תיקון מנוע עשה זאת בעצמך רנו סניק

רנו סניק 2 בנפח מנוע של 1.6 ליטר הוא מותג רכב פופולרי למדי בקרב חובבי טנדרים קומפקטיים משפחתיים. מכונית זו חזרה במידה רבה על העיצוב הבסיסי והתכונות הטכניות של הדור הקודם. השלדה הושאלה לחלוטין מהגרסה של Scenic 1998. מעצבים ומהנדסים ביטלו את החסרונות והחישובים השגויים שהתרחשו בדור הראשון של הדגם הזה. תדירות ואופי התקלות המתרחשות אינם שונים מהותית ממכוניות דומות אחרות מאותו מותג. על פי הסטטיסטיקה, הדגמים Scenic, Megan ו- Clio הם בין הרכבים האמינים ביותר של מותג זה, אשר תיקונים רציניים שלהם נדרשים במקרים חריגים.

מנועי רנו סניק מהדור השני אמינים באופן מסורתי, עם זאת, בעת שירות ותיקון יחידות כוח, מומלץ לפנות למומחים מיוחדים או לתחנות שירות. לדוגמה, ביצוע עבודה על החלפת חגורת התזמון בריצה של 50-60 אלף ק"מ במו ידיך יכולה להוביל לכך שמיקום ההילוכים של פירי העבודה יופר. הידוק ברגי ההידוק כדי לאבטח אותו לאחר התאמה משוערת של העין אינו הולם, שכן איכות עבודה כזו תהיה באיכות ירודה. במקביל להחלפת רצועת הטיימינג, מומחים ממליצים להחליף את משאבת המים. כדי להבטיח איכות גבוהה של סוג זה של תיקון והחלפת חלקי חילוף וחומרים מתכלים, נדרשים ציוד מיוחד, כלים ותנאים מתאימים.

יש לציין כי דגם רנו סניק II 1.6, כמו מכוניות אחרות של המותג הצרפתי הזה, כמו דגם מייגן, תובעניים מאוד לחומרים מתכלים מקוריים.

השימוש במוצרים מיצרנים אחרים משפיע באופן משמעותי על פעולתם של רכיבים ומנגנונים רבים של כלי רכב אלו. שיפוץ המתלים של דגם רנו זה עשוי להידרש לאחר 100,000 ק"מ.

רנו סניק I עם מנוע 1.6 ליטר הוא גם אמין, אבל לחלק מהרכיבים יש חסרונות מסוימים, אשר בוטלו בדור השני של דגם זה. בהתבסס על ניסיון התפעול של מכונית זו, אנו יכולים להסיק כי יידרש שיפוץ של המנוע עם קילומטראז' של כ-500,000 ק"מ. החלפת רצועת הטיימינג חייבת להתבצע גם בתנאים מיוחדים בידי מומחים.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לתחזוקה מונעת של כל היחידות של הדגם של המדגם הראשון. פגמי איטום במפעל מופיעים די מהר, ואת חיסולם ניתן לעשות במו ידיכם, עם הכישורים לתקן מכונית.

כמו כן, לעתים קרובות עבודות תיקון דורשות תותבים מייצבים. בעת החלפתם, תזדקק לעזרה של מומחה, ויהיה קשה לעשות את העבודה הזו במו ידיך אפילו לנהג עם ניסיון מסוים. למתלה האחורי של המכונית יש מבנה מוט פיתול, ורק מומחה מומחה יכול להבין זאת. חיסרון נפוץ נוסף הוא הבלאי המהיר של מיסבי הגלגלים הקדמיים. טבען של תקלות כאלה יכול להיות מוסבר על ידי המוזרות של ההשעיה הקדמית, ואת ההחלפה של חלקים אלה ניתן לעשות במו ידיך במוסך.

אם נשווה את מכוניות רנו המתוארות, אז נוכל להגיע למסקנה מנומקת שהעיצוב של דגם הדור השני לוקח בחשבון את רוב הפגמים מצד המהנדסים והמעצבים. נעלמו חסרונות כגון רמה נמוכה של איטום, איכות החיווט החשמלי הוא בסדר גודל גבוה יותר, בניגוד לדגם הקודם.הצטמצמה רשימת אותן עבודות שניתן לבצע על ידי נהגים בעצמם.

כך למשל, פעולה כמו שטיפת המזרקים נדרשת בתדירות גבוהה הרבה יותר בדגם הדור השני, בניגוד לדגם 1998. זאת בשל מערכת הדלק התובענית יותר של המכונית המעודכנת. אמנם העבודה על החלפת שמן המנוע קלה יותר לביצוע בדגם החדש בשל המיקום הנוח של צוואר הניקוז וגורמים רבים נוספים.

על פי הביקורות של המאסטרים בתחנות השירות הממותגות, רוב הבעיות מתעוררות עם המכוניות של שחרור 1998. זה נובע לא רק מגילם ומסך הקילומטרים הממוצע הגבוה שלהם, אלא גם מתכונות העיצוב. מכונית הדור השני מורכבת באיכות טובה יותר ותקלות בלתי צפויות או תקלות בטרם עת של יחידה, מכלול או חלק כזה או אחר הם הרבה פחות שכיחים. כדוגמה נוספת, מומחים מביאים אנלוגיה לאבולוציה של מכוניות מייגן. לדגמים הראשונים היו חסרונות רבים, אך הם בוטלו בעיצובים של הדגמים הבאים.

