עשה זאת בעצמך תיקון ICE 2st

מספר המנוע מוטבע על בלוק הצילינדר, מיקום המספר מוצג באיור המקביל עם חץ.

1. השתמש בפגושים, כיסויי מושבים ושטיחי רצפה כדי להגן על הרכב שלך מלכלוך ונזקים.

2. בעת הפירוק, הנח את החלקים בסדר הנכון כדי להקל על ההרכבה מחדש.

3. הקפידו על הכללים הבאים:

א) לפני ביצוע עבודה על ציוד חשמלי, נתק את הכבל מהמסוף השלילי של סוללת האחסון.

ב) אם יש צורך לנתק את המצבר לצורך בדיקה או תיקון, הקפד לנתק תחילה את הכבל מהמסוף השלילי (-), המחובר למרכב המכונית.

ג) בעת ביצוע עבודות ריתוך, נתק את המצבר והמחברים של יחידת הבקרה האלקטרונית.

4. בדוק מהימנות ונכונות הידוק של צימודים ואביזרים של צינורות ומחברי חוטים.

5. חלקים שאינם ניתנים לשימוש חוזר.

א) הקפד להחליף את הפינים המפוצלים, האטמים, טבעות ה-O, אטמי השמן וכו'. לחדשים.

ב) חלקים שלא ניתן לעשות בהם שימוש חוזר מסומנים ב-"•" באיורים.

6. לפני העבודה בתא ההתזה יש לנתק ולהוציא את המצבר ואת יחידת הבקרה האלקטרונית מהרכב.

7. במידת הצורך יש למרוח תרכובת איטום על האטמים למניעת נזילות.

8. הקפידו על כל התנאים הטכניים לגבי ערכי מומנט ההידוק של חיבורי ההברגה. הקפד להשתמש במפתח מומנט.

9. בהתאם לאופי התיקונים המתבצעים, ייתכן שיהיה צורך להשתמש בחומרים מיוחדים ובכלים מיוחדים לצורך תחזוקה ותיקון.

10. בעת החלפת נתיכים מפוצצים, ודא שהנתיך החדש מדורג ברמת הזרם הנכונה.

אסור חורג מהזרם הנקוב הזה או הכנס נתיך בעל דירוג נמוך יותר.

11. יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים בעת גיבוי ותמיכת הרכב. יש להקפיד על הרמת הרכב והתקנת התומכים תחתיו במקומות המיועדים לכך.

א) אם יש להגביר את הרכב רק מלפנים או מאחור, יש לוודא שהגלגלים בציר הנגדי נעולים היטב מטעמי בטיחות.

ב) מיד לאחר גיבוי הרכב, חובה להעמידו על מעמדים. מסוכן ביותר לבצע כל עבודה על רכב שתלוי על ג'ק אחד בלבד.

1. הסר את מסנן האוויר.

2. בדוק ונקה את מסנן האוויר במידת הצורך.

א) בדוק אם המסנן מלוכלך או שמנוני מדי, ואת תקינותו. החלף במידת הצורך.

ב) נשפו את אלמנט המסנן באוויר דחוס (תחילה מבפנים ואחר כך מבחוץ).

3. התקן את מסנן האוויר.

הערה: לבדוק ולהתאים על מנוע קר.

1. הסר את כיסוי ראש הצילינדר עם האטם.

2. מדוד את המרווח התרמי בשסתומים.

א) הגדר את הבוכנה של הצילינדר הראשון ל-TDC של מהלך הדחיסה. - סובב את גל הארכובה עד שהסימן על גלגלת גל הארכובה יתיישר עם המחוון על בית משאבת השמן.

בדוק שחוזות השסתומים של הגליל הראשון פנויות והצילינדר הרביעי מהדק.

אם התנאים הללו לא מתקיימים,

סובב את גל הארכובה אחד

ב) התאם את מרווחי השסתומים המסומנים באיור.

מדוד את המרווחים של השסתומים המוצגים באיור בלבד.

- רשום תוצאות מדידה שהן מחוץ למפרט. נתוני המדידה יידרשו בהמשך בבחירת ה-shims הנדרשים (במקרה שלי, הגודל שנקבע לכל מכונת כביסה "הוסר" במפעל).

מרווחים תרמיים בשסתומים

(נמדד על מנוע קר):

שסתומי יניקה. 0.20-0.30 מ"מ

שסתומי פליטה. 0.25 - 0.35 מ"מ

ג) סובב את גל הארכובה ב-360 מעלות והתאם את שאר השסתומים.

5. התאמת מרווחים תרמיים בשסתומים.

הערה: השסתומים של צילינדר אחד נשלטים בו זמנית.

א) סובב את גל הארכובה כך שהזיז של מצלמת שסתום היניקה של הצילינדר הנתון יהיה במצב אנכי.

ב) סובב את החריצים על דסקיות כוונון הדוחף כך שניתן יהיה לגשת אליהם באמצעות מברג קטן.

ג) לחץ על מרימי השסתומים.

ד) בעזרת מברג קטן ומוט מגנטי, הסר את ה-shims.

ה) מדוד את עובי מכונת הכביסה המכווננת שהוסרה במיקרומטר. חשב את עובי ה-shim החדש כך שהמרווח העיצובי יעמוד במפרטים הניתנים במפרט:

בחר את הסיכה הקרובה ביותר לעובי העיצוב. הערה: שימס זמינים ב-25 גדלים, מ-2.20 מ"מ ועד 3.40 מ"מ במרווחים של 0.05 מ"מ. העובי מוטבע על מכונת הכביסה.

ה) הסר את הכלי המיוחד.

ז) בדוק שוב את מרווח השסתומים.

ח) במידת הצורך, התאם את המרווחים בשסתומים של צילינדרים אחרים.

6. התקן את מכסה ראש הצילינדר.

