תיקון סירות עשה זאת בעצמך

בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של סירות דוראלומין מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.

האמינות והעמידות של גוף הדוראלומין של סירת מנוע תלויה במידה רבה באיזו הקפדה מבוצע תיקון הקפיץ השנתי.

על מנת למצוא את כל הפגמים הגדולים והקטנים, יש צורך לנקות היטב את החלק החיצוני והפנימי של המארז. מסירים אבק עם מברשת שיער, כתמי שמן - עם מטלית ספוגה בבנזין. לאחר מכן, הגוף נשטף במי סבון חמים, ולאחר מכן במים נקיים, מנגב ומייבש.

לרוב, הבעלים של סירת דוראלומין נאלץ להתמודד עם נזק כזה לגוף כמו קורוזיה של החומר, הרס של צבע, נזק מכני (חורים, שברים, סדקים) של חלקי העור וערכה, התרופפות של מסמרות והברגות. מפרקים. בנוסף, שחיקה (בלאי בזמן החיכוך) של הקייל ובעצמות הלחיים גורמת לצרות רבות - כאן הציפויים המגנים והחיפוי נשחקים הכי מהר במהלך הפעולה.

את רוב הנזקים המפורטים ניתן לתקן בשיטת הקור - ללא טיפול בחום של חלקי הגוף, שמטרתו להקנות את הגמישות הדרושה למתכת לכיפוף החלקים. אם בכל זאת יש צורך בעיבוד כזה, יש לזכור כי דוראלומין מקבל פלסטיות מספקת לכיפוף האוגן, יישור הקצוות הכפופים של הגיליון בחור או פינות כפופות של הסט לאחר חימום ל-600 - 700 מעלות. על מנת לקבוע טמפרטורה זו, הם משתמשים בשיטה פשוטה: לשפשף את חומר העבודה על הגב עם סבון; הרגע שבו הסבון הופך לשחור, וקובע את שחרור הדוראלומין. המתכת משחזרת את תכונותיה הקודמות תוך כשעה לאחר התקררות באוויר.

סרטון (לחץ להפעלה).

בכל מקרה, תהליך החלפת חלקים פגומים צריך להתבצע בהדרגה - בזה אחר זה ובזהירות כדי שהגוף המתוקן לא יאבד מקשיחותו.

אי אפשר להסיר את המסמרות על ידי חיתוך הראשים עם אזמל, שכן במקרה זה נזק לשולי החורים הוא בלתי נמנע, נוצרים סדקים וקרעים. מומלץ לקדוח את המסמרות. כדי לעשות זאת, תחילה עליך להבריג את המרכזים בראשי המשכנתא, במקום תמיכה מצד ראשי הסגירה.

לאחר מכן, עם מקדחה, שקוטרו שווה לקוטר שוק המסמרת, קודחים חור לעומק השווה לגובה הראש. לאחר מכן, ניתן לשבור בקלות את ראש ההחדרה, ואת שאר המסמרת נדפקת עם זקן, שקוטרו צריך להתאים לקוטר המסמרת להסרה.

לאחר הסרת החלקים הניתנים להסרה, בדוק היטב את חורי המסמרות, אשר יהיה צורך לעשות בהם שימוש חוזר. לא אמורים להיות סדקים או קרעים בחומר באזור החורים. בכל המקרים, מומלץ לקדוח מחדש את החורים הישנים למסמרות בקוטר הגדול הקרוב ביותר בעת הכנה לחיבור חלקים חדשים.

חשוב מאוד לזהות ולהחליף מסמרות רופפות. מקומות של דליפה לאורך התפרים מזוהים לרוב על ידי הופעת עקבות של קורוזיה במסמרות. לפעמים יש צורך לבדוק במיוחד את אטימות המפרקים עם נפט על גיר (זה יידון להלן). כשנקים קלות בפטיש, ניתן לזהות מסמרות מוחלשות על ידי שינוי בצליל - הוא הופך לחירש, מקשקש. ככלל, החורים מתחת למסמרות המוחלשות "מפותחים" ובעלי צורה אליפסה. לא ניתן "להדק" מסמרות כאלה; יש להחליף אותם במסמרות בקוטר גדול יותר עם קידוח מתאים של החורים הישנים.

מסמרות שנשמטו עם ראשים מופרדים לחלק סודי שוטף עם הסדין ועם כיור יריעות חשוף מוחלפים גם כן.לרוב, מסמרות ליד הטרנסום ניזוקים מרטט של מנוע פועל ובחלק האמצעי של התחתית, אשר לוקח זעזועים בעת תנועה על גלים.

אם נמצא סדק על הסדין, יש צורך, ראשית, להגביל את המשך התפשטותו על ידי קידוח חורים בקוטר של 2.5-3.0 מ"מ בשני הקצוות, ושנית, לשים צלחת חיזוק מהחלק הפנימי של המארז. . השכבה צריכה לכסות את הסדק מכל הצדדים בכ-25 מ"מ; החומר והעובי של הבטנה חייבים להיות זהים לאלו שעל העור המתוקן (איור 7).