לקראת סוף 1996 הראתה רנו את מגאן סניק, תיבה יחידה המבוססת על האצ'בק מסוג מגאן גולף. הוא היה אחד ה"מהפכנים" של המעמד הזה - כמו קרוסאוברים ורכבי שטח, כלומר, יש להם לקוחות משלהם שאינם צריכים מסגרת כבדה, תיבת הילוכים מורכבת לכל שטח ומרווח קרקע סופר גדול, אבל רק מראה "ג'יפר", ויכולות שטח קצת יותר טובות, או ברמה של ז'יגולי (כלומר מצוין לרכב נוסעים, אבל לא לג'יפ), אז מיניבוסים דומים מצאו מיד לקוחות! כלומר, לקוחות שאמנם לא מוכנים מבחינה מוסרית לגודל ה"אוטובוס", להתנהלות כבדה ול"אפקטים מיוחדים" דומים, אך חולמים לקבל הרבה מקום בחלק האחורי של מחלקת גולף האצ'בק, הן למזוודות, ומעלה. ראשיהם ומסביב. גיבור הסקירה שלנו מוכן לענות בדיוק על צרכים כאלה. אגב, משום מה לא מצאו להם שם חדש, הרי יש "שטח שטח" ו"קרוסאובר" / "שטח שטח"?! ההשוואה הזו לג'יפים אינה נטולת סיבה, כי רנו עשתה מכה כפולה - לאחר שהוציאה לא רק את המגה-וואן "סניק", אלא גם את ה-RX4 - קרוסאובר המבוסס עליה.

כל המנועים הם ארבעה צילינדרים משולב, עם שמונה או שישה עשר שסתומים, שפותחו בהספקים של 64-140 כ"ס. למנועי בנזין היה נפח של 1.4 ליטר (75 כ"ס או 95: שמונה או שישה עשר שסתומים), 1.6 ליטר (75 או 90 כ"ס עם שמונה או 107-110 עם שישה עשר שסתומים), 2 ליטר (114 כ"ס או 138-140: שמונה או שישה עשר שסתומים). והדיזל היה כולו 1.9 ליטר ושמונה שסתומים - גרסאות שאיפות טבעיות הפיקו 64 ו-65 כוחות, וגודש טורבו 80, 95-98, 100-105 כ"ס. כפי שאנו רואים, מגוון רחב למכונית כזו, שאופייני יותר לגרמנים, במיוחד בהתחשב בגרסת ההנעה לכל הגלגלים של ה-PX4 – חסרה רק הגרסה החמה!

הבמה עוצבה מחדש ב-1999. הוא קיבל לוח מחוונים אחר, פנסי עיצוב חדשים וחזית המרכב. כמו כן, ייצור גרסת ההנעה לכל הגלגלים של ה-RX4 (עם צימוד צמיג כדיפרנציאל מרכזי) החל עם הגדלת מרווח הקרקע ל-210 מ"מ. וגרסאות חדשות של מנועי בנזין - מנועי שישה עשר שסתומים: 1.4-16 וולט המספקים 95 כ"ס, ו-1.6-16 וולט עם 107-110 כ"ס.

מנועים חדשים הופיעו בסניק בשנת 2000: גרסה חדשה למנוע בנזין בנפח 2.0 ליטר עם החזר של 140 כ"ס. (עבור RX4) וטורבודיזל 1.9 ל', 80 כ"ס (מדד dTi) ו-102 כ"ס. (מדד dO).

ולבסוף, בשנת 2003, רנו סניק II החליפה את הסניק פירסט הראויה.

יש לציין שלמרות הידידותיות והמרווח שלה, "סניק" עדיין לא תואמת את הנוחות של מכוניות סדאן מהמעמד הבינוני מבחינת הנוחות, כך שבנסיעות בינעירוניות ניתן למצוא מכונית שהיא גם שקטה וגם רכה יותר (אם כי , כמו כל אחד, נוחות היא מושג יחסי) ... טוב ו בתנאים עירוניים זה פשוט במיטבו: מה הביקורת המעולה שלו שווה.

הביקוש ל"סניק" של הדור הראשון, בעיקר לגרסאות המחודשות, עולה היום על ההיצע, ובעניין זה הן לא נשארות בשוק לאורך זמן. לדוגמה, במוסקבה, עותקים של עשר שנים יעלו 200-250 אלף רובל. עם עלויות התפעול, איך זה יתברר: לעתים קרובות הם תלויים אך ורק באוריינות של הבעלים הקודם.

כפי שצוין לעיל, הסניק צויד במגוון שלם של מנועים "כמעט גרמניים" החל מבסיס 1.4 ליטר ועד שני ליטר העליון, וכמעט כולם נמצאים ב"משנית". למעשה אין לנו גרסאות דיזל, ומסיבה טובה, שכן שיקום ותחזוקתם דורשים כישורים מיוחדים, ואפילו במערב היו "אי הבנות" ותלונות על אמינותם של מנועים מאוחרים יותר עם הזרקה ישירה של סולר, מה שמשפר את יעילות ויעילות המנוע.

ניסיונות להחליף את רצועת התזמון במו ידיך בתנאי מוסך במנועי שישה עשר שסתומים מסתיימים לעתים קרובות בכישלון. העובדה היא שבמנועים אלה, גלגלי השיניים של הצירים קבועים במצב הנדרש אך ורק בגלל חיכוך, וההדק מושג על ידי הידוק הברגים. יש לשחרר את הבורג, ואז הציוד על הפיר מתחיל להסתובב. אין טעם לחשוף אותו "בעין", שכן יש סט של כלים ומכשירים מיוחדים. עם זאת, כמובן, רק בשירות מיוחד. זה בדיוק המקום אליו אתה צריך לפנות, שכן זה יעלה הרבה פחות מאשר שיפוץ פוטנציאלי של המנוע אם הניסוי ייכשל. ובכן, קל יותר לבעלי "גלילים אחדים", מכיוון שלמנועים אלה יש את ההתאמה המפתחת הנפוצה ביותר. החלפת הגלגלת יחד עם החגורה אינה רק רצויה, אלא גם חובה, כמו גם למטרות מניעה ומשאבה, שכן חלק זה אינו עמיד מדי.