חלקים מרכיבים של הזרבובית. 1- אום צימוד זרבובית; 2- מרווח; 3- קפיץ; 4- גוף זרבובית; 5- כוונון מכונת כביסה; 6- דוחף; 7- גוף ומחט של המרסס

2- אום הידוק צינור ניקוז;

4 - צינור החזרת דלק למיכל;

מכונת כביסה בעלת 5 אטימות של פיית המזרק;

6 - מכונת כביסה איטום זרבובית;

7 - קווי דלק בלחץ גבוה.

1. הסר את מהדקי קו הדלק בלחץ גבוה. נתק את קווי הדלק מהמזרקים ומשאבת ההזרקה.

2. הברג את האומים המאבטחים את צינור הניקוז והסר אותו יחד עם האטמים.

3. הסר את המזרקים (השתמש בראש כלי גבוה) והנח אותם לפי סדר ההתקנה על הצילינדרים.

4. הסר את הזרבובית והאטמים של המרסס מהראש.

1 - אספקת דלק ממשאבת הזרקה

2 - ערוץ ל"החזרה" של עודפי דלק

החרירים בודקים אטימות כללית, אטימות המרסס, ניידות מחט המרסס, לחץ של תחילת פתיחת מחט המרסס, צורת סילון הדלק המפורק ונוכחות שחיקת גז של המרסס. ומחווני ביצועים אחרים. הפקידו את ההמחאה בידי מומחים מוסמכים (כאן בבלאגובשצ'נסק זהו מִירָאז (מספר גדול מאוד של סטנדים לבדיקת מנועים, משאבות דלק בלחץ גבוה, מזרקים וכו') וכן GRAND MOTORS).

לחץ של תחילת עליית מחט המרסס, בר

1. החלף את המרסס רק עם זה שצוין על ידי היצרן.

2. הדקו את אום תושבת האקדח ל-37 ננומטר.

תשומת הלב: הפעלת מומנט גבוה יותר תעוות את המרסס ותפגע בו.

3. נקו היטב את חריצי הזרבובית בראש הבלוק. התקן מנקי איטום חדשים במושב ראש הצילינדר. התקן את המזרקים, הדק אותם למומנט של 64 ננומטר.

תשומת הלב: אסור לחרוג ממומנט ההידוק.

4. התקינו אלומיניום חדש (המערכת הישנה יכולה לשאוב אוויר) מנקי איטום של צינור הניקוז והצינור עצמו, הדקו את אומי ההידוק למומנט של 29 ננומטר. חבר את קו הניקוז לצינור החזרת הדלק למיכל.

5. התקן את קווי הדלק בלחץ גבוה, החל מזה הקרוב לבלוק, אין לכופף את קווי הדלק שלא לצורך. הדק את האומים המאבטחים את קווי הדלק ל-29 ננומטר.חריגה ממומנט ההידוק תגרום לדליפות דלק.

6. הפעל את המנוע ובדוק אם יש נזילות דלק.

7. כוונן את מהירות הסרק (במידת הצורך).

כוונן את העברת ההילוכים בתיבת ההילוכים האוטומטית באמצעות כבל מצערת (המכונה בדרך כלל כבל KIK-down). לבעלים רבים של תיבות הילוכים אוטומטיות במיניבוס יש פגם כזה. עם הזמן מישהו בחום, מישהו אחרי שעבר 80-90 ק"מ תיבת הילוכים אוטומטית, אפילו לפעמים בתאוצה חלקה ישר, זורק. OVERDRIVE-ועוד 3 מהירויות... לפעמים זה קורה מספר פעמים שמעייף את הנהג ומתחיל לעצבן ולהסיח את דעתו, מה שמאלץ אותו מדי פעם "לנגן" על דוושת ההאצה.

ווסת על משאבת הדלק בלחץ גבוה (TNVD)

1. כבל מצערת הולך לתיבת ההילוכים האוטומטית 2. תיקון הקליפה עם שני אומים לתפס למשאבת הדלק בלחץ גבוה

והסיבה נעוצה בכבל המצערת שחוק או מצריך כוונון (הוא עובר מהווסת של משאבת ההזרקה לתיבת ההילוכים האוטומטית), שנותן מידע לתיבת ההילוכים האוטומטית על מידת הלחיצה על הדוושה. לפעמים הכבל "מתחכך" או נופל מהסיום לתוך מהדק מתכת (מה שמוביל לירידה בתנועה החופשית שלו) ואינו עומד עוד בדרישות המיתוג האוטומטי.

עקרון הפעולה הוא כזה שכאשר כבל המצערת מורחב במלואו, מתרחשת הורדת הילוך (לדוגמה, מ-4 ל-3, מ-3 ל-2, מ-2 ל-1). מאז מצלמת המצערת פותחת את שסתום השמן כאשר הכבל מושך במלואו. אם תרחיב אותו לגמרי, אתה יכול ללכת כמו בראשון - בלי להחליף.

אנו אגיד לכם כיצד להתאים אותו: שחררו את האומים לקיבוע מעטפת הכבל (2) וקבעו אותו כך שהקצה הבולט של הכבל לא יימתח (הוא נשפל מעט ונשלף לחלוטין מהמעטפת רק במיקום של מהירות הרגולטור המקסימלית). אנחנו מתקנים ובודקים על המסלול במצב מהירות גבוהה. אם הוא נדרש להחליש עוד יותר, אנו בוחרים אותו בניסוי. הוא ביצע פעולות דומות במכוניתו, השיג תוצאות טובות, עובר אחורה רק במהלך עליות ארוכות, כמו גם במהלך עקיפה אינטנסיבית (עם עשן שחור) ...

