכים, לפי תכנית DOHC;
- מסנן שמן עם שסתום מעקף;
- מחזור פליטה של מערכת EGR;
- מערכת SQG להקלת התנעה בחורף עקב הצתת המצתים;
- ניקוי סיכה בזרימה מלאה, מצנן שמן ופיסים על גל הארכובה לקירור בוכנה.
תיאור מפורט של פעולות התיקון והתחזוקה של מנוע הבעירה הפנימית מכיל את מדריך היצרן, לכן, ניתן לבצע שיפוץ גדול בעצמך במוסך ללא מכשירים מיוחדים.
מכשיר ה-ICE המתואר לעיל מאפשר לך לשנות את המאפיינים ביחס לאלה הבסיסיים על ידי שינוי גרסת הקושחה ושימוש בקבצים מצורפים שונים:
- הכוח של מנוע הבעירה הפנימית המאולצת הוא בין 105 - 136 ליטר. עם., מעוות 94 - 70 ליטר. עם.;
- מומנט מומנט 200 - 226 ננומטר ו-143 - 200 ננומטר, בהתאמה.
ישנה גרסת טורבו 4D56T עם מומנט של 240 ננומטר ו-105 כ"ס. עם. כּוֹחַ.
בתחילה הבטיחה הנהלת המפעל משאב תפעולי של 250,000 ק"מ. בעת הגדרת המצבים למכוניות שונות, הנפחים של תאי הבעירה והעיצוב נשארים ללא שינוי, כך שהמשתמש יכול לשנות הגדרות אלו באופן עצמאי.
החסרונות של העיצוב הם:
- מיקום לא מוצלח של רצועת ההנעה של פיר האיזון, כאשר היא נשברת, החלקים נופלים מתחת לחגורת התזמון, אשר עפה;
- צריכת דלק ושמן גבוהה, המוחלפת לרוב על ידי בעלים לאחר 5000 ריצות.
מנוע צריך מצבר טוב וסולר איכותי. אבל כאשר התנאים הללו מתקיימים, הוא מתחיל ב-30 מעלות ללא בעיות. אם ראש הצילינדר אינו גורם לבעיות לבעלים, לעתים קרובות יש בעיות קלות:
- סרן נדנדה שסתום פרוץ;
- ברגי ציר זרוע נדנדה קרועים;
- שבירה של גלי זיזים;
- ברגי תושבת גל זיזים קרועים.
הדירוג של כונן הכוח על ידי המשתמשים הוא +3, כלומר, זה לא אמין מספיק, זה דורש תיקונים מתמידים על זוטות.
מנוע ה-4D56 שימש על המסוע של היצרן להשלמת רכבי השטח של מיצובישי:
- Padjero II - רכב שטח בינוני, 1991 - 2002;
- Strada - טנדר גדול מסגרת, 1991 - 1997/1999;
- קאנטר - משאית קלה וציוד מיוחד, 1993 - 2002;
- Delica / Star Wagon / L300 - מיניבוס ומשאית, 1986 - 1999;
- L200 - טנדר 2 - 4 דלתות, 1998 - 2006;
- Delica / Space Gear / L400 - גרסת משאית ושירות, 1994 - 2007;
- צ'לנג'ר - רכב שטח בינוני, 1996 - 1998;
- Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008.
המאפיינים המתקבלים של המנוע מאפשרים להשתמש בו על משאיות ורכבי שטח. הכוח והמומנט מושגים במהירויות נמוכות - בינוניות, מה שחשוב רק להובלת שטח ומטען.
בהתחשב בתכונות העיצוב ובמצבי הפעולה המומלצים, יש לטפל במנוע 4D56 במסגרת הזמן שצוין:
- החלפת שמן מתבצעת כל 10,000 ק"מ (אטמוספרי) או 7,500 ק"מ (טורבו);
- תכונה של מנועי דיזל היא נוכחות של משאבת דלק בלחץ גבוה, המשרתת כ-300,000 קילומטרים;
- מערכת הקירור מטופלת לאחר 30,000 ק"מ (החלפת נוזל לרדיאטור, בדיקת מהדקים וצינורות), הרדיאטור מנוקה חצי בתדירות גבוהה יותר;
- כדי שהבוכנות לא יכפפו את השסתומים, רצועת הטיימינג מוחלפת בסביבות 90,000 ק"מ, ויש לבדוק את השחיקה שלה באופן קבוע;
- נרות מאבדים את המאפיינים שלהם לאחר שנתיים;
- חיי הסוללה תלויים במידה רבה בעיצוב וביצרן שלה, זה נמשך בערך 4 - 5 שנים;
- יש לנקות את אוורור הארכובה לאחר 50,000 ק"מ;
- סעפת הפליטה עלולה להישרף לאחר 1.5 - 2.5 שנים.