עוד טריק "מוסך" ידוע הוא לפוצץ את השסתומים בפטיש. העובדה היא, רק לעתים נדירות ניתן להכות מכה אך ורק לאורך הציר, ואפילו תזוזה קלה מספיקה כדי להשאיר עקבות של סדק על המוט - סיכון. סיכון זה ולאחר מכן יכול "להבטיח" צריכה תזזיתית של שמן לפסולת, כלומר כל 1000 ק"מ מעל 1.5 ליטר.

הבנזין העשיר בזפת שלנו מסוגל להדליק חזיר. יש צורך לשמור על תותבי השסתומים בשליטה, כי הם יצטברו הרבה משחה עבה, ואז יום אחד כשהמנוע יופעל, השסתום לא יישב באוכף, מה שמאיים שהמוט הדק יתכופף מהפגיעה של הבוכנה. וכדי למנוע זאת, זה שימושי מעת לעת, כל 30-45 טון. ק"מ, לנקות את מרבצי הפחמן על ידי "שטיפה של המזרק". לא מומלץ למלא את המיכל בחומרי ניקוי כלשהם. סימן ש"בוץ מורם" הגיע למנוע הן הפרעות של הזרבובית הראשונה, העובדה היא שהיא מקבלת את הכמות הגדולה ביותר של בוץ.

יתר על כן, אסור להיסחף עם שטיפת המנוע בלחץ, במיוחד מדגם K4M, שבו סלילי המכשיר מחוברים זה לזה בזוגות. קצר חשמלי מתרחש עקב לחות, אשר הורס אותם.

כל מנועי הבנזין מתניעים היטב, גם במזג אוויר קר. יש להם מעט סיבות לסירובים. לפעמים המגע ברפידות של מיקום גל הארכובה וחיישני טמפרטורת המנוע נעלם (כאן מספיק ללחוץ על המגעים), לפעמים (במנועי F3R) החוטים של האחרונים יכולים להתנתק, וב-100 טון ק"מ משאבת הדלק, שאינו ניתן להפרדה, יכול כנראה להיסתם מלכלוך.

במנוע ה-F3R, ניתן לפעמים לבטל מהירות סרק לא יציבה על ידי פגיעה קלה בשסתום או בווסת מהירות הסרק. עם זאת, שסתום כזה לא יחזיק מעמד זמן רב, אז כדאי להכין לו תחליף. ב-1.6 ליטר K7M, המשנק הפלסטי נשחק בהדרגה. אם, עם שחרור דוושת הגז, מהירות המנוע מתחילה לרדת מתחת למותר, אז אולי הגיע הזמן להחליף את היחידה.

עכשיו בואו נסתכל על ההשעיה. היא לא הנקודה החלשה ביותר של "סצנה". לרוב, תותבי מייצב נשחקים במתלים הקדמיים, מה שמודיע לך על ידי הקשה על התמוכות. החלקים האלה לא יקרים. ודפיקה במתלה האחורי מעידה על כך שאו הבלוקים השקטים נשחקו, או המיסב בתוך הקורה, היכן שהטורוס עובר, או בולמי זעזועים - האחרונים כאן לא עובדים במיקום הכי נוח מנקודת המבט של העומס על חלק זה - בזווית.כיוון שחוטפת קורת המתלה האחורית היא פעולה יקרה, בשל כך, נהגים רבים פשוט "מגיעים" למתלה במשך שנים, כי למוטות הפיתול יש מספיק בטיחות וקשיחות כדי לא להתפרק.

בסצנות, יחידת המצמד משרתת במשך זמן רב, עד 180 ט.ק"מ. גם תיבת ההילוכים נעימה באמינותה, למעט בעיית נזילת שמן דרך אטם הפיר של מוט בחירת המהירות שמתעוררת עם הזמן. למרות שזה יקר להחליף אטמים באמצעות טכנולוגיית המפעל, זה אמין. כ"אופציה למכירה מוקדמת" - דבק מחתיכות. חלק מהבעלים יכולים לחתוך ואז לחבר את הגבעול עם צימוד: כאן התוצאה תלויה ישירות בניסיון של המאסטר.

שמן יכול גם לצאת מהקופסה דרך אטם המגף של ה-SHRUS השמאלי - לאחר 60-120 טון. ק"מ. לשנות זאת היא משימה קלה. אבל את הכיסויים החיצוניים יהיה צורך לשים או לשנות במכלול ההנעה דרך מפרק ה-CV, וזה תענוג יקר. צריך לדאוג להם ולזכור אמת אחת: "סניק", למרות שיש לו טיפול די קל, היא לא מכונית ראלי, אפילו בגרסת ההנעה לכל הגלגלים.

שקול שינוי מעניין מאוד של ה-RX4. אומנם ErX4 נראה מפתה מאוד, לא רק בזכות הגלגלים המרשימים ומרווח הקרקע, אלא גם ערכת גוף הפלסטיק, אבל מאחורי השם הנוצץ 4x4 עומדת לא יותר ממכונית נוסעים לפעילויות חוצות, שעבורה אסור לבוץ עמוק וגיאיות רציניות. , כמו גם נהיגה מהירה, עם האצות חדות ושינויי נתיב. בתנאים שלנו, מיסב התמיכה של גל המדחף מספיק לכ-30,000 ק"מ, ואת הציר היקר יהיה צורך להחליף כמכלול. בנוסף, כאשר מערכת בקרת היציבות מפסיקה לפעול, למשל, אם חיישן ה-ABS נכשל, קיים סיכון גדול לאי התמודדות עם שליטה בתנאי כביש חלקלק! העובדה היא שבגלל החיבור של הסרן האחורי, התנהגות המכונית משתנה באופן דרמטי. ובגלל זה, חכם יותר לבחור בגרסת המונו הנעה הנפוצה יותר "נוסעים".

