תיקון מנוע קטנוע DIY 4t

רשימה של בעיות הקלנועיות הנפוצות ביותר שתוכלו לתקן בעצמכם ללא עזרה של מומחים.
פשע: נורית הבלמים לא נדלקת, מתג הגבול של ידית הבלמים לא פועל.
אנליטיקה: הידית של אחד הבלמים לא נלחצה או שיש תקלה במעגל אור הבלמים.
הליך: החלף את הנורה, כוונן את המשחק החופשי של ידית הבלם או החלף את מתג הגבול של ידית הבלם.

פשע: פתיל נשבר.
נוהל: בדוק ובמידת הצורך החלף את הנתיך למעגל הראשי ולמעגל המתנע.

פשע: הצומת של הטרמינל עם החוט מכוסה בציפוי רופף של תחמוצות.
אנליטיקה: הסוללה נותנת מתח לא מספיק, מה שיכול לקרות עקב תקלה במעגל או אם מסופי הסוללה מתחמצנים.
פעולה: בדוק את המעגל, טען מחדש את הסוללה במידת הצורך. נקה את המסופים מתחמוצות.
אמצעי זמני הוא להתניע את המנוע עם מתנע.

פשע: הפעלת את ההצתה, לחצת על ידית הבלם ועל כפתור המתנע, וממסר המתנע עדיין לא נלחץ.
אנליטיקה: מעגל המתנע החשמלי פגום.
פעולות: נקה את המגעים בממסר ובמתנע, "צלצל" בממסר, חיווט, פיתולי המתנע.

פשע: כאשר אתה לוחץ על ידית ההתנעה, היא מתגלגלת, אך גל ארכובה של המנוע אינו מסתובב; הרגל לא מרגישה התנגדות למכה של ידית ההתנעה.
אנליטיקה: שיניים של קיק סטרטר או גלגל שיניים שבורות. פעולה: החלפת חלקים פגומים.
פשע: המתנע החשמלי מסובב את גל הארכובה, אך המנוע אינו מתניע.
אנליטיקה: הקרבורטור "יבש" (הברג את בורג הניקוז של תא המצוף - ראה). מגוון סיבות: המסנן של שסתום הגז סתום, שסתום הגז פגום, צינור הדלק סתום, צינור הוואקום לבקרת שסתום הגז קפץ או דולף.
פעולות: נקו את מסנן ברז הדלק, נשפו דרך קו הדלק, ודא שברז הגז האוטומטי תקין.

פשע: דלק מסופק לקרבורטור, אך אינו נכנס לתא המוקפץ.
אנליטיקה: שסתום דלק צף תקוע.
הליך: הסר את מכסה תא המצוף ונקה את מושב השסתום. אם זה לא עוזר, החלף את השסתום.

פשע: מבריגים את הנר, והוא "רטוב" - מכוסה בשכבה של תערובת בנזו לא שרופה.
אנליטיקה: תערובת בעירה עשירה מדי, שקורה עקב רמת דלק גבוהה מדי בתא המצוף או עקב מסנן אוויר סתום.
פעולות: לפרק את הקרבורטור, לבדוק את מפלס הדלק, לנקות את מסנן האוויר.
תופעות לוואי: המנוע מתניע מיד אם נשפך מעט בנזין לתוך מסנן האוויר.
אנליטיקה: ההעשרה האוטומטית להתחלה לא עובדת.
פעולות: בדוק את יכולת השירות של ההעשרה ההתחלתית (ישנן מספר דרכים - הן מתוארות בפירוט במדריכי התיקון)

פשע: ניצוץ אינו מתרחש על מצת שהוברג מהשקע שלו (במצב שבו החלק המתכתי של המצת יוצר קשר אמין עם ה"מסה" של הקטנוע).
אנליטיקה: המצת פגום: המבודד שבור או האלקטרודות מכוסות בשכבה עבה של פחמן.
הליך: נקה את המצת בנייר אמרי או החלף. אם הניצוץ עדיין לא מופיע, אבחן אלמנטים אחרים של מערכת ההצתה.

פשע: הניצוץ על המצת נוצר, אך חלש או "פועל".
אנליטיקה: המבודד שבור במצת.
פעולה: החלף את המצת.

2. המנוע מתחיל עם עבודה, פועל לא יציב
פשע: המנוע לא "מסתובב", יש קופצים בקרבורטור.
אנליטיקה: תערובת דלק רזה מדי, סיבה אפשרית - אוויר נשאב פנימה דרך סעפת יניקה רופפת או אטמי שמן פגומים של גל ארכובה. מים בתא הציפה.
נוהל: החלף את האטם מתחת לצינור הסניף והדק באופן שווה את הברגים של ההידוק שלו. החלף את אטמי שמן גל הארכובה. היפטר מהמים בתא המצוף (על ידי שחרור בורג הניקוז של תא המצוף), נשוף את הסילונים והתעלות של הקרבורטור, החלף את הבנזין במיכל.

פשע: נוצר ניצוץ על מצת לא מוברג (במצב שבו חלק המתכת שלו יוצר קשר אמין עם ה"מסה" של הקטנוע), אך המשטחים של המבודד והאלקטרודות יבשים.
אנליטיקה: העשרת ההתנעה האוטומטית לא עובדת (אם המנוע קר). לא נוצרת תערובת בעירה רגילה. סילון האוויר הסרק סתום.
פעולות: בדוק את יכולת השירות של רכז ההתחלה (ראה פריט 1). טהר את סילון הקרבורטור ואת התעלות.

