המחבר מודה לאותיות על האותיות שסופקו בחביבות.
אם אתה לא מסכים איתו, ובכן, זו זכותך. לדוגמה, אני אף פעם לא זוכר רוע, אבל אני יכול לשרוף צריף.
המחבר מודה לאותיות על האותיות שסופקו בחביבות.
אם אתה לא מסכים איתו, ובכן, זו זכותך. לדוגמה, אני אף פעם לא זוכר רוע, אבל אני יכול לשרוף צריף.
מנוע סוזוקי M16A הוא מנוע בנזין בנפח 1.6 ליטר בשאיבה טבעית עם ארבעה צילינדרים בשורה.
כמו כל המנועים של חברת סוזוקי, ה-M16A נבדל באמינות טובה.
תשומת הלב! נמאס לכם לשלם קנסות ממצלמות? נמצאה דרך פשוטה ואמינה, והכי חשוב 100% חוקית, לא לקבל יותר "מכתבי אושר". קרא עוד"
יחידת כוח זו פותחה במיוחד עבור מכונית האצ'בק קטנה עם חמש דלתות, ולכן יש לה כוח מועט. המשימה העיקרית של המעצבים הייתה ליצור מנוע חסכוני ובו בזמן אמין, אשר, ללא התערבות רצינית, יכול לשרת יותר מ -200 אלף קילומטרים.
המנוע צויד במערכת תזמון שסתומים משתנה על שסתומי היניקה (VVT) והיו לו 16 שסתומים, מה שהוביל לשימוש במערכת תזמון דו-גל זיזים (DOHC). שחרורו של יחידת הכוח M16A החל עם הופעת הבכורה של סוזוקי ליאנה בשנת 2004 והיא מיוצרת עד היום, אם כי שונה במקצת.
מנוע M16A מאופיין כיחידת כוח נהיגה שקטה ומותקן על מכוניות עירוניות. לכן, הפרמטרים הטכניים המפורטים להלן אינם שונים בפוטנציאל כוונון כלשהו:
בשל העובדה שיחידת הכוח הזו נחשבת לאמינה במיוחד, יינתנו להלן כמה עצות לתפעול שיעזרו להאריך את זמן הפעולה שלה.
על מנת שהמנוע יעבוד ללא רבב וישרת שנים רבות, יש צורך, קודם כל, לבצע תחזוקה בזמן. יש להחליף את השמן כל 7,500 - 10,000 ק"מ ובאיכות טובה בלבד. צמיגות מומלצת 0W-20 - 5W-30. מצתים הם גורם חשוב לפעולה יציבה של המנוע. יש להחליף אותם כל 30,000 - 40,000 ק"מ, בתנאי שהם באיכות גבוהה. איכות הדלק משפיעה גם על ביצועי המנוע, אם כי במידה פחותה. עבור מנוע M16A, הבנזין האופטימלי הוא מקום 95.
בנוסף, חשוב מאוד לבדוק את המצב הטכני. אחד השלבים העיקריים שלו הוא מדידת הדחיסה בצילינדרים של המנוע. לשם כך, לחמם את המנוע לטמפרטורת העבודה, לנתק את סליל ההצתה וחוטי המתח הגבוה, ולאחר מכן להבריג את כל המצתים. לאחר מכן, כבה את מזרקי הדלק על ידי ניתוקם מהמחברים וחבר את המדחס למחבר למצת. לאחר מכן, אתה צריך ללחוץ את המצמד וללחוץ על דוושת הגז עד הסוף, ואז להפעיל את המתנע ולצפות בקריאות של המכשיר.
להשוואה! על מנת לקבל את נתוני הדחיסה הדרושים, יש להניע את המנוע עד ל-250 סל"ד לפחות. לשם כך יש לטעון את הסוללה במלואה!
אם התקבלו ערכים מתחת לנורמה (1100 kPa), זה מצביע על כך שטבעות הבוכנה והשסתומים שחוקים ודורשים החלפה.
בנוסף, מומלץ לבדוק את המרווח התרמי של השסתומים (בתמונה התחתונה). זאת כדי למנוע מהמנוע לפעול ברעש לאורך זמן. הפרה של המרווח התרמי של השסתומים מובילה גם לשחיקה מוגברת של האלמנטים של מנגנון חלוקת הגז ושסתומים בפרט. עבור יחידת הכוח M16A, המרווח התרמי של שסתומי היניקה הוא 0.18 - 0.22 מ"מ, של שסתומי הפליטה - 0.28 - 0.32 מ"מ (למנוע קר) ו- 0.21 - 0.27 מ"מ, 0.30 - 0.36 מ"מ - בטמפרטורת הפעולה של המנוע. אם אחד מהשסתומים אינו מתאים לטווחים שצוינו, יש להתאים אותו באמצעות מנקים מיוחדים.
מספר עצום של בעלי מכוניות המצוידים בתחנת הכוח M16A מסכימים כי מדובר ביחידה אמינה וחסכונית מאוד. עם זאת, כדאי לשים לב לשרשרת של מנגנון חלוקת הגז, כי הוא נוטה להימתח (קרוב יותר ל-100 אלף קילומטרים). יש להחליף את השרשרת יחד עם גלגלי השיניים. בנוסף, הבעלים מציינים רעש מוגבר כאשר המנוע מתחמם, במיוחד בעונה הקרה. הכל באשמת רצועת ההנעה של הגנרטור, אשר לאחר חימום, מפסיקה להשמיע צלילים מפוקפקים.
מכיוון שמנוע סוזוקי M16A מיועד למכוניות בתקציב נמוך, יש לו יכולת תחזוקה טובה. כל חלקי המנוע מוחלפים בנפרד, ולא יהיה קשה למצוא עבורו חלקי חילוף. בנוסף, למנוע זה אין עיצוב מורכב ומערכות היי-טק, כך שתוכלו לתקן או לתחזק אותו בעצמכם.
חלק מהנהגים, מסיבות שונות, מעדיפים לתקן מכונית במו ידיהם. במקרים אלו חשוב לדעת כיצד לפרק ולהרכיב את המנוע. מלכתחילה, כדאי להבין שלא ניתן יהיה להסתדר ללא עלויות כלל. גם אם לא מתוכנן להחליף חלקים, יהיה צורך להתקין אטמים חדשים במהלך ההרכבה (אלא אם האטמים אינם פגומים או מחוררים).
ייתכן שתצטרכו גם איטום מנוע שניתן להשתמש בו במקום אטמים, מפתח מומנט (צריך במהלך ההרכבה) ומערכת מפתחות בגדלים שונים. יתר על כן, תזדקקו לא רק למפתחות פתוחים ומפתחות מפתחות, אלא גם למפתחות קצה (רצוי עם ראשים להחלפה, ארכובה ארוכים וקצרים). בנוסף, תזדקקו להרבה זמן פנוי, שכן הפירוק נמשך בין מספר שעות ליומיים-שלושה, בהתאם ליצרן ומצב הרכב. בואו נסתכל על ההליך לפירוק והרכבת המנוע ביתר פירוט.
