DIY nissan almera n16 תיקון מנוע בעירה פנימית

בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של מנוע בעירה פנימית nissan almera n16 מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.

ניסן - אלמרה N16. שיפוץ מנוע 1.6 ליטר. טבעות בוכנה, כובעים, מותחן שרשרת. אימון מצערת.

עקרון הפעולה עם קבוצת בוכנה זהה כמעט לכל המנועים, ההבדלים היחידים הם בעיצוב.

המכונית נרכשה במוסקבה, בסוכנות רכב. לא סביר שהקילומטראז' היה נכון, התברר לאחר 300 ק"מ של ריצה - מפלס השמן ירד ב-1 ליטר.

בתחילה, הוחלט להסתפק בהחלפת אטמי גזע השסתומים מבלי להסיר את ראש הבלוק. כמובן שבעל הרכב הוזהר שעם צריכה כזו של שמן זה לא ישנה דבר, מה שנחשף מאוחר יותר, אבל. "מי שמשלם, קורא למנגינה". על אחת כמה וכמה, בתחילה נודע על ריקול מכוניות על ידי תאגיד ניסאן עקב צריכת שמן מוגברת עקב פגם בטבעות מגרדת השמן.

השאלה עתיקת היומין לגבי חלקי חילוף: "איפה לקנות, באיזה יצרן לבחור, איך לא לטעות בתאימות?" שתי השאלות הראשונות הן רטוריות, יש יותר מדי יצרנים בשוק - בחרו באמצע ה"זהוב" (לא הכי זול - לא הכי יקר).

השלישי קשה יותר, כאן בכל מקרה תזדקק לייעוץ של מומחה, רצוי מי שיטפל במחיצת המנוע של המכונית שלך. או, אם אתה "מכיר" את העבודה באינטרנט עם קטלוגים אלקטרוניים של חלקי חילוף, כמו גם מכירים את Autodata, או Vivid Workshop Data, לא יהיו קשיים. אנו, על סמך ניסיון אישי, ממליצים לרכוש את המקור מספקים מהימנים.

חלקי חילוף מטעמי "כלכלה" נקנו במוסקבה בשוק "נמל יוז'ני" - זה התברר זול יותר מאשר ב"קיים" פעם וחצי, או אפילו פעמיים. חלק הארי בעלויות נפל על קבוצת הבוכנה (גודל נומינלי): בוכנות עם פינים וטבעות שמירה וטבעות בוכנה. נדרשים: אטמים (מכסה שסתומים, ראש צילינדר (ראש צילינדר); אטמי באר מצת; מיסבי מוט חיבור (סטנדרטי). רצוי להחליף את מותחן השרשרת, כי מסתמכים על ניסיון החלפת הבוכנה ב-2 ניסאן הקודמת ( N15), המותחן הישן שהותקן לא יכול היה לסבול אפילו 200 ק"מ של ריצה, השרשרת החלה "לקשקש", במיוחד על מנוע לא מחומם.

סרטון (לחץ להפעלה).

כמה מילים על נוחות העבודה עם מנוע QG, אני אעשה הזמנה מיד, היא נעדרת - יש מעט מאוד מקום בתא המנוע, זה בולט במיוחד בעת הסרת ראש הצילינדר, ללא פנאומטיקה (סוף פנאומטי). ראצ'ט 12 או 38) - זה לוקח הרבה זמן. אנחנו מנקזים את כל הנוזלים (שמן, אנטיפריז מהגוש). הפקק כאן.

אנו מכבים את צינור היניקה. כמה מילים. אני לא ממליץ לנסות לפרק ללא מבער גז, אחרת הכינו מיד מקדחות וברזים טובים. אבל אם הברז מתנתק בסעפת, יש לך נתיב ישיר לצמח עם בסיס כלים רציני. היו לנו מקרים כאלה, עדיף, כמו שנאמר: "להפסיד יום - ואז לטוס תוך חמש דקות".

עם הארכובה - שום דבר חדש (למעט 2 אומים מוסתרים בחוכמה מאחורי כיסוי בית המצמד) - אנחנו משחררים בטיפשות את כל הברגים.

אם אין צורך להחליף את השרשרת, איננו מכבים את גלגלת המשאבה, את כרית המנוע הצדדית, כמו גם את מכסה השרשרת הקדמית, אנו מתמקדים בסימן של גלגלת גל הארכובה של כונן היחידה הנלווית. החלפת השרשרת במנועים כאלה היא שאלה שדורשת התייחסות נפרדת, לא משעממת, בלשון המעטה, זה עניין. שרשראות לא נתקלו עם לוחות חוליות צהובים, אלא כחול כהה, והיה צריך לסובב את גל הארכובה 10 מעגלים עד שכל הסימנים על הברך ועל גלי הזיזים עולים בקנה אחד (החוליות הצהובות על גלי הזיזים צריכות להתאים לסיכון הרוחבי של גלגלת היניקה, יש סימן צבע על גלגלת הפליטה).

בהתאם להנחיות של Vivid Workshop, גלגלת היניקה המתכווננת בגודל 2.5 מ"מ צריכה להיות נעולה.סיכה, ולשם כך יש להפנות אותה כנגד שעה. חיצים עד שהחורים בגלגלת ובגל זיזים חופפים (ראה איור). בתנאי שהלחץ מסופק - 3 atm. לתוך התעלה עם אקדח פנאומטי.

נקודה נוספת - על מנת להימנע מ"מכות" לתיקוני ראש צילינדר - שמירה על נקיון תא המנוע (סמרטוטים, לכלוך, כלים קטנים). היה מקרה בתרגול שלי כאשר שרשרת "מורס" הידועה לשמצה החליקה מעל גלגלת גל הארכובה בגלל חתיכת פלסטיק, לא ידוע איך היא נפלה בדיוק מתחת לשרשרת. יתר על כן, המנוע הופנה תחילה עם מתנע עם מודולי ההצתה כבויים כך שמשאבת השמן תשאוב את המותחן ההידראולי (7) למשך דקות. מהירות גל ארכובה, התייעץ עם הסימנים - הנורמה. המנוע החזיק מעמד מספר הבזקים בצילינדרים, ולאחר מכן הוא "מת". התוצאה מצערת: כל 16 השסתומים אפילו לא התכופפו, אלא נשברו + גל זיזים שבור. אובדן זמן רב, והלקוח, הכל קרה בנוכחותו (היה טוב להזעיק אמבולנס) ... .. הסר את מותחן השרשרת.