אם הבעלים שדרג את הכונן הכוח כדי להגדיל את המאפיינים העיקריים, יש לשנות את זמן התחזוקה.
אם כונן הרצועה נשבר, מנוע 4D56 מובטח לכופף את השסתום על ידי הבוכנות. אין כל כך הרבה תקלות אופייניות לכונן הכוח הזה:
משאבת הדלק בלחץ גבוה, בקיצור - משאבת דלק בלחץ גבוה היא חלק בלתי נפרד ממנועי דיזל מודרניים. משאבת הדלק בלחץ גבוה נועדה לספק דלק לצילינדרים בכמויות מוגדרות בהחלט במחזורים מסוימים של מנוע הדיזל.
משאבות דלק שונות בסוג הזרקת הדלק:
- הזרקה ישירה של מנוע דיזל (אספקת מנוע דיזל והזרקתו לצילינדרים מתבצעות במקביל);
- הזרקת סוללה (דלק בלחץ מצטבר ב"מצבר" מיוחד ולאחר מכן מסופק למזרקים).
תשומת הלב! נמאס לכם לשלם קנסות ממצלמות? נמצאה דרך פשוטה ואמינה, והכי חשוב 100% חוקית, לא לקבל יותר "מכתבי אושר". קרא עוד"

- בשורה;
- רב מקטעים;
- הפצה.
אם לא נכנסים ל"ג'ונגל" של הבדלי עיצוב בין משאבות מסוגים שונים, אז אפשר פשוט לזהות הבדלים מסוימים ביניהן. במשאבות ב-line ובמשאבות רב-חלקיות, כל חלק מספק סולר לצילינדר "שלו". במשאבות הפצה, "גוש" אחד מסוגל לספק למספר צילינדרים דיזל.
כמו כן, הבדל נוסף בין משאבת ההזרקה הוא ה"כוח" שלה - מספר הצילינדרים שהמשאבה מיועדת להם והלחץ שלה. באופן כללי, כל אלו הם הבדלים ברורים בין המשאבות. באופן כללי, אלו הם ההבדלים העיקריים בין המשאבות. כעת לא נייסר עוד את קוראינו בתיאוריות על פעולתן של משאבות הזרקה ומאפייניהן הפרימיטיביים, שתוארו זה מכבר באינטרנט בכמויות גדולות. בואו נעבור לפרטים המיידיים.
יצרנית המנועים מיצובישי מושמטת כאן בכוונה. זאת בשל העובדה שכרגע ישנן מספר נגזרות של מנוע זה. בהתאם, יש להם מינימום הבדלי עיצוב, ומשאבת ההזרקה מתאימה לשני המנועים.
ליתר דיוק, זהו אותו מנוע כמו יונדאי D4BH, המשאבה עבורו היא בעלת התאמה מלאה למנוע הבעירה הפנימית 4D56T (ההבדלים בין מנועי הבעירה הפנימית 4D56 ו-4D56T אינם משמעותיים, מדד "T" מצביע על מגדש טורבו מנוע).
המשאבה עצמה עבור המנועים הנ"ל, יש רק אחת, מיוצרת על ידי Zexel (aka Diezel Kiki), וכעת BOSCH. כן, הספקים והאריזה הסופיים עשויים להשתנות, אך בסופו של דבר ניתן להשיג משאבות הזרקה למנועים אלו רק אצל Zexel או BOSCH.
בעיקרון, התפוקה המואצת של משאבת ההזרקה במנועים אלה נגרמת על ידי דלק באיכות נמוכה, כמו גם על ידי חדירת אלמנטים זרים למערכת, אשר מתרחשת לעתים קרובות כאשר חיבורים רופפים ונהיגה על פני שטח קשים, אמות וכו'.
הבעיות העיקריות במשאבת ההזרקה במנועים אלה הן כדלקמן:
- נזק (עקב בלאי מואץ) בחלקים הפנימיים של המשאבה - זוג הבוכנה, מיסבים וחלקים נוספים.
- זיהום המסנן (רשת מגן ואלמנט) עקב חדירת אלמנטים זרים למערכת.
- מהפכות מוגברות או צפות עקב מה שנקרא. "איוורור" של המערכת - חדירת אוויר למערכת עקב חיבורים רופפים ואטמים ואטמים בלויים.
- התנעת מנוע לקויה במזג אוויר קר, הנגרמת כתוצאה מתרמוסטט תקוע או שבור (ממוקם בצד שמאל של המשאבה, מנגנון קידום הזרקה).