פשע: יש טיפות מים על המבודד והאלקטרודות של מצת מעוות. אנליטיקה: מים חדרו לבנזין.
פעולה: להיפטר ממים בתא הציפה.

פשע: נוצר ניצוץ על מצת לא מוברג (במצב שבו חלק המתכת שלו יוצר קשר אמין עם ה"מסה" של הקטנוע), אך משטחי המבודד והאלקטרודות מכוסים בפיח שמנוני שחור (תמונה 5).
אנליטיקה: המותג של המצת אינו מתאים למצב התרמי של פעולת המנוע - קצב הזוהר שלו גבוה מזה שנקבע למנוע הנתון (המצת "קר"). הטמפרטורה באזור העבודה של התקע אינה מספקת לניקוי עצמי של האלקטרודות.
פעולה: החלף את המצת ב"חם" יותר (עם מספר זוהר נמוך יותר).

פשע: המנוע מתניע כרגיל, אך תוך זמן קצר יש הפרעות בעבודתו והוא נתקע.
אנליטיקה: חור האוורור במכסה מיכל הדלק סתום או שהצינורות האחראים על העברת תכולת מיכל הגז לאטמוספירה סתומים.
הליך: נקה את פתח האוורור או הצינורות של מכסה מיכל הדלק.

פשע: כאשר לוחצים על ידית הקיקסטרטר, אין התנגדות לדחיסת גזים בצילינדר.
אנליטיקה: הבוכנה, הצילינדר, טבעות הבוכנה שחוקים מאוד.
פעולות: בדיקת הדחיסה - באמצעות מד דחיסה או על ידי מדידת החלקים (לאחר פירוק הצילינדר). לאחר אישור האבחנה, המנוע דורש תיקון עם החלפת חלקים בלויים.

פשע: נשמע קול גזים בורחים, עקבות שמנוניות נוצרות על הראש והגליל.
אנליטיקה: האטם מתחת לראש הצילינדר פגום או שהידוק הראש לצילינדר רופף.
פעולות: החלף את האטם והדק את האומים המאבטחים את הראש לצילינדר במומנט (המאמץ) הנדרש ברצף המומלץ במדריך התיקון.

3) צלילים יוצאי דופן במנוע
Analytics, גרסה 1: בלאי מוגבר של חלקים מקבוצת צילינדר-בוכנה.
פעולה: המנוע דורש תיקון עם החלפת חלקים בלויים.
גרסה 2: המרווח התרמי בהנעת השסתומים שבור (למנועי 4 פעימות).
פעולה: כוונן את השסתומים.
גרסה 3: שרשרת רופפת בהנעת השסתומים (מנועי 4 פעימות).
פעולה: התאם את מתח השרשרת.
גרסה 4: התפתחו חריצים בגלגלת הווריאטור, שלאורכם נעים הגלילים, כמו גם הגלילים עצמם.
פעולות: החלף את הגלגלת השחוקה, הגלילים (אולי חלקי וריאטור אחרים).

4. מנוע עוצר בפתיחה חדה של המצערת
נסיבות 1: המנוע התניע זה עתה.
אנליטיקה: המנוע לא מספיק חם.
פעולה: המשך לחמם את המנוע במהירות סרק.

נסיבות 2: המנוע מחומם היטב.
Analytics גרסה 1: קרבורטור לא מותאם.
פעולות: התאמת מהירות סרק, במידת הצורך - מערכת המינון הראשית (ראה פריט 5).
גרסה 2: הווריאטור אינו פועל כראוי.
פעולות: ראה סעיף 10.

5.המנוע מתחיל רגיל אבל הוא לא מוציא
פשע: עשן סמיך באגזוז, צריכת דלק מופרזת, לוח שחור על אלקטרודות המצת.
אנליטיקה: מערכת המינון הראשית מכינה תערובת עשירה מדי.
פעולות: התאם את איכות התערובת - הוריד את מחט התאמת מצערת הקרבורטור חריץ אחד (חריץ) למטה. ייתכן שיהיה צורך להתקין סילון ראשי עם קדח קטן יותר.

פשע: המנוע מתחמם יתר על המידה, פיצוץ נשמע בזמן האצה, פריחה לבנה על האלקטרודות ועל מבודד המצת. לאחר כיבוי מתג ההצתה, המנוע ממשיך לפעול למשך מספר שניות (מתפוצץ).
אנליטיקה: מערכת המדידה העיקרית של הקרבורטור מכינה תערובת רזה מדי.
פעולות: התאם את איכות התערובת - הרם את מחט התאמת מצערת הקרבורטור צעד אחד למעלה. ייתכן שיהיה צורך להתקין סילון דלק ראשי עם שקע גדול.

פשע: המנוע פועל בשקט יוצא דופן (אם כי קל להתניעו), פליטת עשן נמוכה, המנוע "לא מושך" בזמן האצה.
אנליטיקה: משתיק קול, תעלות וחלונות צילינדר סתומים במשקעי פחמן (במנועי שתי פעימות).
פעולה: נקה משקעי פחמן במידת האפשר. אם משתיק הקול סתום לחלוטין (ללא זרימת אוויר), החלף את משתיק הקול.

6. לאחר נסיעה ארוכה, המנוע מאבד כוח
נסיבות 1: מנוע מקורר אוויר.