תוספת לכתבה שנשלחה אלינו

על ידי שינוי אורך כבל עמדת המצערת, אתה למעשה שולט במפחית השמן, שיוצר את הלחץ השולט על תיבת ההילוכים. הוא הופך לכבל קיק-דאון רק בלחיצה מלאה על דוושת הגז, על ידי שינוי אורך הכבל ניתן להגדיר את מצבי הפעולה של תיבת ההילוכים: חלק יותר - חסכוני - בהארכתו, או חד יותר - ספורטיבי - בקיצור. בקופסאות חדשות יש מתגים דומים, אבל אצלנו כדאי לבחור באמצעי הזהב, אחרת כוח המנוע לא מנוצל ביעילות. בבחירת הילוך גבוה, מנוע הדיזל פועל בסיבובים נמוכים ומאיץ לאט מאוד - מנוע הדיזל אינו מתרפק. הם שומרים היטב על הסיבובים, אבל מאיצים לאט. לכן, כל סט המהירות הוא בהילוכים נמוכים, אוברדרייב לנסיעה חלקה! הבעיה הנדונה היא העברת ההילוך כשהעומס גדל. הדוושה לא מדוכאת עד הסוף - זה לא קיק-דאון, לכן זו תגובה נורמלית של התיבה לעומס. עם זאת, זה עשוי להיראות לא נורמלי אם יש בעיה כלשהי עם השמן.

1.מפלס שמן נמוך - המשאבה לוכדת אוויר יחד עם השמן ולאמולסיה המתקבלת אין את תכונות הדחיסה הנדרשות, ומנגנון השסתום מחשיב שיש עומס גדול ומוריד את ההילוך.

2. רמה גבוהה - חישוקי גלגלי השיניים של התיבה נצמדים לשמן ומקציפים אותו, האפקט זהה.

3. פילטר שמן סתום - שמן לא נכנס למשאבה - המשאבה תופסת אוויר - ראה למעלה. סימפטום נוסף הוא עלייה חדה במפלס השמן על המקל. הָהֵן. להתניע את המכונית, למדוד את מפלס השמן ולנסוע. כאשר מופיעה השפעת איפוס ההילוכים, הם נמדדים שוב. בדרך כלל, הרמה הנמדדת היא הרבה מעל מפלס השמן המחומם.המכונית עמדה במהירות סרק, המפלס נמדד שוב והוא יורד לרמה הרגילה של שמן מחומם!

כנראה, יש גם תקלות חיצוניות. אבל כולם מאובחנים כלחץ נמוך בקו הנפט הראשי.

הקופסאות שלנו, באופן עקרוני, נחשבות לבלתי ניתנות להריסה, כך שתוכלו לנסות לשטוף את הפילטר וליהנות מנסיעה ברכב חדש. הבעיה היחידה היא הדיוק של ההרכבה. צינורות השמן במחבת יושבים הדוקים, אבל בשום מקום זה לא כתוב. ולאחר שהוסר, הוא מחליק בחזרה למקומו - אבל לא מחזיק את הלחץ! יש צורך להרחיב אותם בעשר ולהתקין אותם היטב במקומם.

יתכן גם חימום יתר של השמן. כאשר ביולי הטמפרטורה במוסקבה עלתה על +30, המכונית לא נסעה מעל 110 בשום אופן. מצנן השמן נקי בחוץ, אני לא יודע מבפנים - עצלות. אבל כשהטמפרטורה ירדה ל-+25 הכל בסדר.

איור 1 חצים מציינים את המקומות של תיוג אפשרי.

אם נוצר נזק בראש הבלוק או אטם המתכת בין בלוק הצילינדר לראש (לעיתים בגלל התחממות יתר), אין צורך לפרק את כל המנוע כדי לפרק את החלק העליון, שכן הכל יכול להיעשות במקום. כדי לא לקצר שום דבר בטעות (במיוחד בעת פירוק הגנרטור), נתק את מסוף הסוללה לפני תחילת העבודה! אנו מנקזים את נוזל הקירור מהמערכת. לפני תחילת העבודה, רצוי להצטייד בקופסאות על מנת לשים שם מחברים מהניתוח של כל מכשיר (יחידה).

לשם כך, עלינו להסיר את החלק העליון של המושב, מכסים עם מנופים, להסיר את הכבלים, להסיר את מעטפת המאוורר, צימוד צמיג, צוואר המילוי של מערכת נוזל הקירור עם צינורות כפולים מורכבים עדיף להתיר מאחורי חיישני הטמפרטורה ב- הכניסה לראש הבלוק (3 אגוזים על 12).

יהיה צורך לשחרר ולהסיר את רצועות ההנעה של הגנרטור, ניתן להשאיר את רצועת הגה הכוח לבד, שכן איננו זקוקים לחלק התחתון של המנוע (אלא אם כן נרצה להחליף את רצועת הטיימינג ואת רולר המעקף).

אנחנו מסירים את הגנרטור עם משאבת ואקום כדי שלא ייכנסו אבק ולכלוך, שמים שקיות על קצות הצינורות, נדאג לשוטפי הנחושת בחלק העליון והתחתון של האביזרים מיד עם שחרור הקווים ( רצוי שיהיו חדשים, אבל אפשר לשרוף נחושת). הסר את מכסה רצועת הטיימינג, הברג 6 ברגים שונים (באורך ובמספר ראש) על מכסה המאוורר, הסר את המכסה.

