תיקון מנוע עיניים עשה זאת בעצמך

לעתים קרובות מאוד הם מתקשרים או כותבים לנו עם שאלה - "באתר הראית כל כך הרבה מנועים ששונו, אבל האם אתה עושה שיפוץ סטנדרטי?”
תשובה - כן אנחנו כן!

אבל באתר קודם לכן, איכשהו, לא פורסמו דוחות עם דוגמאות לתיקונים גדולים - אנו רואים את העבודה הזו פשוטה ולא כתבנו עליה דו"חות - היה מובן מאליו שאנו מבצעים גם תיקונים גדולים רגילים.

עם זאת, לאחר גידול במספר השאלות בנושא זה, החלטנו להציג בפירוט את השיפוץ הסטנדרטי, כביכול, מתוך "תא המשקלים והמידות".

מהן הסיבות לשיפוץ הסטנדרטי, למה לא לעשות כוונון, לאלץ את המנוע? התשובה פשוטה – לא כולם צריכים כוונון ולא תמיד. לעתים קרובות, הלקוח די מרוצה מהפרמטרים של מנוע סדרתי, אבל המשאב שלו אזל. הלקוח זקוק לתיקון טוב ואיכותי, התקציב לרוב מוגבל והמשאב צריך גבוה. אנו מציעים ללקוחות כאלה שיפוץ מנוע טיפוסיעם זאת עם כמה שינויים קלים באופן דרמטי משפיעים על משאב המנוע ונבדקו על ידינו במשך זמן רב על פרויקטי כוונון.

בואו נשקול עוד עבודה כזו בכל הפרטים.

אז, הלקוח שלנו מביא מכונית Oka, עם מנוע שני צילינדרים 11113, נפח של 0.75 ליטר. הקילומטראז' המדויק אינו ידוע, אך כ-100 אלף ק"מ. תסמינים - הנרות משומנים, יש גם זריקת שמן חזקה דרך אוורור הארכובה לתוך בית מסנן האוויר. אבחון - קבוצת בוכנה.

בואו נסתכל על המכונית ועל תא המנוע. אנחנו מגלים שמישהו כבר הניח את קו החזרת הדלק. אנחנו גם עושים עבודה מהסוג הזה. הקו לניקוז הדלק למיכל באוקה נחוץ גם עם מנוע סדרתי, במיוחד במזג אוויר חם, בתנאי פקקים.

תיקון ראש הצילינדר מתואר בסעיף קטן 10.5.1.

• מקשים "ב-8", "ב-10", "ב-13", "ב-17" ו-"ב-19"
• ראשים להחלפה "ל-10", "ל-13", "ל-17" ו-"ל-19"
• מפתח ברגים לברגים עם משושה פנימי "5" ו-"10"
• כַּנֶנֶת
• צְבָת
• מברג
• סט של בדיקות שטוחות
• מיקרומטר (עם טווחי מדידה 0-25, 25-50 ו-75-100 מ"מ)
• מד נשא
• מחוון חוגה עם מעמד מחוון
• מפתח ברגים
• מסיר מסנן שמן

הסר את יחידת הכוח מהמכונית ואת תיבת ההילוכים מהמנוע (ראה סעיף קטן 10.6).

1. הברג את האום של הבורג של ההידוק התחתון של הגנרטור לתומך המנוע הקדמי ו.

2. ... הסר את הקפיץ ומכונת הכביסה השטוחה מהבורג.

3. שחרר את האום שמהדק את האלטרנטור למוט המתיחה.

4. הסר את האום שמהדק את מוט המתח של האלטרנטור אל ראש הצילינדר.

5. הסר את העין מהחתך וממוט המתח. מניחים את העין על החוט והבריגים את האום (העין נחוצה כדי להסיר את המנוע מתת-המסגרת).

6. הסר את רצועת ההנעה של האלטרנטור מגלגלות האלטרנטור ומגל ארכובה של המנוע.

7. הסר את הבורג של ההידוק התחתון של הגנרטור לתומך המנוע הקדמי והסר את הגנרטור יחד עם מוט המתח.

8. הסר את המקל מקדח בלוק הצילינדר.

9. שחרר את מהדקי צינור האוורור של הארכובה והסר את הצינור.

10. שחררו את מהדק צינור החיבור על צינור היציאה של ראש הצילינדר ו.

11. ... הסר את הצינור מצינור הענף יחד עם התרמוסטט.