פשע: לא מורגשת תנועת אוויר מתחת למעטפת הצילינדר, וגיליון נייר אינו "נדבק" לרשת כניסת האוויר (בצד ימין של המנוע) (אם מתבצעת בדיקה עם נייר).
אנליטיקה: להבי אימפלר המאוורר שבורים, הנחה נוספת היא שהתכריכים של מערכת הקירור רפויים או מפוצלים במקומות.
הליך: החלף את האימפלר והכיסויים הפגומים.

נסיבות 2: מנוע מקורר נוזל.
פשע: נוזל קירור דולף, מפלסו במיכל ירד.
אנליטיקה: רכיבים פגומים של המערכת: משאבה, תרמוסטט, רדיאטור.
פעולה: החלפת רכיבים פגומים.

7. המנוע אינו מאיץ את הקטנוע ל-50 קמ"ש
נתוני בדיקה: מד מהירות מכויל, לא מותקן מגביל כוח או סיבוב.
גרסה 1 של אנליטיקה: הקטנוע אינו מיועד למהירות זו.
פעולות: כל הפעולות הן חסרות משמעות.
גרסה 2: הקרבורטור לא כוונן נכון, משתיק הקול סתום או חלקי קבוצת הצילינדר-בוכנה שחוקים.
פעולות: ראה פריט 2 או החלף את הקטנוע.
גרסה 3: הווריאטור אינו פועל כראוי.
פעולות: ראה עמ'. 9, 10.

8. בזמן שהמנוע פועל, הקטנוע לא זז מהמקום.
פשע: הווריאטור פגום.
אנליטיקה: קפיץ הגלגלת המונעת נשבר, רצועת ה-V נקרעת (כדי לוודא זאת, הסר את מכסה הווריאטור - תקלות נתפסות ברמה ויזואלית).
פעולה: החלפת חלקים פגומים.

פשע: מצמד צנטריפוגלי פגום.
אנליטיקה: קפיצי הנעליים שבורים, בטנות הנעליים בלויות יתר על המידה (התברר במהלך בדיקה ויזואלית לאחר הסרת כיסוי הווריאטור) (תמונה 9). פעולה: החלפת חלקים פגומים.

9. הקטנוע רוכב בספקטים
פשע: טלטולים מורגשים בעת נהיגה.
אנליטיקה: חגורת הווריאטור מחליקה (עקב בלאי, נזק או שמן) או משטחי הגלגלות שחוקים יתר על המידה.
פעולה: החלפת חלקים פגומים (תמונה 10).

10. קטנוע דוהר לאט, רוכב לאט
אנליטיקה: במהלך כוונון שבוצע לאחרונה, משקל המשקולות של הווסת הצנטריפוגלי או הקפיץ של הגלגלת המונעת נבחרו בצורה שגויה. קפיצי נעלי המצמד הצנטריפוגלי שבורים או איבדו את קשיחותם, ביטנות נעלי המצמד הצנטריפוגלי בלויות או משומנות.
פעולות: בצע את הכוונון בצורה יסודית יותר, רצוי בהשתתפות מומחים.

כדי שהמנוע של קטנוע ארבע פעימות יעבוד בצורה מושלמת, נדרשים רק שלושה דברים: ניצוץ, דלק ודחיסה.בעת פתרון תקלות, יש להקפיד על הכלל הבא - הכל נבדק בהדרגה, מהתקלות הבסיסיות ביותר ועד לתיקון החלקים העיקריים של הטוסטוס.

הדבר הראשון שיש לבדוק הוא הימצאות דלק במיכל ובמערכת. ואז אנחנו בודקים אם יש ניצוץ. המנוע לא יתניע אם איכות התערובת מופרעת, או אם הקרבורטור סתום.

אם מפתח ההתנעה לא מסובב, נתיך נשבר או המצבר התרוקן, המנוע לא יראה סימני חיים. לכן, לפני שתמשיך בתיקון גלובלי, כדאי לבדוק את הסיבות הללו.

מנוע ההתנעה מתניע, אך המנוע לא יתניע.

סיבות אפשריות - המצת שבור, הקרבורטור סתום, הדלק לא נכנס למערכת.

המנוע פועל בצורה לא סדירה או מורגש אובדן כוח.

זה עשוי להצביע על כך שהקרבורטור סתום, השמן או מסנן האוויר סתומים, שסתומי הראש לא מיושרים, הווריאטור או קבוצת הבוכנה שחוקים.

הייתה נקישה ספציפית במנוע במהלך הפעולה.

זה יכול להיות סימן לכך שהמיסבים אינם תקינים וצריך להחליף אותם. זה עשוי להיות קשור גם לצורך להתאים את מרווח השסתום.

1. אנחנו מסירים את המנוע מהקטנוע. אנו מתקינים את הקלנועית הכי יציבה שאפשר. אנחנו מסירים את תא המטען. נתק את כל החוטים מהמנוע ואת כבל המצערת מהקרבורטור. הסר את צינור הגז ומסנן הוואקום. נתק את הבולם האחורי. לאחר שהמנוע הופרד מהמסגרת, הברג את האום על ציר ההרכבה והסר את הציר. לאחר הוצאת המנוע, רצוי לשטוף אותו.
2. הסרת ראש הצילינדר. יש צורך לעשות כדי לנקות את החדר ממרבצי פחמן. על מנת להסיר את הראש יש לנתק תחילה את כל החלקים ה"נוספים". ואז בורג מותחן השרשרת וברגי הנעילה מורחים. לאחר מכן אנו מסובבים את גלגל התנופה עד שהייעוד T תואם לזה שעל גוף המנוע. אנו מבריגים את הברגים שעליהם מחובר הצילינדר ומסירים את השרשרת, ולאחר מכן את ראש הצילינדר עצמו.
3. יש להתאים את מרווחי השסתומים אם מופיעה נקישה מתכתית. עקרון הפעולה הוא כדלקמן: הכיסוי של מנגנון השסתום מוסר. הסימן על גלגל התנופה קשור לסימון על בית המנוע. אנו מודדים את המרווח בין בורג הכוונון לגזע השסתום. כאשר מגדילים או מקטינים את הפער, אנו מתאימים על ידי סיבוב הבורג.