סובב את גל הארכובה עם ראש 19 בכיוון השעון כך שסימני ה-TDC ייחשפו (הסימן על גלגלת גל הזיזים נמצא מתחת לחתך העליון של ראש הבלוק והסימן על שפת גלגלת משאבת ההזרקה עם סימון על הכיסוי מתחתיו ), אנחנו לוקחים סמן אמיתי (קשה למחוק וניראה בבירור - לבן) ומסמנים את גלגלת גל הזיזים וגלגלת משאבת ההזרקה בשלוש נקודות (כמתואר באיור 1). על המעטפת התחתונה ועל הגלגלת האינטגרלית של רצועות ההינע על גל הארכובה, אנו גם מיישמים כמה סימנים ליישור הנוח שלהם מאוחר יותר (אם כי אם לא ניגע בגל הארכובה, הוא יישאר שלם לאורך כל תהליך העבודה). כעת אנו מבריגים את גלגלת המתיחה, מסירים את הקפיץ ומכופפים את החגורה בעדינות כלפי מטה, מושכים אותה מעט ומתקנים אותה. אם דגם המנוע מצויד בהתקן חימום אוטומטי למשאבת דלק בלחץ גבוה עם אספקת נוזל קירור מאיחוד הראש, נתק את צינור הענף על ידי שחרור המהדק.

לאחר מכן, אנו מנתקים את החלק החשמלי, לפני שחרור ההברגה רצוי לרסס את כל האלמנטים של מהדק WD 40, להסיר את החוטים מהנגד או המבודד הנוסף, להבריג את המגשר על אוטובוס התקע, להסיר את כובעי המגן והאגמים על ידי 10 כל אחד,

אנו משחררים את מוליך האלומיניום. נתק את החוט מחיישן הטמפרטורה (כדי להציג את טמפרטורת המנוע בלוח המחוונים). לאחר מכן, לאחר הסרת המוט לאבטחת 4 צינורות דלק על סעפת היניקה עם חוט מסה (אגוזים עבור 10), הברג את מהדקי קו הדלק במזרקים עם מפתח ברגים פתוח 17 טוב, ובתמורה, - הטרמינלים על משאבת הדלק (הליך הסרה - 1 צילינדר, 2 צילינדר, 3 ו-4, בהתאמה, להרכבה - בסדר הפוך לנוחות הידוק מהדקי קו הדלק במשאבת ההזרקה - תחילה את התחתונים, ולאחר מכן את העליונים ). משיכת הצינור העובר אל בורג ה-OUT במשאבת ההזרקה,

הברג את קו ה"חזרה" כדי להבריג את האומים על גבי ה"החזרה" מבלי לשבור אותו, מפזרים עליו מעט נפט או WD 40.אם האום תקוע איתנו ומנסה להתיר יחד עם הפיה (תוך כדי ניסיון לקבע את גוף הפיה מלמטה מתחת לסעפת היניקה מגלילה, זה קשה, אבל אפשרי, על ידי הקשה על "החזרה" עם מוט נחושת ליד האום התקוע). לאחר מכן, ניתן להבריג את החרירים ואת פקעי הזוהרים עצמם ולהסיר אותם, לקחת את המזרקים לבדיקה והתאמה ולחבר את פקעי הזוהרים במקביל ולהפעיל עליהם מתח של 12 וולט למשך 4-5 שניות עד שהם מתחממים עד אדום (הערכת אחידות הזוהר של קצות הנרות ובו-זמנית) ...

השלב הבא הוא שחרור של 4 אומים ב-14 מהחתיכים של סעפת הפליטה (תעלות האוויר מנותקות ומחזירי החום מוסרים מסעפת הפליטה), ובכך לשחרר את הטורבינה. זה יהיה קל יותר לעשות זאת עם מפתח ברגים עם ראצ'ט (יש מעט מאוד מקום).

אנו מבריגים את האומים עם מנקי גומי בכיסוי השסתום, מסירים את כיסוי השסתום. עכשיו אתה יכול להתחיל למעשה לפרק את ראש הצילינדר. אבל אל תמהר, אתה צריך לשחרר את הברגים על ידי 14 בזהירות ברצף מסוים, כך שהוא לא יתכופף כמו "בית".

לאחר שחרור ההברגה, אנו מסירים מיד את הראש עם סעפות היניקה והפליטה, בעוד אטם המתכת יכול להחליק מהחתיכים של אוגן היציאה (בעת שחרור חלקי סעפת הפליטה).

אנו בוחנים את האטם מתחת לראש, את פני הבוכנות ואת פני הראש הסמוכים אליהם, קובעים את הגורמים לצרות שלנו (סדקים בין השסתומים, התמוטטות האטם, סדקים בחדרי הקדם וכו').

ההרכבה מתבצעת בסדר הפוך, תחילה אנו מנקים את כל פני הבלוק מאבנית ומזהמים אחרים, רצוי לבדוק זאת גם במישור.

שמנו את האטם, מוודאים שהמובילים (המוכנסים לבלוק הצילינדר) נמצאים במקומם והאטם יושב עליהם היטב וחופף בבירור לחורים. מעל שמנו את הראש המורכב עם הקולטים מותקנים (לא לשכוח, לאחר תיקון הראש והרכבתו, וודאו כי גלגלת הפיקה מהודקת עם מומנט של 88NM, ולשים אותו במצב שבו הסיכונים משולבים על גלגלת גל הזיזים לאורך החתך העליון של הראש, אחרת, עם מצבי שסתום אחרים, הראש פשוט לא יישב במקום). אנו מוודאים שארבעת הפינים עם אטם מתכת עליהם נכנסים לחורים באוגן היניקה של מגדש הטורבו.

אנחנו מורידים אותו לאט, מחזיקים את ראש הבלוק, מוודאים שהוא יושב בצורה מסודרת והדוקה על תותבי ההדרכה. אנו מהדקים את ראש הבלוק במספר שלבים, תחילה ברצף המוסכם, באמצעות מפתח מומנט, מהדקים במומנט של 44-45 ננומטר, ולאחר מכן מסמנים את מיקום הברגים בסמן לבן, מפעילים סיכונים ממרכז הבורג. ראש לחזית המנוע. לאחר מכן אנו מסובבים את הברגים ב-90 מעלות באותו רצף, נותנים לראש לעמוד, ממשיכים להתפרץ, מסובבים את הברגים עוד 90 מעלות, כתוצאה מכך, הסיכונים על הברגים צריכים להסתכל בחלק האחורי של המנוע, והמומנט יגיע. 100-110 ננומטר. לגבי השאלות, האם כדאי, לאחר שהמנוע עבר 500-1000 ק"מ, למתוח שוב את הראש, כל אחד מחליט בעצמו, בהתאם לחומר ממנו עשוי האטם ולתנאים נוספים, אך לחוץ לעיל. דרך, הראש בתוספת לא צריך להזדקק למפרץ.