כל מכסי מיסבי גל הזיזים ממוספרים ואינם ניתנים להחלפה.

כל מכסי מיסבי גל הזיזים ממוספרים ואינם ניתנים להחלפה

בתנאי מוסך, בהיעדר מדחס ומייבש שסתומים אוניברסלי, העניין בעייתי. ראשית, בארות נרות עמוקות מאוד. כמעט בלתי אפשרי לתמוך בשסתום, אפשר כמובן לנסות עם חוט רך עם אום קשור בקצה... אבל עדיף לשאוב 10 אטמ' לתוך הצילינדר ולעבוד ברוגע עם 4 שסתומים ללא קשר למיקום הבוכנה (TDC או BDC), ולא תמיד נוח לסובב את גל הארכובה כשהשרשרת מוסרת מגלי הזיזים. שנית, סדקי השסתום כל כך קטנים עד שאי אפשר להשתמש בחומר ייבוש "a la VAZ-2108".

על ראש הצילינדר שהוסר אותה בעיה וכדי לא לבזבז זמן בחיפוש אחר "קרקרים" יש להשתמש במגנט חזק בעת הייבוש. אם אתם עוסקים בתיקון רכב על בסיס מקצועי, אני ממליץ על חומר ייבוש אוניברסלי (דבר שאין לו תחליף) כשמסירים פקקים ישנים, לא צריך למהר, תמיד יהיה לכם זמן לשבור את מוביל השסתום. לשים חדש ואז שחזור הגיאומטריה של המושב גם הוא לא בעיה, התוצאה היא הרבה כאבי ראש ". ראשית, סחוט את הפקק הישן מכל הצדדים, ואז סובב אותו שמאלה וימינה, בזהירות, מבלי לשרוט את פני הבאר שעליו דוחף שסתום הולך מראה של צליל מתכתי אופייני.

אנחנו מסירים את ראש הבלוק, מבריגים ומהדקים את הברגים ברצף מסוים, אל תשכח את הבורג 14 - לא תמיד זה מורגש מתחת ללכלוך.

אנו מעריכים את מידת הבלאי של הצילינדרים עם מחוון חוגה בשישה מצבים שונים לגבול הבלאי, הסגלגלות והחדד. הגבול הבלאי הוא 0.2 מ"מ. נקבע ע"י ההפרש בין קוטר החגורה A לקוטר הגליל בקצה העליון של ראש הבלוק. גבול סגלגלות (הבדל בין X ו-Y): 0.015 מ"מ. מגבלת התחדדות (הבדל בין A ל-C ): 0.010 מ"מ. אם אין מחוון, אז אתה צריך אדם שיש לו את זה. אתה לא יכול למדוד כלום, אבל במקרה זה, המנוע שהרכבת הופך ל"כרטיס לוטו". אנו מרכיבים מנועים באופן מקצועי ללקוחות מי משלם לנו, אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו "הגרלה".

הקפידו לבדוק בעזרת מרגישים שטוחים את המרווחים בחריצי הבוכנה ובנעילות הטבעות, היו ערכות תחת המותג Goetze, כאשר כל ארבע טבעות הדחיסה העליונות לא התאימו לסובלנות בסדר גודל.

לפני הוצאת הבוכנות, אנו מנקים היטב את המישורים הסמוכים של ראש הצילינדר והבלוק, ומנשבים אותו באוויר דחוס. כמו כן, אנו שולטים על שטוחות ראש הצילינדר: לאורך, לרוחב ואלכסון באמצעות בדיקה שטוחה באמצעות סרגל מילימטר גדול. , או עם קליפר ורנייה. סיבוב הראש ובלוק הצילינדר לא יותר מ-0.1 מ"מ.אם נחזור, אציין שההחלטה על שיפוץ ראש הצילינדר מתקבלת על סמך תוצאות הדחיסה שנמדדה קודם לכן. MSC (אטמי שסתומים) מוחלפים בכל מקרה.

לא אמורות להיות בעיות בהרכבת הבוכנות, פיני הבוכנה מקובעים בבוכנות בעזרת טבעות שמירה. האצבע תחת משקלה לא אמורה ליפול מהבוכנה ולהיכנס אליה במאמץ קל. כמו כן, בעת הוצאתן מהגוש, שימו לב למצב מיסבי מוט החיבור ומרכזי גל הארכובה - לא אמורים להיות התקפים. יש להדביק סימנים על כובעי מוט החיבור לפי הסדר, הם אינם ניתנים להחלפה. הנקודות על כתרי הבוכנה צריכות להיות מכוונות לכיוון כונן גנרטור.

כיוון הטבעות על הבוכנה מצוין בהוראות ההתקנה המצורפות לערכה. לפני התקנת הבוכנות בגלילים יש להקפיד לטחון את קצה הבלוק עם קובץ עגול על מנת לא לפגוע בהם. שימוש מיוחד ציר (אתה יכול לעשות את זה בעצמך ממ"מ. גיליון פח) דחף את הבוכנה לתוך גלילי העץ עם ידית פטיש, לאחר התקנת ספינות חדשות במוטות החיבור והפקקים לפני כן, הדקו אותם למומנט המוגדר של 14-16 ננומטר. וסובב את האומים ב-40 מעלות. אנו מנקים את סיר השמן משאריות האיטום והאטם הישן, וסוגרים את הארכובה על ידי הידוק הברגים בספירלה.

נושבים שוב דרך בלוק הצילינדר והראש עם אוויר דחוס, במיוחד שמים לב לניקיון החורים המשורשרים לבריחי ראש הצילינדר (אם יש בהם נוזל ולכלוך, הבלוק עלול להתפוצץ בעת הידוק), שמים אטם , והתקן את הראש על הבלוק מהדק את הברגים, כמצוין להלן.