כפי שמראה בפועל, עדיף להפקיד את שיפוץ המנוע בידי אנשי מקצוע, שכן ישנם ניואנסים רבים שנהג רגיל אינו שם לב אליהם, אך שבעתיד עלולים ליצור בעיות גדולות עוד יותר ואז יידרשו תיקונים יקרים יותר.
סרטון על תיקון קטנוע 4 פעימות יציג בפניכם את ההיבטים העיקריים של התיקון.

כדי לפרק מנוע של קטנוע סיני, לא צריך להיות מכונאי-על או אדם מוכשר מדי. קודם כל, אתה צריך רצון, דיוק וזמינות של הכלי הדרוש. למרבה הצער, אין מקום בלי כלי טוב. יש כמובן אנשים שמתקנים קורקינטים עם ברך ופטיש, אבל אם אתה עושה את זה בשביל עצמך ולאורך זמן אז אתה צריך להשתמש רק בכלים טובים. אם אין לך את הכלים, אז עדיף לעזוב את המיזם הזה.

• חולץ אלטרנטור (אתה יכול לעשות זאת בעצמך)
• מושך CVT (אתה יכול לעשות את זה בעצמך)
• מסיר גלגלי שיניים קיקסטרטר (מנוע 157QMJ בלבד)
• ראשים עבור 8, 10, 12, 17 מ"מ
• מברג פיליפס ומברג שטוח
• פטיש קטן
• בַּקָשָׁה

ניתן לסווג את רוב מנועי הקטנועים ארבע פעימות בסין לשני סוגים עיקריים

1. סוג ראשון: מנוע מסדרת 139QMB. מנוע זה פופולרי מאוד במדינות חבר העמים ומותקן ברוב קטנועי הארבע פעימות הסיניים.
2. סוג שני: מנוע מסדרת 157QMJ. למנוע זה נפח גדול יותר מהראשון ובשל המחיר הגבוה הוא לא כל כך פופולרי.

בעיקרון, שני המנועים הללו הם העתק של הונדה GY6 העתיק ונבדלים זה מזה בנפח, עיצוב קיקסטרטר, הנעת משאבת שמן והנעת מתנע חשמלית. אחרת, מנועים אלה זהים.

139QMB טיפוסי, למעשה JL1P139QMB-2

וכך נראה 157QMJ טיפוסי, למעשה LK162QMK

אנחנו מוציאים את המנוע מהמסגרת, מנקזים את השמן, מנקים את זבל השנה שלפני האחרון מכל המשטחים הנראים לעין, מפוצצים את כל הסדקים והחללים בעזרת מדחס, מניחים אותו על שולחן החיתוך וממשיכים לאירוע מעניין במיוחד. פעילות מרגשת...

• הסר את משתיק קול
• הסר את תכריכי הקירור
• הסר את הגנרטור
• הסר את הווריאטור
• נקו ותפוצצו מחברים
  

זה מאוד קל ופשוט להסיר את משתיק הקול: אנו מבריגים שני אומים ושני ברגים על ראש הצילינדר המחברים את משתיק הקול למסגרת (139QMB) או למגבר הגלגל האחורי (157 QMJ)

קל יותר להסיר את תכריכי הקירור: אנו מכבים את כל הברגים והברגים המחברים את התכריכים למנוע ומסירים.

אבל המחולל לא כל כך פשוט. ניתן להסיר את הגנרטור רק באמצעות מושך. כל הניסיונות שלך להפיל את הרוטור בפטיש או להרים אותו עם ברזל נידונים מראש לכישלון.

אנו מבריגים את הברגים על אימפלר הקירור ומסירים אותו ואת הרוטור

אנו מתקנים את הרוטור בעזרת חולץ ומבריגים את האום (הברגה הימני)

אנו מתקינים את החולץ ומושכים את הרוטור מלוח הארכובה

אנו מפוצצים את הגנרטור, משחררים את הברגים ומסירים אותו למקום אחר

הסר את מכסה הווריאטור. אין בזה שום דבר קשה: אנו מכבים את כל הברגים הגלויים ומסירים את המכסה מהמנוע. במנוע 157QMJ, כדי לא לכופף את תושבת קפיץ ההחזרה של הקיקסטרטר, הסר תחילה את הארכובה, הסר את טבעת התומך מציר הקיקסטרטר, ורק לאחר מכן הסר את המכסה עצמו. אתה יכול, באופן עקרוני, וכך להסיר, אבל אז אתה צריך לקצץ מעט את התושבת.

הסרת הווריאטור אינה קלה בהרבה מאשר הסרת הגנרטור. כמו עם גנרטור, אתה צריך חולץ טוב. למרבה המזל, המושך יכול להיעשות בעצמך: עבור מנוע 139QMB, במקום המושך, אתה יכול להשתמש בלוח מתכת: הסר את הבנדיקס מהגומחה, הכנס את הלוח לתוכה, הנח את שן אימפלר הווריאטור על הצלחת והברגה האגוז.