בוא נראה אם ​​איבדנו את המיקום של גל הארכובה. בעזרת מפתח 17, החזק את גלגלת משאבת ההזרקה במצב כזה, כך שהסימנים שנעשו על ידינו בטוש לבן לפני הסרת רצועת הטיימינג יתיישרו ללא בעיות, תוך כדי החזקת גלגלת משאבת ההזרקה אנו מחברים את הרצועה ואת גלגלת גל הזיזים. (גם בהתאם לסימנים הלבנים על הרצועה והגלגלת), משחק חופשי בחר את גלגלת המותחן עם הקפיץ מותקן, ספק שוב את מתח רצועת התזמון ותקן את בורג המותחן עם מומנט של 37NM.נבדוק את תקינות התקנת רצועת התזמון על ידי סיבוב בורג גל הארכובה בכיוון השעון כדי לוודא ששום דבר לא נדבק ושהשסתומים והבוכנות לא נפגשים, והסימנים לא הולכים לשום מקום ומוגדרים נכון (מה שתגידו).

1. חיישן טמפרטורה (לתצוגה בלוח המכשירים);

2. נגד נוסף של השלב השני של הליבון;

3. יציאת נוזל קירור מראש הבלוק לחיבור מכונת החימום למשאבת הדלק בלחץ גבוה;

4. חתיכים לאוגן מתאם מסעפת פליטה לטורבינה.

אנחנו מהדקים את סעפת הפליטה לראש ברגע 47NM, הדקו את סעפת היניקה עם ברגים למומנט של 18NM.

כך נראה ראש צילינדר מורחב כבר (הסימנים על ראשי הברגים פונים לאחור). המספרים מציינים את רצף הידוק הברגים בתבנית צולבת מהמרכז אל הקצוות (אם אתה מרגיש שבמהלך הפריצה איזה בורג נמתח ומתחיל ללכת יותר קל, שחרר אותו מיד והחלף אותו בבורג חדש).

החגורה עצמה, רצוי זו המקורית, צריכה לעמוד כך שהסימונים עליה ניתנים לקריאה במבט מאחורי המנוע. ראשית, אנו שמים אותו על גלגלת גל הזיזים, ואז, מחזיקים את המפתח על בורג גלגלת המשאבה בלחץ גבוה, אנו עוברים דרכו (לא אמור להיות רפיון, למרות שמשאבת הדלק בלחץ גבוה לא אוהבת את זה במצב זה, הוא מנסה להחליק, החזק אותו), ואז נעבור את הצד האחורי של משאבת החגורה ונעלה על הילוך של גל הארכובה, כך שגם הסימנים מיושרים (חריץ על מכסה משאבת השמן עם נקודה על גלגל התזמון של גל הארכובה חצאית, ראה את התמונה למטה), ואז אנחנו נוסעים אותה לאורך גלגלת העוקפת, מבלי לשחרר אותה, במתח. כל התנועה החופשית של החגורה מוצגת על הגליל הקפיץ, המווסת את מתח החגורה. אנחנו בודקים את המתח ומתקנים את הרולר.

אם החגורה לא הוסרה, אתה יכול להגדיר נכון את הסימון על גלגל התזמון של גל הארכובה, המכוסה במארז, על ידי התמקדות במחט על מכסה בית משאבת השמן ובחריץ על שפת גלגלת גל הארכובה (בתנאי שחריץ הפורניר על הגלגלת לא השחזה מחדש!).

אנו מרכיבים את הכיסויים, המארזים, גנרטור עם משאבת ואקום, מהדקים את אוגן הסעפת לטורבינה (4 אגוזים על 14), שמים את החגורות. יש להדק את החרירים במומנט של 64NM, יש להקפיד מראש על מנקי האלומיניום (4 חלקים) עם חורים לזרימה החוזרת, 4 מנקי צינורות מחזירי להבה (לריסוק מתחת לפירות), מנקי ברונזה מתחת לפירה עצמה (אם לא ניזוק הרבה, אתה יכול לעשות בו שימוש חוזר). אנו מתקינים את קו "החזרה", מעליו אנו מהדקים את האומים עם מומנט 29NM... אנו מהדקים את אטמי הזוהר למומנט של 13NM.

במזרקים יש גם בעיה עם תעלת חזרה סתומה בהם, לרוב לאחר הרכבת המנוע אני לא מתקין צינור חוזר, שואב את משאבת ההזרקה וממלא את הצינורות לטרמינלים במזרקים ומתניע את המנוע. לפי האופן שבו טיפות סולר עפות מערוץ החזרה של כל זרבובית, ניתן לשפוט לגבי מעבר דלק עודף מערוץ ה"חזרה" של הזרבובית לקו המתכת לאיסוף ופינוי עודפי סולר. המזרק, ממנו לא עף עודפי הדלק, דורש ניקוי והתאמת.

רעידות מנוע יכולות להיגרם גם כתוצאה מקרעי תושבות מנוע או תיבות הילוכים אוטומטיות (תיבת הילוכים ידנית).