- תקלות אחרות הקשורות לשאר האלמנטים - מצתים, חימום אוטומטי, אספקת דלק, הגדרות זווית קידום הזרקת דיזל.
עד כה, הוויכוח לגבי איזו משאבת הזרקה למנועי 4D56 / 4M40 / D4BH עדיפה, אלקטרונית או מכנית, אינו שוכך. כמה גדולים ההבדלים במשאבת ההזרקה עצמה ובאלקטרוניקה המצורפת למשאבות. האם רלוונטי להחליף משאבת דלק אלקטרונית למכנית? בואו נסתכל מקרוב.
אז, ההבדל העיקרי ברגע זה הוא לא המשאבה עצמה, אלא הציוד (אלקטרוניקה או מכניקה) המפעיל את מערכת אספקת הדלק, בהתאם למצב כזה או אחר של פעולת המנוע. במשאבת הזרקה מכנית, ההפעלה מתרחשת עקב בקרה מכנית ישירה של משאבת ההזרקה. כבל עובר מדוושת הגז למשאבה, השולטת במערכת. במשאבת הזרקה אלקטרונית (EFI), דוושת הגז כבר אלקטרונית והמערכת מופעלת באמצעות היחידות האלקטרוניות והחיישנים הנלווים.
קיימת גם גרסה לגבי קיומו של כונן כבל לשליטה במשאבת הזרקה אלקטרונית (יש ריאוסטט בקרה על המשאבה עצמה), אך צוות המערכת שלנו לא הצליח לאמת את מהימנות המידע המסוים הזה.
תרשים מבני של משאבה מכנית:

היתרונות של משאבת הזרקה מכנית:
- קלות תחזוקה;
- אמינות (בשל פחות רכיבים אלקטרוניים וחיישנים, שלעתים קרובות "אהבה" נכשלים);
- עלות, ככלל, משאבות מכניות זולות יותר מאשר "עמיתיהם" אלקטרוניים.
החסרונות של משאבת הזרקה מכנית:
- היעדר מערכות חיווי כלשהן ואיכות היחידות;
- הצורך לכוונן את הפרמטרים ולנטר את מצב כל האלמנטים הקשורים במערכת (מצתים, משאבת דלק, מכשיר תזמון הזרקת דיזל);
- צריכה מוגברת בהשוואה למשאבה אלקטרונית.
- ביצועי משיכה מעט גרועים יותר בסל"ד גבוה בהשוואה למשאבה אלקטרונית.
תרשים מבני של משאבה אלקטרונית:

היתרונות של משאבת הזרקה אלקטרונית:
- פעולה יציבה יותר של המנוע, היעדר מהפכות "צפות" עם אלמנטים נלווים ניתנים לשימוש (נרות, מנגנון קידום הזרקה וכו'), כולל רכיבים אלקטרוניים וחיישנים;
- צריכת דלק מופחתת בהשוואה למשאבה מכנית;
- ביצועי המתיחה בסל"ד גבוהים מעט טובים יותר מאלו של כלי רכב המצוידים במשאבות מכניות;
- היכולת לקרוא שגיאות באמצעות יחידות בקרה אלקטרוניות.
החסרונות של משאבת הזרקה אלקטרונית:
- מספר רב של חיישנים ואלקטרוניקה אחרת, וזה מסבך את תיקוני הרכב ומייקר את עלות התחזוקה;
- קשיים במציאת רכיבים אלקטרוניים מסוימים;
- קשיים בבחירת המשאבה עצמה ומרכיביה, שכן יש מספר רב של וריאציות שונות עם אלקטרוניקה על צירים והן שונות בהתאם ליצרן ודגם המכונית;
- האמינות של יחידות משאבות אלקטרוניות נמוכה מזו של מכניות, שכן רכיבים אלקטרוניים וחיישנים יכולים לעתים קרובות להיכשל.
לפני שממשיכים בתיאור תהליך הוצאת המשאבה מהרכב, יש להזכיר שמאמר זה אינו מדריך לעבודה על רכב ספציפי!
משאבת הזרקה של Zexel (המכונה גם דיזל קיקי או BOSCH) מצוידת במספר רב של מכוניות עם מנועי 4D56, 4M40, D4BH. יתרה מכך, משפחת מנועים זו מותקנת על מכוניות שונות לחלוטין מבחינת מאפייניהן וסידור היחידות שלהן, כמו פאג'רו ספורט ויונדאי אולדקס, כך שהחיבורים יהיו שונים ברוב המקרים. רק נדבר על תהליך הסרת המשאבה במונחים כלליים, מבלי להתעמק בהבדלי העיצוב בין מכוניות של מותגים שונים המצוידים במנועים ובמשאבות אלו.