12. הסר את שלושת האומים שמהדקים את חיישן מומנט הניצוץ לבית כונן האביזרים.

13. נתק את הצינור מבקרה תזמון ההצתה בוואקום והסר את חיישן רגע הניצוץ מבית הכונן.

14. שחרר את ההידוק של המהדקים ונתק את צינורות מאיץ הוואקום ומצינור הכניסה.

15. ... חימום צינור היניקה.

16. שחרר את המהדק ונתק את צינור האוורור הקטן של הארכובה מהתאמת מכסה ראש הצילינדר.

17. שחררו את מהדק צינור הדלק (משאבת הדלק לקרבורטור) ו.

18. ... הסר אותו מחיבור ההזרקה של משאבת הדלק.

19. הברג את שני האומים המאבטחים את משאבת הדלק ו.

20. ... הסר את משאבת הדלק מחתיכי בית הכונן.

21. הסר את הבורג המאבטח את בית כונן האביזרים ואת.

22. ... הסר את בית הכונן מהחתיכים של ראש הצילינדר.

23. הברג את שני הברגים המאבטחים את התושבת עבור צינור הפליטה הקדמי (מנקי קפיצים מותקנים מתחת לברגים).

24. הברג את ארבעת האומים המאבטחים את אוגני הצינור הקדמיים של משתיק הקול לבתימי ראש הצילינדר (דסקיות שטוחות מותקנות מתחת לאומים) ו.

25. ... הסר את צינור הפליטה הקדמי עם תושבת וצינור לאספקת אוויר חם למסנן האוויר.

26. הסר את שני הברגים המאבטחים את אוגן צינור כניסת משאבת המים.

27. הסר את הבורג המאבטח את התושבת עבור צינור האספקה ​​לבלוק הצילינדר ו.

28. ... הסר את צינור כניסת משאבת המים עם הצינורות ומכלול התרמוסטט.

29. שחרר את המהדק והסר את צינור יציאת המחמם משקע ראש הצילינדר.

30. נתק את צינור ווסת תזמון ההצתה של הוואקום מהתאמת הקרבורטור.

31. הסר את שלושת האומים המאבטחים את צינור היניקה לראש הצילינדר (מכונות שטיפה שטוחות מותקנות מתחת לאומים) ו.

32. ... הסר את מכלול צינור היניקה עם הקרבורטור.

33. חברו את רצועות ההרמה למסגרות המנוע. הרם את המנוע על ידי הידוק הרצועות. הסר את האום של הבורג שמהדק את תושבת המנוע הקדמית לתושבת המשנה.

34. ... הסר את הקפיץ ואת הדסקיות השטוחות ו.

35. ... הסר את הבורג עם מכונת כביסה שטוחה.

36. הברג את האום של הבורג שמהדק את תומך המנוע האחורי לתת-המסגרת, הסר את הקפיץ ואת הדסקיות השטוחות.

37. ... הסר את הבורג עם מכונת כביסה שטוחה. הסר את המנוע מתת-המסגרת.

38. הנח את המנוע על מעמד או מעמד יציב לפירוק והרכבה. הסר את שלושת הברגים המאבטחים את תומך המנוע הקדמי לבלוק הצילינדר והסר את התומך.

39. הסר את מסנן השמן מהמנוע (מומלץ להשתמש במסיר מיוחד).

40. הסר את שלושת הברגים המאבטחים את מכסה חגורת גל הזיזים הקדמי והסר אותו.

41. הסר את אום רולר המתח.

42. הברג את הבורג המאבטח את גלגלת ההנעה של האלטרנטור מגל הארכובה, מתקן את גלגל התנופה מפני סיבוב (הנח את המברג כנגד הבורג שמהדק את בית המצמד למנוע וכנגד גלגל התנופה). הסר את בורג הגלגלת עם מכונת כביסה שטוחה.

43. חטט בעדינות את גלגלת כונן האלטרנטור בעזרת מברג (או להב) והסר אותה מהקצה הקדמי של גל הארכובה.

44. הסר את רצועת התזמון של גל הזיזים מגלגלת גל הארכובה.

45. הסר את גלגלת המתח ממתכת בלוק הצילינדר.

46. הסר את טבעת המרווח של גלגלת הסרק.

47. אבטח את גלגלת גל הזיזים מפני סיבוב על ידי הנחת מברג על החתך של מגן רצועת השיניים והסר את בורג הגלגלת.