אפשר לקבוע איזה מזרק לא עובד בכלל על מנוע עובד, ברציפות לתת גוש קצה לכל מזרק כדי למצוא אחד שתפעול המנוע שלו כמעט לא ישתנה, אבל בשיטה זו ניתן למצוא רק מזרק תקוע לחלוטין. אתה צריך לפעול בזהירות, כי יש אוטובוס תקע זוהר בקרבת מקום (שבזמן האתחול, ולאחר מכן ממשיך להחזיק מתח לזמן מה) ואתה יכול לקצר אותו, מה שיוביל לקשת וכשל של הנתיך ב- יחידת כוח עם ערך נקוב של 80 אמפר. אבל כדי למצוא את הזרבובית ששופכת, או שאין לה חתך ברור, תרסיס רגיל, סתומה בתעלות על "החזרה" - זה יותר קשה, אתה צריך לבדוק אותם, ואולי, מחיצה והתאמה בעמדה.

ייתכן שיהיה צורך לכוונן את מהירות הסרק, את כבל דוושת הגז.הרכיבו את הכיסויים והתאימו את המושבים ובדקו את המנוע שיוצר מחדש בחלקו עם ראש חדש (מכווץ או מיוצר מחדש) בנסיעת מבחן.

קישורים ממומנים. מוצג רק למשתמשים לא רשומים

אם קר מהכיריים כמובן יש פקק אוויר, ממלאים את המערכת, כמובן שברז הכיריים פתוח, סוגרים גז, כלומר. משאבה אתה יוצר לחץ במערכת אתה נוגע בצינורות המתאימים לכיריים, ככלל, העליון מתחמם קצת קודם, הקלט. כשהפלט התחתון התחיל להתחמם, חום בהחלט צריך להגיע מהכיריים. בהמשך, אם יש התחממות יתר, ראה את ראש הצילינדר. למנועים האלה יש בעיה - סדקים בין מושבי השסתום. כמה לא הסירו את ראש הצילינדר כולם. אני לא חושש, אנשים פשוט לא מבינים שמנוע דיזל כן לא כמו מהפכות של יותר מ 3000. 2st, 2LT. ובכל זאת, כאשר מחליפים את התרמוסטט, יש לשים אותו עם החור למעלה, במיוחד למילוי נכון של המערכת עם אנטיפריז.

במאמר הקודם הבאתי מידע על נקודות חולשה ואת החסרונות של מנוע דיזל 1C. הדור הבא של המנועים 2C מבית Toyota Motor Corporation, נראה, להיפך, צריך להיות איכותי יותר, כי הניסיון של התאגיד וההתקדמות המדעית והטכנולוגית מתפתחים כל הזמן. אבל למרבה הצער, שום דבר טוב לא ניתן לומר על מנועי דיזל של קו 2C לעומת 1C, אבל יש עוד חסרונות. דגמי רכב טויוטה שבהם מותקנים מנועים אלה בנפח של 2L מפורטים להלן:

• Kaldina CT190 / 196/198 מ-1992 עד 1998, 2C-I4, 2C-TI4;
• קארינה CT150 מ-1984 עד 1988, 2C-T4;
• קארינה CT170 / 176 מ-1988 עד 1992, 2C-I4;
• קארינה CT190 / 195 מ-1992 עד 1996, 2C-I4;
• Karina 2 CT150 מ-1983 עד 1987, 2C-I4;
• Karina 2 CT170 מ-1987 עד 1992, 2C-I4;
• Karina E CT190 מ-1992 עד 1996, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 1983 עד 1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• כתר CT170 / 176/177 מ-1987 עד 1992, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• כתר CT190 / 195 מ-1992 עד 1996, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Litays / Town Ice CM26 מ-1985 עד 1986, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 מ-1985 עד 1992, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 מ-1989 עד 1999, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 מ-1984 עד 1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP41 / 51 מ-1996 עד 1989, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• ספרינטר CE95 מ-1989 עד 1991, 2C;
• ספרינטר CE100 / 104/106/108/109 מ-1991 עד 1998, 2C;
• ספרינטר CE110 / 114 מ-1995 עד 1998, 2C;
• Avensis CT220 מ-1997 עד 2000, 2C-TE;
• קרולה CE110 מ-1995 עד 2001, 2C-E.

כל נקודות התורפה ו מגבלות מנוע 1C ירש 2C ובנוסף (ראה להלן).

• אובדן דחיסה בשני צילינדרים, ברוב המקרים ב-3 ו-4 צילינדרים;
• בלאי מהיר של מנועי 2C ו-2C-T המותקנים במיניבוסים;
• חוסר שירותי התאמה ובעיית חלקים למשאבת הזרקה עם אלקטרוניקה במקרה של תיקונה במנועי 2C-E, 2C-TE.

אובדן דחיסה בשני צילינדרים, ברוב המקרים ב-3 ו-4 צילינדרים

אובדן דחיסה, ככלל, במנועים בעייתיים של 3 ו-4 צילינדרים מתרחש עקב דליפות בצינורות האוויר המחברים את מסנן האוויר עם הטורבינה ועם סעפת האוויר. אבק חודר דרך מקומות דולפים ומתערבב עם שמן ומגיע עם שמן לפני השטח של חלקי השפשוף, טוחן אותם והופך אותם במהירות לבלתי שמישים. מסיבה זו, קבוצת הצילינדר-בוכנה ולוחות שסתומי היניקה נכשלים במהירות. בהתאם, בלאי של דיסקי השסתום מגדיל את המרווחים התרמיים, והדחיסה נעלמת.

בלאי מהיר של מנועי 2C ו-2C-T המותקנים במיניבוסים

במילים פשוטות, המנועים הללו אינם מיועדים לטנדרים, מכיוון שהם הרבה יותר כבדים וגדולים בגודלם, מה שמגביר את העומס על המנועים. במנועים עם משאבות הזרקה מבוקרות אלקטרונית, בעיה זו נעדרת.