כדי להסיר את המשאבה, תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:
- הסר את כל החיווט החשמלי מהמשאבה עצמה;
- הסר את צינורות הקירור מהמצנן הבין-לאומי;
- הברג את קווי הלחץ הגבוה, לשם כך השתמש במקש "14";
- לאחר מכן יש צורך להסיר את החרירים, זה נעשה עם ראש ארוך על "22";
- לאחר מכן הסר את הדסקיות (2 יח') מהבארות עבור החרירים;
- לאחר מכן יש צורך לנקות את בארות הלכלוך וכו' ולסגור את מושבי הזרבובית עם סמרטוט נקי או להדביק אותו בחוזקה;
- לאחר הפעולות הנ"ל, יש צורך להסיר את מנגנון התזמון (למידע נוסף על הסרת מנגנון התזמון, עיין בספר על תיקון מכונית ספציפית);
- מיד עם הסרת התזמון, יש צורך להסיר את גלגל השיניים של משאבת הזרקת הדלק ולהקפיד על הגדרת סימנים על משאבת ההזרקה ובגוש המנוע, זאת על מנת שבהמשך יהיה קל יותר להתקין את המשאבה ולבצע אותה. התאמה;
- מיד עם השלמת כל השלבים לעיל, אתה יכול לשחרר את ברגי ההידוק של משאבת ההזרקה.
המשאבה מוסרת, כעת, בהתאם לבעיות, ניתן לשלוח אותה לשירות לאדון. ובכן, או עשה זאת בעצמך אם ההתמוטטות לא רצינית במיוחד.
התקנת משאבת ההזרקה מתבצעת בסדר הפוך: התקנת ברגים, חיבור צינורות ואקום וחשמל וכו'. עם זאת, יש לציין כי בעת התקנת המשאבה, הקפד להגדיר את הסימנים במיקום הנכון! בנוסף, יש לזכור כי יש להתקין את האלמנטים של מערכת הלחץ הגבוה באמצעות מפתח מומנט. אנו מצמידים את כוחות ההידוק של כל אלמנט במהלך ההתקנה:
- חרירים - 55-60Nm;
- צינורות לחץ גבוה - 30Nm;
- צינורות חזרה - 25-30 ננומטר.
לאחר השלמת ההרכבה, יש צורך לסובב את גלגלת גל הארכובה בעזרת מפתח ברגים ולוודא שאין נקישות ורעשנים מיותרים. אז כדאי לשאוב את הדלק ורק אז להתניע את המכונית.
תיקון משאבה במו ידיכם הוא עיסוק אחראי הדורש כמות גדולה של ידע, ניסיון וזמינות הציוד שלכם, לכן, לפני שתחליטו על שלב כה מכריע, אנו ממליצים בחום לשקול את הסיכויים שלכם. כן, תחזוקה פשוטה כמו התקנת ערכת תיקון לאטמים וניקוי רשת המסנן אינה כל כך קשה לביצוע, ואתה יכול לעשות זאת בעצמך. אבל מקצוענים צריכים לסמוך על תיקונים רציניים יותר.
הנבדק היה משאבה מכנית שהוצאה מהרכב ונשטפה. אחד התיקונים הפשוטים יותר הוא החלפת אטם הפיר.
כדי לעשות זאת, יש צורך להסיר את גלגלת כונן המשאבה עם גלגלת, ולאחר מכן להסיר את חותם השמן הישן ולהתקין אחד חדש. חשוב לציין שאין צורך ללחוץ עמוקות על אטם השמן החדש, כוונון ומיקומו לא צריכים להיות שונים מאופן התקנתו הקודם.
לאחר מכן - ניקוי הרשת מול זוג הבוכנה. לשם כך, יש להבריג 4 ברגים על גוף המשאבה עצמו, להסיר את המכסה, תוך כדי בדיקת מנגנוני החזרה (לא אמורים להיות כאלה), ולהוציא בזהירות את הבוכנות ולפוצץ את הרשת. לאחר מכן התקן הכל בסדר הפוך.
שאר התיקון מסובך יותר ודורש כישורים מסוימים, אפילו כדי להחליף ערכת תיקון משאבה מלאה. בתיקון פשוט, נותר להסתפק בתיקון החומרים המתכלים לעיל ובהחלפת אטמים.