לפירוק מלא, יהיה צורך להסיר את המנוע. אתה יכול לעשות זאת מיד, או שאתה יכול לעשות זאת לאחר הסרת ראש הצילינדר. ההסרה דורשת כננת ידנית ותומך יציב (כגון קורה) לתלות אותה. גם צילום מנוע לוקח מספר שעות.
פירוק והרכבה מחדש של מנוע הוא, באופן כללי, כמעט תמיד זהה. ייתכן שיש אי התאמה מסוימת בפרטים בהתאם למותג ולדגם. יתר על כן, מוצע הנוהל עבור יחידת הכוח שהוסרה.
כדי להסיר את החגורה (שרשרת), תחילה עליך לשחרר את השרשרת עצמה על ידי הסרת המותחן. לאחר מכן, עליך לפרק את גלגל הזיזים. חלק זה קבוע עם בורג. אבל מלבד מפתח בגודל מתאים, כאן תצטרך (לפחות במנועים ביתיים) מברג שטוח חזק או אזמל, כמו גם פטיש.בעזרת הכלים הללו מכופפים את לוחית הנעילה, מה שלא מאפשר לבריח להתפרק באופן ספונטני.
כאשר הגיר מוסר, השרשרת מוסרת וניתן להתחיל להסיר את גלגל הארכובה. עדיף שיהיה כאן חולץ מיוחד, שכן בלעדיו, אולי תצטרך להתעסק. חלק זה מקובע על הפיר עם מפתח, שיכול לשבת די בחוזקה בחריץ. אם, בתהליך חיתוך המפתחות, הקצוות שלו היו מעט מעוותים, אז ניתן לתקן אותם עם קובץ. ההליך האחרון בשלב זה הוא הסרת נעל מותחן השרשרת. לא אמורות להיות בעיות עם זה.
6. פירוק גל זיזים. כדי לעשות זאת, הברג את האומים (הם נמצאים על החתיכים) שמקבעים את מכסה גל הזיזים והסר את הציר עצמו.
7. הסר את ראש הצילינדר. זה קבוע או עם ברגים או אגוזים על חתיכים.
8. הסר את משאבת השמן. הברג את מכסה אטם השמן האחורי (מקצה המנוע). פיר משאבת השמן וגלגל ההינע שלו בגב המנוע מוסרים. כדי לעשות זאת, הברג את הברגים והסר את תושבת התומך, ולאחר מכן מסירים את הפיר עם מברג, ולאחר מכן את הציוד. יש לטפל בזה בזהירות, שכן הוא ממלא תפקיד חשוב בתפעול המנוע.
9. השלב החשוב הבא הוא פירוק הקש"מ. פירוק מלא והרכבה של המנוע אינם שלמים ללא תהליך זה. כאן נדרשים תשומת לב ודיוק, מכיוון שהחלקים אינם ניתנים להחלפה, אלא אינדיבידואלים.
10. הסרת מוטות החיבור. ראשית עליך לסובב את גל הארכובה כך ששני מוטות החיבור יהיו במיקום העליון. לאחר מכן, מוציאים את האומים ממכסה המוט המחבר ומסירים את המכסה עצמו (עול). העול יתאים היטב, כך שיידרש פטיש עדין על הצדדים. כעת ניתן להסיר את המוט המחבר. הוא נדחף החוצה יחד עם הבוכנה בידיים או בידית של פטיש.
בחלק הפנימי, למוטות החיבור והכובעים יש תוספות מתכת. אם ההחלפה שלהם לא מסופקת, אז כדאי לשרבט את המספר המתאים בצד הלא עובד. אותו הליך מתבצע עם שני מוטות החיבור האחרים.
11. הסרת הכיסויים הראשיים. הם גם קבועים עם אגוזים והם בהחלט במקום. בצד הפנימי שלהם יש גם תוספות - תוספות שורש.
12. מסירים את גל הארכובה, מסירים מתחתיו את הציפויים הישנים וחצאי השמירה.
תהליך פירוק המנוע יכול להיחשב כמושלם.
הרכבת המנוע מתבצעת בסדר הפוך. בעת התקנת מוטות החיבור, יש לזכור שלכל אחד מהם יש סימני מפעל על הגוף, אשר חייבים לחפוף לסימנים כאלה על גוף בלוק הצילינדר.
באופן יחסי, אתה צריך להתבונן בצד שמאל וימין במהלך ההתקנה. בנוסף, כאמור לעיל, המוט המחבר ומכסה המוט המחבר מותאמים זה לזה בנפרד במפעל. ליתר דיוק, החלקים עשויים ממקשה אחת. לא ניתן להחליף אותם.
מוט החיבור והמיסבים הראשיים מותקנים כך שהמנעולים עליהם והמושבים מתאימים. לפני ההתקנה, יש לשמן אותם בשמן מכונות, לנגב אותם במטלית נקייה כדי שלא יהיו חלקיקי אבק. כיסויי המוט הראשיים והמחברים מהודקים בעזרת מפתח מומנט. מומנט ההידוק שונה עבור כלי רכב שונים. זה כתוב בדרכון, כמו גם בספרות עיון מיוחדת.
לבסוף, נציין שאם הפירוק וההרכבה של המנוע נעשים באופן עצמאי, אז עדיף שיהיו איתך ספרי עיון מיוחדים על דגם רכב ספציפי.
VIDEO
הסרת ראש צילינדר במנוע עשה זאת בעצמך במוסך: הכנה והסרה של ראש צילינדר. כיצד להסיר את הראש אם הוא נדבק. רמזים מועילים.
מיסבי מוט ראשי ומחבר: מטרה, מבנה ותכונות של המיסבים הפשוטים. כיצד להדק נכון את התותבים, מומנט הידוק.
תכונות של הידוק ראש הצילינדר של מנוע בעירה פנימית. הידוק ברגי ההרכבה של ראש הצילינדר בעזרת מפתח מומנט: כוח וסדר הידוק.
מדוע ומתי צריך לקרקע את ראש הצילינדר. כיצד לבדוק את מישור ההתקשרות של ראש הבלוק במו ידיך. כרסום וטחינה של ראש צילינדר.
כיצד להסיר סיכת ראש שבורה או בורג שבור מבלוק המנוע ורכיבים אחרים. דרכים לשחרר בורג שבור, עצות שימושיות.
מטרת אטמי מנוע בעירה פנימית. סוגי אטמים, חומרי ייצורם: אטם ראש צילינדר וכיסויי שסתומים, אטמי שמן, חפתים ואחרים.