חוסר שירותי התאמה ובעיית חלקים למשאבת הזרקה עם אלקטרוניקה במקרה של תיקונה במנועי 2C-E, 2C-TE

כמובן, משאבת ההזרקה הנשלטת אלקטרונית הועילה למנועים:

• צריכת דלק מופחתת;
• הפחתת פליטות רעילות;
• אחידות מוגברת של פעולת המנוע;
• המנועים שקטים.

אבל החיסרון הוא שלעתים רחוקות מאוד יש שירותים המסוגלים לאבחן, להתאים משאבות דלק בלחץ גבוה כאלה בהתאם למצבים ולפרמטרים שנקבעו על ידי המעצבים. הקושי הוא שאין מומחים ברמת הכשרה זו, כמו גם חלקי חילוף וציוד טכנולוגי לעבודה הנדרשת.

נ.ב. בעלי טויוטה יקרים עם מנועי 2C! אתה יכול להגיב על החולשות והחסרונות שזוהו על ידך בתרגול האישי שלך בעת הפעלת מכוניות.

אם לומר את האמת, ניתן לקרוא למנועים 2C ו-2C-T מילה שמתחילה באות G. איכות היא לא הפרעה אחת... הבעיה, כפי שהבנתי לא רק עבורי, אלא עבור כל מפעילי הדיזל, היא יציאת גזים לרדיאטור ולמיכל ההרחבה. הסיבה חבויה במחיצות חלשות על ראש המנוע, כתוצאה מהתחממות קלה של המנוע מופיעים סדקים מיקרו שקשה מאוד למצוא, כתוצאה מכך, המנוע מתוקן. ועדיף לא לבוא עם תיקונים ולשים 3C ולשכוח מכל הבעיות - זה שלב שכבר עבר.

אני לא מסכים. כאשר מתחמם יתר על המידה, יופיעו סדקים מיקרו בכל מנוע. יש צורך לפקח על מערכת הקירור. אם כל המערכות תקינות, המנוע נראה כמו הרבה זמן. לדוגמה, יש לי Kaldin עבור 2C, 400 אלף ק"מ ללא תיקונים גדולים, החלטתי למדוד את הדחיסה בצילינדרים, בכל מקום ב-32-33, כדי שתוכל לשכוח מהבירה לעת עתה.

כל מנוע יכול להיהרס. אתה צריך לפקח עליו בזהירות והוא לא יאכזב אותך. מנוע מעולה.

האם אתה יכול בבקשה לומר לי אם מנוע 2c יתאים למשאית המיני Lit Ice?

קודם כל, לשיפוץ איכותי של המנוע דרוש מכונאי מנוסה ובעל ידע. אחרי הכל, שיפוץ, בניגוד לתיקונים הנוכחיים, דורש הרבה יותר ידע ומיומנויות.

הסיבה הנפוצה ביותר לפעולה יקרה זו היא בלאי חמור של המנוע. ככלל, זה קורה לאחר קילומטראז' ארוך או עקב פעולה לא נכונה, בדרך כלל החלפת שמן בטרם עת או הפרה של משטר הטמפרטורה. אבל ייתכנו סיבות אחרות כאשר יש צורך בהון מנוע. מה שנקרא פטיש מים, כאשר כמות גדולה בפתאומיות של נוזל נכנסת למערכת כניסת האוויר או נזק מכני כתוצאה מתאונה.

רק מכונאי מנוסה יכול לקבוע את הצורך בשיפוץ המנוע. אם התרחש פטיש מים או נזק מכני ברור, אז הכל ברור. אבל במקרה של בלאי, יידרש אבחון. הסימן הראשון לבלאי כזה הוא צריכת שמן מוגזמת ועשן פליטה מוגבר. אלו סימנים ברורים לצורך בדיקת הדחיסה בצילינדרים - מידת הדחיסה של תערובת העבודה בתא הבעירה.

בתהליך בדיקת מצב המנוע נעשה שימוש במכשיר מיוחד - מד דחיסה. כמו כן, מכונאי מקצועי משתמש בדגם מיוחד של סטטוסקופ. המדחס מוחדר לחור התקע, מודול ההצתה כבוי והסטרטר עושה מספר סיבובים על כל צילינדר עד לקבלת הערך המרבי. הערך התקין הוא מ-8.5 מגפ"ס.

עם סטטוסקופ, המאסטר לפי האוזן קובע את התפתחות גל הארכובה, הספינות ואצבעות הבוכנה. על סמך הנתונים שהתקבלו הוא ייתן פסק דין על הצורך בשיפוץ המנוע.

שיפוץ המנוע משפיע כמעט על כל רכיבי המנוע. להלן רשימה של חלקי שיפוץ מנוע:

• תיקון חצאי טבעות;
• 7 גדולים ו-5 קטנים. מלחציים;
• סט מצתים;
• צינור ואקום;
• מיסבי מוט ראשי ומחבר p 1 סט;
• סט בוכנות ואצבעות;
• סט טבעות;
• סט שלם של שסתומים;
• ערכת מדריך שסתום;
• אטמי שסתומים (אטמי גזע שסתומים) לכל השסתומים;
• אטמי שמן מנוע 3 חתיכות;
• אטמים 3 יחידות. (ראש בלוק, מזרן ומכסה שסתום);
• מסנן שמן;
• 6 ליטר שמן מינרלי למנוע (m6);
• שמן גיר לנקודת הבידוק (4 ליטר);
• לכיסוי שסתום 2 לולאות גומי;
• סט של ברגי ראש בלוק;
• סט שלם של מרווחי נייר;
• משאבת שמן עם יניקה;
• 10 ליטר חומר מונע קפיאה;
• מסנן אויר;
• חגורת תזמון;
• חגורת גנרטור;
• צינור נשימה;
• מהדק מיוחד עבור משתיק קול.
  

רשימת חלקי החילוף ארוכה למדי, אך היא תלויה ישירות בכמות העבודה העתידית. במחיר של חלקי חילוף, אתה אף פעם לא יכול להגיד משהו חד משמעי. הכל תלוי ביצרן, ובמרכז הקניות או בחנות הרכב.

כמות העבודה הזו על שיפוץ המנוע דורשת כל כך הרבה חלקי חילוף:

• הסרת המנוע;
• שטיפת מנוע;
• פירוק המנוע;
• זיהוי פגמים של חלקי מנוע;
• תיקון ראש הצילינדר;
• משעמם והשחזה של בלוק הצילינדר;
• החלפת ציפויי פיר ההנעה של משאבת שמן;
• שחיקה של גל ארכובה;
• ליטוש גל ארכובה;
• הסרה והתקנת תקעים, ניקוי תעלות גל הארכובה;
• החלפת מיסב פיר הכניסה;
• שחיקה של פני השטח עבור חותם שמן גל ארכובה;
• הדחקה של בוכנות;
• הרכבת מנוע;
• התקנת מנוע.

כל זה דורש גם מספר עצום של כלים. המנעולן המכונאי משתמש כמעט בכל הארסנל שלו. לא רק סט סטנדרטי של מפתחות ברגים, אלא גם כלים מיוחדים, מושכים, תפסנים, סחפים ועוד טריקים.

פריט נפרד הוא הפעלת המנוע לאחר שיפוץ. זהו תהליך נפרד וחשוב מאוד הראוי להתייחסות מיוחדת.

כמה עולה שיפוץ מנוע תלוי, כאמור, בגורמים רבים. זהו האזור בו תתבצע העבודה, ועלות החלקים והפוטנציאל החוזי של בעל הרכב. אבל באופן כללי, אתה יכול להתמקד בדמות של 20-30,000 רובל עבור מנוע VAZ 16 שסתומים.

צריך לדעת שגם לאחר שליחתם לתיקון עלולים להתעורר קשיים נוספים בתהליך העבודה. אף מאסטר אחד, עם כל אבחון, יקבע את מידת הבלאי של דפנות הצילינדר. הגרסה הבסיסית לוקחת בחשבון את העבודה על קדח הצילינדר עבור הבוכנה החדשה. עם זאת, לאחר פירוק, בדיקה ישירה עשויה להצביע על צורך בהחלפת ציפויי הצילינדר עצמם. במקרה זה, תצטרך לקנות סט צילינדרים ולהדחיק אותם. זה אותו דבר עם גל ארכובה של המנוע. תבנית בלאי מלאה ואמינה תוצג רק בפירוק מלא.

ראוי לציין כי החלפת עבודה זו לא תשפיע במידה רבה על העלות הכוללת.

במקרה של נזק מכני לבלוק הצילינדר עצמו או לראשו, המאסטר ישלח את החלק לעיבוד ריתוך ארגון. זה ריתוך של סדקים, שבבים, תקלות. הראש עשוי להיות מעוות ויהיה צורך לשייף. אבל כל זה, כמו שאומרים, יראה רק נתיחה.

מומלץ בעת ביצוע עבודות שיפוץ לעקום ובמידת הצורך להחליף את חלקי המצמד. פגם בתיבת ההילוכים והחלפת שמן בה. זה מאוד נוח כאשר המנוע מוסר לחלוטין.

התיקון הסתיים. כעת המנוע פועל קר. בתחנות תיקון שונות, הוא נעשה בדרכים שונות. עם זאת, האפשרות הטובה ביותר היא ריצה בספסל. המנוע שהוסר מותקן על מעמד מיוחד, השמן נשפך בקצב והפעלת המעמד, הם מתחילים להסתובב במהירות נתונה. עם זאת, די קשה למצוא דוכן כעת. לרוב, רק במרכזי שירות גדולים במחירים מופקעים. גם תחנות שירות קטנות יוצאות מהמצב. ישנם מכשירים תוצרת בית ממנוע חשמלי מרשת 220V, הילוך הפחתה וחיבורים לבורג גלגלת גל הארכובה. מערכת זו מטפלת באותה מידה בפריצה קרה. היתרון של מכשיר זה הוא שניתן להשתמש בו על מנוע שכבר מותקן שאינו מחובר לאספקת החשמל ולמערכת ההצתה.

כניסה קרה וחמה חייבת להתבצע עם שמן מינרלי. זהו תנאי מוקדם. רק שמן מינרלי יספק חפיפה איכותית של חלקים.

ריצה קרה נמשכת כ-15 דקות. לאחר מכן, המאסטר בוחן את מצב השמן בעזרת מקל ולפעמים מסיר את מכסה השסתום לצורך בקרה. לאחר מכן הוא מתחיל לפעול למשך 25-30 דקות נוספות. זהו, כעת ניתן לחבר את המנוע במלואו למערכת המכונית.

לאחר בדיקת הפריצה הקרה והתנעת המנוע, מתחילה תקופת הפריצה החמה. זה מורכב מהפעלת המכונה בצורה עדינה. כלומר, רצוי לא להאיץ את המנוע מעל 5000 סל"ד, לא להעמיס על המכונית משקל מופרז ולא להתחמם יותר מדי. אחרת, פעל כרגיל. מצב זה חייב להישמר 3500 קילומטרים. לאחר מכן, אתה צריך לנקז את השמן המשומש. רצוי למלא את ההדחה, ולהפעיל במצב סרק מספר דקות. מסננים את השטיפה. עכשיו אתה יכול למלא טרי.

מאותו רגע יוצקים את החומרים הסינטטיים למחצה הרגילים. תקופת הפריצה הסתיימה וניתן להשתמש במכונה כרגיל. רק אז נוכל לומר שהשיפוץ הסתיים בהצלחה. להלן סרטון מידע שימושי: