קשה מאוד להבחין חזותית בשינוי המנוע, מכיוון שלא נעשה שימוש באותן סעפות יניקה, ומהודים מופיעים ונעלמים בדרכי הפליטה, מותקנים חיישני חמצן אחד או שניים.
בזמן יצירת ה-B20B, מנוע הבעירה הפנימית נחשב לטוב בעולם. לאף מנוע של מכונית אזרחית סדרתית לא היה מדד הספק כזה של 100 כ"ס / 1000 סמ"ק של נפח. מערכות הנעה חזקות כאלה הותקנו על מכוניות ספורט או על אופנועים.
החיסרון הוא היעדר מפצים הידראוליים, שבגללם המשתמש צריך להתאים את המרווחים התרמיים של השסתומים בתדירות של 30-40 אלף קילומטרים. לפי דירוג הנהגים, למנוע B20B יש +5 נקודות.
המאפיינים הייחודיים של המנוע מאפשרים להשתמש בו להחלפה (החלפה מלאה) של רכבים של כל יצרן אחר.
בתחילה, מנוע B20B אינו יומרני בפעולה, אולם ניתן להשיג חיי שירות מקסימליים על ידי ביצוע לוח הזמנים של התחזוקה:
לאחר כוונון מכני, תקופות התחזוקה נשמרות במלואן, וכאשר הטורבינה מותקנת, התדירות שלהן עולה ב-30% לפחות.
בנוסף לעובדה שמנוע B20B אינו מכופף את השסתום, לעיצוב שלו אין פגמים. תקלות אפשריות מתרחשות רק לאחר 150 אלף קילומטרים:
העלות של חוזה B20B היא נמוכה למדי, לכן, כונן הכוח משתנה לעתים קרובות לחלוטין ללא שיפוץ.
מכיוון שמנוע B20B הוא האופציה היחידה ללא בקרת פאזה בסדרת הונדה B, הכוונון ב-90% מהמקרים מורכב מהתקנת VTEC ממנוע B18 או B16. יחד עם זאת, ישנם ניואנסים:
VIDEO
התפוקה מובטחת לקבל קצת יותר מ-200 ליטר. עם. כדי להגדיל עוד יותר את מאפייני המנוע, נעשה שימוש בכוונון מכני:
החלפת בוכנות סטנדרטיות במוצרי Wiseco להבטחת יחס דחיסה של 12 יחידות;
יציאות (טחינת תעלה) של ראש הצילינדר;
התקנה של שסתומים קלים וגלי זיזים Skunk2 Stage2;
הגדלת קוטר הבולם, התקנת מקלט Skunk2;
שימוש במזרקים בעלי ביצועים גבוהים, למשל, 300 סמ"ק;
התקנה של משאבת דלק Walbro עם קיבולת של 255 ליטר / שעה;
מודרניזציה של מערכת הפליטה באמצעות עכביש 4/1 או 4/2/1 עם זרימה ישירה של 55 - 63 מ"מ.
בגרסה זו, הכוונון יספק יותר מ-240 כ"ס. עם., אבל התקציב למודרניזציה של המנוע יגדל בחדות. אפילו עם כוונון מכני, ה-B20B ICE מתעלה על מנועים ממדרגה דומה עם טורבינה או סוג אחר של מגדש.
לפיכך, למנוע B20B יש פרמטרים של 180 - 180 ננומטר של מומנט, 125 - 150 כ"ס. עם. כוח ו-8.8 - 9.6 יחידות מיחס הדחיסה של התערובת. היצרן מספק קיבולת של עד 240 - 300 ליטר. עם. להתאמה אישית על ידי המשתמש. המנוע נחשב לאחד הטובים, למרות הפסקתו ב-2002.
המכונית מצוידת במנוע בנזין, ארבע פעימות, ארבעה צילינדרים, בקו, מנוע נוזלי מקורר שישה עשר שסתומים.
המצב הטכני של המנוע תלוי בקילומטראז' הרכב, בזמן של תחזוקה תקופתית, באיכות חומרי ההפעלה המשומשים וכן באיכות התיקון.