אנחנו בוחנים את האפשרות להחליף את המנוע או את ג'ימני. הרעיון הוא כזה. לאיש יש ג'ימני עם מחבר 0.6 טורבו, הוא רוצה למכור אותו. לא ראיתי את המכונית בעצמי, אבל זה אומר משהו על המנוע, אבל המכונית זזה מעצמה. האם זה הגיוני לרכוש אותו עם כוונת החלפה ב-M13A או M16A מבית Escudo. במקום М13А, М16А מותקן ללא בעיות, הוא מעשן. להזמנת מנוע M13A או M16A כחוזה.
שאלות לקהל מכובד
1. האם הגוף של מנועי 0.6 ו-1.3 זהים?;
באופן כללי נושא, איפה לעשות את זה יותר זול?)) לבקש 25k.
זהו מחיר ממוצע משוער. למעשה, יכול להיות שיש יותר, אולי פחות. ומה עם המנוע, אתה יודע?
או שאלה אחרת - האם אפשר ב-E34 (1989) לדחוף את הקיבולת של ה-E38 750I 95? אחרי התאונה, יש פשוט E38, בכפר הוא נרקב))
זה אפשרי, אבל נפח העבודה לא ילדותי. למרות שהתוצאה שווה את זה.
25 עבור ההון של מנוע 6 צילינדרים הוא זול מאוד. בעיר שלנו גובים כל כך הרבה עבור גזלבסקי.
נ.ב תן לי את הבחירה הזו. לא הייתי שוקל אפילו את האופציה של הון - מיד נטלתי על עצמי את נושא התקנת 5.0.
שיניתי אותו לסאבל, אמרו שצריך להחליף את אטם ראש הצילינדר, התברר שהסיבה לא הייתה בו. חסרים חצי מהברגים וכו')) אומרים שצריך תיקון יסודי.
אז אפשר לשים את הברגים החסרים והבעיה תיפתר מעצמה? אמנם אם המדינה לא ידועה, עדיף לזרוק את הראש ואת המזרן ולראות מה יש שם
אולי בשביל הכסף הזה אפשר לדחוף לשם מנוע מ-750i?)) לפני ההחלפה שהם התחילו, נפתח רק מכסה הרדיאטור.
מלכתחילה, אני ממליץ לך להוריד את תוכנית ה-cartest ולהשתמש בה כדי לחשב אפשרות זו. ולהשוות אותו לפחות עם M5, 540 או E31. אבל זה יעלה _באופן משמעותי_ אפילו משיפוץ גדול של ה-M20 בתנאי שירות מתקדמים, ולו רק בגלל שיידרשו צרור חלקים מקוריים, אותם יהיה צורך לבצע מחדש או, כאופציה, לשנות מהקיימים ( קרדן, אגזוז, מתלה קדמי מחוזק וכו'). אם אתם בעניין - יש חברת הארטג', שבזמנו דחפה את ה-M70 לתוך ה-E34, הם עדיין בזבזו אותו לנפח של 6 ליטר והגדילו אותו ל-480 כ"ס, אז חצי מהמכונית הייתה צריכה להיות משורטטת לשם, הבלמים הופעלו בדרך כלל על מירוץ ועוד הרבה יותר., אבל מכונית כזו עלתה כ-150 אלף דולר
רוב הנהגים, שנותנים את מנוע המכונית שלהם לתחנת שירות כלשהי לצורך שיפוץ, יודעים מראש שהמנוע המתוקן עדיין יהיה קצת יותר גרוע מהחדש, והמשאב שלו מטבע הדברים יהיה פחות. הרי רבים טוענים כך – "החדש הוא חדש". אבל מעט מאוד נהגים יודעים מה לעשות שיפוץ נכון מנוע, הוא "יפעל" הרבה יותר מהמנוע החדש של המפעל הטורי.
ומה המשמעות של השיפוץ הנכון ומה הוא צריך להיות? רוב הנהגים אפילו לא חושדים בכך ונותנים בשלווה את המנוע שלהם לשירות, בתקווה שהמאסטרים שם כביכול יודעים הכל בעצמם. רק בהמשך, הנהגים מופתעים מהמשאב הקטן של המנוע המתוקן, וחוטאים לחלקי חילוף לא איכותיים.במאמר זה נסתכל מקרוב על המשמעות של שיפוץ מנוע נכון, ואולי לאחר קריאת מאמר זה נהגים רבים יתחילו לבחור שיפוצניקים ותיקון ביתר זהירות, או יתחילו לתקן את המנוע בעצמם.
כבר כתבתי על תיקון מנועים בכתבה זו, זו ובמאמר זה, בו תיארתי את יסודות השיפוץ הרגיל של מנועי מכוניות ואופנועים יפניים ומי שרוצה יכול ללחוץ ולקרוא. אבל מי שרוצה להגדיל באופן משמעותי את הקילומטראז' (משאב) לאחר התיקון של המנוע של האופנוע או המכונית שלו, אז אני ממליץ לך לקרוא עוד.
אז איך אתה יכול לבצע שיפוץ כה גדול של המנוע הישן שלך כך שהוא יהפוך טוב יותר מהמפעל החדש? זה לא כל כך קשה, אם ניקח בחשבון את העובדה שהייצור הסדרתי של מנועים הוא זרימת מסוע רגילה, שבה חלקי המנוע הסדרתיים לא מקבלים תשומת לב ראויה, זה פשוט לא ריאלי.
ובכן, תיקון מנוע, גם כאשר הוא מופעל, באיזו בית מלאכה מאובזר היטב, הוא אומנות, כי כל מנוע זקוק לגישה אינדיבידואלית. למשל, כשפותרים תקלות בחלקים, בהם כל פרט נחקר בקפידה, כמעט במיקרוסקופ, ולפעמים הוא נמצא בפיתוח סופית על ידי מומחים והוא הופך להיות טוב יותר מחלק חדש.
בכמה סדנאות זרות מוסמכות, שיפוץ של כל מנוע נכנס בצורה חלקה לכיוונון שלו, כלומר מסיים את החלקים הסדרתיים לשלמות. ולמרות שתיקונים כאלה יקרים מהרגיל (אחרי הכל, עבודת כפיים תמיד יקרה יותר), הביקוש אליו תמיד גדול והלקוחות עומדים בתור.
מכיוון שמנוע מתוקן בצורה זו הוא, ראשית, הרבה יותר חזק ועמיד ממנוע טורי חדש, ושנית, הוא גם זול יותר ממנוע טורי חדש. הרי רוב הפעולות היקרות וגוזלות זמן נעשות רק במפעל, כאשר המנוע מיוצר מאפס.
וגם אם מנועי מפעל זרים (טורי) זקוקים לכוונון ושיפור במהלך התיקון, מה ניתן לומר על המפעלים המקומיים שלנו, הפועלים בתנאים של שכר נמוך לעובדים ומחסור מתמיד במימון לשיפור הייצור הסדרתי. היכן שאפילו הברגים לקיבוע המושב נקושים.