העובדה שבמפעל דרגת הדיוק של ההרכבה גבוהה יותר, אני לא מתווכח, אבל מונוגו תלוי במומחה שמייצר את המנוע הזה. בדקתי את המרווחים, המידות והפרמטרים של החלקים - KB, בלוק, פיר ומיטת טיימינג, אני מסכים בכל מקום שיש בלאי, אבל אם לשפוט לפי התלמוסים זה בטווח המותר. זה מציין בבירור: "אם הפער או הגודל הוא מ-ואל, אז הכנס למקום, אבל אם המסגרות האלה לא כלולות, אז שנה לחדשות", מצוין גם מידת ההידוק בתלמות, לקחתי מפתח דינמו למטרה זו! חלקי חילוף אינם מיוצרים במפעל ולא מקוריים, יש להם תג מחיר רק מקום, אם כל חלקי החילוף מקוריים, אז אני לא רואה טעם לתקן - תג המחיר יהיה קוסמי! דיוק ההשחזה תלוי באנשים העוסקים בכך, כמובן שאם יש לסולנים ציוד מימי מלחמת העולם הראשונה, אז איכות השחזה לא באה בחשבון. יש לנו עיר קטנה והם מתחדדים במקום אחד כולם הולכים אליהם, הם לא מתקלקלים, העבודה נעשית באיכות גבוהה והציוד מתאים!
אני מתנצל, אבל מה בדיוק התקלה שלך? בשאלת חלקי החילוף, אתה יכול לבוא לחנות ולשאול איזה חלק אתה צריך למנוע שלך, הם מסתכלים בקטלוג לפי מספר מנוע, מספר גוף ושנת ייצור ואומרים ספציפית מה, איך וכמה, ובכן, ואז אתה מחליט. לגבי בורג גל התזמון בדקו את הבורג לאיכות הצלעות, אם יש לכם ספקות החליפו, זה לא יקר, אם הבורג מתאים לכם לפני חיזוק, נגב אותו מהשמן וכו'. למרוח עם אטם-אטם, לתת לו להתייבש 5-10 דקות ולעטוף אותו, אני גם מורח את הבורג על KV עם חומר איטום, עם התרגול הזה, הברגים אף פעם לא התנתקו מאליו!
אני מתנצל, אבל מה בדיוק התקלה שלך? בשאלת חלקי החילוף, אתה יכול לבוא לחנות ולשאול איזה חלק אתה צריך למנוע שלך, הם מסתכלים בקטלוג לפי מספר מנוע, מספר גוף ושנת ייצור ואומרים ספציפית מה, איך וכמה, ובכן, ואז אתה מחליט. לגבי בורג גל התזמון בדקו את הבורג לאיכות הצלעות, אם יש לכם ספקות החליפו, זה לא יקר, אם הבורג מתאים לכם לפני חיזוק, נגב אותו מהשמן וכו'. למרוח עם אטם-אטם, לתת לו להתייבש 5-10 דקות ולעטוף אותו, אני גם מורח את הבורג על KV עם חומר איטום, עם התרגול הזה, הברגים אף פעם לא התנתקו מאליו!
תודה על העצה לגבי האיטום, ממש פשוט ומעשי.יש לי תקלה כזו, זה מצריך החלפת ראש צילינדר, כרגע אני מתלבט באיזו התאמה של אוכפים כדאי לקנות ואיך לבדוק נכון את שלי לאותה התאמה (ממה ואיפה למדוד). באשמת הקיים, הוא מנפיק MD 185925 ללא אנלוגים. ככה הסתבכתי ב"שלושה אורנים" ואני פשוט לא יכול לצאת.
אני לא גורו בנושא הזה, אבל חיפוש יכול לחולל פלאים לפעמים!

תראה מה אתה יכול לגלות בעצמך
אני אגיד את זה, יש קצת אמת במילים האלה, אבל כאן הרבה תלוי באיכות הבנייה, כלומר. מאיפה צומחות ידיו של המאסטר, במהלך ההרכבה יש להקפיד על הכל, ופערים, מומנט הידוק וכו',
אפשר לומר יותר פשוט.. יש שיפוץ גדול, אבל יש פריצה שמשפיעה ישירות על הריצה שלאחר התיקון

המנוע שכיביתי (לא מנוע דיזל, ולא מיצובישי) עלה 160,000 ונמכר בבטחה יחד עם המכונית, במצב עליז ועליז (אפילו לא החלפתי את כובעי ה-MC ב-160טיק!)
יש מדריכים עם גדלים, יש כלי מדידה (אם אתה הון בעצמך, אז אתה לא צריך לחסוך בו). ואז רק הרצון שלך לא לרמות את עצמך.

![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
אני לא גורו בנושא הזה, אבל חיפוש יכול לחולל פלאים לפעמים!

תראה מה אתה יכול לגלות בעצמך