יש לפקח באופן קבוע על מצב המנוע במהלך פעולת הרכב. סימני תקלות יכולים להיות: הימצאות טיפות שמן בחניון המכונית; נורית האזהרה של מערכת ניהול המנוע או נורת האזהרה של לחץ שמן החירום נדלקת; הופעת צליל זר (רעש, דפיקה) כאשר המנוע פועל; אגזוז מעושן; הזזת החץ של מחוון הטמפרטורה לאזור האדום; צריכת שמן מוגברת, אובדן כוח מורגש. אם מתגלה לפחות אחד מהסימנים הרשומים, יש צורך לבצע בדיקה מפורטת יותר. בדיקת המצב הטכני של מערכות מנוע שונות מוצגת בסעיפים המתאימים של הפרק.
ניתן להעריך את המצב הטכני של המנוע בדיוק מספיק על ידי סימנים חיצוניים ושימוש בציוד הזמין (מד דחיסה, מד לחץ לבדיקת הלחץ במערכת שימון המנוע).
נדרש קומפרסומטר כדי לבצע את העבודה.
בדיקה לפי שלטים חיצוניים
הפעלת הרכב עם לחץ שמן לא מספיק במערכת הסיכה תגרום לנזק חמור למנוע.כדי למנוע פציעה אישית, בעת ביצוע הפעולה הבאה, אל תיגע בחלקים הנעים של המנוע (גלגלות, רצועה) ואל תיגע בחלקים החמים של המנוע.
4. לאחר חימום המנוע, הקשיבו לעבודתו.
צליל צלצול מקשקש מתחת לכיסוי ראש הצילינדר, מעיד, ככלל, על פערים מוגברים בהנעת השסתום, רעש אחיד באזור רצועת התזמון עשוי להעיד על בלאי של גלגלת המתיחה או מיסב משאבת נוזל הקירור. הדפיקות בחלק התחתון של בלוק הצילינדר ובצד תבנית השמן, המתגברות עם הגדלת מהירות גל הארכובה, נגרמות מתקלה במיסבים הראשיים. יחד עם זאת, ככלל, לחץ השמן במערכת הסיכה נמוך. במצב סרק, לצליל הזה יש צליל נמוך, וככל שהסל"ד עולה, הטון שלו עולה. כשלוחצים בחדות על דוושת הגז, המנוע פולט משהו הדומה לנהמה - כמו "גיר-רר". דפיקות הצלצול באמצע בלוק הצילינדר נגרמות כתוצאה ממיסבי מוט חיבור לא תקין. דפיקת המתכת הקצבית בחלק העליון של בלוק הצילינדר, הנשמעת בכל מצבי פעולת המנוע ומתגברת בעומס, נגרמת מתקלה בפיני הבוכנה. דפיקה עמומה בחלק העליון של בלוק הצילינדר במנוע קר, שמתפוגגת ונעלמת בחימום, יכולה להיגרם בגלל בוכנות וצילינדרים שחוקים. הפעלת הרכב עם מיסבים ופינים פגומים תגרום נזק למנוע.
6. אם צריכת השמן עלתה, אך לא נמצאו עקבות של דליפה, אזי:
פעולת מנוע עם קבוצת בוכנה-צילינדרים בלויה, אטמי שמן פגומים או דלק באיכות נמוכה מובילה לכשל בטרם עת של הממיר הקטליטי וחיישן ריכוז החמצן.
בדיקת דחיסה
המדידות חייבות להתבצע עם סוללה טעונה במלואה, אחרת הקריאה תהיה שגויה. במנוע עובד, הדחיסה בצילינדרים חייבת להיות לפחות 930 ק"פ, והפרש הדחיסה בין הצילינדרים לא יעלה על 200 ק"פ.
8. אנו משננים או רושמים את קריאות מד הדחיסה ומאפסים את המכשיר.
אתה יכול לנסות לחסל את השסתומים שנתקעו עם תכשירים מיוחדים שנשפכו למיכל הדלק או ישירות לתוך צילינדרי המנוע (ראה "הוראות" להכנה).ניתן לבדוק את אטימות השסתומים באמצעות אוויר דחוס בלחץ של 200-300 kPa, המסופק דרך חורי המצת. יש צורך לספק אוויר במצב זה של גלי הזיזים כאשר כל ארבעת השסתומים של הצילינדר הנבדק סגורים. אוויר ייצא דרך מערכת הפליטה אם אחד משסתומי הפליטה פגום, ואם אחד משסתומי היניקה פגום, אז דרך מכלול המצערת. אם קבוצת הבוכנה פגומה, האוויר ייצא דרך צוואר מילוי השמן. בועות אוויר הבורחות דרך נוזל הקירור במיכל ההרחבה מעידות על אטם ראש צילינדר פגום.