וכדי לחסוך זמן (וזמן, כידוע, הוא כסף) ברוב מפעלי הרכב המקומיים, כמה פעולות חשובות מוזנחות בכוונה. לדוגמה, כל מהנדס או מומחה מתכת יודע שלאחר יציקת בלוק צילינדר הוא חייב לנוח על המדף לזמן מסוים.
ובזכות הסיבולת הזו (ההזדקנות), הלחץ הפנימי של כל חלק פוחת בהדרגה, ובמקביל הוא עלול אפילו לאבד מעט את צורתו (עיוות). ורק לאחר שהחלק מקבל את צורתו הסופית, רק לאחר מכן ניתן להתחיל לעבד אותו (בחר את כל החורים והמישורים עם חותך).
לכן, במפעלים מסוימים, בלוקים וראשים אינם מוחזקים, וכתוצאה מכך, לאחר עיבוד החורים והמישורים, עם הזמן החלק משנה צורה, וכבר כל המישורים אינם מקבילים, גם החורים (למשל, המיטה של מיסבי הציר). והמישורים של מחבר הבלוק והמחבר, לאחר ההרכבה, לא יהיו מקבילים לגל הארכובה, לגל הזיזים ולפירי מנוע אחרים. לא קשה לנחש עם מה יסתיים המנוע ומה יהיה המשאב שלו.
מן האמור לעיל, יש להסיק כי בלוק או ראש הצילינדר הביתי המשומש, שעבדו יותר ממאה קילומטרים, אינם גרועים ואף טובים יותר מחלקים חדשים, שכן עם הזמן הייתה הרצה של בני זוג, משקעים וחלקים אינם זקוקים להזדקנות. וזה יתרון גדול, כך שאחרי תיקונים חלקים כאלה הופכים טובים יותר מאשר חדשים במפעל.
כלומר, יש צורך לעבד את הדפנות של כל הצילינדרים עם כלי מיוחד הנקרא לחדד, אשר לאחר העיבוד, יהפוך את פני השטח של דפנות הצילינדר למחוספס, עם חריצים ובליטות קטנים מאוד (במבט מתחת ל- מיקרוסקופ, כמו באיור 1). רוב הנהגים יודעים שהחריצים הקטנים ביותר על פני הצילינדר שומרים על שמן המנוע בצורה טובה יותר (לשימון בוכנות וטבעות).
אז, לשם השוואה ולשיקוף נוסף, אתן דוגמה נוספת שמסבירה מדוע למנועים מקומיים (וגם לזרים - לאחר התיקון שלנו) יש קילומטראז' כה נמוך (עבור מנועים חדשים) וגם קילומטראז' לאחר תיקון. והעניין הוא שבמפעלי הרכב המקומיים שלנו, וב-95% מכל בתי התיקונים, משתמשים באבנים שוחקות יהלומים לחידוד צילינדרים.
במפעלים ובבתי תיקון זרים, הם אף פעם לא משתמשים בסורגים כאלה ומשתמשים בסורגים מכוערים, שאותם יש להחליף בתדירות גבוהה פי כמה עשרות מאשר חומרי שיוף יהלומים. ומה העיקר למפעלים ולסדנאות שלנו? כן, זה שאבן שוחקת נשארת מתאימה לעבודה גם אחרי אלף בלוקים מושחזים, כי איזה חיסכון מתקבל?! ולא אכפת שמשאב המנוע יקטן עשרות מונים, אבל הייצור זול.
אבל למה לא משתמשים באבנים שוחקות לחידוד בחו"ל ומכאן משאב המנועים שלהם ארוך בהרבה? כן, כי בעת עיבוד פני השטח של הצילינדר עם מוט כזה, חלקיקים שוחקים מוכנסים (בקריקטורה) לתוך משטח המתכת של קירות הצילינדר, ולאחר מכן, כאשר המנוע פועל, הבוכנות שלו עם הטבעות "נאכלות", ו כתוצאה מכך, בלאי הבוכנה מתרחש במהירות.
והסורגים המכוערים, המשמשים בחו"ל, ואשר נשחקים הרבה יותר מהר מאלו השוחקים, עשויים מסגסוגות רכות מספיק, ובמהלך הפעולה נראה שהם לא כל כך חותכים את פני דופן הצילינדר, אלא עד כמה הם חותכים. לחץ והחליק אותו. כתוצאה מכך נוצרת שכבה דקה מאוד על משטח המתכת של דופן הצילינדר, שאינה פועלת כחומר שוחק, אלא כחומר סיכה מוצק, מה שמפחית משמעותית את הבלאי של הצילינדרים והבוכנות (ומפחית את החיכוך).
אגב, אם מישהו לא יודע, בחו"ל כבר מזמן שכחו מה זה טבעות תיקון ואל תשתמשו בהן. מדוע, כאשר במכוניות זרות מודרניות (למשל מרצדס טריות), עם ייצור נכון של בלוק המנוע (וחלק מהן בציפוי ניקל) ושיטה מודרנית לייצור טבעות בוכנה, אין צורך להחליף את הטבעות , והמנוע "עובר" בלי להחליף את הטבעות מיליון קילומטרים! מי שרוצה לדעת על זה בפירוט, אז לחץ כאן וקרא לבריאות שלך.
לעיל, בדקנו את אחת הנקודות החשובות של חידוד צילינדר נכון, שאם אתה משתמש בה בעת תיקון המנוע שלך, אז תגדיל משמעותית את המשאב שלו. אבל יש גם נקודות חשובות אחרות. לא כל הנהגים ואפילו השיפוצניקים יודעים שלאחר התקנת הבלוק על המנוע והידוק ראשו, הצורה הגיאומטרית של הצילינדרים משתנה מעט, שכן מתכת היא מתכת. כלומר, במהלך הדחיסה, הגליל (או הצילינדרים) מפסיקים להיות גליליים למהדרין, גם אם הוא נעשה בצורה מדויקת מאוד ולפני הדחיסה זה היה כך.
חידוד צילינדר נכון.
וזה אומר שכדי לעבד כל צילינדר במהלך התיקון, אתה צריך לדחוס בערך באותו אופן שבו הוא יידחס על המנוע לאחר התיקון. במילים פשוטות, אתה צריך לעשות צלחת מצלחת עבה (או מראש ישן - ראה איור 2), עם חורים לחידוד ולחיזוק ברגים, אשר ידחוס את הצילינדרים באותו אופן כמו על המנוע (עם אותו מומנט שנקבע).לאחר שעמום הצילינדרים ושחרור הברגים (והסרת הפלטה והבלוק), הצורה הגיאומטרית של הצילינדרים המתוקנים מיד תופרע מעט.
אך כעת נותר רק להרכיב ולהתקין את ראש המנוע הסטנדרטי על היחידה המתוקנת בצורה זו ולסחוט את כל הסנדוויץ' ברגע הנכון, והגיאומטריה של הצילינדרים המשועמים תהפוך לאידיאלית! הצילינדרים של המנוע שתוקנו בצורה זו יהפכו לטובים יותר מהמפעל החדשים! ואכן, בייצור סדרתי של מנועים במפעלים, האמור לעיל הטכנולוגיה הנכונה משעמם וחידוד כמעט ולא בשימוש (ואם הם משמשים, אז רק על מכוניות יוקרתיות זרות).
אגב, וברוב חנויות התיקונים, אז ימין גם מנועים לא מתקנים, ואם אחד מהשיפוצניקים הנדירים עושה זאת, אז אתה עדיין צריך לחפש אותו, מה שאני ממליץ לך בחום. ולבסוף, ניואנס נוסף של התיקון הנכון.
רוב חנויות התיקונים, כאשר צילינדרים משעממים, מחשיבים את המישור הראשי (הבסיסי) כמישור התחתון של בית הארכובה (היכן נמצא בור המנוע). במילים פשוטות, הם לוקחים ושמים את בלוק הצילינדרים על שולחן הקיבוע של המכונה, ואז מהדקים את הבלוק ומתחילים לעבד. אבל אף אחד מהקודמים לא חושב (ואם כן, אז רק כשהם מייצרים את המנוע שלו), האם המישור התחתון של גל הארכובה או ציר גל הזיזים מקביל בדיוק?
וגם אם תנאי חשוב זה התקיים גם במהלך ייצור המוני, במיוחד בייצור מקומי (שקשה להאמין), הרי שמעומסים יומיומיים במהלך הפעילות, הופר תנאי זה עם הזמן. ואולי אפילו רק שבריר תואר, או אולי יותר, אבל מי יודע ומי בודק? כן, רק כמה יחידות של מטפלים מוכשרים באמת.
דרך אגב, תהיה שכבת שמן בצורת טריז בין הלוחית לציפוי גל הארכובה (ראה איור 3). התוצאה של כל זה היא בלאי מואץ וחיי מנוע קצרים באופן טבעי.
מהאמור לעיל יש להסיק שלפני תחילת עיבוד גלילי הבלוק, חשוב מאוד לבדוק את מיטות הספינות הראשיות (וכל המיטות) לגבי גלילותן ויישורן המדויק (הניצב המדויק של חורי המיטה ל חורי הצילינדר). וכבר על סמך זה נכון לתקן את הבלוק במכונה ולעבד את פני הצילינדרים.
במידת הצורך, עדיף לא לשים לוחות מתחת למישור התחתון של הבלוק, אם מישור זה אינו מאונך לצירי הצילינדרים, אך עדיף לטחון את המטוס הזה במכונה כדי לתקן את הפגם. ואחרי זה כבר אפשר להניח ברוגע את הבלוק על שולחן המכונות המשעממות ולקדוח, או לשחז את הצילינדרים (שוב, הנכון - השחזה לא שוחקת). מקצוענים אמיתיים (לצערי לעתים קרובות יותר בחו"ל) עושים בדיוק את זה.
וגם אם מישהו לא מסוגל לבצע את שיפוץ המנוע הנכון בעצמו (לא לכל אחד יש חניון מכונות בבית המלאכה שלו), אז לפחות לאחר קריאת המאמר הזה, תוכל לשלוט בצורה מספקת על המטפלים אליהם אתה להפקיד את התיקון של המנוע שלך, והאם זה חשוב.
אני מקווה שאם, לאחר קריאת מאמר זה, תבצע שיפוץ במנוע שלך, תוך התחשבות בכל הניואנסים המתוארים כאן, אז בסופו של דבר תראה תוצאות מעניינות מאוד של תיקון כזה, כלומר: צריכת פסולת ושמן תהיה מופחת בהרבה, כמו גם פליטה של חומרים מזיקים באטמוספירה (אולי זה לא משנה למישהו, אבל כן לי),צריכת הדלק תקטן מעט (אחרי הכל, הפסדי החיכוך יקטן), ושיעור הבלאי של צילינדרים, טבעות ובוכנות יקטן באופן משמעותי.
ובכן, הטריק העיקרי של שיפוץ נכון כזה של המנוע הוא שהמשאב של המנוע המתוקן שלך כמעט יכפיל את המשאב של מנוע סדרתי חדש לחלוטין של המפעל; הצלחה לכולם!
מפעילי המכונות המוכרים ביקשו לתקן את המנוע של מכונית ב.מ.וו 525i. אוטו שנת 1989 שחרור (בן 27 !!), מאחור E34 ... לאחר שטיפת המנוע, המכונית צלעה איכשהו לבית המלאכה - החיווט הדק היה עוין את המים בתא המנוע.
המכונית הייתה מצוידת במקור במנוע M20B25 - בשורה שש, נפח 2.5 ליטר, בהספק של 170 כ"ס. אבל המנוע סבל מ"מחלה" ידועה - הראש זז מהתחממות יתר, הוא התפוצץ. הבעלים קנה מנוע לניתוח לפני כמה שנים M20B20 - אותה שש בשורה, אבל עם נפח קטן יותר (2 ליטר) ופחות הספק - 129 כוחות. לאחר שעזב לכמה שנים, ביקש לשחזר את המנוע שלו. יתרה מכך, ניתן היה "לתקן" סדק בראש באמצעות טכנולוגיה חדשה - סיל-לוק .
להבנה מלאה של איזה סוג של מכונית רטרו נתקלנו, אציין רק שהקילומטראז' במד המרחק הוא 545 אלף ק"מ ! הָהֵן. מנוע ה-2.5 ליטר המקורי עבר את ההזמנה חצי מיליון קילומטרים , ושרד "בירה" אחת עם משעמם בלוק בגודל התיקון הראשון 84.25 מ"מ.
כדי להתחיל, קיבלנו את ה"שאריות" של מנוע ה-M20B25 המקורי - בלוק מורכב וחבורה של חלקי חילוף מהמנוע בתפזורת. היה צורך לבצע פתרון בעיות ולהתחיל בעבודה על שיקום המנוע. בעל המכונית נאלץ לבצע את הבלימה של ראש הבלוק המתפוצץ. ראשית, הסר את המזרן מהמנוע.
מיסבי גל ארכובה במצב גרוע במיוחד. על פני השטח - ברונזה מרוחה מספינות השטיפה של משאבת השמן. את התוספות שלו הכין הלקוח עצמו מחתיכות ברונזה. כפי שהוא אמר, לאחר הייצור וההחלפה של הציפויים, המנוע עבד במשך 5 דקות, ואז תקע את מכונת הכביסה וחתך את השיניים על רצועת הטיימינג. לאחר הגדלת מרווח ההרכבה, המנוע עבד במשך זמן מה (ברור, עד שהראש נסדק).