אפשר גם לעשות חולץ מתקדם יותר: אנחנו מחפשים דיסק מצמד מיותר מאופנוע IZH, מרתכים אליו מוט וכמה ווים לשיני האימפלר.

עבור מנוע 157QMJ, המושך נעשה קצת אחרת.

אתה יכול ללכת לחנות הכלים הקרובה ולקנות מפתח ברגים אוניברסלי עבור המטחנה. להסרת הווריאטור של מנוע 157QMJ, הוא מתאים מאוד ועולה אגורה

העיקרון של הסרת הווריאטור זהה לזה של הוצאת הגנרטור: תקן את האימפלר עם מושך, פתח את האום, הסר את הווריאטור מהציר. לאחר ההסרה אנו מפרקים לחלוטין את הווריאטור ובודקים את כל חלקיו בלאי.

במנוע 157QMJ, יש גיר קיקסטרטר מאחורי הווריאטור. זה לא כל כך קל להסיר, אבל אם אתה מתכוון לאחר מכן מחצית המנוע, תצטרך להסיר אותו.

אנו מנקים ומפוצצים את מחברי הצילינדר, ראש הצילינדר ומכסי השסתומים. אנו מבריגים את הברגים על מכסה השסתום ומסירים אותו מהראש

אנו מכבים את האומים והברגים על ראש הצילינדר

הסר את מיטת גל הזיזים. מיטת גל הזיזים כמעט ללא שחיקה. לאחר הסרתו, מספיק לשטוף אותו ולבדוק אם יש סדקים.

אנו מסירים את השרשרת מגל הזיזים ומוציאים אותה מהמיטה. לגל הזיזים שתי נקודות בעייתיות שכדאי לשים לב אליהן: בלאי של מיסבי הדחף ומשטחי הזזה של זיזים

הצילינדר, הראש ומיטת גל הזיזים ממורכזים זה ביחס לזה באמצעות תותבים מובילים. לתותבים אלו יש את היכולת ליפול מהשקעים ואז לנסות למצוא אותו. כדי להימנע מכך - הסר מיד את התותבים והנח אותם במקום רחוק יותר. להלן, התותבים יסומנו בחצים.

הסר את ראש הצילינדר.ראש הצילינדר הוא החלק הפגיע ביותר של המנוע ופרמטרי הפעולה של המנוע תלויים ישירות במצבו. כדי שלא יהיו בעיות אחר כך: יש לפרק את הראש לחלוטין, לבדוק סדקים, לחתוך את מושבי השסתומים, לשים שסתומים חדשים, לטחון את השסתומים למושבים, לשים אטמי שמן חדשים ולטחון את המטוס על הצלחת או לכרסם

הסר את הצילינדר. אנו בודקים את הצילינדר מיד לאחר ההסרה עבור בלאי אניה ונוכחות של התקפים על המראה

אנו מוציאים את טבעת התומך מבוס הבוכנה, דוחפים את האצבע מתוך ראש מוט החיבור העליון, מסירים את הבוכנה. אנו בודקים את הבוכנה לאיתור סדקים ובלאי, שמים לב במיוחד למצב החריצים לטבעות ולטבעות עצמן

אנו מבריגים את הברגים על המכסה (יש פחות ברגים ב-139QMB: 8), פוצעים אותו מעט עם פטיש ומסירים אותו מהמנוע. מובילי הארכובה יסומנו בחצים כמו במקרה של ראש הצילינדר. הכיסויים, במיוחד במנועי 139QMB, נשברים גם אם הקטנוע נופל מעט. כאשר מסירים את המכסה - בדוק היטב את גופו ואם הסדקים אינם משמעותיים - לרתך אותם ב"ארגון" הקרוב ביותר.

157 QMJ נראה מסובך יותר מבפנים

כדי לפרק את 157QMJ עליך לבצע את הפעולות הבאות:

• הסר את גלגל הביניים המתנע
• הברג את האום על הגלגל החופשי
• הסר את השרשרת ממשאבת השמן
• הברג את הבורג האחרון שמהדק את בית הארכובה של המנוע

עם 139QMB, הרבה פחות מהומה:

• הסר את ציוד משאבת השמן
• הברג את הבורג האחרון שמהדק את בית הארכובה

אנחנו לוקחים מברג קהה ישן ומשתמשים בפטיש כדי להתיר את אום הגלגל החופשי (הברגה שמאלית: פתחו בקפדנות עם כיוון השעון!)

לחץ על שרשרת ההינע:

• שרשרת טובה צריכה להיות קצת רפוי. עדיין ניתן להפעיל שרשרת כזו
• אם השרשרת בלויה, הרפיון יהיה מקסימלי. צריך לזרוק שרשרת כזו.

השרשרת במצב ממוצע. השרשרת החדשה כמעט ואינה צונחת כאשר לוחצים עליה

הסר את מסך המגן של משאבת השמן

שמנו מוט פח או מקל מתחת לשרשרת, שחררו את האום על גלגל השיניים של משאבת השמן, הסר את גלגל השיניים מהציר, הסר את השרשרת

ב-139QMB אנחנו עושים כמעט את אותו הדבר: מחזיקים את גלגל השיניים עם היד שלנו, פתחו את האום, הסר את הגיר מהציר. בחלק מדגמי 139QMB, הגיר יכול להיות ללא אום, אם עשית זאת, אז יש לך מזל: הוצא את הגיר והמארזים וזהו.