הסר כתמים וחריצים מקצה שכבת-העל החתוכה, סמן וקדח חורים למסמרות. לאחר הנחת הכיסוי באופן זמני במקומו, קדחו חורים במעטפת דרכו, הסר את הכיסוי, נקה את משטחי המגע משבבים וקורות, הסר שומנים עם אצטון או ממס. יש צורך לשים סרט איטום מתחת לכיסוי או למרוח את המקום עם אטם איטום לרכב (זה קצת יותר גרוע).

איטום חורים קטנים (בקוטר של לא יותר מ-60-70 מ"מ) מתחיל בהסרת החלק הפגוע של הסדין. לסימון קל יותר, החתך מקבל בדרך כלל את צורת העיגול הנכונה. קוטר הבטנה, המותקנת מבפנים המארז, חייב להיות גדול ב-50-60 מ"מ מקוטר החתך, על מנת לספק את החפיפה לאורך כל ההיקף, הנחוצה לריתוק עם תפר מדורג דו-שורה עם גובה מסמרת של 15-20 מ"מ.

משטח הכנס-ליינר עגול ממוקם בחתך בסמוך למארז כך שהרווח בין הלינר לשולי החתך לא יעלה על 1 מ"מ. התוספת משומרת בתפר חד-שורה עם גובה של 20 מ"מ (איור 8).

חורים גדולים יותר נאטמים באותו אופן, אך הציפוי מבפנים הגוף אינו עשוי מוצק, אלא טבעתי עם קוטר פנימי 50-60 מ"מ קטן מקוטר התוספת (איור 9).

על מנת לא לקלקל את מראה הסירה, מומלץ לסתום את כל הבטנות והאביזרים (אם עובי היריעות מאפשר) בעזרת מסמרות ראש שקוע.

במקרה של פגיעה משמעותית במעטפת, יש צורך להחליף את כל הגיליון או את רובו. בעת החלפת חלק מהגיליון, עדיף למקם מפרקים נוספים על המסגרות. גודל החפיפה וכל שאר רכיבי החיבור חייבים להיעשות זהה למפרק הקרוב ביותר. לאחר הסרת הסדין הישן, עליך לשטוף את המדפים של הערכה הסמוכים למעטפת בבנזין, להסיר קורוזיה, וללוש ולצבוע את המקומות הנוקים.

קרא גם: משאבת הזרקה קיה בונגו 3 תיקון עשה זאת בעצמך

סדין חדש מונח על הצד החיצוני של הגוף ונמצא במקומו, גזוז לגודל נקי; אם יש צורך, לדפוק אותו ניתנת הצורה הדרושה. באופן זמני הסדין מהודק לסט עם ברגים "הרכבה" כל 200-300 מ"מ; קוטר החורים עבורם נעשה בדרך כלל פחות מקוטר המסמרות. במידת הצורך, מניחים מרווחי יישור בין הסט והיריעה - רצועות של D16AT duralumin (טרום דרוך). בסיום ההתאמה, קודחים בסדין חורים בגודל מלא למסמרות, לאחר מכן מסירים את הסדין ומנקים את המשטחים המגעים ומסירים שומנים.

סרט איטום מונח על כל המפרקים, הסדין מונח במקום ומכווץ בחוזקה על סט ברגים. כדי לאטום את החיבור שנוצר, אתה יכול להשתמש בחומרי איטום thiokol של המותג U-30M (על פי GOST 13489-68) ו-UT-37 (על פי TU 51-38-14-179-67). הבסיס של חומרי איטום אלה הוא פולימר פוליסולפיד נוזלי במשקל מולקולרי נמוך - thiokol, אשר, עם החדרת חומרי גיפור ומאיץ, הופך בטמפרטורה רגילה לחומר דמוי גומי אלסטי שכמעט אינו מתכווץ.

חומר איטום U-30M מגן על משטחי מתכת במגע עם דלק ומים מפני קורוזיה. בשל הידבקותו הנמוכה למשטחי אלומיניום, הוא מיושם על שכבות דבק מיוחדות.

חומר האיטום U-37 מגן על משטחים במידה רבה יותר מהשפעות של לחות גבוהה, ים ומים מתוקים. זה לא דורש שכבות תחתיות דביקות.

לחיבור חלקי duralumin עם מסמרות קרות, נעשה שימוש במסמרות אנודייז מסגסוגת D18P ולעתים רחוקות יותר מ-B65. בעת תיקון מארז לא מ-duralum, אלא מסגסוגת אלומיניום-מגנזיום, יש להשתמש במסמרות מ-AMg-5P.

להלן מספר קווים מנחים לריתוק חלקים בעובי משתנה ובעומס לא אחיד.

תפרים לאורך המסגרות והמחרוזות עדיף לעשות בשורה אחת עם מסמרות F4 מ"מ, גובה 30 מ"מ, לאורך הפרופילים הזיגומטיים והקלילים - עם אותן מסמרות, אבל בשתי שורות בדוגמת לוח שחמט עם אותו גובה; ניתן לנטר את הסיפון עם מסמרות בקוטר של 3 מ"מ, עם גובה של 25 מ"מ. כדי להבהיר את הקוטר הנדרש של המסמרות, אתה יכול להיות מונחה על ידי הנתונים בטבלה. 6.

אם חוזקו של צומת כלשהו נבדק על ידי חישוב, יש להניח כי בעת שימוש בחומר D18, כוח הגזירה המסמרת d = 3mm הוא 134 ק"ג, d = 4 מ"מ - 239 ק"ג (ב-B65, פי 1.3 גבוה יותר).

הצעד לאורך המפרקים עמיד למים נלקח שווה: לאורך תפרים בשורה אחת 3-4d; לאורך תפרים דו-שוריים 6-7d בדוגמת לוח שחמט.

אורך מוט המסמרות בעת חיבור חלקים (שני עוביים) נקבע על ידי הנוסחה:
1 = S + 1.5ד.

מומלץ לבצע מסמרות על חיבורי הסט ומכלולי הציוד בעזרת מסמרות עם ראש הכנס בצורת חצי עגול או חבית. כדי להפחית את ההתנגדות לתנועה, עדיף למסמרות את הציפוי התחתון בירכתי הסירה (פלטפורמת הקצעה) עם מסמרות ראש שקוע מבחוץ; שאר הציפוי התחתון, הצד והסיפון יכול להיות משומר עם מסמרות ראש שטוחות-קמורות חצי-שקועות.

לפני קידוח חורים למסמרות, יש "לסחוט" בזהירות את יריעות המעטפת - להדק את הסט עם ברגים.

כדי להבטיח חוזק ואטימות, יש לקחת את קוטר המקדחה בעת הכנת החורים ב-0.1 מ"מ גדול מקוטר המסמרת. יש לחפור חורים למסמרות באטם או בסרט עם מרצע; קידוח חוזר לאחר התקנת הסרט אסור. חורי המסמרות צריכים להיות נקיים מקצוות, קצוות מרופטים וסדקים.

השקעים לראשים המוטבעים של מסמרות שקועים למחצה ושקועות למחצה שקועים בזווית של 90 מעלות. עומק השקעים לראש ההכנסה השקוע בשיטת הניגוד ההפוכה צריך להיות 0.1 מ"מ פחות מגובה ראש המסמרות, ובשיטת הניגוד הישיר הוא צריך להיות שווה לגובה הראש.

כאשר מסמרות את גוף הסירה, משתמשים לרוב בשיטה המכונה הפוכה, שבה מוחלות מכות מהחלק החיצוני של גוף הסירה (ברור שזה נוח יותר מאשר מבפנים) על ראש המשכנתא (אם הוא לא שטוח, ואז דרך כיווץ עם חור בצורת הראש). הראש הנוצר נוצר בתוך הגוף על ידי שיטוח קצה שוק המסמרת על התמיכה המסיבית. יש לבחור את הצורה והממדים של התמיכה באופן מקומי - בהתאם לנוחות ההתקרבות למוט המסמרות שישבר.

בדרך כלל, הכלים הבאים משמשים במהלך העבודה: mandrel 1 (איור 10) - מוט פלדה מושחז על קונוס, בעזרתו מיושרים חורים למסמרות בעת הרכבת חלקים; תומך 2 - מוט פלדה או ברזל יצוק מאסיבי, המשמש ללחוץ על ראש ההחדרה בתהליך ריתוק בצורה ישרה ומעטפת 3 - מוט פלדה עם חור (בקצה במרכז) שקוטרו 0.5 -1.0 מ"מ גדול מקוטר המסמרת; משמש לאיטום החלקים שיש לחבר סביב שוק המסמרת 4.

באיור. 11 מציג שרטוט של תמיכה נוחה למדי לעבודה בתוך גוף הסירה.

בעת חיבור חלקים של מסגרות מסגרת או יחידות טרומיות אחרות, נוח יותר להשתמש בשיטת הריתוק הישירה, כאשר מכות מוחלות על הקצה המסמרות של מוט המסמרות. אם כשבודקים את איכות התפרים על ידי הקשה או בדיקה, מבחינים במסמרות משקשקות ומגוונות בצורה גרועה, יש להחליף אותן במסמרות בקוטר גדול יותר.

על מדפי המסגרות, לא ניתן ליישר כלל שקעים וחריצים בעומק של פחות מ-5 מ"מ בהיעדר סדקים. לעיתים, במקום ליישר או להחליף את המסגרת, רצוי להגביל את עצמנו לשכפול – על ידי התקנת שכבה מקטע של פרופיל מתאים.