העיצוב של הבלוק פשוט ביותר - מדובר ב"קלאסיקה גדולה" עם הנעת רצועת טיימינג. התמונה האחרונה מציגה את מצב הצילינדרים - נטחן מחדש את הבלוק לגודל התיקון. אגב, לבלוק אין פיות קירור שמן לבוכנות. אתה יכול להתווכח במשך זמן רב על נחיצותם או חוסר התועלת שלהם, המחבר ישמור על דעתו. אפשר להטמיע בלוק הזה מזרקים בלי בעיות, אבל האם משאבת השמן תתמודד? מכיוון שנוכחות מזרקים אינה משחקת כל תפקיד עבור הלקוח, נשאיר הכל כפי שהוא (כלומר בגרסה הסטנדרטית).
בואו נחשוב, האם יש טעם לתקן מנוע של מכונה כזו בכלל? בזמן שהלקוח מתקן את הראש, התחלנו לבחון את המכונה התלויה על המעלית.
המכונית די פופולרית בקרב צעירים, הודות לסרטים הבלתי נשכחים משנות ה-90, שהפכו אותה לסמל עבור המעריצים.אבל נפנה לעובדות - לרכב יש גוף ארוך, אך לפי הדרכון הוא שוקל רק 1200 ק"ג (לפי מקורות אחרים 1360 ק"ג), ממה מורכבת המכונית? הסלון צפוף, הסופר בעל קומה לא גבוהה בהגה דופק את ראשו במשקוף.
בוא נראה מתחת למכסה המנוע. יש שני ליטר M20B20 - צריך לפרק אותו. באופן כללי, זה עובד מצוין, פרט לאטמי השמן הנוכחיים, אבל הבעלים רוצה להחזיר למקומו 2.5 ליטר חזק יותר. יש הרבה מקום מתחת למכסה המנוע. היכנס לפחות עם הרגליים. אנו מסירים את הקבצים המצורפים, מנקזים את השמן, מונע קפיאה, מסירים את הרדיאטור.
אין בעיות עם סימני תזמון - הכל גלוי ונגיש. המנוע פשוט מאוד, מהיר וקל לפירוק.
תוכנן להסיר את המנוע השלם, tk. לא היינו צריכים לפרק את מנוע שני הליטר. עם זאת, בזמן שהתעסקנו בקובץ המצורף, הגיעה החדשות הרוצחות - הלקוח לא הצליח "לתקן" את הראש ממנוע ה-2.5 ליטר! צריך לומר כמה מילים על טכנולוגיה סיל-לוק ... המחבר שמע על כך יותר מפעם אחת, אך עד כה לא ניתן היה להתמודד עם זה באופן אישי. הם קודחים לתוך הסדק, חותכים חוט ומבריגים את הפינים המחודדים על הדבק, ולאחר מכן מסומרות. למען האמת, למחבר מעולם לא היה אמון בטכנולוגיה המוזרה הזו. חוברות פרסום מלאות בסיסמאות קליטות שממש הכל "ארור" - גם בלוקים וגם ראשים. אבל המוח ההנדסי רואה מיד שלל מגבלות ובעיות נסתרות. מבחינה פיזית, שלמות היציקה כבר נשברה והפינים לא ישחזרו אותה. סיל-לוק התבררה כהחלטה גרועה והראש, בתהליך של התקיעה, המשיך להתפוצץ במקומות חדשים ולסונף להתכווץ כמו מסננת.
בכלל, הגענו לשוקת שבורה - מנוע 2.5 ליטר, שעבורו כבר הזמנו טבעות תיקון ובוכנות, אינו מצויד בראש, וכמעט הוצאנו את מנוע ה-2.0 מתא המנוע. יש לציין כי הראשים של 2.5 ו 2.0 ליטר בלתי ניתנים להחלפה בינם לבין עצמם. לראש מנוע ה-2.52.7 ליטר קוטר שסתומי היניקה והפליטה מוגדלים ב-2 מ"מ, גם פתחי היניקה מוגדלים בקוטר (הסעפות זהות), והכי חשוב, הבוכנות ותא הבעירה ב- ראש שונה.
הלקוח שולף את השיער על ראשו והוא אובד עצות לחלוטין. אנחנו מתבקשים "לעשות משהו". באופן כללי, הכל כרגיל, ורוח הרפאים של HondoVaz ריחפה מעל ראשיהם.
אנחנו צריכים להשוות את החומרה בזמן אמת. אנחנו מסירים את הראש ממנוע שני ליטר. על הדרך, יש לציין כי המנועים של הסדרה M20 יש SOHC פריסה (גל זיזים אחד ו-2 שסתומים לכל צילינדר). הנעת שסתום - דרך נדנדות עם כוונון מרווח מכני. לפי המדריך, ההתאמה היא כל 10-20 אלף ק"מ, הלקוח מעולם לא כיוונן את השסתום.
ההליך להתקנת ערכת תיקון מערכת Single VANOS במנועי M50TU ו-M52 אינו מסובך במיוחד ואינו דורש מיומנויות מיוחדות בתיקון מנוע. להתקנה, רצוי שיהיו כמה כלים מיוחדים כדי להקל על ההליך, אך בהיעדר אלה, תיקון אפשרי בהחלט. שלוש הנקודות החשובות ביותר בהליך זה: הקפידו לכוונן את המיסב כדי להשיג את העומס הקדום הרצוי במסב, להגדיר נכון את התזמון ולהתקין נכון את מערכת VANOS על המנוע לאחר התיקון. כיצד לעשות את כל זה מתואר להלן. אם אתה מפקפק ביכולות שלך, אנו ממליצים לך לפנות לתחנת השירות, אשר תוכל לבצע הליך זה באמצעות מדריך זה.
ה- VANOS עצמו ממוקם בקדמת ראש הצילינדר (ראש צילינדר). כדי להגיע אליו ולפרק אותו כדי להתקין את ערכת התיקון, עליך להסיר את כיסוי השסתום, להסיר את הצימוד התרמי. שימו לב שאם אטם פרופיל כיסוי השסתומים הוחלף לפני יותר מ-40,000 ק"מ, מוטב להחליף אותו כדי למנוע דליפת שמן.
כלי מיוחד
להתקנת ערכת תיקון מערכת VANOS על מנועי M50TU ו-M52, רצוי להצטייד בכלי סוחר מיוחדים, כמו בתמונה למעלה: מנעול גל זיזים (11-3-240), נעילת גלגל תנופה (11-2-300), כלי גלילה לגלגל שיניים (11-5- 490), מחזיק מותחן שרשרת (11-3-292) או סתם מסמר בקוטר מתאים.
אבל גם בהיעדרם, התקנה של ערכת תיקון היא בהחלט אפשרית, אבל אתה צריך להזיע בעת התקנת הוואנוס במקום כדי לקבוע נכון את שלב התזמון (ראה TIS BMW).
הסרת ואנוס
לאחר הסרת כיסוי השסתום, עלינו להגדיר את הבוכנה של הצילינדר הראשון ל-TDC, כך שהסימנים על גלגלת גל הארכובה ומכסה התזמון יתאימו.
ניתן לגלול את המנוע בעזרת מפתח ברגים או ראש 22 בכיוון השעון.
מצלמות גל הזיזים יהיו בערך במצב זה.
המישור העליון של ריבוע גל הזיזים הפליטה יהיה מקביל למישור ראש הצילינדר.
בדוק את יישור התוויות.
לאחר שהסימנים חופפים, עליך לתקן את גלגל היד במצב זה באמצעות כלי מיוחד (תוכל להשתמש במקדחה קונבנציונלית בקוטר ובאורך מתאימים).
חור הבריח ממוקם בצד שמאל של המנוע מתחת למנוע המתנע. ראשית הסר את מכסה הפלסטיק עם מברג.
התקן את מחזיק גל הזיזים.
הברג את השסתום על הצינור ההידראולי של ואנוס (מפתח 19). הערה: החלף את שתי דסקיות האיטום בעת ההרכבה מחדש.
הסר את עין ההרמה של המנוע על ידי שחרורו מראש הבלוק.
נתק את המחבר החשמלי של Vanos סולנואיד. כדי לעשות זאת, לחץ כלפי מטה על תפס המתכת ומשוך את המחבר.
הסר את דסקיות השמירה עם צבת אף עדינה. משוך החוצה את מכסה הכבל.
M52 בלבד: הברג את צינור הוואקום.
הורד את הצינור כך שלא יפריע להסרת הוואנוס.
הברג את שני התקעים בגוף הוואנוס כדי לגשת לברגים המאבטחים את גלגל השיניים של התזמון (מפתח 19).
הנח סמרטוט או מגבת נייר בין גלגל השיניים לגוף הוואנוס כדי למנוע הפלה בטעות של הברגים.
הברג את 4 הברגים המאבטחים את גלגל השיניים (Torx E-10).
לחץ על כרית מותחן השרשרת על מנת ללחוץ אותה פנימה, הכנס את המחזיק לתוך החור (ניתן להשתמש במסמר בקוטר מתאים).
הברג את 6 האומים שמהדקים את הוואנוס לראש המנוע.
כסו את החגורות המזגן והאלטרנטור במגבת נייר כדי למנוע עליהן שמן. אנחנו מסירים את הוואנוס מהמנוע. לשם כך, התקן את הכלי המיוחד (11-5-490) על גלגל השיניים של גל הזיזים, משוך את הוואנוס קדימה לכיוון הרדיאטור תוך כדי סיבוב גלגל השיניים בכיוון השעון עם הכלי. אנא שימו לב כי יש לשחרר את גלגל השיניים מגל הזיזים כפי שצוין לעיל עבור ההוראות. בהיעדר כלי מיוחד, ניתן לסובב בעדינות את גלגל השיניים באמצעות מברג המוכנס לשרשרת התזמון.
אנו מפרקים ואנוס ומאבחנים אותו:
הסר את הברגים המאבטחים את מכסה גליל הוואנוס לגוף.
הסר את המכסה יחד עם הבוכנה והציוד הסליל מהגוף.
כעת אתה יכול לאבחן ולבדוק את היחידה. ראשית, בדוק חזותית את הבוכנה עבור סדקים או שבבים. לאחר מכן, אתה יכול לאבחן את אטימות ההרכבה. לשם כך, הכנס את הבוכנה לתוך הצילינדר והזיז אותה לאורך מהלך העבודה. זכור באיזו קלות הבוכנה נעה בצילינדר עם טבעות ה-O הישנות.
לאחר מכן, הבה נמשיך לאבחון של המיסב בבוכנת הוואנוס.
בדוק אם יש תגובה נגדית, כפי שמוצג בתמונה למעלה: סובב את גלגל השיניים הסלילי במישורים שונים. מותר רק נוכחות של משחק רדיאלי, הכרחי לתפקוד נכון של היחידה. משחק צירי אסור ומשמעות הדבר הוא שהמיסב רופף ויש צורך לתקן אותו.
התקן את מכונת הכביסה נגד החזרה מערך התיקון
תשומת הלב! יש לבצע התקנת מכונת כביסה לפני התקנת טבעות O-חדשות.
תקן את הבוכנה במלחצים כפי שמוצג בתמונה למעלה. השתמש בספוגים רכים מיוחדים או במרווחי עץ.היזהר מאוד לא לפגוע במשטח הבוכנה או להדק יתר על המידה את המשנה, מכיוון שהבוכנה שבירה מאוד.
אנו מבריגים את מכסה הבוכנה של ואנוס עם ראש של 18 (במנועים מסוימים עשוי להיות ראש של 17). החוט רגיל, אתה צריך לשחרר אותו נגד כיוון השעון.
תשומת הלב. החריצים בכריכה נמוכים מאוד ולראש הרגיל יהיה וו קטן, מה שיוביל ללקק את החריצים ולא יהיה אפשר לפרק את הכיסוי הזה בעתיד. כדי לעשות זאת, אתה צריך לשנות במיוחד את הראש על ידי שחיקה של השיפוע מהקצה, כך שהראש יתאים חזק יותר למכסה ותהיה מעורבות טובה. ניתן לטחון גם על מחרטה וגם על אבן שחיקה רגילה. חשוב שהראש יהיה משושה. התמונה למטה מציגה דוגמה של הראש שהשתנה.
לאחר שהברגנו את המכסה, אנו מעמידים את הבוכנה במצב זקוף ומקבעים אותה בסגחה.
לאחר מכן, הוצא את מיסב המחט.
אנו מבריגים את בורג המיסב. תשומת הלב. יש חוט שמאל. הברג עם כיוון השעון (השתמש בגלגל שיניים Torx T30).
אנחנו מוציאים את מרוץ המיסבים המרכזי.
הסר את הבוכנה מציר ההילוכים.
לאחר מכן הסר את מכונת הכביסה של המיסבים החיצוניים.
נקה היטב את חלקי המיסבים בעזרת מנקה דיסק בלמים (דק או בנזין).
הכנס את מכונת הכביסה התחתונה לתוך הבוכנה.
התקן מחדש את מכונת הכביסה נגד משחק מתוך ערכת התיקון.
הרכיבו מחדש את חלקי המיסבים בסדר הפוך. התקן את הבורג עם גלגל השיניים Torx T30. תשומת הלב! חוט יד שמאל! הברג את הבורג נגד כיוון השעון! (כוח הידוק 8Nm).
החלף את המיסב העליון ואת מכונת הכביסה.
החלף את מכסה הבוכנה.
אבטח את גוף הבוכנה במלחצים.
הדקו את מכסה הבוכנה. אין להדק אותו למומנט הסופי, מכיוון שככל הנראה תצטרך לפרק את המיסב שוב כדי להתאים אותו.
כעת עלינו לבדוק את נוכחות המשחק הרדיאלי הנדרש. לאחר מכן סובב את הבוכנה בציר, ובכך בדוק את התנגדות הגלגול של המיסב. לאחר התקנת מכונת כביסה חדשה, הבוכנה צריכה להסתובב על המיסב ללא התנגדות רבה. אם המיסב "מהודק" מאוד, אז זה הכרחי להתאים את מרוץ מרכז המיסב (ראה "התאמת מיסב מהודק" להלן). אם לבוכנה עדיין יש משחק צירי וקל מאוד להסתובב על המיסב, אז אתה צריך להתאים את מכונת הכביסה המותקנת מערך התיקון (ראה להלן "התאמת מיסב רופף").
התאמת מיסב מהודק:
מפרקים שוב את המיסב ומסירים את הגזע המרכזי (מכונת הכביסה שנמצאת בין שני מיסבי המחט).
מניחים דף נייר זכוכית (P400) על משטח קשיח וישר ומשייפים את מכונת הכביסה משני הצדדים. טחנו את מכונת הכביסה באופן שווה על נייר זכוכית למשך מספר דקות, נקו אותה, הרכיבו את המיסב ושוב בדוק כיצד המיסב מסתובב. חזור על הליך החיתוך לפי הצורך עד שהמיסב מסתובב ללא התנגדות רבה.
התאמת מיסבים רופפים:
פרק שוב את המיסב והסר את מכונת הכביסה החיצונית (המכונת כביסה שהותקנה מערך התיקון).
מניחים דף נייר זכוכית (P250-P400) על משטח קשיח וישר ומשייפים את מכונת הכביסה משני הצדדים. טחנו את מכונת הכביסה באופן שווה על נייר זכוכית למשך מספר דקות, נקו אותה, הרכיבו מחדש את המיסב ובדוק שוב את המשחק הצירי והאם המיסב נצבט במהלך הפיתול. במידת הצורך, חזור על הליך ההתאמה עד שהמשחק הצירי ייעלם, אך המיסב אמור להסתובב ללא התנגדות רבה.
כאשר ההתאמה מושגת, הדקו את מכסה המיסב ל-40 ננומטר.
החלפת טבעות ה-O מערך התיקון
לאחר ביטול משחק מיסבי הוואנוס, אתה יכול להתחיל להתקין טבעות איטום חדשות.
חותכים בזהירות את טבעות ה-O הישנות בעזרת כלי חיתוך מתאים. היזהר מאוד לא לפגוע במשטח העבודה של הבוכנה!
לאחר שחתכת והסרת את כל טבעות ה-O, נגב את הבוכנה במגבת נייר ונקה היטב את חריץ הטבעת.
התקן תחילה את טבעת הגומי לתוך החריץ.
בדוק שטבעת הגומי (יש לה חתך עגול) אינה מפותלת במקומה.
אם ההתקנה מתבצעת בטמפרטורת אוויר מתחת ל-20 מעלות צלזיוס, יש צורך לשים את טבעת הטפלון במים חמים (40-50C) למשך מספר דקות כדי להפוך אותה אלסטית. לאחר מכן נגב את הטבעת יבש והתקן.
משוך את טבעת הטפלון בעדינות ובאיטיות מקצה אחד של הבוכנה לקצה השני.
יש לשמן היטב את צילינדר הבית ואת הבוכנה עצמה בטבעות חדשות בשמן מנוע. הכנס את הבוכנה לתוך הצילינדר בזווית של כ-30 מעלות וסובב אותה לתוך הצילינדר.
סובבו את הבוכנה בצילינדר מספר פעמים והזיזו אותה למעלה ולמטה כך שהטבעת תקבל צורה של גליל. חזור על פעולה זו עד שטבעת הטפלון תפסיק להסתובב בחריץ שלה.
לחץ על הבוכנה למצבה הנמוך ביותר ותן לה לעמוד במשך 2-3 דקות.
לאחר מכן הסר את הבוכנה. הטבעת קיבלה את הצורה הרצויה.
התקן מחדש את הבוכנה. לחץ את הבוכנה פנימה לחלוטין. הדקו 5 ברגים (מומנט 10 ננומטר).
התקנת Vanos
נקה את כל החלקים והמשטחים משאריות שמן ולכלוך. התקן אטם חדש.
התקן את הכלי המיוחד על גלגל השיניים. גלול את גלגלי השיניים בכיוון השעון עד שייעצרו. תשומת הלב! פעולה זו היא הכרחית להתקנה נכונה של הוואנוס.
תשומת הלב! שלב ההתקנה הבא הוא חשוב מאוד: לפני התקנת הוואנוס על המנוע, לחץ על הציר המשובץ עם הבוכנה לתוך הבית. התקן את גוף הוואנוס על הפינים של ראש הבלוק. הכנס את ציר השסע לתוך גלגל היניקה על ידי סיבובו קלות.
על מנת שציר הספליין ייכנס במלואו לגלגל השיניים, יש צורך לסובב את גלגל הפליטה נגד כיוון השעון ובמקביל ללחוץ את הוואנוס כנגד המנוע. חשוב מאוד! כך שהציר השחור נכנס לגלגל השיניים במיקום הימני הקיצוני של גלגל השיניים. זה ייתן את הטווח הנכון כדי להתאים את השלבים בזמן שה-vanos פועל.
הברג את הוואנוס למנוע. מומנט הידוק לאומים 8 ננומטר.
הסר את מחזיק מותחן שרשרת התזמון העליון.
התקן מחדש את 4 הברגים שמהדקים את גלגל הפליטה לגל הזיזים. הדק את הברגים לרוחב (Torx E-10) במומנט של 20 ננומטר.
החלף את התקעים בגוף Vanos.
התקן מחדש את כיסוי החיווט והתקן את התפסים עם צבת אף עדינה.
עבור מנועי M52: התקן את צינור הוואקום.
חבר את המחבר החשמלי של הסולנואיד של ואנוס.
הברג את לולאת המנוע.
הברג את הצינור ההידראולי באמצעות דסקיות איטום חדשות (מפתח 19 מ"מ).
הסר את הכלי לקיבוע גלי הזיזים, הסר את מחזיק גלגל התנופה, הרכיב הכל מחדש בסדר הפוך באמצעות BMW TIS. הקפידו לבדוק שאין שאריות שמן על החגורות וצינורות הגומי.
הקפידו לבדוק את מפלס השמן לאחר ההרכבה!
חשוב לדעת שיש להפעיל את טבעות ה-O פנימה בערך 300 ק"מ במחזור העירוני. השתדלו לא להעמיס את המנוע בסל"ד גבוה ובנהיגה אקטיבית במהלך תקופת הפריצה.
סרטון (לחץ להפעלה).
תהנה מהפעלה חלקה של המנוע שלך.