שמנו את גלי הזיזים בצורה כזו שמצלמות הכניסה והיציאה של הצילינדר הראשון נראות לכיוונים מנוגדים (לפני הפירוק, אתה יכול לשחק בו בטוח ולסמן עם סמן על החלק הפנימי של כוכבי גל הזיזים, ואת המקבילים על המיסב כובעים). כמובן, הבוכנות של 1 ו-4 צילינדרים נמצאים ב-TDC.

אנחנו מהדקים את מכסי מיסב גל הזיזים, מתקינים את ההילוכים, שמים את השרשרת, שמים את המותחן, שולטים בסימנים. אנחנו מושכים את הפקק מהמותחן, מסובבים את גל הארכובה, אנחנו משיגים את צירוף המקרים של הסימנים (זה לוקח בערך עשרה מהפכות כדי להפוך).

אנחנו מסיימים להרכיב את המנוע, סוגרים את כל המכסים... וכו' אנחנו ממלאים את כל הנוזלים... לפני התנעת המנוע, סובבו אותו עם המתנע עד שמנורת לחץ השמן בלוח כבה, עם מודולי ההצתה מסובבים כבוי.

הייחודיות של המנועים האלה היא שאחרי שה-ECU (ECU) מתנתק, או שהמחבר של שסתום המצערת האלקטרוני מנותק כשההצתה פועלת, יש ללמד את שסתום המצערת לסרק, יהיה צורך לחזור על ההליך עשר פעמים. אם תהליך הלמידה הבא לא נותן תוצאות אידיאליות (במהירות סרק), וזה לא סביר, תצטרכו להשלים עם העובדה שהמכונית תתקע לשבוע עם איפוס דוושת הגז. או למצוא את LAUNCH ולנסות ללמד אותם.

לפני לימוד xx, יש לעמוד בתנאים הבאים:
- יש לחמם את המנוע ותיבת ההילוכים / טמפרטורת המנוע חייבת להיות 70-95 מעלות, אחרת הוא לא ילמד (קשה לתפוס את זה!)
- אם המחסום הוא אוטומטי, שים אותו על R.
- מתג האור למצב OFF, אם אין אור "אור יום"; אם יש מידה.
- כבה את התנור וחימום החלון האחורי מול ישירות
הַדְרָכָה.

עכשיו הליך האימון עצמו, זה ידרוש שעון עם שעון עצר,
יש לבצע את כל מרווחי הזמן המתוארים להלן בדיוק רב! לכן:
1) כבה את מתג ההצתה (כבה את המנוע) לאחר כל החימום למשך 10 שניות לפחות.
2) לאחר שווידאתם שדוושת הגז משוחררת, הפעל את המתג (המפתח במצב ON, אל תתניע את המנוע) והמתן 3 שניות.
3) תוך 5 שניות, לחץ במהירות (עד הסוף!) ושחרר את דוושת הגז 5 פעמים.
4) לאחר 7 שניות, לחץ עד הסוף והחזק את דוושת הגז עד שנורית CHECK ENGINE הצהובה תתחיל להבהב (

10 שניות) ולא יידלק ברציפות (

20 שניות)
5) תוך 3 שניות לאחר הדלקה מתמדת של המנורה, שחרר את דוושת הגז.
6) הפעל את המנוע (אם הוא נתקע, חזור על ההתנעה) והמתן 20 שניות.
- למצערת 2-3 פעמים ולוודא שהמנוע חוזר לקדמותו
לְהִתְבַּטֵל.
שלבים 1-5 מבוצעים כשההצתה פועלת והמנוע כבוי. פריט 6 - הפעל את המנוע

ב-N16 עם עיצוב קדם-סטיילינג, הליך האימון שונה לחלוטין. הצלחת היישום שלה תלויה מאוד בזיהום של הרגולטור XX, הפרמטרים של חיישן זרימת האוויר ההמונית. המון מתיבה אוטומטית, למי יש את זה. בחיים האמיתיים, אתה צריך לפתוח את המצערת עם בורג עצירה עם תנועה מתאימה של חיישן מיקום המצערת. ללא ניסיון רלוונטי ונוכחות של CONSULTa, לא הייתי ממליץ לעשות זאת בעצמך. למרות זאת. ההליך עצמו הוא:
תנאים התחלתיים:
1. מתח סוללה 12.9 ב-XX
2. טמפרטורה מ-70 עד 99 מעלות
3. בורר ב-P או N (תיבת הילוכים אוטומטית)
4. עומסי חשמל כבויים (מיזוג, פנסים, חימום לחלון האחורי, מכוניות עם "אירו-לייט" - הפעל את המידות)
5. ההגה במצב האמצעי - הגלגלים ישרים.
6. לפני האימון סעו ברכב במשך 10 דקות.
7. מאוורר הרדיאטור לא אמור לפעול.
למידה עצמית:
1. הפעל את ההצתה למשך שנייה אחת ולאחר מכן כבה אותו למשך 10 שניות.
2. להתחיל ולחמם עד 70-99 מעלות
3. השתקה והמתן יותר מ-9 שניות.
4. התחל והחזק ב-XX למשך יותר מ-28 שניות.
5. הסר את המחבר החום של חיישן מיקום המצערת, ולאחר מכן החזר אותו תוך 5 שניות.
6. המתן 20 שניות.
7. תוודא. ש-XX נמצא בגבולות תקני ההילוכים הידניים 650-750; תיבת הילוכים אוטומטית 750-850.
8. "עזות" 2-3 פעמים ולוודא. שהמהירות של XX חוזרת לנורמה לעיל.
7. ודא ש-XX נמצא בטווח התקין

ולסיכום, כמה מילים.

האינדיקטור הראשון לתיקון מוצלח הוא שהמנוע מפסיק "להזיע" עם שמן. צריכת הנפט לפסולת יורדת בחדות, ובהתאם, הביצועים הדינמיים של מנוע הבעירה הפנימיים משתפרים.

אם לאחר התיקון שנעשה על ידך הכל בדיוק אותו הדבר, אז אתה יכול לעשות את תיקון המנועים בצורה מקצועית.