אנו מבריגים את הבורג האחרון שמהדק את בית הארכובה ומשתמשים בפטיש עץ לחצי המנוע

אנחנו מוציאים את גל הארכובה מהארכובה ובודקים את התאמה להמשך פעולה

אנו בודקים את שחיקה של שרשרת התזמון, אך עדיף שתזרוק אותה מיד. בשלב זה, האפוס עם פירוק המנוע יכול להיחשב גמור. כפי שאתה יכול לראות, אין בזה שום דבר קשה. אבל זה תלוי בך לפרק את המנוע בעצמך או לשלוח אותו לסדנה.

בקטנועים, בעיה נפוצה למדי יכולה להיות התרחשות של רעש זר. במקרה זה, אתה יכול לתקן את מנוע הקטנוע במו ידיך. כדי לעשות זאת, אתה צריך להבין איך אתה יכול לקבוע את הגורם להתרחשות שלהם וכיצד אתה יכול להתמודד עם זה.

בעיקרון, התרחשות של רעש מנוע זר על קטנוע יכולה להתרחש עקב בלאי של חלקים שונים. המנוע בקטנוע נתון לבלאי הדרגתי, עם זאת, כמו כמעט כל המנגנונים האחרים. חלקים מסוימים נתונים לעומסים עצומים במהלך הפעולה, וזו הסיבה שעם הזמן הם פשוט יכולים להפוך לבלתי שמישים. יש צורך להבין עם הזמן שיש כמה בעיות עם המנוע, כי בשל בלאי של אלמנט אחד, מחווני הביצועים של אחרים יכולים לרדת באופן משמעותי.

למנועי קטנועים חיי שירות נמוכים בהרבה בניגוד ליחידות רכב. מסיבה זו, על בעל הקטנוע לבצע אבחון בזמן של פעולת המנוע.ואם פתאום מופיעות תקלות מסוימות, אז נדרש תיקון מנוע קטנוע עשה זאת בעצמך.

כאשר חלקים מסוימים של המנוע נשחקים, עשויים להופיע מגוון צלילים במהלך פעולתו, למשל, ציוץ או צלצול קל. הם יכולים להופיע במהירויות גבוהות, כמו גם במצב סרק. בנוסף לרעש, הקטנוע עלול לאבד את רמת הדינמיקה הקודמת, להיתקל בבעיות מסוימות בנהיגה, וגם לא להגיע למהירויות גבוהות. אם בעיות כאלה מופיעות, אז אתה צריך לחשוב על תיקונים. אם התקלות הן חסרות משמעות, אז אתה יכול לעשות את זה בעצמך עם ידע וכלים מסוימים.

אם יחידת הכוח פועלת כרגיל במצב סרק, אך יללות מתרחשות כאשר מוגדרת מהירות גבוהה, ייתכן שמיסב גל הארכובה ייכשל. חלקים כאלה עולים מעט יחסית, ולכן לא מומלץ להזניח את החלפתם בזמן. עדיף לא לחסוך במקרה הזה. אם מנוע הקטנוע יתוקן באופן עצמאי, אז אתה צריך להיות זהיר ורגוע ככל האפשר. במהלך ההרכבה והפירוק של המנוע, יש להקפיד על כללי התיקון הבסיסיים, כלומר, אין צורך למהר. כאשר מותקנים מיסבים חדשים, חשוב מאוד גם לשמור על ניקיון, כי רק גרגר חול אחד במנוע יכול להשפיע לרעה. זה גם לא יהיה מיותר לשטוף את המיסב הישן בבנזין. זה הכרחי כדי להסיר את השומן. אם אינך יכול לפרק אותו בעצמך, אז מומלץ לא להסתכן בכך, שכן פעולות רשלניות עלולות לגרום נזק לגל הארכובה. אבל אם הכל הלך כשורה, אז צריך להפעיל את המסבים.

בעיה פופולרית נוספת במנוע היא בלאי בוכנה. טבעות יכולות להתבלות די מהר. אם יש בעיות בהתנעת המנוע ובמקביל נשמע צלצול מתכתי, אז כנראה שחריצי הבוכנה נשחקו. במקרה זה, יש להחליף את הבוכנה. חשוב לעשות זאת בזמן.

כדי שמנוע בעירה פנימית יעבוד, הוא צריך שלושה מרכיבים: דלק, ניצוץ, דחיסה. הסלוגן המרכזי של מכונאי האופנועים הוא "אין ניסים". יש לזכור תמיד שאם, בעת פתרון תקלות ו תיקון קטנועים מסתבר שיש ניצוץ, יש דחיסה, דלק נכנס, אבל המנוע לא מתניע, זה אומר בדרך כלל רק שחלק מהרכיבים הללו למעשה חסרים.

עצלן מדי לתת את הקטנוע לתיקון ולשלם עליו כסף. מצב מוכר. אז הגיע הזמן לקחת על עצמך את התיקון במו ידיך.

העיקרון הבסיסי של פתרון תקלות ותיקון קטנוע הוא אי הכללת רכיבי מערכת צעד אחר צעד, מנסה לזהות את הגורם לתקלה באחד מהם. חיפוש ותיקון חייבים להתבצע באופן רציף, מתחילת השרשרת ועד הסוף. כלומר, למשל, בהיעדר ניצוץ, אתה לא צריך לשנות מיד את המתג. ראשית אתה צריך לוודא שיש לנו גנרטור "חי", ואז לבדוק את החיווט. וכו.

הערה חשובה: אם יש לפניכם מכשיר, שלדברי הבעלים "עבד פעם כמו שעון", הגיוני לשאול אם שופכים בנזין ישן למיכל. כמה חודשים של אחסון מספיקים כדי שהבנזין יאבד את מספר האוקטן שלו עד כדי כך שהוא איבד את יכולת ההתלקחות.

חשוב לזכור שלפני ביצוע האבחון הסופי ומתחילים בתיקון הקטנוע, יש לוודא כי מותקן עליו נר פועל וכן שהקרבורטור פועל כרגיל.

בנוסף, אתה צריך לדעת שהפעולה הנכונה של המנוע (גם במצב סרק) קשורה קשר הדוק לפעולה הנכונה של הווריאטור, המצמד, כמו גם גל הזיזים וקבוצת השסתומים.במילים אחרות, עם מערכות אספקת חשמל, הצתה ו-CPG המתפקדות כרגיל, הבעיה עשויה להיות, למשל, בתיבת ההילוכים, שכן מומנט גל הארכובה מועבר ישירות לווריאטור.

בעת ביצוע אבחון ותיקונים, יש לזכור כי בנסיבות מסוימות הובילו לצורך תיקון קטנועים, יש צורך לבדוק לא אלמנט אחד, אלא את המערכת כולה. לדוגמה, אם הקרבורטור סתום, בתנאי שמסנן האוויר שלם וספוג, יש צורך לבדוק אם יש לכלוך במיכל הדלק ובמסנן הדלק. אם הקטנוע נוסע זמן רב ללא מסנן אוויר, או עם מסנן לא מטופל, אז יש לבדוק הכל: ה-CPG, גל הארכובה והמיסבים הראשיים.

להלן כמה מהבעיות שאתה עלול להיתקל בהן והצעדים הבסיסיים שיש לנקוט כדי לתקן אותן. הקישורים מציינים את המקומות שבהם ניתן למצוא מידע על פריט זה.

במדינה שלנו, קטנועים הם טכניקה דו-גלגלית פופולרית למדי המעסיקה את מוחם של צעירים, כמו גם גברים ונשים מבוגרים. זה לא מפתיע, כי אין עוד מיניאטורה כזו, חסכונית ונוחה בהרבה מובנים הובלה, במחיר סביר. עם זאת, למרות מימדיו הצנועים והמנוע הקטנטן, הקטנוע יכול להיות גם מהיר למדי. במאמר זה נדבר על כוונון קטנוע, איך זה וכמה זה עולה?

כוונון קטנועים הוא תהליך נרחב למדי, אך מורכב בעיקר מסטיילינג (שיפור המראה), כוונון השלדה (שינוי ביצועי הנסיעה) וכיוונון המנוע. הנקודה האחרונה מורכבת מפעולות רבות ושונות, שמטרתן הגדלת כוח המנוע, יישום טוב יותר והגברת התאוצה והמהירות המרבית. להלן נשקול בדיוק את השינויים של המנוע וההילוכים.

יש לציין מיד כי התוכנית היא כללית ומתאימה לדגמים איטלקיים, יפניים וסיניים. מי שמפקפק באיכות הקטנועים הסיניים צריך להזכיר שרמת הייצור של דגמים מודרניים מהממלכה התיכונה גדלה משמעותית במהלך 10 השנים האחרונות, ורוב חלקי החילוף בשוק לכל הדגמים הם של יצרנים סיניים.

ישנן דרכים רבות להאיץ את הקטנוע שלך, וקודם כל הן תלויות במצב הטכני הנוכחי של היחידה. קחו למשל קורקינט ישן עם וריאטור מכוון לא נכון, מסנן אוויר סתום, קרבורטור מלוכלך ועוד מספר בעיות הנובעות מתחזוקה לא נכונה של ציוד. הפוטנציאל של מנוע כזה הוא גדול, אך ניתן לממש אותו רק לאחר כוונון נכון. לאחר שכל המערכות נוקו היטב ושונו, אפילו ביצועי המנוע הסטנדרטיים נראים כמו שיפור משמעותי.

מכאן נובע שכל עבודה שמטרתה לשפר את ביצועי הנהיגה צריכה להתחיל בעדכון מלא של המנוע.

הסרת מעצורי המפעל היא סוג כוונון פופולרי מאוד והוא די פשוט. רוב הציוד היפני וסיני דומים מגיעים מהמפעל עם מגבילים מיוחדים המונעים מהמנוע לפעול במלוא הספק. למרבה המזל, אתה יכול להיפטר מההגבלות בכל מוסך וכל כוונון של קטנוע במו ידיך מתחיל בביטול הגבלות כאלה.

כאשר מחלות ילדות נגמרות, עליך לשים לב לכוונון אמיתי, כלומר, שיפור או שינוי של רכיבים ומכלולים קיימים. אנחנו מדברים, כמובן, על קבוצת צילינדר-בוכנה, קרבורטור, משתיק קול, וריאטור, מסנן אוויר ומערכת הצתה. בשלב זה, מידת המעורבות בשיפור אלמנט מסוים תלויה בתקציב. אם הכספים מוגבלים, נמקסם את הסחיטה מהקבוצה הקיימת על ידי שינוי הצמתים המתוארים.

אם יש תקציב מסוים לכוונון, אתה יכול ללכת בדרך של החלפת חלקים בכוונון מיוחד.חלקים מיוחדים המיועדים לשינויים כאלה משפרים אוטומטית את המאפיינים העיקריים של המנוע, בנוסף הם מיועדים לעומסים גבוהים יותר. הבנו את הסכימה הכללית של שיפורים, ולהלן נשקול כיצד מתרחש כוונון, באמצעות דוגמאות של צמתים ספציפיים.