ההיגוי כאן אמין, אבל מה לגבי דפיקה ביחידה הזו, זה בדרך כלל תוצאה של לכלוך וקרועים אנטי-אנטרים. יתר על כן, כפי שזה קורה, המגף השמאלי פגום, אבל התמיכה הימנית דופקת, שהיא עמוסה יותר, אז אתה צריך להסתכל לשני הכיוונים. אם הגה הכוח התחיל "להזיע", אז אתה לא צריך למהר להחליף את חותם השמן. שכן, קרוב לוודאי, העניין הוא גם בשחיקה של מיסב השרוול וגם באי יישור הציר. יש מוצא אחד - להוסיף נוזלים תוך כדי צריכתו. ואל תהדק יתר על המידה את החגורה, אחרת זה יגרום להחלפה מוקדמת שלה. כמה מילים על טיפול ודינמיקה. סניק, כמובן, עדיין לא מייגן, שעל הבסיסים ממנה היא עשויה, בניגוד לה, היא מתגלגלת יותר בסיבובים, וההגה לא מגיב כל כך מיד לפעולות הנהג. אמנם זה אם ניגש להערכת הטיפול מנקודת המבט שכאשר מעריכים את מעמד הגולף. אבל בהתאמה למקור ולמעמד של מכונית זו, יש לה אפילו השפעה תגובתית טובה מאוד על ההגה ועל ה"טוהר" שלה. ומה לגבי תאוצה, הודות לקליטת הראלי או המטען, אמנם ל-Senic יש מהירות מרבית מופחתת מעט על המסלול, אבל התאוצה מעוררת עצבים. העובדה היא שיש שורה מקוצרת בתיבת ההילוכים, וכאשר מכונית לא נטענת או ריקה למחצה, האצה תשמח.

בבחירת רכב כדאי לבחון מקרוב את מערכת הבלימה: האם הדיסקים מכוסים מבפנים במגני בלמים? אם לא, אז תצטרכו להחליף את הרפידות הפנימיות בכל תחזוקה, והדיסקים עלולים לסבול מהתקף התזת חול. כדי להתקין את המגנים, תצטרך גם להחליף את פרקי ההיגוי באלה עם חורים. לכן, יהיה קל יותר למצוא את המכונית ה"נכונה". ואל תשכח שבניגוד לסניק הפשוט, בלמי דיסק נמצאו בחלק האחורי ב-ErX4.

רנו סניק II (JM0 / 1_) 2003 - עד עכשיו זְמַן

רנו סניק הפכה לנצר של דגם מייגן. טנדר קומפקטי זה, שנוצר על בסיס מכונית מפורסמת, מממש את כל התכונות הצרכניות המצוינות.תיקון עשה זאת בעצמך רנו סניק הוא פשוט מאוד, לדעת את תכונות המכונית.

הסניק, שיוצרה מאז 1996, עודכנה ב-1999 לגרסה השנייה. מה קיבלו משתמשים:

• פנסים מוגדלים;
• זכוכית בדלת האחורית נפתחת בנפרד;
• פתרונות פנים ארגונומיים בצורת משענת יד ומיכל נייד באחד, הניתנים להעברה מהנהג למושבים האחוריים.

הרב-תכליתיות במכונית זו מתממשת על ידי הגדלת בסיס הגלגלים והמסלול, כמו גם נפח תא המטען.

הסלון (אגב, להלן הוראות החלפת מסנן תא הנוסעים) מרווח ובעל אור רב, אשר מושג בנוכחות חלונות גדולים וגג שמש.

מושב הנהג נעשה אפילו יותר נוח. הכרית מצטמצמת וידית ההילוכים מעט קרובה יותר מאשר בדגמים הקודמים. תיקון ותפעול Reno Scenic מרמז שהמושב הפך כעת אפילו גבוה יותר, שבגללו מושגת ראות טובה.

מנועים מושאלים מרנו מגאן. מותקנות יחידות בנזין עם 16 שסתומים ונפח של 1.4-2.0 ליטר. אפשר גם גרסת דיזל. תיבת הילוכים - מכנית או אוטומטית (5 ו-4 שלבים, בהתאמה).

המתלה הקדמי של מקפירסון והמתלה האחורי בעל ארבעה פיתולים מעניקים יותר יציבות למכונית.

הנוף נחשבת לאחת המכוניות הבטוחות ביותר במחלקה זו:

בדרך זו, תיקון עשה זאת בעצמך רנו סניק יהפוך לעניין פשוט עבורך (למשל, החלפת מסנן אוויר) אם תכנס לאתר שלנו ותסתכל בספרות שברשותנו.

פינוי והתקנה של מנוע בנזין ותיבת הילוכים ידנית

דגמים עם מנועים 1.4 ו-1.6 ל'

המנוע יחד עם תיבת ההילוכים מוסרים מתא המנוע כלפי מעלה, ואז הם מופרדים.

1. נתק את כבל המשקולת מהסוללה.

אם הרדיו לרכב במכונית שלך מקודד, ודא שאתה יודע את הקוד לפני ניתוק המצבר.

2. הסר את הרדיאטור כמתואר במערכת קירור ראש, חימום. נתק גם את הצינור העליון ממעטפת התרמוסטט ואת הצינור התחתון מצינור נוזל הקירור (עיין באיור המצורף).

3. רוקנו את שמן ההילוכים כמתואר בפרק הילוכים (עיין באיור המצורף).

4. במידת הצורך, רוקנו את שמן המנוע כמתואר בפרק התחזוקה.
5. הסר את מכסה המנוע כמתואר בגוף הראש.
6. היכן שניתן, הברג את מוט החיזוק בין כיפות התלייה הקדמיות.
7. הסר את מכלול מסנן האוויר כמתואר בראש מערכת אספקת החשמל, שחרר.
8. הפעל את בלם היד, ולאחר מכן הגבה את חזית המכונית והתקן אותו על תומכי הציר. הסר את הגלגלים הקדמיים ואת צידי קשת הגלגלים. היכן שניתן, הסר את מגן המנוע.

9. הברג את האום מקצה מוט הקשר השמאלי ונתק אותו מזרוע מפרק ההיגוי (עיין באיור המצורף).

10. הסר את שלושת הברגים המאבטחים את תא הגומי הפנימי של גל ההינע השמאלי וטבעת המתכת לתיבת ההילוכים.

11א. הסר את שני ברגי השמירה המאבטחים את קליפר הבלם השמאלי לפרק ההיגוי.

11ב. הסר את קליפר הבלם השמאלי.

11ג. נתק את החיווט מחיישן בלאי הרפידות. קשרו את הקליפר לקפיץ המתלה (עיין באיורים).

12. הברג והסר את בורג הצביטה המחבר את מפרק הכדור של הזרוע השמאלית התחתונה לפרק ההיגוי (עיין באיור המצורף).

13א. הבריגו את האגוזים (שימו לב שהאגוזים נמצאים בגב המעטפת).

13ב. הברג והסר את שני הברגים המאבטחים את משענת המתלה השמאלית לפרק ההיגוי (עיין באיורים).

14. הורד את זרוע המתלה התחתונה למטה, לאחר מכן הפרד את גל ההינע מגלגל ההנעה הדיפרנציאלי והסר אותו בעזרת מפרק ההיגוי (עיין באיור המצורף).

15א. סיכה שמהדקת את גל ההינע הימני לציר גלגל ההנעה הדיפרנציאלי.

15ב.בעבודה מתחת לרכב, הסר את הסיכה (ראה איורים).

16. הברג את האום מהקצה הימני של מוט הקשר ונתק אותו מזרוע מפרק ההיגוי.
17. הברג והסר את הבורג העליון שמהדק את מתמוך ה-RH אל מפרק ההיגוי (שים לב שהאום נמצא בחלק האחורי). לאחר מכן שחרר (אך אל תסיר) את הבורג התחתון.
18. משוך את גל ההינע אליך ונתק את הקצה הפנימי שלו מהחריצים בציר גלגל ההינע הדיפרנציאלי. חברו את גל ההינע לגלגל ההיגוי.
19. הסר את הצינור הקדמי ואת הממיר הקטליטי כמתואר בראש מערכת אספקת החשמל ושחרר.

20א. הברג את הברגים והסר את כיסוי הפלסטיק מבסיס ההילוכים.

20ב. לאחר מכן סמן את מיקום גל הבורר על המזלגות בתיבת ההילוכים.

שנות ה-20. לאחר מכן שחררו את בורג הצביטה ופצלו את הגבעול (עיין באיורים).

21. היכן שהוא מצויד, הפרד את הצינורות ההידראוליים של הגה הכוח מההילוכים.

22א. משוך החוצה את תפס הקפיץ.

22ב. הסר את חיישן מהירות הרכב מהחלק האחורי של תיבת ההילוכים (עיין באיורים).

23. נתק את החיווט ממתג תאורת הנסיעה לאחור בתמסורת (עיין באיור המצורף).

24. בדגמים ללא מזגן, הסר את המשאבה ואת המאגר של הגה הכוח מהמנוע כמתואר בפרק מתלים והיגוי, אך אין לנתק את הקווים ההידראוליים. הזיזו את המשאבה הצידה (עיין באיור המצורף).

25. בדגמי מיזוג אוויר, הסר את גלגלת משאבת הגה הכוח והזיז את משאבת המזגן והמדחס הצידה, תוך השארת הצינורות מחוברים.
26. נתק את כבל דוושת הגז מגוף המצערת (עיין בראש מערכת אספקת החשמל ושחרור).
27. נתק את כבל המצמד מתיבה כמתואר בצימוד ראש.

28. נתק את שאר הצינורות ממעטפת התרמוסטט ו/או צינור נוזל הקירור (כאשר מצויד) בצד שמאל של המנוע (צינור מיכל הרחבה וצינורות חימום) (עיין באיור המצורף).

29. הברג את מיכל ההרחבה וקשר אותו לצד השמאלי של תא המנוע.

30א. הסר את המכסה העליון והצדדי מתיבת הממסר בצד שמאל של תא המנוע.

30ב. לאחר מכן שחררו את לוח הממסר ואת קשרי החיווט והנחו את רתמת החיווט על המנוע (עיין באיורים).

44א. נתק את חיווט המתנע.

44ב. נתק את כבל ההארקה מבלוק הצילינדר.

44 שניות. נתק את מחזיק הכבל מההילוכים.

44ד. הסר את האום התחתון הקדמי.

44ה. הסר את הבורג העליון המאבטח את תיבת ההילוכים למנוע. סמן את המיקום של מחזיק הכבל.

44ו. החלף תומכים והסר את הברגים העליונים של תיבת ההילוכים למנוע.

44 גרם. הסר את האומים המאבטחים את תיבת ההילוכים למנוע.

דגמים עם מנועים 2.0 ליטר

המנוע, יחד עם תיבת ההילוכים, מורידים מתא המנוע, ואז הם מופרדים.

בדגמים עם כרית אוויר לנהג, חשוב לא לפגוע במתג הסיבובי של כרית האוויר מתחת לגלגל ההגה. לפני הסרת עמוד ההגה, יש לנעול את גלגל ההגה בעזרת כלי מיוחד.

מנועי בנזין בנפח 1.4 ל' ו-1.6 ל'

דגמי 1.6 ליטר:
עם תיבת הילוכים ידנית
עם תיבת הילוכים אוטומטית

K7M 702, K7M 720, K7M 790 או K7M 791
K7M 703

מנועי E7J
מנועי K7M

מנועי E7J
מנועי K7M

מנועי E7J
מנועי K7M

1390 ס"מ 3
1598 ס"מ 3 מרווחי שסתומים (קר)
מנועי E7J מנועי K7M
שסתום כניסה 0.10 מ"מ 0.10 - 0.15 מ"מ
שסתום יציאה 0.25 מ"מ 0.25 - 0.30 מ"מ
(לאחר התקנת שסתומים חדשים 0.20 - 0.25 מ"מ)

מנועי E7J
מנועים K7M 702 ו-K7M 703
מנועים K7M 720 9.0 או
מנועים K7M 790 ו-K7M 791

1-3-4-2 (גלגל תנופה # 1 צילינדר / צד דיסק הנעה)

כיוון הסיבוב של גל הארכובה

בכיוון השעון כפי שנראה מצד הגלגלת

תחנת הכוח של רכבי RENAULT MEGANE היא מנוע טורי בעל ארבעה צילינדרים מקורר נוזלים המותקן על פני תא המנוע. לכל המנועים יש בלוק צילינדר מברזל יצוק אפור וראש סגסוגת מתכת קלה. גל ארכובה בעל חמישה נושאים מותקן בבלוק הצילינדר. היתרונות של ראש צילינדר מתכת קלה על ראש צילינדר מברזל יצוק הם מוליכות תרמית טובה יותר ומשקל מופחת.

מכוניות RENAULT MEGANE מצוידות בשלושה סוגי מנועים.

מנוע מסוג E (מנוע בנזין E7J 1.4 ליטר
מנוע זה הופעל בשנת 1988 וקיבל את הכינוי "אנרגיה-מוטור" (מנוע E) ממפתחי רנו. שסתומי היניקה והפליטה במנועים אלו הם בצורת V אחד ביחס לשני והם מונעים על ידי זרועות נדנדה מגל הזיזים.

עיצוב ראש הצילינדר מבוסס על מה שנקרא עיקרון רוחבי, כאשר תערובת האוויר-דלק מוזרקת מצד אחד, וגזי הפליטה נפלטים מהצד הנגדי לסעפת הפליטה. זה מבטיח חילופי גז מהיר.

שרוולי פלדה שטופים בנוזל קירור מוכנסים לתעלות הבוכנה של בלוק הצילינדר מברזל יצוק. בהקשר זה, ספינות אלו קיבלו את הכינוי "רטוב". ניתן להחליף ספינות בספינות חדשות במקרה של בלאי או חריצים בדפנות הצילינדר. אולם במקרה זה יהיה צורך להחליף את הבוכנות בחדשות. בחלק התחתון של בלוק הצילינדר, גל הארכובה ממוקם על המסבים הראשיים. החיבור עם הבוכנות מסופק על ידי מוטות חיבור המורכבים על עמודי מוט החיבור עם ספינות. ארכובה של בלוק הצילינדר הוא אמבט שמן, המכיל את שמן המנוע הדרוש לשימון וקירור חלקי המנוע המשפשפים. ראש הצילינדר מוברג לבלוק הצילינדר.

המנוע משומן על ידי משאבת שמן גיר המובנית בבלוק הצילינדר. משאבת השמן מונעת מגל הארכובה באמצעות שרשרת רולר. שמן המנוע הנלקח ממיכל השמן מוזן דרך חורי השמן אל מיסבי גל הארכובה וגל הזיזים, כמו גם אל ספינות הצילינדר ומסבי זרועות הנדנדה.

משאבת המים ממוקמת גם על בלוק הצילינדר והיא מונעת על ידי רצועת שיניים מגל הזיזים. יש לזכור שלמערכת הקירור חייב להיות נוזל קירור בכל ימות השנה, שהוא תערובת של חומר מונע קיפאון, תוספים נגד קורוזיה ומים מזוקקים. מפיץ המתח הגבוה למערכת ההצתה האלקטרונית נטולת תחזוקה מקובע לאוגן ראש הצילינדר ומונע על ידי גל זיזים.

מנוע מסוג F (מנוע F3R / F3R 2 ליטר בנזין, מנוע דיזל F8Q / F9Q 1.9 ליטר)
דגמים שונים של מכוניות RENAULT מצוידים במנוע מסוג זה מאז 1983. בלוק הצילינדר של מנוע מסוג זה עשוי מברזל יצוק אפור עם ציפיות צילינדר בלתי נשלפות. במקרה זה, כאשר הם שחוקים או מחורצים בבית מלאכה מיוחד, ניתן לבצע השחזה עם התקנה שלאחר מכן של בוכנות בגודל תיקון גדול מדי.

גל הזיזים ממוקם בראש צילינדר מתכת קל והוא מונע על ידי רצועת שיניים מגל הארכובה. גל הזיזים, בתורו, מניע את שסתומי היניקה והפליטה הממוקמים אנכית באמצעות צלעות צלעות. מרווח השסתומים מותאם באמצעות דסקיות הוספה בגודל מתאים המתאימות לתנורי הנבטים.

מנועים עם 16 שסתומים מצוידים בשני גלי זיזים, בהתאמה, עבור שסתומי היניקה והפליטה. ישנם 4 שסתומים לכל צילינדר - 2 כניסות ו-2 יציאות.השסתומים מותקנים בצורת V ומופעלים על ידי תנועות הידראוליות. במקרה זה, מרווח השסתום מותאם אוטומטית. שסתומי הפליטה מלאים בנתרן לעמידות מוגברת.

משאבת השמן במארכובה מונעת מציר הביניים באמצעות חגורת שיניים, המותקנת גם על גל הזיזים.

משאבת המים ממוקמת על גוש הצילינדרים והיא מונעת על ידי רצועת V, המסובבת בו זמנית את הגנרטור.

מערכות ההצתה והדלק אלקטרוניות לחלוטין והשירות מורכב מהחלפת מצתים ומסנן.

מנוע מסוג K (מנוע בנזין K4J / K4M / K7M עם נפח של 1.6 ליטר)
מנוע זה הוא שינוי למנוע E ונכנס לשירות בשנת 1995. עם זאת, בניגוד למנוע E, למנוע זה יש ציפיות צילינדר בלתי נשלפות, מה שאפשר להקטין את המרחק בין הצילינדרים ולהגדיל את קוטר קדח הבוכנה . זה, בתורו, סיפק עלייה בנפח מ-1.4 ליטר ל-1.6 ליטר מבלי לשנות את גודל המנוע.

השינוי בהכנת תערובת דלק אוויר בשילוב עם הזרקת רב-נקודתית באמצעות מערכת הצתה ללא מפיץ סיפקו עלייה במאפייני הכוח של המנוע.

מנועי ה-1.4 וה-1.6 ליטר בנזין עם הכינוי K4J ו-K4M מייצגים את הפיתוח האחרון לדור השני של MEGANE. שני הדגמים של המנועים הללו הם בעלי 16 שסתומים. השסתומים מונעים על ידי שני רפידות הפצה עיליות. גלי הזיזים מונעים על ידי חגורת שיניים.

מערכת ההצתה של מנועים אלו היא אלקטרונית לחלוטין ואינה דורשת תחזוקה. לכל צילינדר יש סליל הצתה נפרד הממוקם ישירות על המצת המתאים. החוט שבדרך כלל מחבר בין המצת וסליל ההצתה חסר במקרה זה.

מנוע DCi 1.9 ליטר (מנוע דיזל עם הזרקה ישירה מהקו הראשי)
משאבת הדלק של מנוע מסוג זה לוקחת סולר מהמיכל, וגם במהירויות מנוע נמוכות שואבת אותו בלחץ קבוע של כ-1350 בר.

ממשאבת הדלק יש קו דלק ראשי המחובר לכל צילינדר. קו הדלק הראשי הוא במקביל מצבר השומר על לחץ דלק קבוע ומספק אותו בלחץ זה למזרקי הדלק.

כמות הדלק הנדרשת להזרקה נקבעת על ידי יחידת בקרת המנוע ומוזרקת על ידי מזרקים אלקטרומגנטיים לכל צילינדר. ברגע שהמיקרו-מעבד של יחידת הבקרה סוגר את המזרקים, אספקת הדלק מופסקת. במילים אחרות, הצטברות לחץ והזרקת דלק מתבצעות באופן עצמאי זה מזה, ובכך מייעלים את צריכת הדלק ואת תכולת ה-CO בגזי הפליטה, ללא קשר למהירות המנוע.

הזרקת הדלק מתבצעת בשני שלבים באמצעות חרירי ריבוי סילון. ראשית, כמות קטנה של דלק מוזרקת מראש, הבעירה שלו יוצרת תנאים טובים יותר להצתת החלק העיקרי של התערובת. כך מושג תהליך בעירה רך ושקט, זהה לתהליך המתרחש בעת הזרקת דלק לתא המערבולת. בניגוד לסוגים אחרים של מנועים עם הזרקה ישירה של דלק עם חלוקת זיזים, ניתן לשנות את אספקת הדלק לתאי הבעירה של מנועי dCi בהתאם לצרכים ברגע מסוים של נסיעה.

זיהוי מנוע
לזיהוי המנוע, מוצמדת לוחית מלבנית לקדמת המנוע לצד מקל השמן.

השורה העליונה של לוחית זו מציגה את סוג המנוע, השורה התחתונה מציגה את מספר הזיהוי, שהוא מספר הייצור הנוכחי.

ייעוד המנוע נעשה בצורה של שילוב של שתי אותיות ומספר אחד, למשל, F3R.

רנו סניק שייכת למיניוואן בנפח אחד בדרגת גולף. הוא משלב את הפונקציונליות של מיניוואן ונוחות של מכונית סדאן. בשוק הרכב הרוסי נמכרת רק רנו סניק בגרסת חמישה מושבים. דגם זה מצויד בשני מנועי בנזין: 1.6 ליטר (100 כ"ס) או 2.9 ליטר (140 כ"ס). הסוג הראשון של המנוע מצטבר עם תיבת 6 הילוכים ידנית, והסוג השני - עם וריאטור CVT.

הנעה קדמית מרמזת על קשיים מסוימים בעת הביצוע שיפוץ רנו סניק ודגמים אחרים של הנעה קדמית. ניתן לבחור את הפנים בהתאם לתצורה: אותנטי, ביטוי או פריבילג'. הבמה נבדלת ממיניוואנים אחרים בגישה חדשנית למחווני נוחות: תאורה טובה, שמספקת גג שמש פנורמי (1.61 מ"ר) ביום ו-17 מקורות אור בלילה; מרווחות, המושגת הודות לרוחב המוגדל של תא הנוסעים והגג הגבוה; הנוחות של המיקום של הכפתורים הראשיים, המכשירים הראשיים, מסכי גביש נוזלי.

מנועי הבנזין 16 שסתומים מדגם זה הם אמינים ועמידים. הם מסוגלים לעבור 450-500 אלף ק"מ ללא תיקונים גדולים. יש להקדיש את תשומת הלב העיקרית להחלפה בזמן של חגורת התזמון לאחר 60 אלף קילומטרים. יתר על כן, הכרחי לשנות את כל הסרטונים בו זמנית. למנועי נוף יש תכונה אחת - היעדר סימנים על הגלגלות והגוף. לכן, להתאמה נכונה של תזמון השסתום, נדרש שימוש במכשירים מיוחדים: מהדקים של גל ארכובה וגל זיזים; סט מפתחות שקע וטבעת, משושה 6 מ"מ, מברגים וכלים נוספים.