מייד אני מתנצל על שכתבתי בשרשור הזה, אבל:
1. לא מצא סניף לאלמר'ס
2. אלמרה כמעט = Bluebird Sylphy

קניתי מכונית של ניסאן אלמרה, מרוצה מאיך שפיל נסע במשך חודש, כשלפתע התברר שהמנוע אוהב לאכול שמן (לקח בערך 5-6 ליטר לקילומטרים שעברו אחרי 4ט). חשבתי לתקן, השירות אמר שעם ז'ור כזה כבר צריך הון (עבודה של 15 טר+ חלקים של 20 טר) או החלפת מנוע (25-35 טר).

חברים, כי אני רק חובב רכב מתחיל, אשמח לשמוע את דעתכם האם כדאי לתקן או לשנות מיד. אם תשנה, אז איך ואיפה למצוא את המנוע.

אנו מבצעים את העבודה כאשר יש צורך בתיקון המנוע או החלפתו.

אם העבודה מתבצעת על תעלת צפייה או גשר, עדיף להסיר את המנוע מתא המנוע כלפי מעלה באמצעות מכשיר הרמה, לאחר שפירק בעבר את תיבת ההילוכים. במוסך המצויד במעלית, נוח יותר להסיר את כל יחידת הכוח מתא המנוע כלפי מטה, ולאחר מכן לנתק את המנוע ותיבת ההילוכים.

אנו מתארים את הפעולות לפירוק המנוע ויחידת הכוח לרכב עם הגה כוח ומיזוג אוויר.

הסר את סוללת האחסון (ראה "הסרת סוללת האחסון").

אנו שואבים את השמן מהמנוע (ראה "החלפת שמן ומסנן שמן מנוע 1.6 (16V)") ומנוזל הקירור (ראה "החלפת נוזל קירור המנוע 1.6 (16V)").

הסר את בית מסנן האוויר (ראה "הסרת בית מסנן האוויר").

נתק את הצינור הקדמי של מערכת הפליטה מסעפת הפליטה (ראה "הסרת מערכת הפליטה").

הסר את מיגון מסילת הדלק (ראה "הסרת מגן מסילת הדלק").

נתק את קצה צינור הדלק מחיבור מסילת הדלק (ראה "הסרת מסילת הדלק והמזרקים").

נתק את כבל המצערת מידית המצערת ומהמקלט (ראה "החלפת כבל המצערת").

נתק את הצינור של שסתום הסימון של מגבר בלם הוואקום מאיחוד המקלט (ראה "הסרת שסתום הסימון של מגבר בלם הוואקום").

סחיטת שני המהדקים, נתק את צינור טיהור המיכל מחיבור צינור מערכת הסרק של המנוע

הסר את מאגר הגה הכוח מהחלק העליון של מסגרת הרדיאטור.

בעזרת ראש "13", הברג את הבורג המחבר את התושבת של צינור הגה הכוח לבלוק הצילינדר

ניתן לפרק את המנוע עם או בלי משאבת הגה כוח מבלי לפתוח את ההנעה ההידראולית של הגה הכוח.

באופציה הראשונה, אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את משאבת הגה הכוח לתושבת המנוע, ומבלי לנתק את הצינור והצינור מהמשאבה, קושרים את המשאבה לאיבר הצלב העליון של מסגרת הרדיאטור בעזרת כבל או חוט. אינו מפריע לפירוק המנוע. באפשרות השנייה, אנו מנתקים את הצינור והצינור מהמשאבה (ראה "הסרת משאבת הגה כוח"), ומנקזים מהם את נוזל העבודה לתוך המיכל.

אנו מסירים את הגנרטור (ראה "הסרת הגנרטור, החלפת וסת המתח ויחידת המיישר במנוע 1.6 (16V)").

נתק את החוטים מהסטרטר (ראה "הסרה ובדיקה של המתנע").

אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את מדחס המזגן לתושבת (ראה "הוצאת מדחס המזגן") ובלי לנתק את צינורות מערכת המיזוג, לוקחים את המדחס הצידה וקושרים אותו כך שלא יפריע למערכת המיזוג. הסרה של המנוע.

הסר את הרדיאטור של מערכת הקירור (ראה "הסרת הרדיאטור").

אנו מנתקים את צינורות מערכת הקירור מהמכסה ומבית התרמוסטט, כמו גם מצינור הכניסה של משאבת נוזל הקירור.

נתק את רפידות החיווט של מערכת בקרת המנוע מסלילי ההצתה, בקרת מהירות סרק, מזרקי דלק, שסתום סולנואיד לטיהור סופח וחיישנים: ריכוז חמצן, פיצוץ, לחץ מוחלט וטמפרטורת אוויר היניקה, מחוון לחץ שמן לא מספיק, טמפרטורת נוזל קירור, מיקום גל ארכובה, מצב מצערת (ראה את הפרקים המתאימים: "מנוע 1.6 (16V)", "מערכת אספקת כוח מנוע 1.6 (16V)", "מערכת ניהול מנוע 1.6 (16V)").

אנו מסירים את רתמות החיווט מהמנוע לצד.

אם המנוע אמור להיות מורם מתוך תא המנוע כלפי מעלה באמצעות מתקן הרמה, אז תחילה יש צורך להסיר את תיבת ההילוכים (ראה "הסרת תיבת ההילוכים").

הרם את מכסה המנוע והחזק אותו זקוף. אנו מהדקים את השרשראות של מכשיר ההרמה על ידי שתי עיניות הממוקמות על המנוע. לאחר הידוק השרשראות, אנו מסירים את המעצור מתחת למנוע, שתמך בו בעת הסרת תיבת ההילוכים.

הסר את התמיכה הימנית של יחידת הכוח (ראה "החלפת התמיכה של יחידת הכוח").

לפני הוצאת המנוע, יש לבדוק שוב האם כל הצינורות, הצינורות, החוטים מנותקים מהמנוע ומונחים בצד.

בעזרת מתקן הרמה, הרם והסר את המנוע מתא המנוע.