קטנים - סדקים משטחים (עיוורים) באורך של עד 5 מ"מ, במקרים קיצוניים, יכולים להיות מקומיים, כפי שהומלץ לעיל. יש להסיר אזורים עם סדקים ברורים או לשכפל אותם באמצעות ביטנות חיזוק.

קרא גם: תיקון מנועי צבי עשה זאת בעצמך

סדקים ונזק מקומי באחד ממדפי הסטרינגר מתוקנים באותו אופן כמו במסגרות. במידה והסטרינגר מתקלקל לאורך ארוך יחסית, יש לגזור את האזור הפגוע ולהחליף אותו בפרופיל חדש. החלק החדש - הכנס - מוצמד לשני הקצוות של שאר חלקי הסטרינגר בצורה הדוקה ככל האפשר (הרווח לא יעלה על 0.2 מ"מ) ומחובר אליהם באמצעות שכבות קת קצרות (איור 12).

לאחר סיום התיקון, בכל המקרים יש צורך לבדוק את איכות המסמרות המיוצרות.

החלקים שיש לחבר חייבים להתאים זה לזה בצורה הדוק. יש להדק את ראשי המסמרות בחוזקה לחומר ללא חריצים ו"הידוק".

המרחק המינימלי מקצה החלק למרכז המסמרת צריך להיות לפחות פי 1.7 מקוטר השוק שלה.

על מנת לוודא שהגוף צמוד, מומלץ לשפוך לתוכו מים (קצת מעל גובה עצם הלחי) או לבדוק את אטימות התפרים בעזרת נפט. קצוות היריעות וראשי המסמרות מצופים מבחוץ בתמיסת גיר, ולאחר התייבשותו מרטיבים את המפרק מבפנים הגוף בנפט. במקרה של דליפה מופיעים כתמי נפט על משטח הגיר.

תיקון הגוף מסתיים בשיקום צבע המגן וציפוי הלכה.

סירת אלומיניום, כמו כל סירת, מצריכה בדיקה קפדנית ובמידת הצורך תיקון.

לא תמיד ניתן להפקיד את התיקונים בידי מומחה; לעתים קרובות סירות מתוקנות במו ידיהם.

לאחר בחינת בקפידה את סירת האלומיניום, אתה צריך להבין איזה סוג של תיקון נדרש.

הבדיקה מתחילה מתחתית הסירה, לשם כך היא הופכת. חפש סדקים, כתמים חלודים, מסמרות אבודות או רופפות.

הטרנסום של הסירה חווה את העומס הגדול ביותר במהלך הפעולה, ותשומת לב מיוחדת מוקדשת לו.

כמובן שאפשריות תקלות שונות, אבל במאמר אני מתייחס רק לאלו הטבועות רק בסירות העשויות מאלומיניום וסגסוגותיו.

אחד הנזקים הנפוצים ביותר לסירת אלומיניום הוא קורוזיה. לעתים קרובות סדקים מוסתרים מתחת לכתמים המאכלים. אם אתה לא נלחם עם זה, אז כתוצאה מכך, חור ייווצר בתחתית.

כדי לקבוע את עומק הנזק, עדיף לנקות את תחתית הסירה עם מטחנה. מקלפים למתכת.

לאחר ניקוי גס יש לשייף בנייר זכוכית ובמידת הצורך להסיר את הצבע הישן בעזרת מסיר מיוחד. לאחר מכן יש להסיר שומנים, למלא ולצבוע.

בעת בדיקת הסירה, הפטיש יעזור לקבוע את מהימנות המסמרות. יהיה צורך לדפוק על כל מסמרת, אם היא מקשקשת ומתנדנדת, אז יהיה צורך להחליף אותה.

אם החורים מפותחים, אז יש לשים מסמרת בקוטר גדול יותר במקום הזה.

המסמרות הנפוצות ביותר נכשלות, אשר ממוקמות קרוב יותר למנוע, הן רגישות ביותר לרטט.

השלב הבא יהיה איטום הסדקים. סדקים בסירה נוצרים לרוב בהתנגשות, למשל, במקרה של מעד על עצי סחף. סדקים יכולים להיות מרשימים וקטנים מאוד.

ניתן לתקן את הסדקים הקטנים ביותר באמצעות הלחמת סגסוגת פח-עופרת עם אבץ.

כאשר עובדים עם אלומיניום וסגסוגות, הבעיה מתעוררת בפח, סרט התחמוצת מפריע. ישנן מספר דרכים להלחמת אלומיניום, למשל, אתה יכול להשתמש בשמן אלקליין נטול מים, למשל, שמן אקדח. לפני ההלחמה, נקו את המשטחים, הרטיבו בשמן, ולאחר מכן הסר את הסרט בעזרת מלחם והלחמה. הם גם משתמשים בשטף על ידי מריחתו על ההלחמה.