בדיקת לחץ השמן
במנוע בר שירות שחומם לטמפרטורת עבודה, לחץ השמן במהירות סרק צריך להיות לפחות 70 kPa, ולחץ השמן במהירות גל ארכובה גבוהה צריך להיות 340 kPa. המנוע זקוק לשיפוץ אם הלחץ נמוך מהנורמה. אם לחץ השמן גבוה מהרגיל במהירות מנוע גבוהה, כנראה שסתום ההפוגה (הורדת הלחץ) של משאבת השמן פגום.
אטם ראש צילינדר (עדיף בסט אטמים), אטם למחבת, תותבי מוט חיבור (אל תקחו את הילידים מכיוון שלא תסירו את המנוע), אטמי שמן וטבעות בוכנה. ברגים ראש אם אפשר. קופסת בירה וכלים בידיים.
מוציאים ומרוקנים את כל מה שמפריע, שחררו את הבוס, פתחו את הבוס, נקו את הבוס, פרקו את הבוס, טחנו את השסתום והחליפו את הפקקים.
ובכן, מכיוון שאתה מתקן את זה בעצמך, אז לא יהיו בעיות, אם הידיים שלך נכונות.
מנוע B20B הוא הנציג הפופולרי והנרחב ביותר של סדרת הונדה B (B16, B17, B18), המבוססת על בלוק צילינדר מאלומיניום עם ספינות פלדה. ל-B20B גובה בלוק של 212 מ"מ, גל ארכובה של 89 מ"מ, אורך מוט חיבור של 137 מ"מ וגובה בוכנה של 30 מ"מ.
המנוע פשוט ביותר, אין מערכת תזמון שסתומים משתנה VTEC, אך באמצעות מניפולציות פשוטות הבעיה נפתרת, על כך בהמשך.
למנוע B20B היו כמה וריאציות, הראשונות הגיעו בביצועים של 128 כ"ס, לאחר 1998 ההספק עלה ל-147 כ"ס, הנשים היפניות היו חזקות יותר - 145 כ"ס, מ-1998 - 150 כ"ס.
מנוע ה-B20V יוצר עד 2001, ואז הוא הוחלף ב-K20A מודרני יותר.
סוג הכוונון הנפוץ, הרציונלי, ובעצם, הנהיגה עבור ה-B20B הוא התקנת ראש צילינדר VTEC מ-B16. טרנספורמציות כאלה יגדילו משמעותית את יעילות המנוע והספק שלו, ללא פגיעה חמורה במשאב, באמינות וכו'. כדי לעשות זאת, אתה צריך ראש מהרכבה B16 או B18. כמו כן חתיכים ARP, הונדטה לכוונון ודברים קטנים שונים נקבל יותר מ-200 כ"ס בהספק. כדי לסחוט את המנוע עד הסוף, נחליף את הבוכנות ל-WISECO (או אחרות) ליחס דחיסה של 12 (או יותר) ). אנחנו מבצעים יציאות ראש, גלי זיזים Skunk2 Stage 2, שסתומי אור, כניסת קר עם מנחת גדול, מקלט Skunk2 (או אחר). אנו רוכשים מזרקים בקיבולת 300-360 סמ"ק, משאבת דלק Walbro 255 קמ"ש, אגזוז 4-2-1 על צינור 63. כתוצאה מכך, אנו מקבלים כ-240 כוחות אטמוספריים, על פירים סטנדרטיים קטנים יותר, על מרושעים אפילו יותר. אבל גם לא כדאי להתפתל יותר מדי.
בשביל להתפלש אפילו יותר גיהנום, אתה יכול טורבן בתצורה שלמעלה. החלף מראש את הבוכנות לאחרות, בדרגה נמוכה (בערך 8.5). קנה מוטות חיבור Carrillo, פירים קלים יותר (סטנדרטי או שלב 1), מזרקים 550 סמ"ק (או יותר). ב-ebay בחרו את ערכת הטורבו שאתם אוהבים עם מצנן ביניים וכל הנלווים, קבעו, התאימו ונפחו ל-300 כ"ס. ... זה בהחלט צריך להספיק, אבל אתה צריך לזכור, להגדיל את הכוח, כדאי לטפל בשאר רכיבי המכונית. העלויות הכספיות של בניית התכווצויות חזקות לא יהיו ילדותיות. אבל אם אתה עדיין משיג את זה, אז זה חטא לא להשתמש במלוא הכוח של הנדסת שטח יפנית. אבל בשביל זה, גלה כיצד להגדיל את מרווח הקרקע של הונדה srv בדרכים פשוטות כאן.
חושבים ששיפוץ מנוע הוא כאב ראש? אתה חושב נכון. אבל כשתגלה כמה הם לוקחים לעבודה, הראש שלך יפסיק לכאוב והידיים שלך יתחילו לעבוד. כי בשביל כסף מהסוג הזה אפשר לתקן שלושה מנועים. המשמעות היא שנחסוך כסף ונשלוט בשיפוץ בעצמנו.
תוך כדי נסיעה, המנוע של סוס הברזל האהוב שלך דפק לפתע. אל תמהר לתפוס מיד את ה"הון". קודם כל צריך לבדוק הכל.
ראשית, נחליט מיד כי לא מדובר במחיצת מנוע כאשר הוא פורק, נוקה, החלפת אטמים והורכבו. יש כבר סיבות רציניות יותר. אז בואו נשים לב לדרישות המוקדמות:
בן כמה הרכב? כמה זמן היא כבר רצה? רכב זר או מקומי? אם המכונית בת יותר מ-10 שנים, היא ביתית, למשל "Zhiguli" או "Moskvich", אז המגבלה שלה היא 150 אלף קילומטרים. עבור מכונית זרה - עד 300. אולי, המשאב של המכונית שלך אזל, ומסיבה זו הכוח ירד.
בוא נראה מה לא בסדר עם השמן. כן, הלחץ ירד שוב, בזמן שהמכונית מתפוצצת שמן בלי בושה - סיבה נוספת לתיקון.
אנו בודקים את הדחיסה, שכן זהו הפרמטר העיקרי שמשפיע על הבחירה - האם יש צורך בשיפוץ גדול או לא. אנחנו לוקחים מדדח מחברים, לוקחים מדידות. לדוגמה, במקרה שלנו, מתוך ארבעה מדדים באחד, במקום שמונה, יש כבר חמישה - מה שאומר שהגיע הזמן לשיפוץ גדול.
כמובן עם מידע. אנו מוציאים מדריך, בו מדווח בפירוט ועם דיאגרמות כיצד לתקן את מותג המכונית המסוים שלך. אנו מוצאים באינטרנט קטלוג בו ישנם חלקי חילוף לרכב זה, על מנת לקבוע מיד את המחירים ואולי לבצע הזמנה בחנות המקוונת.
מפתחות - מחגר, מומנט;
חוטים לחיבור בוכנות, כובעים;
חומר ייבוש לשסתומים;
מִיקרוֹמֶטֶר;
ראשים;
מכשיר לכוונון שסתומים;
חולץ דו רגליים או שלוש רגליים;
מַסכֵּת;
מַלְקֶטֶת;
מעמד תמיכה;
מנוף שרשרת הידראולי;
סט של מושכים.
אנחנו מסיעים את המכונית לתוך המוסך. אנחנו מסירים את הסוללה. נתק את מכסה המנוע כדי שלא יפריע.
אנו מנקזים בזהירות את כל הנוזלים: אנטיפריז, שמן. לשם כך, במקום ברגים על הרדיאטור ובלוק הצילינדר, אנו מתקינים ברזים - הם נמכרים בכל סוכנות רכב - ומנקזים אותם באמצעות צינורות לתוך המיכל המוכן.
בהתחשב בגיל הרכב אנו מנתקים בזהירות רבה את החיווט, המחברים, הצינורות, הצינורות וכדומה, כדי שלא יתפוררו לנו בידיים, שום דבר לא ניזוק או מנותק. ואז כמה אומנים עדיין מתקנים את החיווט, את מערכת הקירור.