אם העבודה מתבצעת על מעלית ויחידת הכוח מוסרת כלפי מטה, אין צורך לפרק את הגנרטור - אתה רק צריך לנתק ממנו את החוטים.

בעת פירוק יחידת הכוח, במקום להסיר את תיבת ההילוכים, יש לבצע את העבודות הבאות.

הסר את כונני הגלגל הקדמיים (ראה "הסרת כונני הגלגל הקדמיים") ואת המסגרת המשנה (ראה "הסרת המסגרת המשנה").

נתק את כבל שחרור המצמד ממזלג מנגנון שחרור המצמד ומהתושבת בתיבת ההילוכים (ראה "החלפת כבל שחרור המצמד"). נתק את מוט בקרת ההילוכים ממוט העברת ההילוכים (ראה "הסרת מוט בקרת ההילוכים"). נתק את חוטי ה"אדמה" ואת רתמת החיווט מתיבת ההילוכים (ראה "הסרת תיבת ההילוכים"). הסר את חיישן המהירות (ראה "הסרת חיישן המהירות"). נתק את גוש החוטים ממתג האור האחורי (ראה "הסרת מתג האור האחורי").

אנו מתקינים עצירות מתכווננות או שולחן מוצק מתחת למנוע ותיבת ההילוכים. הסר את התמיכה הימנית של יחידת הכוח (ראה "החלפת התמיכה של יחידת הכוח").

אנו מבריגים את האום המחבר את התמיכה השמאלית של יחידת הכוח לתושבת התמיכה (ראה "הסרת תיבת ההילוכים").

הרמת המכונית במעלית או הורדת יחידת הכוח בעצירות מתכווננות, הסר את סיכת תושבת התמיכה השמאלית מהחור בכרית התמיכה.

אנו מתקינים את המנוע או יחידת הכוח על המכונית בסדר הפוך.

אלקסיו

כוננים: מיצובישי אאוטלנדר
אצלנו מה-23.05.10
סך הפוסטים: 386

במאמר זה אתאר בפירוט את תהליך החלפת אטמי שסתומים במנוע 1.8L ניסאן אלמרה N16E. 2002 ואילך לאור העיצוב הכמעט זהה של מנועים לדגמי ה-N15 וכדומה, חל עליהם תהליך התיקון.

מה הניע אותי לבצע את השיפוץ הקשה הזה? יש רק שתי סיבות:
1. צריכת שמן גדולה. כל אלף קילומטרים שפכתי 0.6 ליטר של Shell Helix Ultra 5w40 למנוע. מי שמחזיק במכונית הנפלאה הזו יודע שהצריכה היא 0.5 ליטר ל-1000 ק"מ. אפילו נחשב על ידי היצרן עצמו (!) לתקף. זה נכון במיוחד לגבי מכוניות עם מנוע 1.8 ליטר, שאני הבעלים הגאה שלהן. זה מוסבר על ידי טבעות מגרדת שמן ניסיונית המשמשות במודל זה. הטבעות עושות עבודה די גרועה, והשמן מהקירות נשרף בצילינדרים. לאחר הדגם הזה, ניסאן לא השתמשה בטבעות הללו בשום מקום אחר. אבל בכל זאת, הרבה זמן השתעשעתי מהמחשבה שהסיבה לצריכת השמן המוגברת שלי היא לא בגלל הטבעות, אלא בגלל אלו שנשחקו מעל 116,000 ק"מ. אטמי גזע שסתומים. למרות שההיגיון הכתיב ש-600 גר'. שמנים לא יכולים פשוט לדלוף דרך המסטיק האלה... אבל בכל זאת הוחלט להחליף אותם, מכיוון שלא היה רצון לנצל את המנוע.

2. התיקון הזה לא ממש זול, ולא רציתי לסמוך על לב הרכב האהוב שלי ל"דוד פטיה מהמוסך". למרבה המזל, יש לי אח שיש לו ניסיון בשיפוץ נשים יפניות ומוצרים אחרים מתעשיית הרכב. בנוסף, בשלב זה רכשתי כמות גדולה של מידע על תיקון מנועי ניסאן אלמרה עם צילומים. Rembase בצורת מוסך היה זמין וגם סט גדול של כלים היה זמין.

השיפוץ החל בהכנה מוקדמת אליו. האביזרים הבאים הוזמנו עבור> הרכיבים והאביזרים הדרושים נרכשו בשוק:

1. מכסה מגרדת שמן Corteco, מספר מאמר 12015361, 16 יח'. עבור 31.34 רובל. = 501.44 רובל.
2. אטם כיסוי שסתום Elring, מאמר 438.890, 1 pc. עבור 294.04 רובל.
3. מייבש ל-VAZ-2112 (עם מנוע 16 שסתומים). עם הקוטר הקטן ביותר של מכונת הכביסה, עבור 150 r.
4. מברג דק עם עוקץ ארוך וקצה ממוגנט, תמורת 30 רובל.
5. צבת אף עגול עם קצוות ארוכים מעוקלים, עבור 150 רובל.
6. איטום אפור, בטמפרטורה גבוהה, עבור 200 רובל. (לא שימושי)
7. גוון לצ'יפס (כמו לק) עם צבע המתייבש במהירות. הצבע הוא לבן או בהיר אחר - כבר היה לי צבע, זה עולה בערך 100 רובל.
8. סמרטוטים, כפפות ביתיות - 30 רובל.

בסך הכל, כ 1500 רובל. קצת. קח את הכובעים המקוריים, הקרפדה חנקה אותי. בנוסף, האנשים עלו על הקורטקו והטיסה הייתה רגילה.

אז, למעשה, התהליך עצמו.

אנחנו מסירים את הסוללה, מסירים אותה כדי שהיא לא תפריע. אנו מבריגים את מיכל ההרחבה עם נוזל הקירור, יחד עם הצינור אנו מסירים את הסוללה במקום. אנחנו גובים את המכונית, מסירים את הגלגל הקדמי הימני. הסר את ציפוי קשת הגלגלים מפלסטיק כדי לספק גישה לגלגלת התחתונה. נתק את המגעים מסלילי ההצתה, הסר את הסלילים. אל תבריג עדיין את הנרות, כדי לא לשפוך לכלוך לתוך הצילינדרים.