48. הסר את גלגלת השיניים של גל הזיזים, הסר את מפתח הגלגלת אם הוא אינו משתלב היטב בחריץ הציר.

50. ... ארבעה ברגים של המכסה האחורי (שלושה מהם מחברים את משאבת המים לבלוק הצילינדר).

51. הסר את מגן חגורת גל הזיזים האחורי.

52. הכנס מברג בין אוגן מעטפת המשאבה לבלוק, החלק את המשאבה החוצה מהמושב.

53. הסר את המשאבה והאטם (חץ).

54. הברג את שני האומים המאבטחים את מכסה ראש הצילינדר, הסר את הדסקיות השטוחות ו.

56. הסר את מכסה ראש הצילינדר.

57. הסר את ששת ברגי ראש הצילינדר.

58. ... באמצעות ראש מתחלף, מפתח ברגים לבריחי משושה ומפתח מומנט (שכן מומנט ההידוק של הברגים הוא כ-80 N/m או 8 kgf/m).

59. השתמש במברג כדי להפריד את הראש מהגוש ו.

60. ... להסיר את ראש הצילינדר.

61. הסר את אטם ראש הצילינדר.

62. הסר את אחד עשר הברגים המאבטחים את בור השמן של המנוע.

63. השתמש במברג כדי להפריד את בור השמן מבלוק הצילינדר והסר את בית הארכובה והאטם שלו.

64. הסר את שלושת הברגים המאבטחים את מקלט משאבת השמן (דסקיות קפיצים מותקנים מתחת לראשי הברגים) והסר את המקלט.

65. הסר את טבעת ה-O ממקלט משאבת השמן.

66. הסר את ארבעת אגוזי המכסה התחתונים של מוט החיבור (שניים בכל מכסה).

67. הסר את מכסי המיסבים של מוט החיבור. אם מספרי הצילינדרים אינם נראים עליהם, יש להדביק סימנים (עם ניקוב או צבע).

68. הסר את קונכיות מיסבי המוט המחבר מיושבי גל הארכובה. אם אינך מתכוון להחליף את האוזניות, סמן אותן בצד הלא עובד.

69. דחפו בזהירות את מוטות החיבור לתוך הצילינדרים כדי שהמוטות לא יפגעו בדפנות הצילינדר.

70. הסר את מכלול הבוכנה/מוט החיבור מהצילינדרים. אם מספרי הצילינדרים אינם נראים על המוטות המחברים, סמנו אותם (עם ניקוב או צבע).

71. השתמש במברגים כדי לחטט את גלגלת השיניים של גל הארכובה.

72. ... הסר אותו מהקצה הקדמי של גל הארכובה.

73. הסר את מפתח החזקת גלגלת השיניים מהחריץ בקצה הקדמי של גל הארכובה.

74. הסר את ששת הברגים המאבטחים את משאבת השמן.

75. ... לשחרר אותו עם מברג ולהפריד את המשאבה מבלוק הצילינדר.

76. הסר את מכלול משאבת השמן מהקצה הקדמי של גל הארכובה.

77. אבטח את גלגל התנופה מפני סיבוב, הברג את ששת הברגים של ההידוק שלו ו.

78. ... הסר את מכונת הכביסה של נעילת הברגים.

79. הסר את גלגל התנופה מהאוגן האחורי של גל ארכובה המנוע.

80. שימו לב: אם שרוול הדיבל נשאר בגלגל התנופה, סמן מיד את החור בגל הארכובה בו הוא הותקן. אחרת, יופיע חוסר איזון.

81. הסר את חמשת הברגים ושני האומים המאבטחים את מחזיק אטם השמן האחורי של גל הארכובה.

82. לשחרר את המחזיק עם מברג ו.

83. ... להסיר אותו מהמנוע.

84. אבטח את גל הארכובה מפני סיבוב על ידי הכנסת מוט מתכת או סיכה לתוך חור האיזון של משקל הנגד שלו, ושחרר את הברגים המאבטחים את גלגלי השיניים של גלי האיזון.

85. הסר את הברגים עם דסקיות שטוחות.

86. לשחרר את גלגלי השיניים של גל האיזון עם שני מברגים ו.

88. הסר את ששת הברגים המאבטחים את מכסי המיסבים הראשיים של גל הארכובה (שני ברגים על כל מכסה) ו.

89. ... הסר את מכסי המיסבים הראשיים ואת הקונכיות התחתונות.

90. הסר את גל הארכובה ממיטות בלוק הצילינדר.

91. הסר את מנקי הדחף של גל הארכובה (במיסב הראשי של גל הארכובה האמצעי) ואת קונכיות המיסבים הראשיים העליונים.

92. במידת הצורך, הסר את המפתחות מהקצוות האחוריים של פירי האיזון.

93. אם יש צורך להחליף את המסבים האחוריים של פירי האיזון, הברג את ברגי השמירה של לוחות הדחף ו.

95. דפוק את מיסבי הציר האחורי ממושבי בלוק הצילינדר על ידי פגיעה בפירי האיזון דרך ציר מתכת רך, ו.

96. ... הסר את מיסבי גל המאזן האחורי.

97. אם יש צורך להחליף את המסבים הקדמיים, הסר את פירי האיזון. לשם כך, הסר את מעגלי המיסבים האחוריים באמצעות צבת מיוחדת.

98. ... הסר את פירי האיזון מבלוק הצילינדר דרך מושבי המסבים האחוריים.

99. ... דפוק את התקעים של הקצוות הקדמיים של פירי האיזון, הסר את המעגלים ולחץ החוצה את המיסבים הקדמיים באמצעות סחיפה (ביט), תוך הפעלת כוח על הטבעות החיצוניות של המיסבים.

100. אנו ממליצים להסיר את טבעות הבוכנה עם מושך מיוחד. אם לא, פתח בעדינות את נעילת טבעת הדחיסה העליונה והסר אותה מהבוכנה.

101. הסר את טבעת הדחיסה התחתונה באותו אופן.

102. ... טבעות מגרדת שמן (עליון ותחתון) ו.

103. ... טבעות מגרדת שמן expander.

104. במידת הצורך, לחץ את הסיכה החוצה מהמוט המחבר באמצעות ציר מיוחד. שימו לב שכדי להרכיב בוכנה עם מוט חיבור, יש צורך לחמם את ראש מוט החיבור העליון לטמפרטורה של 240 מעלות צלזיוס ויש צורך בציר מיוחד להתקנת סיכת הבוכנה.

105. לחץ החוצה את אטם שמן גל הארכובה האחורי מהמחזיק, הנח בלוקים מתחת למחזיק כדי למנוע נזק לו. נקה את משטח הישיבה של המחזיק לבלוק הצילינדר משאריות חומר האיטום הישן.

החלטתי לבצע את השיפוץ לאחר פירוק מוחלט של המנוע ובדיקתו. אבל אבוי, לא מיד לאחר הרכישה, אלא רק לאחר יותר משנה מפעילותו - לא היה כסף וגמרתי אותו (לא בכוונה, אלא כי לא משכתי כלל בתחתית), לעיתים קרובות מסתחרר עד 5-6 אלף סל"ד על הקרבורטור 21081 ...
בוצע תיקון באיכות ירודה ברכב לפני הרכישה (משעמם בתיקון הראשון ללא החלפתו בבוכנה המתאימה), כתוצאה מכך גם המנוע מת מהר מאוד, ושסתום פליטה נשרף בשנייה. נמצא גם צילינדר.
השיפוץ בוצע בעיר Naberezhnye-Chelny בסדנת KVAZAR.
מה שנעשה:
1. משעמם עד 82.8
2. מוטות חיבור ובוכנות 2110 עם סיכה צפה
3. חרירי קירור בוכנה
4. שסתומי אור
5. מדריכים מברונזה
דסקיות דוחף 6.RS
7. תעלות קדומות לשימון מאולץ של דוחפים
8. שחיקת הברך כל האטמים, ברגי ראש צילינדר חדשים וכו'.
9. מצמד מלאכה, חריץ גלגל תנופה והחלפת הכתר שלו.

אתה יכול לראות את המנוע המוגמר בתמונות. לאחר ריצה של 3000 ק"מ התחלתי למשוך הרבה יותר חזק, בניגוד למצב החדש, אף טיפת שמן לא דולפת יותר, המנוע יבש ונקי!))))

מחסום פורק ושטף. גלגלי השיניים התבררו במצב טוב, וכל השורה, כנראה הוחלף פשוט באוסף מתישהו. התקינו גם קרדן מקלינה.
שמן קיץ במנוע ZIG, במחסום מעטפת

המכונית של Oka החלה להיות מיוצרת לפני זמן רב וזכתה לפופולריות רבה בקרב נהגים מקומיים. כמובן, המאפיינים הטכניים של המכונית המדוברת רחוקים מהדרישות של נהג מודרני. למרות זאת, בתקופה מסוימת אוקה נהנתה מפופולריות רבה בשל הכלכלה הטבועה בה. בעלי מכונית Oka של שנות הייצור הראשונות נתקלים לעתים קרובות בתקלות במערכת המנוע. זה מוסבר בקלות על ידי חיי השירות ותנאי ההפעלה של הרכב. אחת הדרכים היעילות ביותר להחזיר את הרכב לעבודה היא שיפוץ מנוע Oka או VAZ 11113. זה די קשה לבצע תיקונים בעצמך, שכן תהליכים רבים ידרשו ציוד יקר. על מנת לחסוך כסף, אתה יכול להכין את האוקה לשיפוץ גדול במו ידיך.

היתרונות של השיפוץ ברורים. תיקון בקנה מידה גדול של המנוע יאפשר: להגדיל את חיי השירות של הרכב, להגדיל את משאב המנוע ולהגדיל את ביצועיו.

השלב הראשון של השיפוץ הוא אבחון מפורט של מנוע הבעירה הפנימית. די קשה לבצע בדיקה במוסך. על מנת לקבוע את הפרודוקטיביות של מנוע, תזדקק לציוד מחשב וכישורים נלווים.

כדי לבצע שיקום מלא של המנוע, יש צורך לפרק את התקן הרכב. זה לא כל כך קל לבצע הליך זה במו ידיך, למרות הממדים הקטנים של המנוע. על מנת למנוע נזק למנוע, יש צורך להשתמש במספר ציוד מיוחד: מסגרות תמיכה, מושך הידראולי, מכשיר לתליית המנוע.

לאחר פירוק המנוע בהצלחה, יש צורך להתחיל לפרק אותו.יש צורך לפרק את המנוע בקפדנות בסדר מסוים על מנת למנוע נזק לחלקיו האישיים.

לאחר הפירוק, יש צורך להמשיך לשלב החשוב ביותר של השיפוץ, המורכב בפתרון בעיות ברכיבים בודדים של מנוע הבעירה הפנימית. המטרה העיקרית של השיפוץ היא לשחזר את הפרמטרים המקוריים של מרכיבי הרכב. לכן, המדריך הנכון היחיד לתיקון האוקה הוא הוראות היצרן המקוריות.

במהלך שיקום בקנה מידה גדול של מנוע VAZ 11113, ההליכים הבאים הם חובה:

• שחזור הפרמטרים של בלוק הצילינדר VAZ 11113.
• תיקון כניסות גל ארכובה וגל זיזים.
• שיקום החלק הנושא של גל הארכובה.
• עיבוד ראש בלוק צילינדר VAZ 11113.
• שחזור אטימות היחידה על ידי ריתוך.
• תיקון גיאומטריית מוט החיבור.
• החלפת כל החומרים המתכלים ואטמי הגומי.

תיקון רכב בקנה מידה גדול דורש כישורים מתאימים וציוד יקר. לכן, על מנת לבצע את השיקום, תצטרכו לפנות לאנשי מקצוע.

אחד השלבים החשובים ביותר של שיקום המנוע הוא עיבוד ראש צילינדר. יצרן הרכב מציין את מגבלת עיבוד הראש המותרת, אשר יש להקפיד עליה בעת ביצוע תיקונים. לפני שתמשיך בתיקון בקנה מידה גדול, יש צורך ללמוד בפירוט את ההוראות הנלוות של מפעל היצרן. כמו כן, הכרחי לבדוק עם המאסטר לאיזה עומק יעובד ראש הצילינדר. אם האלמנט נשחק מעל הגבול המותר, הפעלה נוספת של ראש הבלוק אסורה. במידה ומתאפשרים עיבוד ושיקום ראש הצילינדר, העבודה מלווה בהחלפה חובה של אטם ראש הצילינדר. במקרה זה, יש צורך גם לקחת בחשבון את עומק העיבוד של האלמנט על מנת לתת לבלוק את אטימותו המקורית.

כדי להחזיר את מנוע הבעירה הפנימית VAZ 11113 לפרמטרים של המפעל, מומלץ להשתמש בשירותים של סדנאות מוכחות. שיפוץ הוא הליך מסובך למדי ואורך זמן שחייב להתבצע על ידי בעלי מלאכה מוסמכים. לפני ביצוע תיקונים, יש צורך להעריך היטב את עלות השיקום. יש חובבי רכב ששוכחים להעריך את ההבדל בין שחזור אלמנט לבין החלפתו. עם בלאי קריטי של המנוע, עלויות התיקון עשויות לעלות על העלות העיקרית של מנוע הבעירה הפנימית. אם יש צורך להחליף אלמנטים בודדים של הרכב, כדאי להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים מהיצרן.

לאחר ביצוע התיקונים כדאי להתחיל לפרוץ את הרכב. במהלך תקופת ההרצה יש צורך למנוע עומס מוגבר על מערכת ההנעה. אחרת, עלויות שחזור המנוע לא ישתלמו ורכב VAZ 11113 יאבד שוב את ביצועיו.

שחזור מוצלח של מכונית VAZ 11113!

באופן כללי, המכונית "אוקה" היא דגם די אמין ולא יומרני: למכונית יש צריכת דלק נמוכה, שלדה איכותית, המותאמת בצורה מושלמת לכבישים שלנו. עם זאת, במהלך הפעולה, בעיות טכניות מסוימות מופיעות בקביעות מעוררת קנאה במערכות ומנגנונים שונים של המכונה. נספר לכם יותר על התקלות והתקלות השכיחות ביותר.

בעיות מתנע
ככל הנראה, כל הבעלים של VAZ-1111 מכירים את המצב כאשר אתה מסובב את מפתח ההצתה, אבל המכונית לא מגיבה בשום צורה - המתנע אפילו לא מנסה לסובב את גל הארכובה. איך לברר מה הבעיה ומה עושים במצב כזה?
ראשית, בדוק את מסופי הסוללה: אם הם מהודקים היטב, אם יש תחמוצת עליהם. אולי ה"פלוס" או ה"מינוס" פשוט עפו.
שנית, יש צורך לא לכלול חסימה של גל הארכובה. כדי לעשות זאת, סובב את משאבת נוזל הקירור (משאבה) או את פיר הגנרטור. אם הם לא מסתובבים, יש לפנות לתחנת השירות - בעיה זו לא ניתנת לביטול במקום.
שלישית, בדוק את מתג ההצתה והסטרטר - יתכן שכל אחד מהמגעים מנותק ולכן לא מסופק זרם חשמלי.
רביעית, אם נשמע צליל פצפוץ מתחת למכסה המנוע כאשר מפתח ההצתה מסובב, אז, ככל הנראה, ממסר המתנע של המתנע נשרף. צריך להחליף אותו.
חמישית, זה לא נדיר שהסטרטר משמיע רעש חזק במהלך הפעולה. סיבה אפשרית - התקנה לא נכונה של המתנע או הרכבה רופפת. הדק ברגים רופפים או יישר את כל המנגנון.
שישית, רעש חזק אפשרי גם עקב בלאי של תותבי המיסבים. במקרה זה, יש להחליף אותם.

אם המתנע מסובב את גל הארכובה בחופשיות, אך המנוע עדיין לא מתניע, בצע את הפעולות הבאות:
• בדוק את הקיבולת של סוללת האחסון, ייתכן שאין מספיק מתח. לרוב, במקרה זה, נשמע צליל פצפוץ. אם כן, טען מחדש את הסוללה או החלף אותה;
• בדוק את חיישן Hall עם מד מתח, אם אתה צריך את המכשיר לא בהישג יד, אז התקן חיישן טוב ידוע (נהגים מנוסים ממליצים תמיד לשאת איתך חיישן Hall חילוף);
• ייתכן שהמנוע לא יתניע עקב קומוטטור פגום. זה לא ניתן לתיקון - זה צריך להיות שונה מיד;
• לבדוק את נכונות הגדרת תזמון ההצתה;
• ודא שהסימנים על גל הארכובה ועל גלי הזיזים תואמים.

אם לאחר מכן המכונית עדיין לא מתניעה, אנו ממשיכים לבדוק את המצתים:
• להבריג את הנרות ולמדוד את הפער (סטנדרטי - 0.7-0.8 מ"מ);
• אם יש נרות עבודה רזרביים - הברג אותם פנימה, יכול להיות שהישנים פשוט התקלקלו.

תקלות קרבורטור
המנגנון השני שיכול לגרום למכונית לא להתניע הוא הקרבורטור:
• ייתכן ששסתום המחט תקוע סגור - הקש קלות על מכסה הקרבורטור. החלף את השסתום הפגום בהקדם האפשרי;
• אם אין בנזין בתא המצוף של הקרבורטור, בדוק את המסננים והצינורות של מערכת הדלק. הם עלולים להיות סתומים או צבועים;
• במזג אוויר חם, במיוחד לאחר תקופות עמידה ארוכות, בנזין עלול להתאדות מהקרבורטור. נסה לשאוב דלק באופן ידני;
• ייתכן שהמשאבה פגומה - הברג את צינור הדלק מהקרבורטור, צבט אותו עם האצבע ושאיבת בנזין ידנית - משאבה עובדת תיצור לחץ מוחשי;
• בדוק את הסילונים (דלק עיקרי וסרק), אולי לכלוך נכנס אליהם;
• הדק את כל הברגים והרכבות הקרבורטור.

"זריקות" מצינור הפליטה
כל אחד מאיתנו שמע יותר מפעם אחת איך נשמעת תותח ממש מצינור הפליטה. מכונית VAZ-1111 גם רגישה למחלה דומה. הסיבות לכך הן כדלקמן:
• זווית מומנט ההצתה מוגדרת בצורה שגויה;
• המתג פגום;
• תזמון השסתומים נדפק - הסימנים על גל הארכובה ועל גלי הזיזים אינם תואמים;
• סליל הצתה שבור;
• התקינו נרות עם מספר זוהר לא מתאים

ריח בנזין
לעתים קרובות, מכוניות מתוצרת מקומית "משמחות" את הנהג והנוסעים עם ריח מתמשך של בנזין. אם המצב הזה מוכר לך, המשך לפי האלגוריתם הבא:
• בדוק את מחברי הברגה ומהדקים על צינורות מערכת הדלק;
• בדוק את מקל השמן, אם יש עליו עקבות של בנזין, יתכן שבנזין ייכנס לתא הארכובה דרך הדיאפרגמה הפגומה של משאבת הדלק. לאחר מכן דיאפרגמה או משאבה, אם נכנס הרבה דלק, אז שמן;
• להתאים את התקן ההתנעה של הקרבורטור;
• לבדוק את מפלס הבנזין בתא המצוף;
• הברג את סילוני הדלק בחוזקה;
• להתאים את תזמון ההצתה;
• בדוק את שסתום המצערת, ייתכן שהוא תקוע;
• השתמש במדחס כדי לבדוק את הלחץ בצילינדרים. ריח בנזין יכול להיגרם משסתומים שחוקים, טבעות, מושבים וחלקים אחרים.

צריכת דלק מוגברת
אם למכונית יש צריכת דלק מוגברת, יש צורך לבדוק את הרכיבים והמנגנונים הבאים:
• הסרעפת של משאבת הדלק - הנזק שלה מוביל לחדירת בנזין לתוך בית הארכובה;
• להדק את כל המהדקים וחיבורי ההברגה של מערכת הדלק, ייתכן שבמפרק כלשהו יש דליפה;
• לעיתים קרובות, התנגדות מוגברת לתנועה של המכונית גורמת לצריכת דלק מיותרת. ל-VAZ-1111 במהירות של 50 קמ"ש צריך להיות מופחת (כלומר, המרחק שהמכונית תעבור כשההילוך הנייטרלי משולב) יותר מ-500 מ', אם זה לא קורה, בדוק את הלחץ ב הגלגלים, זוויות הגלגלים הקדמיים ותפעול מערכת הבלמים (אולי דחיסה);
• להתאים את הקרבורטור, לבדוק את שסתום המצערת, הסילונים, שסתום המחט;
• לעיתים צריכת דלק מוגברת היא סימן לבלאי או נזק לשסתומים וטבעות הבוכנה.

צריכת שמן מוגברת
צריכת שמן מוגברת נחשבת ל-500 גרם לכל 1000 ק"מ ריצה, כלומר. אם אתה צריך להוסיף שמן למנוע כל כמה מאות קילומטרים. הסיבות לתקלה זו הן כדלקמן:
• בלאי שפתי איטום, התקשות אטמים. במקרה זה, שטפו את המנוע ומצאו את הנזילה לאחר נסיעה קצרה;
• מערכת אוורור ארכובה סתומה;
• בלאי או אובדן גמישות של אטמי גזע השסתומים (אטמי שסתומים), גבעולים של שסתומים או תותבים מובילים. יהיה צורך לפרק חלקית את ראש הצילינדר ולהחליף את החלקים השבורים;
• בלאי או שבירה של גלילי בוכנה וטבעותיהם. קשה להחליף צילינדרים לבד ללא ציוד מיוחד, ולכן עדיף לפנות לתחנת שירות.

נורית חיווי לחץ השמן דולקת
אם בזמן נסיעה נורית חיווי לחץ השמן שלך נדלקת, עליך לעצור מיד. נסיעה נוספת עלולה לגרום לנזק חמור למנוע. לאחר ההפסקה, בצע את האבחון הבא:
• בדוק את מפלס השמן על המקל;
• יתכן שמולא שמן בצמיגות שגויה - שנה אותו;
• הסר את סיר השמן ובדוק את רשת קולט השמן (עלולה להיות סתומה) ואת שסתום הפחתת הלחץ עבור הטיה, סתימה או היחלשות של הקפיץ;
• בדוק את הדיאפרגמה של משאבת הדלק - אם היא פגומה, בנזין נכנס לשמן ובכך מדלל אותו;
• בדוק את משאבת השמן - עקב בלאי של גלגלי השיניים, ייתכן שהיא פגומה;
• ודא שחיישן לחץ השמן החירום תקין והטרמינל מחובר אליו (אולי המגע נרדם).

התחממות יתר של המנוע
התחממות יתר חמורה של המנוע עשויה לנבוע מתקלות במערכת הקירור:
תרמוסטט פגום;
• סתמים במערכת הקירור כתוצאה מנזילות במכסה של מיכל ההרחבה. כדי לבדוק, יש למרוח קצף סבון על המכסה ולחצו על צינורות מערכת הקירור עם הידיים, אם מופיעות בועות סבון, החליפו את המיכל או המכסה;
• אבנית במערכת הקירור - שטפו את כל המערכת באמצעים מיוחדים ואל תשתמשו בעתיד במים קשים (כדאי למלא נוזל לרדיאטור);
• זיהום יתר של תאי הרדיאטור - שטפו את הרדיאטור עם סילון מים;
• בדוק את המאוורר החשמלי - סגור את המגעים שלו, אם זה עובד, אז החיישן פגום, אם לא, אז בדוק את המעגל החשמלי או את מנוע המאוורר;
• התאם את תזמון ההצתה.

רעש זר בעת נהיגה
אם במהלך התנועה יש רעשים זרים או הקשה, יש לבדוק את המנגנונים הבאים:
• מיסבי גלגלים - בלאי שלהם גורם לרעש;
• צמיגים - אולי בלאי לא אחיד של הדריכה, קילוף גומי;
• הגלגל נוגע בציפוי קשת הגלגלים - התאם את זוויות יישור הגלגלים, אל תעמיס על המכונית והשתמש רק בדסקיות גלגלים סטנדרטיות;
• להדק את אומי הגלגל;
• משענת בולם זעזועים פגומה;
• קפיץ מתלה שחוק;
• בדוק את הבלוקים השקטים, המפרקים הכדוריים, מוטות הקשירה, מוטות האנטי-גלגול, תושבות התמוכות.

בעיות במערכת הבלמים
צווחה בעת בלימה היא הסימן הראשון לבעיה במערכת הבלימה. הגורמים השכיחים ביותר לחריקה הם התקלות הבאות:
• בלאי של רפידות בלמים (רפידות) - החלף את שני הרפידות;
• לכלוך שנלכד ברפידות - נקו את משטח הרפידות עם מברשת מתכת;
• קורוזיה של דיסק הבלם - השחזה או החלפה;
• קפיץ חוזר של רפידת הבלם האחורית נחלש או שבור.

זו אינה רשימה מלאה של תקלות אפשריות. כל טכניקה מתקלקלת במוקדם או במאוחר, אבל אם אנחנו לא יכולים לחזות מתי בדיוק זה יקרה, אז בכוחנו להתכונן:
1. תמיד לשאת איתך חבל גרירה.
2. רצוי להחזיק חוטים ברכב לתאורה (חשוב במיוחד בחורף);
3. מתג חילוף וחיישן הול;
4. סט של נתיכים;
5. חתיכת צינור דלק ומהדק;
6. מצתים רזרביים;
7. חגורות לגנרטור ולמשאבה;
8. כבל מצמד;
9. שסתום סולנואיד לסרק.
רשימה פשוטה זו תעזור לך להתמודד עם כמה תקלות ולהגיע לתחנת השירות. אל תשכח לתפוס קצת נימוס - נהגים, למרות המרירות הכללית, הם אנשים די מלוכדים וסימפטיים. לא סביר שתישארו לבד בצרות.