אנחנו מסירים בלי למהר את כל מה שיכול להפריע להשגת המנוע: מסנן אוויר, קרבורטור, משאבת דלק - אל תשכחו להבריג את הבורג, מפריד השמן, המפיץ, מכסה בלוק הצילינדר, גל זיזים, ראשי צילינדר, ולאחר מכן את בלוק הראש, הגנה על ארכובה, גנרטור עם רצועה, מאוורר, רדיאטור. אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את המנוע. כעת ניתן להסיר את המנוע.
לפני שאתה מגיע לחלק הפנימי של המנוע ומתחיל לבצע את השיפוץ, נסה להסיר אותו בבטחה מהמכונית. התקשר לעוזר - אתה לא יכול לעשות את זה לבד.
הכן ארבעה צמיגים על ידי ערימתם זה על גבי זה. מניחים שני חתיכות עץ מעל. ואז הנח את המנוע עליהם.
כעת קבעו את אבקת הטלק, כלומר את המעלית, אל קורת התקרה, ניתן לחבר אותה לחצובה על ידי מיקומה מעל מכסה המנוע.
אתה יודע כמה שוקל המנוע? איך אתה אוהב מצטבר של 140 קילוגרם? דבר רציני? ברור שאי אפשר להרים אותו עם הידיים, ואם הוא נופל, אי אפשר בלי פציעה. כדי שזה לא יקרה יש להיזהר מאוד, לבדוק את הצמדת הטלק ורק אז להתחיל להרים.
בזהירות, בלי יותר מדי התעסקות, משכו את המנוע כלפי מעלה, מביאים אותו לערימת הצמיגים שכבר היו מונחים לפני המכונית, הורידו אותו, הפכו אותו כך שהארכובה יהיה למעלה, על קוביות עץ.
בעת פירוק, זכור או סמן היכן אתה מצלם והיכן היה החלק במקור, כדי שלאחר מכן לא יהיו כאלה מיותרים, כמו כמה תוצרת בית.
התחל לנקות את גלגל התנופה: תחילה הסר את המצמד, ולאחר מכן ניגש לתא המטען. לך למסנן השמן. לאחר שחרור המחברים, הסר את הברגים והסר את בית הארכובה, תוך הקפדה לא לשבור את צריכת השמן.
כעת הסר את הכיסוי הקדמי והאחורי של הבלוק יחד עם אטם השמן. שמור על גלגל השיניים של החזרזיר, הסר אותו באמצעות מושך. עבור אל מעצור השרשרת ושחרר, הסר את נעל המותחן, ולאחר מכן את השרשרת, גלגל השיניים של גל הארכובה.
לך לגל הארכובה. הסר את האומים ממכסי המוט המחבר, ולאחר מכן את המכסים, משוך בזהירות את הבוכנות, הסר את הציפויים, בדוק היטב אותם לשימוש חוזר. אם אינך יכול יותר להשתמש בהם, קח דוגמה וקנה חדשים מחנות מתמחה או משוק הרכב. רק קודם כל תחליט אם אתה צריך חריץ לצוואר, ורק אז הכנס את הספינות תחתיהם. הוצא את גל הארכובה עם טבעות חצאיות מתמשכות.
הסר את החזרזיר, משאבת השמן וציוד ההנעה שלו. הפוך, הצב אותו הצידה, הסר את הבוכנות עם מוטות חיבור מהצילינדרים. קנה מערכת בוכנה חדשה לפי הדגם הישן. אתה עדיין צריך לפנות לתיקון רכב.
קח בוכנות חדשות, תן לבלוק להיות משועמם מתחתיהן, וגם טחן את גל הארכובה ולחץ על פיני הבוכנה. מדוד עם מיקרומטר את יומן גל הארכובה, חפש במדריך מה הגודל של האוזניות, קנה אותן. אם תבחרו בספינות הנכונות, תוכלו לסובב את גל הארכובה ביד - זו תהיה בדיקת ההתאמה.
התחל את ההרכבה על ידי הסרת משקעי פחמן. הסר את כל שבבי המתכת, שטפו את המיטות, שימו אותן ואת הציפויים בשמן מנוע, התקינו מחדש, תוך התייחסות למדריך. על הקיר האחורי של הבלוק, הנח חצאי טבעות דחף כך שהחריצים יהיו מסובבים במישור גל הארכובה.
עכשיו אתה יכול להחליף את גל הארכובה עם ספינות וכיסויים, לבדוק את מדריך הסימון, את המקומות שבהם המנעולים ממוקמים. ודא שכולם נמצאים באותו צד. קח מפתח מומנט, חזק את הברגים, סובב את גל הארכובה - אם הוא מסתובב בקלות, אז הכל בסדר. אחרת, החלף את האוזניות בדקות יותר.
בקשו בסדנה להרכיב את הבוכנה, כי אתם בעצמכם לא תוכלו לחמם את ראשי המוט המחבר ליותר מ-100 מעלות, אבל אתם צריכים לחמם מעל 200.בדוק את התהליך.
כעת יש לשמן בזהירות את פיני הבוכנה דרך החורים, לזרוק פנימה את טבעות הבוכנה ללא חיפזון, לוודא שהחריצים, החורים נשמרים, להדק את הציר בעזרת מפתח ברגים. הנח את הבלוק על צידו, הכנס את הבוכנה עם מוט החיבור, לא לשכוח את הסימונים.
קח גוש עץ ובדפיקה עדינה דחף את הבוכנה לתוך הצילינדר. הפוך את הבלוק למקומו המקורי, אך עשה זאת כך שגל הארכובה יהיה בחלק העליון. הדק את הברגים.
התחל קלות למשוך את מוטות החיבור אל הצוואר. לאחר מכן סובב את גל הארכובה כדי לוודא שהכל מוגדר כראוי ואין צורך להחליף את הציפויים. עכשיו אתה יכול להדק את הברגים.
שים אטם שמן חדש על המכסה, התקן אותו על הבלוק, צף מראש את המפרקים עם איטום. המשך להתקין את תא המצמד וגלגל התנופה. זכור כי יש להפנות את חריץ גלגל התנופה לברך הרביעית של גל הארכובה - זה חשוב.
כעת התקן את גלגל השיניים, החזרזיר, נעל המותחן, אטם השמן הקדמי, משאבת השמן, מצמד גלגל התנופה.
לבסוף, אתה יכול להתקין את המנוע ולהבריח אותו. הדקו בזהירות כדי למנוע הפשטת חוטים או חלקים מתפוצצים. החזר את המשאבה, הגנרטור, הרדיאטור, משאבת הדלק למקומם המקורי, חבר את החוטים, הצינורות, המסופים, בדוק את חוזק ההידוק.
מיד עם השלמת שיפוץ המנוע, חובה לבצע ריצה קרה לפני התקנתו על המכונית. הדבר נעשה כך שהחלקים החדשים מתחככים זה בזה, ומתבצע במצב פסיבי, ספסל או בגרירה קשה, כאשר עקב תנועת הגלגלים, גל הארכובה מתחיל להסתחרר ומתרחשת פריצה קרה.
אז, במוסך, חבר את הצינורות עבור מסנן האוויר, מערכת הקירור, אספקת השמן, השקע למנוע. התקן את התקעים. חבר את היחידה למנוע חשמלי.
מלאו את נוזל הקירור שניגר במהלך הפירוק, מחממים אותו ל-85 מעלות, ואז שמן מחומם ל-80 מעלות. בסיבובים נמוכים, מ-600 עד 1000, תנו למנוע לפעול במשך 2 דקות, בסיבובים גבוהים, מ-1200 עד 1400, למשך 5 דקות.
לפני שהמכונית רצה אלפיים וחצי קילומטרים, אל תאיץ בחדות, תגבה מהירות בהדרגה, אל תעמיס על המנוע.
לאחר הריצה הראשונה, רוקנו את השמן, החליפו אותו בשמן נקי, אך מאותו מותג (רצוי).
עכשיו אתה משוכנע ששיפוץ מנוע עשה זאת בעצמך הוא אפשרי ומשתלם, כי הוא עולה פי שלושה יותר זול. בנוסף, יאפשר לכם להפעיל את המכונית עוד מספר שנים כתוצאה מהרחבת המשאב, למנוע תקלות בלתי צפויות בכביש ולסייע במניעת תאונה.
הסרטון הבא יספר לכם אילו חלקי חילוף דרושים לשיפוץ מנוע VAZ 2103:
VIDEO
אחת ממערכות ההנעה הנפוצות ביותר שהותקנו במכוניות הונדה בתחילת המילניום הן משפחת דו-ציר B, ומנוע ה-B20B נחשב בדרך כלל לאחד האמינים בתולדות החברה. הם אלו שציידו את רוב הדגמים, הכוללים יצירות מופת של תעשיית הרכב היפנית כמו CR-V ו-StepWGN, כמו גם אורתיה ו-S-MX.
מנועי בעירה פנימית עם ארבעה צילינדרים ממשפחת "B" הוצגו לעולם בשנת 1988. בניגוד למנועי D, שהיו להם קודם כל גל זיזים אחד ונועדו בעיקר לשימוש חסכוני יותר, מנועי B בנזין בוצעו בשתי גרסאות - גם עם גל זיזים אחד וגם עם שני גל זיזים.
תשומת הלב! נמאס לכם לשלם קנסות ממצלמות? נמצאה דרך פשוטה ואמינה, והכי חשוב 100% חוקית, לא לקבל יותר "מכתבי אושר". קרא עוד"
באופן כללי, B20A, B20B, B20Z1 הן יחידות DONS רגילות למדי, ללא שום פעמונים ושריקות מיוחדות. אפילו חסרה להם מערכת VTEC המפורסמת. המנועים שונו פעמים רבות, מה שהוביל להופעת מספר שינויים.
* מספרי המנוע ממוקמים משמאל לסעפת הפליטה.
B20A בנפח 2.0 ליטר, בהספק של עד 160 כ"ס.(ב-6300 סל"ד) ומומנט מרבי של 186 ננומטר (ב-5000 סל"ד), מותקן על אקורד, פרלוד ו-Vigor.
מנוע השורה בעל ארבעה צילינדרים של הונדה B20A יוצר במספר גרסאות משנת 1985 עד 1990. על המנוע הותקנו גם קרבורטור וגם מערכות כוח הזרקה.
הארכיטקטורה של יחידת B20A שונה באופן משמעותי משאר מנועי ה-B של הונדה, ואין לה כמעט חלקים הניתנים להחלפה איתם.
B20B בנפח 2.0 ליטר, בהספק של עד 150 כ"ס. (ב-6300 סל"ד) ומומנט מרבי של 186 ננומטר (ב-4200 סל"ד), מותקן ב-Orthia, CR-V, S-MX ו-Stepwgn.
אולי המנוע הפופולרי ביותר מכל משפחת "B" נחשב ליחידת שני ליטר דו-ציר B20B, אשר הותקנה בדגם למעמד הבינוני - CR-V ו-Orthia. ככלל, מנוע זה צורף לתיבת הילוכים אוטומטית, מה שכמובן הפחית משמעותית את היכולות שלה, שהיו יכולות להיות פשוט מושלם באותה תקופה.
מעריצים רבים של מכוניות ממותג הונדה עדיין מתייסרים מהשאלה: "מדוע החברה לא החליטה על ה-VTEC שלה ל-B20B?" זו עדיין אחת התעלומות של הקונצרן היפני. מניות B20B עם VTEC יהפכו אותו לאחד המתקדמים בכיתה שלו. לרוע מזלם של רבים, זה מעולם לא קרה.
B20Z1 בנפח 2.0 ליטר, בהספק של עד 147 כ"ס. (ב-6300 סל"ד) ומומנט מרבי של 182 ננומטר (ב-4500 סל"ד), הותקן בהונדה CR-V.
הספק של מנוע B20Z1 הוגדל ל-147 כ"ס. ג., וכל השאר, כולל המומנט, לא השתנה.
למנועי סדרת B20 אין ניואנסים מיוחדים ואמינותם מתוארת בבירור במצבים שבהם הם פועלים. עם מנועים "אזרחיים" מותקנים ב-CR-V או StepWGN, הכל די פשוט - בעיות בהם מופיעות לאחר ריצה של 150 אלף ק"מ, וככלל, הם לא רציניים בכלל.
VIDEO
תחזוקה תקופתית מצטמצמת להחלפה בזמן של נוזלים טכניים וחומרים מתכלים. אם יש מנועים דו-ציר אמינים יותר מכל משפחת ה-B מהונדה, כנראה שהם עדיין לא נבנו.
מהימנות.
היחס בין מומנט והספק.
תחזוקה.
אטם ראש צילינדר.
אטמי שמן גל זיזים.
משאבה ותרמוסטט.
נקודת התורפה היחידה באמת של מנועי ה-B20A/B/Z1 ה"אזרחיים" היא אטם ראש הצילינדר, שבדרך כלל "עושה את דרכו" ל-200 אלף ק"מ, אבל האם זה קילומטראז' לתקלה כזו?! אחרי הכל, במוקדם או במאוחר, אפילו למנוע האמין ביותר חייב להיות משהו להתבלות.
ניתן גם לשים לב לבעיות במשאבה ובתרמוסטט ובשבירות של אטמי שמן גל הזיזים. אחרת, ה-B20A / B / Z1, כפי שכבר הוזכר, הם מנועים אמינים למדי, ובמקרה של תחזוקה בזמן הם עובדים ללא תלונות.
יכולתם של מנועי B לכוונון מוערכת מאוד וכל כך אהובה על נהגי הונדה בכל רחבי העולם. גם כיום, מנועים אלו מעוררים עניין רב ובסיס טוב לכל שינוי בתחנת הכוח של הונדה. עם המנועים של המשפחה הזו, כמעט הכל אפשרי, אפילו הכוח העמוק ביותר של יחידות אלו יכול להיעשות ללא הגבלה, אז בואו נסתכל קצת על הכוונון ה"קל" הפופולרי ביותר בשנים האחרונות תוך שימוש ב-B20B כדוגמה.
כדי להרכיב מנוע B20B היברידי עם VTEC, תזדקק לראש צילינדר עם יניקה ומפיץ ממנועי B16A או B18C הנפוצים ביותר, כמו גם ECU ובאופן אידיאלי, חיווט. התוצאה הסופית לאחר הרכבה של היברידית כזו היא תחנת כוח של שני ליטר בהספק של 200 כ"ס ומעלה. ועם מומנט עממי מ-200 ננומטר. וכל זה מבלי להחליף את בלוק המנוע וכתוצאה מכך, לשמר את היחידה הממוספרת. למכונית עם מנוע דומה יהיו מעט מאוד מתחרים אפילו בין דגמי הונדה המודרניים.
VIDEO
כמו כן, בכל אחד ממנועי B20A / B / Z1, התקנה נאותה של ערכת טורבו אפשרית. עתודת כוח מספקת מאפשרת לך להתנסות ולהגדיל את המאפיינים הטכניים פי כמה.
סדרת מנועי B20 דו-ציר היא אחת הטובות ביותר שעשתה הונדה עבור מכוניות הביניים שלה. כל האלמנטים של המנועים עשויים עם מרווח בטיחות עצום, וזו הסיבה שנציגי הקו הזה מוכרים בצדק בתור אולי המנועים האמינים ביותר מהונדה.
הפשטות שבה מיוצרים מערכות ההנעה B20A/B/Z1 ראויה לשבחים מיוחדים. ניתן לבצע תיקונים קלים גם בתנאי "שטח", כפי שמעידים מקרים אמיתיים רבים שבהם ניתן היה להחליף שסתום שבור ממש ברחוב ובתוך שעות ספורות בלבד.
סרטון (לחץ להפעלה).
הייחודיות של כל היצע ה-B20 טמון בעובדה שהונדה הצליחה לשלב את ביצועי המנועים האזרחיים שלה עם התעוזה הספורטיבית של סדרות B16 ו-B18. בנוסף, במסגרת הקווים שלהם, לכל מנועי ה-B (פרט ל-B20A) יש רכיבים ורכיבים מתחלפים, מה שנותן תוצאות סופיות מדהימות, אשר טיונרים רבים שמחים להשתמש בהן, היוצרים היברידיים בעלי מאפיינים שעולים אפילו על מנועי טורבו. אולי שום דבר מתכוונן יותר מה-B20 עדיין לא יוצר על ידי הונדה.