נתק את שני צינורות הגומי ממכסה השסתום. שחרר את כל ברגי כיסוי השסתום ושחרר אותם. הכנסתי הכל לצנצנת אחת כדי שלא ילכו לאיבוד במעיים ללא תחתית של המוסך. עם קצת מאמץ, אנו מסירים את מכסה השסתום יחד עם שני אטמים - שנמצא סביב כל ההיקף ומתחת לשקע הגז של הארכובה (קטן, מלבני). ערכת Elring מכילה את שני האטמים הללו, אנו נתקין חדשים. אנו רואים את גלי הזיזים:

היעדר משקעי פחמן, לדברי אחד האנינים, מעיד על כך שלא הפקקים והטבעות הם האשמים בצריכת השמן, אלא הזרז הסתום ושסתום ה-PCV (מפלטת הארכובה). בדקתי את השסתום - הוא עובד, אבל הייתה בו כמות גדולה באופן מחשיד של שמן, מה שהעיד שהאטם המלבני דולף. כמות שמן זו יכולה בקלות להיכנס לצינור. אני עדיין לא מתכנן לפרק את הזרז. אבל אם הצריכה לא תרד, גם אני אטפס אליו, אל תדאג. אגב, גם מעברי האוויר של המכסה היו מלאים בשמן - כנראה שהחלפת האטם תעזור מאוד - אל תזרקו אותו מהחשבון. הישן היה נוקשה מאוד. אבל נחזור למטרת התיקון - הכובעים.

מומלץ לנגב מעט את השמן - זה יפריע לניתוח נוסף, ואתה יכול להוציא אותו "עד הצוואר" במקום "עד המרפק". עכשיו מגיע החלק הכיפי. בכל הטיפים והמדריכים לתיקון, אנשים תמיד הסירו את מכסה ראש הצילינדר הצדדי. זה זה שמכסה את גלגלי השיניים ושרשרת גל הזיזים ויושב על חומר האיטום האפור. זה מובן - הכיסוי מפריע להסרה של פירים וגלגלי שיניים. אבל לא רצינו להוריד את המכסה, כי מה שנשתל פעם טוב - שיישב ככה. מי יודע איך זה יישב על האיטום החדש. ולירות זה ארוך ומייגע. החלטנו לנסות לקחת את גלגלי השיניים עד הכיסוי ולהוציא את הפירים ואותם.

התחלנו עם הצילינדר הראשון. בשביל זה הוציאו נר. חשוב: כדי למנוע את נפילת השסתומים לתוך הצילינדר, יש להרים את הבוכנה למצב הגבוה ביותר. לשם כך, הכנס את המקל לתוך חור התקע כך שהקצה מונח על הבוכנה. לאחר מכן, עליך לסובב את הגלגלת (על ידי החגורה או עם מפתח ברגים עם ראש מושלך על הבורג של הגלגלת התחתונה באזור הגלגל שהוסר) עד שה-shup מפסיק לעלות וקופא לפני ההורדה. לאחר מכן (חשוב) שימו סימני צבע (מצינור לצ'יפס) על השרשרת וגלגלי השיניים, תוך תיקון מיקום השיניים בשרשרת.

בעת ההרכבה, תצטרך לשים את השרשרת כפי שהייתה - על אותן שיני גלגל שיניים. אנו מסמנים את החלק העליון של הפירים עם צבע. הרעיון זהה - לשים אותם באותו מיקום בעת ההרכבה. גלי הזיזים שלי כבר היו מסומנים בצבע (אדום וצהוב) כדי לא לבלבל את פירי היניקה והפליטה.

עם מפתח ברגים פתוח או מפתח טבעת עם מחגר, לא בלי מאמץ, אנחנו מבריגים את הברגים של גלגלי השיניים. במקביל, על מנת למנוע את סיבוב הצילינדרים, מלמטה מתחת לגלגל, אנו מתקנים את הגלגלת הגדולה עם מפתח עם ראש.

הברגים אינם מוסרים לחלוטין. אנו מתחילים להסיר את העול - תושבות הפיר. ראשית, הראשון ליד הכוכביות, ואז השאר, אני עוקב אחר סדר ההיחלשות הנכון. אנחנו מסירים את העול ומניחים את כל בני הבית על מטלית נקייה שהוכנה מראש באותו סדר שבו הוקמה.

לאחר מכן, הסר את הכוכביות מהמושבים. הראשון יוצא בתוך מכסה הצד די בקלות אם מסירים את חיישן מיקום הפיר (זה נראה כמו צילינדר חתוך) - ניתן לראות אותו באיור. 5. הוא מהודק עם בורג אחד וניתן להסירו ללא בעיות. יש להרים את הפירים המשוחררים מהעולים עם משהו כמו מברג, כי הם יושבים איתנים במקומותיהם. לאחר מכן, אתה יכול לנסות להסיר אותם מגלגלי השיניים.

כאשר הפירים מוסרים, אתה צריך להסיר את גלגל השיניים הקרוב ולתקן את השרשרת במתח קל כדי שהיא לא תעוף למטה.

לאחר מכן, עליך להסיר את הכוסות המבריקות מהשסתומים.

הם לא מאובטחים בשום דבר, אבל הם לא קלים להסרה, tk. להדביק פנימה. מצאנו דרך טובה להסיר אותם עם מגנט. הכל הוסר תוך דקה.

עכשיו אתה צריך להסיר את הקפיצים. בשביל זה יש צורך לייבש את השסתום. אנו עושים זאת רק על הצילינדר הראשון והרביעי! כי בתוכם הבוכנה נמצאת במצב העליון. זה מה זה חומר ייבוש.

אנו מהדקים את התושבת הקיצונית עם בורג לחור מתאים בראש הצילינדר. והלחיצה השנייה על מכונת הכביסה בטפטוף קטן עד שהיא נעצרת. במקביל משחררים את הקרקרים וניתן להסירם בצורה מסודרת בעזרת מברג מגנטי דק. אתה צריך להיות זהיר מאוד בזה, כדי לא לאבד אותם.

אנחנו מוציאים בזהירות את הקפיצים עם מכונת הכביסה בחלק העליון. אנחנו מונחים על השולחן בסדר הנכון.

הכל. הגענו למכסים.

בעזרת צבת אף עגול עם קצוות כפופים, אנו מוציאים את הכובעים הישנים במאמץ רב. אל תתביישו והצמדו אותם היטב לעיוותים - אין בהם עוד צורך. כאן הרגנו הרבה זמן ומאמץ.

אנחנו שמים פקקים חדשים ולוחצים אותם עד הסוף בעזרת שפופרת או מכונת כביסה מתאימה, תוך שימוש באותו חומר ייבוש. עם הצינור קיבלנו את זה הרבה יותר קל ומהיר.

אנו משנים את המכסים על שני צילינדרים בבת אחת - 1 מ' ו -4 מ'. לאחר מכן, הכנס את הקפיצים למקומם וייבש אותם. קל יותר להגיד מאשר לעשות. על זה הושקע רוב זמן התיקון... קרקרים לא סתם יושבים במקומם, אי אפשר להכניס את האצבעות פנימה, מברג מגנטי כואב יותר מאשר עוזר. בתהליך זה קפץ מעיין פעם אחת וקרקרים נמצאו רק בזכות השגחה כלשהי... יתרה מכך, במקום הכי גרוע - ליד השרשרת, במעמקים... אז כאן צריך להיזהר מאוד ועדיף לכסות את המנוע בסמרטוטים. לאחר שהשסתומים של שני צילינדרים מתייבשים, יש צורך להעביר את הבוכנות של השני והשלישי גם למצב העליון. לשם כך, גוללים גלגלת גדולה מתחת לגלגל ומחזיקים את השרשרת שהוסרה במתח, אנו עוקבים אחר מיקום הגשוש הננעץ בבאר הנר (הנרות כבר הוברגו).

יתר על כן, הפעולות חוזרות על עצמן. לאחר שהשסתום האחרון התייבש, אנו מרכיבים את המנוע בסדר הפוך. אנחנו מכניסים את הכוסות, מכניסים את הצירים למקומם (לא בלי קושי) ומכניסים אותם לכוכביות. לאחר שהחזירו בעבר את השרשרת לאותן שיניים, לפי הסימנים. אנחנו מהדקים את כל מה ששחררנו. אנו שוטפים את כיסוי השסתום כדי להסיר משקעי פחמן ושמן עם בנזין. אנחנו שמים אטמים חדשים ומהדקים למקומם. לאחר האיסוף, מוודאים שלא שוכחים מברג בתא המנוע, מתחילים ונהנים מהפקקים החדשים

שלמות הציוד הטכני של אלמרה היא מעל לכל ספק, ולא כל נהג מחליט לתקן במו ידיו את מנוע ניסאן אלמרה H16. הופעתו של דור חדש של יחידות כוח 16 שסתומים היא תהליך טבעי לחלוטין, אבל כמה סוגים לא קשים במיוחד של תיקון מנועים אלה הם די בכוחו של כל בעל רכב שיכול להשתמש במברג ומפתח ברגים.

כאשר מנוע ניסאן אלמרה N16 מתחיל להתחמם יתר על המידה ומבחינים במניעת קיפאון ודליפת שמן מתחת לראש הבלוק, יש צורך להסירו ולהחליף את האטם. בגלל טמפרטורות גבוהות, הראש עלול להתעוות, ואז תידרש שחיקה של מקום החיבור שלו עם בלוק הצילינדר.

מומלץ לשחרר את הראש מצינורות, חיבורים ורכיבים אחרים ברצף הבא:

אנו מכבים את המינוס של הסוללה ומרוקנים את האנטיפריז.
נתק את ההידוק של סלילי ההצתה והסר אותם.
אנו מסירים את סעפת הפליטה, לאחר ששחררנו בעבר את האומים מהחתיכים להרכבה.
אנו לוחצים את הקנוקנות של המהדקים כדי להסיר את הצינורות לאספקת אוויר למצערת, לאוורור הארכובה ולסעפת היניקה.
נתק את שואב האבק של הבלמים.
אנו משחררים את ברגי ההידוק ומסירים את החוטים המחברים את המסה הכוללת לראש הבלוק.
נתק את המחברים של חוטי המצערת, חיישן הטמפרטורה וחוטי המזרקים.
אנו מפרקים את המחבר החשמלי של שסתום הסופח ומסירים ממנו את הצינור.
נתק את אספקת הדלק ממעקה הדלק.
אנו מבריגים את הבורג המאבטח את תושבת הגנרטור, ולוקחים אותו לצד יחד עם הגנרטור.
אנו מכבים את גלי הזיזים ומסירים אותם בזהירות.
הברג את ברגי ההרכבה מסעפת היניקה המקבעים את תושבת המנוע.
אנו מנתקים את הברגים המאבטחים את הראש ברצף המובא בהוראות תיקון רכב אלמרה, מוציאים את ראש הצילינדר ומניחים אותו על שולחן העבודה.

אל תנסה לפרק את הראש על מנוע חם, במקרה זה, דפורמציה של מישור המגע של ראש הצילינדר בצומת עם בלוק הצילינדר אפשרי.

על ראש ובלוק הצילינדר שהוסר, אנו מנקים את משטחי המגע, ולאחר מכן אנו בודקים את הגיאומטריה של חלק זה עבור עיוות.כדי לעשות זאת, עם קצה של סרגל ברזל, אנו בודקים את המטוס לאורכו, ואז על פני ומפינה לפינה, מודדים את הפער שנוצר עם מד חשיש. אם הפער קטן מ-0.1 מ"מ, ניתן להחזיר את הראש לאחור, עם ערך גדול יותר של ראש הצילינדר, יש לשלוח אותו לבית מלאכה מיוחד לטחינה.

לפני הנחת הראש למקומו, הסר לכלוך ושמן מהחורים עבור ברגי ההרכבה, הנח אטם חדש על בלוק המנוע ושמן את ברגי ההרכבה בשמן מנוע.

המשך התקנה והרכבה מתבצעים בהתאם למדריך לפי הסדר, מומנטי ההידוק של ברגי ראש הצילינדר וגילי זיזים.

אם אתה מבחין ברעש זר מתחת למכסה השסתום של המנוע של אלמרה שלך, אז זה הזמן לבדוק את המרווחים במנגנון השסתומים. מומלץ למדוד את המרווחים רק במנוע קר, אחרת הם ישתנו עם התקררותם, ובכל פעם ערכם יהיה שונה.

גודל הפערים על שסתומי הכניסה צריך להיות בטווח של 0.25-0.33 מ"מ, על שסתומי היציאה - 0.32-0.40. לאחר הסרת המכסה העליון, חמוש במד חשיש, מדוד את המרווחים, תוך הקפדה על הרצף הבא:

מפנה את גל הארכובה, אנו מביאים אותו ל-TDC של הגליל הראשון.
במצב זה, אנו מודדים את המרווחים על גל הזיזים היניקה של הצילינדר הראשון והשני, ועל גל הזיזים - פליטה מהצילינדר הראשון והשלישי, ורושמים את תוצאות המדידה.
אנחנו עושים סיבוב מלא של גל הארכובה.
במצב זה, אנו מודדים את המרווחים של הצילינדרים השלישי והרביעי על גל הזיזים היניקה, והצילינדר השני והרביעי על גל הזיזים הפליטה ומתעדים גם את התוצאות.

אם תוצאות המדידה שונות מהערך הנומינלי, הסר את מכונת הכביסה המכווננת והחלף אותה באחת אחרת מערך התיקון.

לכל הדסקיות יש את העובי שלהן מסומן בגב. לדוגמה, המספר 235 אומר שהעובי של הלוח הזה הוא 2.35 מ"מ. ערכות התיקון מכילות 73 דסקיות למנוע ניסאן אלמרה H16 בגדלים שונים. שמנו את הדסקיות שנבחרו במקום וסגור את מכסה השסתום.

זו העבודה הקשה ביותר שאתה יכול לעשות בעצמך, ותחזוקה והחלפה של חלק מהחומרים המתכלים בניסאן אינה קשה במיוחד ונמצאת בכוחו של כל חובב רכב. באשר לשאר סוגי התיקונים במנוע ניסאן אלמרה H16, מוטב להפקיד את ביצועם בידי אנשי המקצוע העובדים בשירותים הרלוונטיים.

2. התיקון הזה לא ממש זול, ולא רציתי לסמוך על לב הרכב האהוב שלי ל"דוד פטיה מהמוסך". למרבה המזל, יש לי אח שיש לו ניסיון בשיפוץ נשים יפניות ומוצרים אחרים מתעשיית הרכב. בנוסף, בשלב זה רכשתי כמות גדולה של מידע על תיקון מנועי ניסאן אלמרה עם צילומים.Rembase בצורת מוסך היה זמין וגם סט גדול של כלים היה זמין.

השיפוץ החל בהכנה מוקדמת אליו. האביזרים הבאים הוזמנו עבור> הרכיבים והאביזרים הדרושים נרכשו בשוק:

מכסה מגרדת שמן Corteco, מאמר 12015361, 16 יחידות. עבור 31.34 רובל. = 501.44 רובל.
אטם כיסוי שסתום Elring, מאמר 438.890, 1 PC. עבור 294.04 רובל.
מייבש עבור VAZ-2112 (עם מנוע 16 שסתומים). עם הקוטר הקטן ביותר של מכונת הכביסה, עבור 150 r.
מברג דק עם להב ארוך וקצה ממוגנט, תמורת 30 רובל.
פלייר אף עגול עם קצוות ארוכים מעוקלים, עבור 150 r.
איטום אפור בטמפרטורה גבוהה, עבור 200 ר'. (לא שימושי)
גוון לצ'יפס (כמו לק) עם צבע המתייבש במהירות. הצבע הוא לבן או בהיר אחר - כבר היה לי צבע, זה עולה בערך 100 רובל.
סמרטוטים, כפפות ביתיות - 30 רובל.

סך הכל בערך 1500r... קצת. קח את הכובעים המקוריים, הקרפדה חנקה אותי. חוץ מזה, אנשים לבשו C orteco והטיסה הייתה רגילה.

אז, למעשה, התהליך עצמו.

בעת ההרכבה, תצטרך לשים את השרשרת כפי שהייתה - על אותן שיני גלגל שיניים. אנו מסמנים את החלק העליון של הפירים עם צבע. הרעיון זהה - לשים אותם באותו מיקום בעת ההרכבה.גלי הזיזים שלי כבר היו מסומנים בצבע (אדום וצהוב) כדי לא לבלבל את פירי היניקה והפליטה.

כאשר הפירים מוסרים, אתה צריך להסיר את גלגל השיניים הקרוב ולתקן את השרשרת במתח קל כדי שהיא לא תעוף למטה.

לאחר מכן, עליך להסיר את הכוסות המבריקות מהשסתומים.

אנחנו מוציאים בזהירות את הקפיצים עם מכונת הכביסה בחלק העליון. אנחנו מונחים על השולחן בסדר הנכון.

הכל. הגענו למכסים.

סרטון (לחץ להפעלה).

יתר על כן, הפעולות חוזרות על עצמן. לאחר שהשסתום האחרון התייבש, אנו מרכיבים את המנוע בסדר הפוך. אנחנו מכניסים את הכוסות, מכניסים את הצירים למקומם (לא בלי קושי) ומכניסים אותם לכוכביות. לאחר שהחזירו בעבר את השרשרת לאותן שיניים, לפי הסימנים. אנחנו מהדקים את כל מה ששחררנו. אנו שוטפים את כיסוי השסתום כדי להסיר משקעי פחמן ושמן עם בנזין. אנחנו שמים אטמים חדשים ומהדקים למקומם. לאחר האיסוף, מוודאים שלא נשאר מברג בתא המנוע, התחילו ותיהנו מהפקקים החדשים 🙂.