מומחים, אניני טעם או אדוני מוסך מתחילים לכוון קטנוע במו ידיהם על ידי פירוק מעצורי המפעל. הם נחוצים על מנת, ראשית, לשמור על הציוד במגבלות המהירות שנקבעו (דגמים יפניים), כמו גם להגדיל את המשאב של המנוע. הבעיה היא שאתה יכול למצוא את הפריט הזה רק לאחר לימוד דגם המנוע שלך בפורומים שונים. הסיבה לכך היא המיקומים השונים של אותם מגבילים, כך שזה יכול להיות מזלג עיוור באגזוז, מגביל אלקטרוני המותקן על הווריאטור או אפילו בקרבורטור.

• תקע לווריאטור. במקרה זה, החלק הוא צלחת מיוחדת המותקנת בצד המשקולות. זה מונע מהחגורה להגיע לרדיוס המקסימלי, מה שאומר שאי אפשר להגיע למהירות המקסימלית האפשרית. אם יש לך חלק כזה, הסרתו תוכל להגדיל משמעותית את המהירות המרבית.
• מגביל בווריאטור. לפעמים הצד על התותב עצמו משמש כמגביל; כאן אתה לא יכול להסתדר בלי עבודתו של מפנה. ניתן להגביר את המהירות על ידי בזבוז אוגן המצמד של הווריאטור. כמו כן, עבור דגמים רבים, חלק מוכן ומשעמם נמכר.
• מְאַיֵד. במכלול זה, התקע נראה כמו שסתום. עם עלייה משמעותית בלחץ, הוא נפתח, ובכך מונע את הזרימה המלאה של תערובת הדלק-אוויר לתוך תא הבעירה. כל זה מטופל, כמו בגרסאות הקודמות - על ידי פירוק האלמנט או החלפת החלק כולו.
• פְּלִיטָה. מערכת מגבילה מעניינת ממוקמת באגזוז. זה מזלג, שבו אחד הערוצים הוא מבוי סתום. כך, המערבולת והלחץ הפנימי במפלט מוגברים, מה שמונע טיהור טוב של תא הבעירה. ניתן לפתור את הבעיה על ידי ריתוך מזלגות ללא מוצא.
• מערכת אלקטרונית. לבסוף, מגביל המתגים יכול להיחשב למתקדם ביותר בסטנדרטים מודרניים. אפשר לרמות כמה דגמים סיניים ואיטלקיים, נגיסה בחוט המגביל, בשביל זה נצטרך ללמוד הרבה ספרות על חשמל. שאר הדגמים נפטרים מהבעיה פשוט על ידי החלפת המכלול.

כפי שצוין קודם לכן, יש לטפל במנוע לפני הכפייה. עבודה שתעזור לשפר את הדינמיקה כוללת התאמות שסתומים. ההליך מתאים לכיוונון קטנוע 4t סיני ומנועי 4 פעימות אחרים. עבור ציוד קטן, מומלץ לבצע התאמה כזו לפחות אחת ל-3, ורצוי כל 2,000 ק"מ. יש צורך גם לבצע את ההתאמה לאחר מניפולציות עם ה-CPG.

לפני תחילת העבודה, עליך לוודא שהמנוע קריר לחלוטין ושיש לך סט מפתחות (8.9) ובדיקות 0.05 מ"מ לכניסה ו-0.07 מ"מ עבור שסתום הפליטה. אתה יכול להגיע לאומים כוונון על ידי הסרת כיסוי השסתום תחילה. כאשר הגישה לשסתומים נפתחת, הבוכנה ממוקמת במרכז המת עליון. לאחר מכן, מתקן מדידה מותקן במרווח שסתום היניקה, ובהתאם למיקום הנוכחי, מתבצעת התאמה.

כדי להגדיל או להקטין את המרווח, שחרר את אום הנעילה (תוך כדי החזקת בורג הכוונון), סובב את בורג הכוונון, ותוך כדי החזקתו, משוך את אום הנעילה לאחור. לפיכך, אנו משיגים פער כאשר הבדיקה עוברת לתוכו במאמץ קטן. לאחר הכוונון, סובב את גל הארכובה סיבוב מלא ובדוק שהיישור נכון.

העיקרון העיקרי של נהיגה מהירה הוא לשרוף יותר בנזין ליחידת זמן, הוא מתאים לכוונון קטנועי 4ט סיניים, קטנועי 2ט יפניים וכל דגם וסוג מנועים אחר, והקרבורטור עוזר בזה קודם כל.אפשר לשנות את היחידה הסטנדרטית על ידי התקנת סילונים יעילים יותר, אך בפועל עדיף להתקין דגמים פרודוקטיביים יותר. כוונון קטנועים מתאפשר על ידי דגמים פרודוקטיביים של קרבורטורים של DellOrto, סט צינורות ואביזרים אחרים עבורם.

קרבורטור בעל ביצועים גבוהים יספק יותר דלק לצילינדר, ויותר דלק יצטרך יותר אוויר. לכן יש לתקן את המסנן הסטנדרטי, עדיף להחליף את אלמנט המסנן בחדש תוך הקפדה על אטימות של כל המערכת. אם מכינים מכשיר בעל הספק גבוה, הגיוני להתקין מסנן בעל התנגדות מינימלית, אך אל תשכח שהוא זקוק לתחזוקה מתמדת, אחרת אלמנט המסנן יתייבש וחול יתחיל להיכנס למנוע.