הדרך היחידה שתוכל לתקן חורים וסדקים גדולים בסירת האלומיניום שלך היא באמצעות טלאים.

ניתן לרתך או לרתך טלאים.

ריתוך, באופן כללי, עדיף להשתמש במקרים חריגים כאשר זה בלתי אפשרי מסיבה כלשהי מסמרות.

לא כל סגסוגות האלומיניום עומדות בריתוך, לעתים קרובות גוף הסירה נשבר ליד הריתוך. בידיעה זו, רתכים מנוסים בדרך כלל אינם ששים לקחת את העבודה.

אבל עדיין, ריתוך משמש לתיקונים. לכן, אם אתה מבשל, אז אתה צריך לעשות את זה משני הצדדים ורק סדינים דקים.

אם אינך רתך מקצועי, תצטרך להעביר את הסירה לבית מלאכה. סירות אלומיניום מרותכות בארגון.

התיקון ממוקם בחלק הפנימי של הסירה. על מנת שיהיה עמיד, יש להקפיד על כל כללי המרתקים.

גודל התיקון צריך להתאים לגודל הסדק.

החומר שממנו אתה מכין את התיקון צריך להיות בדיוק כמו בסירה שלך.

אם אלומיניום משולב עם מתכת אחרת, אז נוצר זוג גלווני. המשמעות היא שתתרחש קורוזיה גלוונית בצומת, שתהרוס במהירות את האלומיניום או את הסגסוגת שלו.

מאותה סיבה, לא מומלץ להשתמש במברשת מתכת לניקוי המארז.

יש צורך להקפיד על הרצף הבא בעת התקנת תיקון באמצעות מסמרת:

יש אנשים שמנסים לאטום סדקים קטנים עם ריתוך קר או בד זכוכית, חבל על הזמן. תיקונים כאלה אינם מעשיים, כל זה ייפול במהירות במהלך הפעולה.

לאחר תיקונים יש לצבוע את הסירה בצבע מיוחד.

סימן עממי: לדייגים צעירים וחסרי ניסיון יש את המלכוד הגדול ביותר!

משתמשי פורום יקרים!
ירשתי את קזנקה מ' מסבא שלי - אני רוצה לתקן אותו. עזרה בייעוץ כיצד ניתן לתקן קיל בלוי?

ומיד השאלה היא האם הקיל משופשף ויזואלית, אבל האם היא זורמת או עדיין לא במקום הזה?
מידת התיקון תלויה בכך, או שתצטרך לתקן את הנזילה, או פשוט לשים "הגנה" כדי שהיא לא תשפשף יותר.

בסדר. מחר אני אצלם ואעלה אותה.

קרא גם: תיקון מיכל דוד מים עשה זאת בעצמך

> חברי הפורום היקרים!
> ירשתי את Kazanka M מסבי - אני רוצה לתקן אותה.
> עזרה בייעוץ כיצד ניתן לתקן קיל בלוי?

יש מידע על תיקון שקי, ועוד על הנושא.
קישור.

בתמונה לאחר שיפוץ, לנעול אחרי העונה של גרירתה מהאסם למים ובחזרה. אבל במקרה זה, גובה הבטנה לא שוחזר, אלא רק הפער נסגר

הנה היא קזנוצ'קה!

הקיל לא דולף, אבל צריך לתקן. אפוקסי, לפי הדוגמה לעיל, האם אתה יכול לתקן את זה? לא יתפורר במהלך הפעולה?

והוולשטייבן עיוות את הידיים ה"חביבות" של מישהו בבסיס, שם זה נשמר, היה ברור שאין מה לעשות, התעצבנתי היום וזיהיתי חור קטן בשקע. איך לתקן?

וזה כבר העשייה שלי, הברז שלי נשבר והסירה דלפה מים. נאלצתי לפרק אותו ולהכניס בורג עם אטם גומי, זה התברר אמין, אבל כנראה לא עמיד מנירוסטה. והנה עוד שאלה שהבורג הבולט לא יפריע למנוע, אחרת התוכניות הן לרכוש מוטורה.

כן, סירה "על המלחמה. "
בורג אל חלד אינו רצוי, פקק ברונזה טוב. המנוע לא יפריע.
לגבי הקיל, אם הסירה לא דולפת, אז עם אפוקסי, והייתי עושה שכבה מרצועת AMg על הישן עם ניטים נדירים.
ובכן, הגוף היה מופשט וצבוע.

לקרוע את כל האבק מהסדק ובערך. בתחתית הבטנה יש גדר פלסטלינה כך שהיא לא תזרום למטה. תיאורטית, אתה יכול לעשות קטע חדש של הבטנה (כיפוף וכן הלאה כדי להוציא את הישן, הכנסת אחד חדש, אבל זה קשה.) מאפוקסי עם נסורת - שבבי דוראלומין, תקבל מונוליט שיתפוס על כל החללים, מחוזקים בשאריות מתכת, זורמים מתחת לבטנה כדי למנוע התפתחות אפשרית של חורים במתכת התחתונה ובעצם מספיק מבחינת חוזק - חומר מתכת-פולימרי
אגב, אתה יכול לא רק נסורת אלא גם חתיכות של שבבי דוראלומין באותם מקומות שהם לא בחוץ אלא בתוך הפער, כמובן, מדובר בתערובת של אפוקסי עם אופטיקה

> כן, סירה "על המלחמה. "
> בורג נירוסטה לא רצוי, תקע ברונזה טוב. המנוע לא
> יפריע.
> לגבי הקיל, אם הסירה לא זורמת, אז אפוקסי, ואני
> הייתי עושה פס AMg על גבי הישן על ניטים נדירים.
> ובכן, הגוף היה מופשט וצבוע.

+10000 *-))))
ותעיף את האפוקסי בעצת יורי יוריביץ' עם נסורת.
הכל ניתן לשחזור!

המשמעות של שכבת-על נוספת על גבי הישן? כאן רק בטרנסום אתה צריך מקצה לקצה - המשך למסמר חתיכה של בטנה חדשה לתוך החורים הישנים. (עשיתי את זה באחת הסירות, גם היא נהרסה). הייתי הורס את הטרנסום כשאני משחזר קדרה נטולת כדורים. חתכו את המסגרות של מסגרת הקדם-טרנסום בתחתית, קדחו את הטרנסום המקורי הנורא. פתחו את הצדדים המשוחררים עם סרגל בחלק העליון (לא לאורך הקצה, כי הוא יהפוך להרבה יותר גבוה בגלל הסיבוב של הצד המפותל בניקוז, אבל נח בגובה של בערך הקצה העתידי של הצד ו תפס ברוחב של לפחות הרוחב לאורך התחתית, אבל עדיף רחב יותר). מחתיכת מתכת, טרנסום רחב חדש מרותק סביב היקף התחת המורחב (מתאים בקלות רבה). אנו מצילים את הקדירה מהקללה העיקרית שלה - החסימה של צד הטרנסום פנימה (הסיבה למגבלות היתר העיקריות), אנו מגדילים את יכולת המגורים של חלל הטרנסום, המשקל נשאר כמעט זהה, תולים באומץ 30 כוחות (במיוחד אם כן. זה עם קריסת צד הטרנסום כלפי חוץ) .. (עשיתי את זה בשני חתכים, אבל זה היה צריך להיהרס אפילו יותר רחב. בתמונה, רוחב הצד שווה בערך לרוחב לאורך התחתית)

-- הייתי מוטרד וזיהיתי חור קטן בשקע היום. איך לתקן? ——— אחת האפשרויות: אנו מברגי בורג קצר עם מכסה לתוך החור ממש מתחת לקו הגזע. אנו מצפים את הבורג ההקשה והחור במרק אוטומטי רגיל. היא תחזיק בבורג. אנחנו טוחנים את המרק בצורה. על המרק המטופל עם אפוקסי נוזלי (יכול להיספג במקצת במשטח המרק) על פיסת בד אפוקסי, ואז שוב עם מעט נייר זכוכית, אז בעזרת ברגים מחזקים (אפשר להבריג כמה קטנים לתוך השקע ולעטוף חוט ביניהם) - המרק לא יקרע את האפוקסי, הוא לא ייסדק ויתלה על הבורג עד שיוציא אותו החוצה

—— משמעות השכבה הנוספת על גבי הישן? ——–
==========
כן, כדי לגרור את החול עם גרר במשך 15 שנה ולא להסתכל על הקיל בכלל. כמו שריון, מה לעזאזל יהיה לה, ואם הוא יתבלה, זה אלמנטרי לנקוט 20 ניטים (על כל הקיל) ולהחליף את הקיל בחדש.

תודה לכולם על העצה. אני שמח שהגעתי לפורום טוב. עכשיו אשכון בין חברי המים.
אני בהחלט אעשה דוח תמונה כשאתחיל בשיפוץ שלי.

> חברי הפורום היקרים!
> ירשתי את Kazanka M מסבי - אני רוצה לתקן אותה.
> עזרה בייעוץ כיצד ניתן לתקן קיל בלוי?

קרא גם: תיקון פאנל מגע למיקרוגל סמסונג g2739nr

יש מידע על תיקון שקי, ועוד על הנושא.
קישור.

מומלץ שוב ושוב, אפס תגובה. אבל אין קליל פשוט ומעשי יותר מאשר מחישוק. כל הצפון עושה את זה, ואז גורר את הסירות על הקרקע עם טרקטור, על הקרח עם סופת שלגים - ולא מפריע. הבעיה היחידה היא עם חביות, הן הפכו נדירות. היום נאלצתי לסחוב חישוקים מהכפר במשך 1200 ק"מ)))

האם ניתן להשתמש במשטח נירוסטה? וזהו, החנות קטנה.
ועל הדרך השאלה היא איזה סוג של ריטינג לקחת, האם 3-ki יספיק?

ובאיזה פרופורציה לערבב אפוקסי עם מקשה?

> האם ניתן להשתמש בכרית נירוסטה? וזהו, החנות קטנה.
> ועל הדרך השאלה היא איזה ריתוק לקחת, מספיק 3-ki?וגם אפוקסי עם מקשה באיזה פרופורציה לבחוש?

אני לא מייעץ, קורוזיה אלקטרוכימית יכולה לנבוע מההבדל בחומרים. לומין בלבד. אפוקסי מסופק עם מקשים שונים, היחס שונה, קרא את ההוראות.
דוגמה לייצור והתקנה של שכבת-על.

בהצלחה.

מכיוון שכאן נעלם הנושא על תיקון קדרות, יש לי גם כמה שאלות לאניני טעם. הרבה מהמסמרות שלי דולפות, אני אחליף אותן. ואז אני רוצה לקרוע את הצבע הישן, אחרת הקדירה שלי היא כמו כרוב. יש 5 שכבות של צבע וכולם שונים.
בהקשר זה עולות שאלות:
1. איך לשמן את המסמרות לפני הצביעה כדי שיהיה בטוח יותר?
2. על איזה צבע למארז היית ממליץ?

הנה, למעשה, הקדירה שלי לפני הצביעה מחדש האחרונה ב-2003.

לפני ההתקנה מרחתי את המסמרות העיוורות באיטום סיליקון רגיל (שהוא לאקווריומים), אין בעיה במשך 6 שנים!

יורי יוריביץ' כתב:
אנחנו נפטרים מהקלחת
> מהקללה העיקרית שלה - חסימת הצד הבתולי בפנים (
> הסיבה להפרעות העיקריות)

יורי יוריביץ'.
ועל מטאטא עם בול שיטפל עם טריז מתחת למנוע?

עשיתי את זה על שלי. נכון ב-5. אוטובוס חשמלי. 4 שנים, טיסה רגילה.

pag102 8 באוקטובר 2012

pag102 12 באוקטובר 2012

האם באמת אין אנשים שעובדים עם פולימרים ((

היה מקרה. שתי התנגדויות גדולות הן 1. הידבקות. 2 מקדם טמפרטורה. הרחבות.
מסמרת חד משמעית.

pag102 15 באוקטובר 2012

האם ניתן לתקן עם חומרים פולימריים מודרניים?

בעת תיקון מרכבי AL של כמה מותגי רכב, נעשה שימוש נרחב בדבק בעזרת תרכובות אפוקסי ונוזל סודי, המגביר את ההידבקות למתכת, כמעט מבלי לנקות אותה.
אבל אם אתה מנקה אותו גס, אבל כדי להבריק AL ומיד למרוח את התרכובת, אז ניסיתי את זה בעצמי ושולי הצוהר שלי העשוי AD-31 מודבקים לפיברגלס. אני הולך בצוהר עם הרגליים כבר כמה שנים, והחיבור מחזיק.
למה שלא תנסה את זה על לוחית מבחן?

pag102 15 באוקטובר 2012

VASYa2011 15 באוקטובר 2012

זה היה מקרה של ריתוק סירה מיובאת לאחר שנפגעה. פנקייק זורם.
האם יש סוג של כלי פנאומטי?

הפטיש צריך להיות הרבה יותר קל מהתמיכה בצד האחורי, אחרת מפרקים סמוכים ישברו. ישנם פטישים פנאומטיים, הם צריכים אוויר של כ-6 ק"ג / סמ"ר בקצב זרימה הגון.
הפוסט נערך על ידי Tribune: 15 באוקטובר 2012 - 12:05

pag102 15 באוקטובר 2012

VASYa2011 15 באוקטובר 2012

הפטיש צריך להיות הרבה יותר קל מהמעמד.

ומסמרות, אם duralumin, חייבים "לשחרר" לפני
התקנה, והטייקול שימש בעבר לאיטום, עכשיו יש הרבה מסטיק-הרמניקים.

רוכב 15 באוקטובר 2012

"טפל כמו כמו כמו" (ג) מניסיוני - פולימרים על סגסוגות אל לא נדבקים. גם קול הפלדה על אל עמור גרם לתמיהה. אל תשתמש גם בריתוך - המסמרות הסמוכות ייחלשו והאטימה תישרף.
מְסַמֶרֶת.

קליל פלדה על "קופידון" הראשון שלו התגלה גם הוא בהפתעה

היה מקרה. שתי התנגדויות גדולות הן 1. הידבקות. 2 מקדם טמפרטורה. הרחבות.
מסמרת חד משמעית.

דֶבֶק
דבקים היו בשימוש בתעשיית התעופה כבר זמן רב, וגם קופידונים לא היו.
במטוס הנוסעים הראשון "קומץ" הודבק עור המתכת של הכנף ושל גוף המטוס. מבני מטוסי קונקורד, עשויים מסגסוגת אלומיניום ומיועדים לחיי שירות של אלפי שעות טיסה, מחוברים יחד עם דבק על בסיס אפוקסי. יש להניח ששינויים בטמפרטורה ובעומס אין סירה. ככל הנראה קיימים גם תקני כושר אוויר.
סביר להניח שתוכל למצוא משהו שימושי ב"מדריכים" לתיקון נזקי קרב למטוסים בשטח.
הפוסט נערך על ידי רוכב: 15 באוקטובר 2012 - 15:26

רוכב 15 באוקטובר 2012

.. כנראה תוכלו למצוא משהו שימושי ב"מדריכים" לתיקון נזקי קרב למטוסים בשטח.

בסניף הבא כבר נכתב "המדריך" לתיקון נזקי לחימה והגנה על קליפות מסמרות בפיברגלס
5
מסמרות כנראה ייעלמו בהנאה

SanychSan 15 באוקטובר 2012

יש לנו מעט מומחים כאלה. זה היה מקרה של ריתוק סירה מיובאת לאחר שנפגעה. פנקייק זורם. ושאלה חולפת. כיצד יש לבצע הליך זה? על מסמרות כמו מידע שנמצא 2 סוגים שימוש. ואיזה מסמרות? האם יש סוג של כלי פנאומטי? יש נקמה שמצטמצמת לגמרי מבפנים שאי אפשר לזחול

כל זה מרותק בשיטת הניגוד האחורי. הם דופקים על הראש, דרך ציר, או פטיש פנאומטי (KP-14 = עד 4 מ"מ ו-KP-24 מ-5 קי). בפנים יש תמיכה (כגון עם צורה לאורך הפרופיל - 2.5 ק"ג, או פחות אם לא אכפת לך מהידיים שלך). אני ממליץ למצוא מסמרת בשדה התעופה.

קרא גם: תיקון משדר Fm עשה זאת בעצמך

כל זה מרותק בשיטת הניגוד האחורי. הם דופקים על הראש, דרך ציר, או פטיש פנאומטי (KP-14 = עד 4 מ"מ ו-KP-24 מ-5 קי).בפנים יש תמיכה (כגון עם צורה לאורך הפרופיל - 2.5 ק"ג, או פחות אם לא אכפת לך מהידיים שלך). אני ממליץ למצוא מסמרת בשדה התעופה.

ריתוק הפוך הוא תענוג, לא יכולתי לעשות את זה. במקרים כאלה, הוא פשוט הפך את המסמרת (או החליף לראש אחר) וריתק בצד השני. גם עם אקדח לא צריך להיות חזה, חזק מדי דורש מנדט כבד, אי אפשר להחליק אותו לכל מקום וכבר קשה להחזיק אותו.
עם זאת, הכל בא עם הניסיון. אם הידיים שלך לא עקומות, לא אכפת לך מאיפה הן צומחות

SanychSan 16 באוקטובר 2012

ניסיון של 19 שנים. Riveter כיתה ה' שדה תעופה Nizhnevartovsk.

האם נוכל לפוצץ את נאדה?
"במקרים מסוימים משתמשים בסוגים מיוחדים של מסמרות - חומר נפץ (AN - 1504).
למסמרות פיצוץ יש שקע (תא) בקצה החופשי של המוט, מלא בחומר נפץ, המוגן מפני חדירת לחות אטמוספרית על ידי שכבת לכה. מסמרות נפץ מיוצרות בקוטר של 3.5; 4; 5 ו-6 מ"מ עשוי חוט D18P. אורך הליבה של מסמרות הנפץ הוא בין 6 ל-20 מ"מ, עובי האריזה המסמרות היא בין 1.6-2.5 ל-14.1-15 מ"מ.

תהליך הריתוק הנפץ שונה ממסמרות קונבנציונליות. כאן, תנור חימום חשמלי משמש ככלי מרתק.
ריתוק עם מסמרות נפץ מורכב מהחדרת מסמרת לתוך חור, שבקצהו החופשי של המוט שלו יש תא מלא בחומר נפץ. במכה קלה של פטיש (במצב קר), המסמרת נסערת. לאחר מכן מניחים את קצה המחמם החשמלי 1 על ראש ההכנסה. תוך 2-3 שניות, המסמרת מתחממת, ובטמפרטורה של 130-160 מעלות צלזיוס, המטען מתפוצץ, בעוד שקצה המוט מתרחב חזק ו יוצר ראש סוגר."

כאן
הפוסט נערך על ידי אלסנדרו: 16 באוקטובר 2012 - 14:00