ומיקומים לא נכונים של גל הארכובה וגל הזיזים, לאחר החלפת החגורה, יובילו באופן מיידי ליוקר שיפוץ רנו סניק עקב שבירה של חלקים ממנגנון חלוקת הגז. העבודה יכולה להתבצע רק על הרמה הידראולית, שכן היא תדרוש הרמה קלה של המנוע. לעתים קרובות, מנוע Scenic דורש תיקון של משאבת המים, וזה מאוד קפריזי לאיכות של אנטיפריז או אנטיפריז. הניסיון שלנו מראה שהכשלים השכיחים ביותר שלו נצפים עם קילומטראז' של 80-100 אלף ק"מ. כדי למנוע נזק חמור, רצוי להחליף אותו יחד עם רצועת הטיימינג. מסכים שהמילוי של דרישות כאלה הוא בסמכותו של שירות רכב מיוחד של רנו בלבד.

תיבת ההילוכים גם אמינה למדי, ולכן תיקון רנו סניק, הדורש התערבות בהפעלתו, מורכב בניטור מפלס השמן בתיבת ההילוכים הידנית, החלפה בזמן של מסננים וביטול דליפות אטם שמן. אם תעשו הכל בזמן, מובטח שירות תיבת הילוכים ידנית לטווח ארוך. אוטומציה היא גם אמינה, אבל לפעמים מתעוררות בעיות עם אלקטרוניקה שאינה יכולה לעמוד בהשפעת האקלים שלנו.

אבל מומחי שירותי רנו לרכב מכירים את השיטות לשחזור מאפייני ההפעלה של היחידה האלקטרונית של תיבת ההילוכים האוטומטית של רנו סניק. תיקונים רציניים לגלגלי הריצה של דגם זה עשויים להידרש רק לאחר 100,000 ק"מ. גם בעלי רכב שדבקים בנסיעה מדודה מגיעים לתוצאות טובות יותר.

בפנייה למרכז הטכני של רנו תיקון, יש לך את הזכות לקוות לעזרה מהירה ממומחים מנוסים, כמו גם לגישה אישית לכל בעל רכב רנו סניק.

• 
• 
• 
• 

כולל ייבוש מהיר עם מייבש שיער CarFon. קרא עוד

אבחון של מצב המכונה לפני הקנייה קרא עוד

אנו ממליצים עליו בכל פעם שאתה עובר את השירות.

העבודה תהיה הרבה יותר קלה אם המנוע מותקן על מיטה ניידת מיוחדת. הסר את גלגל התנופה / לוחית ההנעה לפני התקנת המנוע על המיטה כך שניתן יהיה להבריג את ברגי הדף לתוך בלוק הצילינדר.
אם המיטה אינה זמינה, ניתן לפרק את המנוע על ספסל עבודה יציב או על הרצפה. היזהר מאוד לא להפיל או להפיל את המנוע בעת עבודה ללא מיטה.
לפני פירוק המנוע או החלפתו ביחידה שכבר מיוצרת מחדש, הסר את כל הרכיבים החיצוניים:

א) אלטרנטור וסוגריים.
ב) מפיץ (במקרה רלוונטי), חוטי מתח גבוה ומצתים (ראה פרקי תחזוקה).
ג) תרמוסטט ומכסה (ראה מערכת קירור ראש, חימום).
ד) ציוד מערכת הזרקת דלק.
ה) צינור יניקה וסעפת פליטה.
ו) מסנן שמן.

ז) תושבות מנוע, עיני הרמה ותומכי צינור (עיין באיור המצורף).

ח) תושבת אביזרים (משאבת הגה כוח, מדחס מיזוג אוויר (עיין באיור המצורף).

i) הברג את הבורג במנוע K7M.

י) צינור מילוי שמן ומקל (עיין באיורים).

ק) הסר את טבעת ה-O.

יב) צינורות וצינורות נוזל קירור (עיין באיורים).

א) תושבת אלטרנטור.
ב) משאבת הזרקת דלק והתושבת שלה, מזרקי דלק ואטמי זוהרים.
ג) תרמוסטט ומכסה (ראה מערכת קירור ראש, חימום).
ד) מגדש טורבו (כאשר רלוונטי - עיין בראש מערכת אספקת החשמל ושחרור).
ה) צינור הכניסה וסעפת הפליטה (עיין בראש מערכת אספקת החשמל ושחרור).
ו) מצנן שמן.
ז) תושבות מנוע, עיני הרמה וסוגרי צינור.
ח) תושבות עזר (משאבת הגה כוח, מדחס מיזוג אוויר).
i) המתג של מנורת הבקרה של לחץ השמן וחיישן מפלס השמן (כאשר רלוונטי) (כתובת לראש הציוד החשמלי של המנוע).
י) חיישני טמפרטורת נוזל קירור (עיין במערכת קירור הראש, חימום).
יא) רתמות תיל וסוגריהן.
יב) צינורות וצינורות של מערכת הקירור (ראה מערכת קירור ראש, חימום).
מ) צינור מילוי שמן ומקל.
n) צימוד (עיין בצימוד ראש) .

בעת הסרת רכיבים חיצוניים מהמנוע, שימו לב במיוחד לחלקים שעשויים להיות שימושיים או חשובים במהלך ההתקנה. שימו לב למיקום הנכון של אטמים, אטמים, מרווחים, פינים, דסקיות, ברגים ורכיבים קטנים אחרים.

אם נרכש מנוע "לא שלם" להחלפה (כלומר, מכלול של בלוק הצילינדר, גל ארכובה, בוכנות ומוטות חיבור), יש צורך להסיר את ראש הצילינדר, מחבת השמן, משאבת השמן ורצועת ההנעה בעלת השיניים מהמנוע הישן. .
אם אתם מתכננים שיפוץ מלא, ניתן לפרק את המנוע ולהסיר רכיבים פנימיים בסדר הבא: