תיקון מסך עשה זאת בעצמך

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s... ככה:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד מפנים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק בהם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

בתור התחלה, בואו נבין קצת את הטרמינולוגיה: קודם לכן היו בשימוש מסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

כיום מסכי LCD מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגה על בסיס גבישים נוזליים) או פשוט LCD זה באופנה. עיצובים אלה מכונים לעתים קרובות צגי TFT.

אמנם, שוב, אם נדבר נכון, אז זה צריך להיות כך: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנרחב ביותר, ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שנתחיל לתקן את המוניטור בעצמנו, בואו נבחן אילו "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקצרה: אין תמונה על המסך... אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כשורה ומערכת ההפעלה נטענה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. כשחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. לפעמים בשביל זה, עם זאת, היית צריך לכבות ולהדליק את הצג באמצעות כפתור ה"הפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. למחרת, ההיסטוריה וכל ההליך חזרו על עצמם שוב.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה הוגנת, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה צומצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה בולט במיוחד לאחר שיום אחד ההורים (המוניטור היה איתם) כיבו את החימום והחדר הפך להיות די רענן. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה כ-20-25 דקות, ורק אז, כשהתחמם מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות של לוח האם (קבלים שאיבדו קיבולת). אם מספיק לחמם לוח כזה (תנו לו לפעול או לכוון אליו את המחמם), הוא בדרך כלל "מופעל" ולעתים קרובות, עובד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. באופן טבעי, זהו - עד לרגע מסוים!

אבל בשלב המוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק המטופל), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים לנווט בערך באיזה צומת או אלמנט הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את בסיס חיבור המעמד:

לאחר מכן, בעזרת מברג בעל קצה שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו ובכיוון המצוין על ידי החץ, אנו מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט לאט, אנו נעים לאורך כל המטריצה, ומסירים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המחזיקים את הלוח הקדמי ממושביהם באמצעות מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"חלק הפנימי" של הצג מחובר ללוח האחורי עם סרט דביק, קלף אותו והסר את המטריצה ​​עצמה עם ספק הכוח ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מילוי" בכף ידי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את מנורות התאורה האחורית של הקתודה הממוקמות במטריצת הצג עם מעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ורואים את המחברים מתחתיו:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי אכפת, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מדליק" את המנורות ומתאים את עוצמת האור שלהן (שולט בבהירות המסך). כעת, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, האיר את המסך עם פנס). אולי תבחין בתמונה חלשה (חלשה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית אינה תקינה (במקרה זה, המהפך פשוט הולך "בהגנה" ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (באמצע ובחלק התחתון שלה).

אבל היסח דעתנו, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, צ'יק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנחנו מפרקים את המוניטור עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים אנו רואים כבל נוסף שמתחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת מנורות התאורה האחורית של הצג עם לוח הבקרה. קלפו את הסקוטש עד חצי וראו מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר ניתוח, התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרפו.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

התבנית מאובטחת במסגרת שמחזיקה ומחזיקה את כל חלקיה יחד באמצעות תפסי פלסטיק צמודים. על מנת לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון צג עשה זאת בעצמך שאנו עושים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר מכך, אספקת החשמל של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז, בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין, לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך.לוח מעבד מכונה לעתים קרובות לוח scaler (או מעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי, המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר את אותות הקלט האנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציה של הצג

למעשה, scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (זיכרון גישה אקראית), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה שם תמונה כל כך מעניינת:

כפי שהנחנו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים הדורשים החלפה. איך לעשות את זה נכון מתואר כאן במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט זרם ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מבריגים את ברגי ההידוק, מוציאים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח שילוב, המיוצג על ידי ספק הכוח של הצג (ספק כוח) והמהפך של התאורה האחורית (Back Light Inverter).

במקרה שלי, זה בדיוק המקרה! אנו רואים שבתמונה למעלה, החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו אדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על מיקרו-מעגל בקר FAN7601 PWM ועל טרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על המיקרו-מעגל OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

כעת נוכל להתחיל בבטחה לתקן (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך יראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת אלמנטים פגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב על איזה קיבול ומתח נומינליים אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופארד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו שמירה על הקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שכשלנו שני קבלים של 680 mF במתח של 25V ואחד ב-400 mF / 25V. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל למעגל החשמלי, נוכל להשתמש בבטחה בשני קבלים של 1000 mF במקום שלושה קבלים בעלי קיבולת כוללת (680 + 680 + 440 = 1800 מיקרו-פארד), שיסתכמו באותה מידה (אפילו יותר). קיבול.

הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו נראים כך:

אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים את הקבלים החדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (למען הסדר, עבור שני קבלים של 1000 מיקרופארד, שמתי אלמנט נוסף של 330 mF על הלוח).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך בבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: אין טעם להרכיב מיד את כל המוניטור, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, המסגרת, המסמנת על היעדר כבל נתונים מחובר, הופיעה מיד.זה, במקרה זה, סימן בטוח לכך שתיקון המוניטור במו ידינו הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, עד שהתקלה תוקנה, לא הייתה תמונה כלל עד שהתחממה.

לוחצים ידיים נפשית לעצמנו, אנו מרכיבים את המוניטור למצבו המקורי ו(לבדיקה) אנו מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "הלכה" לשני המקורות.

Q.E.D! רק תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים נוספים של תקלות בצגי TFT יש, עקוב אחר הקישור הזה.

זה הכל להיום. מקווה שהמאמר הזה עזר לך? נתראה בהמשך בדפי האתר שלנו 🙂

מַטָרָה: למד לתקן את הצג, אילו חלקים יש להחליף אם הצג מתקלקל

עיוות של התמונה בחלק העליון של המסך: קווים "נדפקים", מוזזים בטווח קטן

התקלה מופיעה רק בתדר אנכי של 100 הרץ ברזולוציה של 1024 על 768, או בתדר של 120 הרץ ברזולוציה של 800 על 600.

החלפת דיודות וקבלים (1 μF x 50 V) במעגל השער של טרנזיסטורי אפקט השדה S-תיקון של הרסטר לא נתנה כל תוצאה. בקרת אוסילוסקופ של אותות תיקון S המגיעים מהמיקרו-בקר ומתגים על טרנזיסטורי אפקט שדה (פתוח-סגור) הראו שכל האלמנטים פועלים.

הסיבה התבררה כאדוות המתח המוגברות של 13 וולט, שנוצרת על ידי ספק הכוח עבור מנהל ההתקן הסריקה האנכי. זה נבע מ"אובדן" הקיבולת של הקבל האלקטרוליטי המסנן במעגל זה.

כאשר מופעל, הצג פועל, אך כאשר אתה מעביר אותו למצב המתנה (הפעל את מצב חיסכון בחשמל), הוא לא חוזר למצב עבודה (כאשר מופיע אות וידאו)

במקביל, הנורית הירוקה בפאנל הקדמי מהבהבת, אספקת החשמל פועלת, הפוטנציאל של המיקרו-בקר DPMF & DPMS נמוך.

החלפת מעבד הסינכרו (TDA 4841), שבב איפוס (KIA 7042), מהוד 12 מגה-הרץ וה-EEPROM (2408) לא נתנה שום תוצאה. החלפת המיקרו-בקר פתרה בעיה זו.

LG T717BKM ALRUEE ”(שלדה CA-136)

אין סנכרון קווים (ראה איור 1). סנכרון זמין רק במצב 1024 x 768 (85 הרץ), ופס אופקי שחור ברוחב 0.5 ס"מ מופיע בחלק העליון של המסך. כאשר כבל האות מנותק, גם סנכרון נעדר. החלפת המיקרו-בקר, המיקרו-מעגל EEPROM, קבל הסינון לאורך מעגל B+ לא נתנה שום תוצאה. לאחר החלפת הקבלים C604, C605, C602 (מעגלים חיצוניים של המעבד הסינכרו), הוחזר הסנכרון.

Samsung SyncMaster 797DF ”(שלדה LE 17ISBB / EDC)

ניטור אספקת החשמל הראה שמתח הרשת המיושר מסופק לבקר IC601, אך אין מתחים משניים ביציאות שלו. לאחר החלפת המיקרו-מעגל IC601, הביצועים של הצג שוחזרו.

לעתים קרובות למדי במסכים מסוג זה, דיודת המיישר במעגל המשני של ספק הכוח של 14 וולט נכשלת. כתוצאה מכך, בקר ה-MT עובר למצב הגנה ואין מתחים משניים במוצא היחידה.

הגנת אספקת החשמל מופעלת כאשר הצג מופעל

כל מתחי המוצא אינם מוערכים מאוד (בתוך 2 ... 4 וולט), והמתח במוצא של ערוץ 50 וולט הוא 10 ... 20 וולט. טרנזיסטור PWM של הבקר B + Q719 חם מאוד.

יחד איתו מתחמם קבל הסינון C744 (47 μF x 160 V. בדיקת האלמנטים של יחידה זו גילתה דיודה פגומה D710 (UF 4004) - קצר חשמלי. לאחר החלפתו, המסך פועל כרגיל.

גודל תמונה אופקי אינו נורמלי

הבעיה נפתרה על ידי החלפת המיקרו-מעגל LM358 (מותקן במעגל תיקון הגודל האופקי).

Samsung 959NF ”(שלדה AQ19NS)

תוך 20-30 דקות לאחר הפעלת המוניטור, נצפה בתמונה הסטת קו, ולא על פני כל הרסטר ועם כמות שונה של תזוזה

בדיקת קבל המסנן במיישר החשמל, מעגל הסנכרון הסוויף עם ספק הכוח הראה שהכל תקין. קבל הסינון C650 (100 μF x 16 V) שהותקן ביציאה של ווסת המתח IC650 5 V התברר כפגום.

פגם דומה מתבטא לעתים קרובות ב-Samsung SyncMaster 757nf (שלדה AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (שלדה PN15VT7L / EDC)

כאשר הוא מופעל, גבוה מופיע לשנייה וההגנה מופעלת

ניטור של רכיבי מיישר משניים, TDKS הראה שהכל תקין.

אם מנתקים את מעגל המתח של 50V מהסריקה האופקית, ההגנה לא פועלת.

לאחר החלפת קבל המסנן C407 (150uF x 63V), הצג התחיל לעבוד.

התמונה לא ברורה, כפולה והפגם מופיע גם בתמונה של התפריט שעל המסך וכאשר מקור אות הווידאו כבוי. כאשר מחוברים למחשב, התמונה תקינה למשך זמן מה (כ-5 דקות), ואז מתחילה קריסה: בהתחלה התמונה מתחילה "להתעוות" לאורך הקווים, ואז הקווים מוזזים אופקית זה לזה. ה"טרטור" מפסיק.

הסיבה התבררה בקבל הסינון של מתח B + C402 (10 μF x 250V). הוא מותקן במוצא של ממיר DC / DC באק באמצעות טרנזיסטור Q403.

הצג לא עובד, הנורית בלוח הקדמי מהבהבת (צבע אור - ירוק)

ניטור המעגלים המשניים הראה נוכחות של קצר חשמלי במעגל החשמל של סריקת הקו. הטרנזיסטור PWM של הבקר B + Q719 (תקלה) וקבל הסינון C740 (דליפה) התברר כשגוי.

כאשר הצג מופעל, הנורית בפאנל הקדמי נדלקת ונכבה לאחר 2-3 שניות. הסריקה האופקית לא מתחילה בשלב זה (אין מתח גבוה). כל המתחים של ספק הכוח תקינים, החלפת המיקרו-בקר והבהוב של ה-EEPROM לא נתנו שום תוצאה

ניטור האותות בפינים של המיקרו-בקר הראה שיש פוטנציאל נמוך באחת מהכניסות לחיבור מקלדת K1, אם כי לא נלחץ על כפתור אחד (צריך להיות פוטנציאל של 5 V). הסיבה הייתה פגם במפעל: ראשו של הבורג ההקשה המקבע את לוח המקלדת קיצר את האוטובוס K1 לאדמה. לאחר התקנת מכונת הכביסה הדיאלקטרית, המוניטור התחיל לעבוד

אין תמונה. כל המתחים המשניים של ספק הכוח תקינים, למעט 6.3 וולט. במוצא של ערוץ זה יש רק 3.8 וולט, ואם מכבים את לוח הקינסקופ, המתח חוזר לנורמלי - 6.4 וולט

הסיבה לקבל הפגום C642 (1000 μF x 16 V) היא אובדן הקיבול. לאחר החלפתו, הופיעה התמונה.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

הצג לא נדלק, המחוון בלוח הקדמי מהבהב

הנגד הבטיחותי R617 (0.47 אוהם) במעגל מתח 200 V התברר כפתוח. לאחר החלפתו המוניטור החל לפעול, אך גודל הרסטר האופקי הצטמצם. בנוסף, קיים עיוות רסטר אנכי (בצורת S). כל המתחים המשניים של ה-PSU היו תקינים, כולל 200 V.

קבל פגום ביחידת המיקוד הדינמי C717 (22 μF x 100 V) זוהה בשיטה של ​​אימות אלמנט אחר אלמנט. לאחר החלפתו, התמונה הפכה נורמלית.

Samsung SyncMaster 750s (שלדת dp17ls)

התמונה מטושטשת. אם תכוונו את פוטנציומטרי המסך והפוקוס ב-TDKS, כלומר תגובה רגילה, הבהירות והפוקוס משתנים באופן עצמאי. מתח האספקה ​​תקין. קושחת EEPROM נכשלה

לפעמים זה קורה אם אתה מבלבל את החוטים במהלך התיקון, שדרכם מסופקים מתחי המיקוד F1 ו-F2 ללוח ה-CRT, אך לא למקרה זה. לאחר החלפת החוטים הללו, התמונה נעשתה מעט ברורה יותר, אך עדיין לא נורמלית. התברר שהחוטים F1 ו-F2 אינם מולחמים ללוח ה-CRT, אלא קבועים עם מגעי קפיץ. לאחר פירוק וניקוי המגעים הללו (היו עקבות של קורוזיה), התמונה חזרה לקדמותה.

גודל אופקי אינו ניתן להתאמה

אות ההתאמה מוזן מהמיקרו-בקר לבסיס הטרנזיסטור Q714, אך הוא נעדר מהאספן. בדיקת אלמנט זיהתה טרנזיסטור Q707 פגום במעגל תיקון S. גם הדיודה במעגל השער של טרנזיסטור D707 זה התבררה כשגויה. לאחר החלפת אלמנטים אלה, הגודל האופקי החל להיות מותאם.

תיקון צג עשה זאת בעצמך:

1. השלב הראשון: פתיחת המוניטור ובדיקה ראשונית של הרכיבים הפנימיים.

קודם כל, עליך לנתק את כל הכבלים מהצג. עבור חלק מדגמי המסך, לכבל האות יש חיבור חיצוני קבוע לצג.

לרוב מסכי ה-LCD יש מארז עם מסגרת קדמית וכיסוי אחורי, המשמש לרוב כבסיס המבנה כולו. יש לציין כי אין המלצה אחת לכל העיצובים ולכל יצרן מאפיינים משלו הטבועים רק בדגמים מסוימים.

לפני שמתחילים בפתיחה יש לדאוג למשטח שטוח (למשל שולחן) ולחומר רך המכסה את המשטח השטוח ומונע שריטות של מטריצת ה-LCD. כמו כן, יש צורך לספק תאורה מספקת של מקום העבודה. על מנת לפרק את הצג, תצטרך להפריד את תושבת המעמד מהמארז על ידי שחרור ברגי ההרכבה או ברגים עם הקשה עצמית. תזדקק למברגי פיליפס כגון PH1, PH2, ועבור מכשירים מסוימים של יצרנים, ייתכן שתצטרך סוג שישה כוכבים. נוח להשתמש במחזיק סיביות אוניברסלי עם סט ביטים להחלפה בגדלים וסוגים שונים.

לאחר שחרור והסרת מחברי ההברגה, רצוי לזכור איזה אטב הוברג לאיזה חור. השלב הבא הוא להפריד את הלוח מהכיסוי האחורי. יש לשים לב במיוחד שבעיצובים רבים - המסגרת הקדמית מחוברת לכריכה האחורית באמצעות תפסי פלסטיק. אנו לא ממליצים בשלב זה להשתמש במברג מחורר, סכין מטבח וחפצים לא מתאימים אחרים על מנת למנוע עיוות של המארז, מראה של ניקוד ושבבים. אנו לא ממליצים להשתמש בכוח מופרז אם המסגרת הקדמית "לא נכנעת" להפרדה. תנועה רשלנית וכוחות מוגזמים ומכוונים לא נכון עלולים להוביל לשבירה בלתי הפיכה של התפסים, שבתורה תוביל למרווחים לא טבעיים ולשינויים במראה המכשיר שלך.

לאחר הסרת המסגרת הקדמית, יש צורך לנתק את המחברים של חוטי המתח הגבוה על לוח המהפך העובר ללוח ה-LCD. אנו לא ממליצים למשוך את החוטים על מנת להימנע משבירת המוליכים, אלא להסיר את המחברים של חוטי המתח הגבוה בפינצטה מיוחדת.

ישנם ארבעה מרכיבים עיקריים של צג LCD:

ספק כוח המספק כוח ליחידת עיבוד האותות, מודול LCD וממירי מתח גבוה (ממירים)

צומת של ממירי מתח גבוה (ממירים) של ספק כוח CCFL של מנורות תאורה אחורית.

יחידת עיבוד אותות. במסכי מולטימדיה, יחידת עיבוד האותות מורכבת הרבה יותר ומכילה יותר אלמנטים.

מודול LCD. המבנה של מודול ה-LCD מתואר במאמר "כיצד פועל מודול צג ה-LCD"

לפני תחילת החיפוש אחר הגורם לתקלה, יש לבצע בדיקה ראשונית של הצמתים כדי לקבוע את האלמנטים עם צורה שונה, כמו גם כהה על הלוחות, המעיד על חימום של הרכיבים. אם רכיב מתחמם עד שחומר הלוח שמתחתיו מתכהה, הדבר עלול להצביע על כשל ברכיב או תקלה במעגל שאליו שייך רכיב זה.

2. שלב שני: קביעת סיבת התקלה

כדי לקבוע את סיבת התקלה, תזדקק לתרשים מכשיר (או מדריך שירות), מולטימטר עם פונקציות של חיוג, מדידת מתח AC ו-DC, מדידת הקיבול של קבלים, כמו גם אוסילוסקופ (לאבחון יחידת עיבוד אותות, ייתכן שיידרש אוסילוסקופ דיגיטלי עם זיכרון)

3. שלב שלישי: החלפת רכיבים פגומים

החלפת רכיבים פגומים עשויה לדרוש עמדת הלחמה עם בקרת טמפרטורה של הקצה, והחלפת אלמנטים של יחידת עיבוד האותות - עמדת הלחמה מיוחדת באוויר חם. שים לב שחלק מהמיקרו-מעגלים רגישים לחום מוגזם ועלולים להיכשל אם מתחממים יתר על המידה.כמו כן, אסור לאפשר התחממות יתר של הרפידות והמסלולים, שכן עם חימום מוגזם עלולים להתרחש דלמינציה ושבירה של המוליך במעגל המודפס. אם המיקרו-מעגלים במקרים של BGA ו-FBGA אינם תקינים, ייתכן שתזדקק לציוד הלחמה אינפרא אדום עם סט סטנסילים מתאים, כמו גם שטף מיוחד.

4. שלב רביעי: בדיקה לאחר תיקון

לאחר החלפת רכיבים פגומים, שלב חובה הכרחי הוא בדיקה לאחר תיקון. שלב הבדיקה ידרוש מדחום אלקטרוני, מד מתח DC, מד זרם ומקור אות בדיקה. זמן הבדיקה המינימלי למוניטור משוחזר, על פי נתונים סטטיסטיים מהתרגול, הוא לא פחות מ-12 שעות. במקרים של ביטול תקלות המופיעות בחימום או בעלות אופי לא שיטתי, יש להגדיל את זמן הבדיקה ל-20-30 שעות. הבדיקה צריכה להתבצע תחת פיקוח מתמיד של מומחה.

5. שלב חמישי: הרכבת המוניטור

הרכבת המוניטור צריכה להיעשות בסדר הפוך מהפתיחה. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכוח ההברגה ולאורך הברגים והברגים להברגה עצמית. אם הבורג או הבורג הקשה מתברר כארוכים יותר, קיימת סכנה לנזק לרכיבי הדיור ולפאנל ה-LCD.

במסגרת מאמר אחד לא ניתן לתאר את כל מאפייני התכנון ושיטות שחזור המסכים האפשריים, ובכל מקרה ספציפי הדרך למציאת סיבת התקלה היא ייחודית. לפעמים מהנדס עם שנים רבות של ניסיון מעשי צריך לאמץ את ראשו כדי להבין את פתרון התכנון והמעגלים.

סיכום: במסגרת העבודה המעשית למדתי חומר עיוני, למדתי איך לתקן מוניטור ולמדתי אילו חלקים צריך להחליף במקרה של תקלה במוניטור, איך לתקן מוניטור במו ידי.

מסך המגע של סמארטפון מודרני הוא דבר שביר וחשוב מאוד. אפשר לומר בסגנון "קפטן אובביוס" שאם הוא ניזוק הטלפון הופך לבלתי אפשרי לשימוש, אבל אנשים מתעניינים יותר במשהו אחר: האם אפשר להחליף את המסך בטלפון לבד? בהתחשב בכך שמרכז השירות גובה בדרך כלל לפחות 1000 גריבנה עבור הליך זה (אפילו עבור מכשיר תקציבי) - סוגיית החיסכון נעשית חריפה. ננסה לברר את המורכבויות של ההחלפה למטה.

כל חומר צריך להתחיל בתיאוריה. אם הגעתם לכאן ממנוע חיפוש, נכנסתם לשאילתה "איך מחליפים את המסך בטלפון במו ידיכם" - ידע חדש בהחלט לא יזיק. אם מטרת קריאת החומר היא להשיג מידע חדש נוסף, בנוסף לאלו שנלמד קודם לכן, אין צורך ללמוד כותרת משנה זו.

תצוגת מסך המגע של סמארטפון מודרני היא מכשיר מורכב המורכב ממספר אלמנטים פונקציונליים. העיקריים שבהם הם המטריצה ​​ומסך המגע; מסגרות, מקשים, אלמנטים של תאורה אחורית וכמובן לולאות, בכמות של 1 עד 3-4 חלקים, יכולים להיות גם נוכחים.

מַטרִיצָה - פאנל גביש נוזלי או דיודה פולטת אור, המכיל מערך של פיקסלים היוצרים תמונה. בצד הקדמי הוא מכוסה בשכבה דקה מאוד של זכוכית, מאחור יש לו מארז נירוסטה. הוא מצויד גם בכבל סרט לחיבור ללוח, ייתכן שיש עליו אלמנטים קטנים אחרים.

מסך מגע (חיישן) - פאנל מגע זכוכית שקוף המכסה את כל החלק הקדמי של הסמארטפון. זוהי יריעת זכוכית דקה (לעתים קרובות יותר - פלסטיק), שעליה מונחת שכבה שקופה של חומר מוליך מבפנים, וריסוס אולאופובי מבחוץ (לא חובה).

במקרים מסוימים (לאחרונה - לעתים קרובות יותר ויותר), מסך המגע והמטריצה ​​של הסמארטפון הם שלם אחד. הם מועברים כמודול יחיד ומשתנים יחד. עיצוב זה נקרא OGS.

מסך OGS (מהאנגלית one glass solution - פתרון עם כוס אחת) - סוג של מסך סמארטפון, שבו החיישן והמטריצה ​​מחוברים יחדיו בצורה של "סנדוויץ'".תכונה ייחודית של מטריצות OGS היא שכבת ציפוי דקה מאוד המגנה על פיקסלים, שכן המרכיב העיקרי בהגנה שלהם הוא החיישן.

האם ניתן להחליף את מסך הטלפון לבד תלוי ביכולת של הקורא לעבוד עם כלים ובסוג המטריצה. כמה סמארטפונים מתאימים לתיקון ביתי, בעוד שאצל אחרים אפילו לא כל מאסטר SC יכול להתמודד עם זה. נדון להלן באילו מסכים ניתן להחליף גם ללא ניסיון, ואילו מהם יש להפקיד בידי מומחה.

מסך המגע של סמארטפון הוא הראשון שחטף מכה כאשר הוא נפל, כך שהוא סובל לעתים קרובות יותר מאשר מטריצה. לכן, מספר הפניות ל-SC שנגרמו כתוצאה מנזק זכוכית גדול ממספר המקרים של מטריצה ​​שבורה. עם זאת, זה לא תמיד מעודד, שכן החלפת מסך מגע אחד עולה לפעמים יותר ממודול שלם. מצב זה נגרם בדיוק משימוש במסכי OGS.

כדי לחלק את תצוגת OGS למסך מגע ומטריצה, כדי להחליף חיישן פגום, לא תוכל לעשות עם כלים פשוטים (כוס יניקה, מברגים, סכין, פיק). החלפת החיישן במסך OGS בתנאי SC מתרחשת בערך בסדר הבא:

1. פירוק הטלפון.
2. הסרת המודול ממארז הסמארטפון.
3. תיקון וחימום המסך על מעמד מיוחד.
4. הפרדת המטריצה ​​ומסך המגע עם חוט ניילון דק מיוחד.
5. ניקוי המטריצה ​​מדבק.
6. מיקום המטריצה ​​בשבלונה מיוחדת, יישום דבק פוטופולימר שקוף.
7. התקנת מסך מגע לתוך שבלונה, הסרת דבק עודף בינה לבין המטריצה.
8. הקרנת ההדבקה במנורת UV לפולימר הדבק.
9. התקנת המודול לתוך המארז.
10. הרכבת סמארטפון.

כפי שאתה יכול לראות, ללא ציוד מיוחד (מעמד חימום, שבלונות, פוטופולימר שקוף ומנורת UV), לא ניתן יהיה להחליף זכוכית על מסך OGS בעצמך. למרבה הצער, עכשיו מסכים כאלה מותקנים ברוב הסמארטפונים סמסונג, LG, סוני, Xiaomi, Meizu ובאופן כללי, כמעט בכל המכשירים, יקרים יותר מ-3000 UAH. אפל משתמשת בתצוגות OGS מאז האייפון 4S. לכן, ניסיונות עצמאיים לשנות את החיישן (ללא מטריצה) במכשירים אלה מוצדקים רק אם יש הרבה זמן, רצון ללמוד ואם הטלפון לא חבל.

הסרטון מראה כיצד אדם עם ניסיון משנה את החיישן בתצוגת OGS תוך שימוש במינימום כלים:

אם התקציב מוגבל ואתה לא רוצה לשלם יותר מדי עבור המטריצה ​​הפגומה, יש לקרוא את הסעיף הזה רק למידע כללי. עדיף לרכוש מיד את מודול מסך OGS השלם, ולא להסתכן בכך. העורכים אינם אחראים למסכים שבורים, כבלים קרועים והשלכות אחרות של ניסויים לא מוצלחים.

הבעלים של כמה סמארטפונים מובילים (סדרת HTC One M, סמסונג גלקסי, שיצאו לאחר 2015, ולא רק) הם התווית נגד בעצמם. לפרק אותם ללא ניסיון, מבלי לפגוע בחלקי הגוף, בלתי אפשרי.

לפירוק יש צורך בכלים ובציוד הבאים:

• סט מברגים מתולתל (צלב וכוכב), לפירוק סמארטפון.
• כרטיס פלסטיק או פיק גיטרה, מרית.
• מייבש שיער, מסוגל לחמם את המסך לטמפרטורה של 70-90 מעלות (רגיל לשיער מתאים).
• חוט או חוט ניילון דק לפצל את המודול.
• כפפות (עובדים ורפואה).
• כוס יניקה מגומי עם טבעת.
• משטח שטוח ממתכת עם חורים (יריעה מחוררת).
• 6-8 ברגים עם אומים (הקוטר תלוי בקוטר החורים בסדין, האורך 2-3 ס"מ).
• דבק פוטופולימרהתקשות תחת השפעת קרינת UV.
• דבק שקוף שמתרפא באטמוספירה (לדוגמה, B-7000).
• מנורה אולטרה סגולה (אתה יכול להשתמש במנשא רגיל עם מנורת אולטרה סגול E27, או שאתה יכול לקחת מצלמת מניקור UV להארכת ציפורניים).
• מנקה זכוכית, אלכוהול, מגבונים.

מברגים, מרים, משוטים וכוס יניקה כלולים לרוב עם מסך המגע החדש כבונוס. אתה יכול להשתמש בהם כדי להחליף אותם.

כדי להחליף את הזכוכית בעצמך בטלפון עם מסך OGS, ההליך הוא כדלקמן:

מסכים עם מרווח אוויר שאינם משתמשים בטכנולוגיית OGS הם המקרה כאשר ניתן וצריך להחליף זכוכית שבורה או מטריצה ​​בבית, למען החיסכון. התערבות אסורה לאנשים שאינם ידידותיים כלל עם מוצרי אלקטרוניקה, מלחם וכלים אחרים. אין אמון בחוזק, אבל יש חשש לשבירת המכשיר - עדיף ללכת לשירות. אחרי הכל, רודף חיסכון של 200-1000 Hryvnia, אתה יכול בלי משים לגרום נזק עבור כמה אלפים.

כדי להחליף את המטריצה ​​(או החיישן - זה לא משנה, ההזמנה היא אחת), יש צורך בכלים ובמכשירים הבאים:

• סט מברגים קטנים ומתולתלים.
• פיק, עצם השכמה, כרטיס פלסטיק.
• כוס יניקה מסיליקון עם טבעת או לולאה.
• מייבש שיער.
• דבק B-7000 או דומה.
• כפפות רפואיות.

אותם כלים נדרשים כדי להחליף את מודול OGS השלם. גאדג'טים רבים (כוס יניקה, מברג, מרים ומשוטים) מגיעים עם מסך חדש / מסך מגע.

כיצד להחליף מסך בבית, הוראות:

איך להחליף את המסך בטלפון במו ידיך בעצמך - החומר סיפר. נותרה פתוחה השאלה האם כדאי לעשות זאת, או שעדיף לפנות לאנשי מקצוע. כדי לענות על זה, אתה צריך לשקול כמה נקודות.

• מרכזי שירות רוכשים חלקים בתפזורת במחירי רכישה. באוקראינה קשה מאוד למצוא מסך במחיר ש-SC נותנת עבורו. יש יתרון משמעותי בתיקונים רק אם אתם מזמינים רכיבים מסין.
• הכי מועיל לשנות את החיישן או המסך בדגמים זולים כמו Doogee X5. השירות יכול להכריז על מחיר של כ-600-800 UAH, שזה חצי ממחיר המכשיר. החיישן עצמו עולה כ-350 UAH, וההחלפה העצמאית שלו אורכת רק 20-60 דקות. עם מכשירים יקרים יותר, התועלת לא כל כך ברורה, שכן עלות החלק עצמו גבוהה מעלות העבודה.
• ייתכן שהזמן המושקע בתיקונים אינו מוצדק. שווה להחליף מסך או חיישן לבד אם יש לכם מעט כסף והרבה זמן. אחרת, ההצדקה לסירוב לשירותי SC היא רק עניין והרצון לקבל ניסיון חדש.

כך קרה שפעם המסך של צג הסמסונג 740N, שמשרת אותי נאמנה כבר כמעט 11 שנים, כבה פתאום כמעט מיד לאחר הדלקתו. ניסיונות אחרים להפעיל ולנטרל לא צלחו, מכיוון שלפי האותות מכרטיס הקול, מערכת ההפעלה אותחלה בהצלחה, התברר שהבעיה נעוצה במוניטור. כמובן, חובב רדיו לא יכול כל כך בקלות לזרוק מכשיר אלקטרוני ישן מבלי לנסות לתקן אותו, ובכן, או raskurochit מכשיר שבור עבור חלקים, אז איך זה הולך.

חיפוש מהיר [1-6] הראה שהבעיה הנפוצה ביותר בסוג זה של מוניטורים היא כשל של קבלים אלקטרוליטיים באספקת החשמל. באופן כללי, אפילו חובב הרדיו המתחיל ביותר יכול לבצע תיקונים כאלה, כך שתוכל להסתדר עם רכישת מספר רכיבי רדיו במקום רכישת המוניטור, וזה זול בכמה סדרי גודל, בעלות משלך. הזמן, כמובן, אינו נלקח בחשבון. אבל כדי לתקן משהו, אתה צריך קודם כל להיכנס לתוך המוניטור, לעשות את זה בזהירות, ללא סימנים על המארז, אולי החלק הקשה ביותר של התיקון. ראשית, אתה צריך להניח את הצג עם הפנים כלפי מטה, כדי שמשטח המסך לא ייפגע, לאחר מכן עליך לשחרר את הברגים המחזיקים את המעמד.

הכיסוי האחורי של הצג מוחזק על ידי תפסים הממוקמים סביב ההיקף של מארז הצג. כדי לפתוח את התפסים, הכנס חפץ דק חזק, כגון כרטיס פלסטיק מיותר או סרגל מתכת, לתוך הרווח שבין מסגרת המסך לכיסוי האחורי, ולאחר מכן שחרר ברצף ובאיטיות את כל התפסים המחזיקים את הכיסוי. מתחת לכריכה האחורית מופיע לפנינו מחזה כזה. בתמונה הבאה מוסר גם הכיסוי המכסה את מחברי החשמל של מנורות התאורה האחורית.

יש לציין כי מעטפת המתכת הנראית בתמונה למעלה, אליה מחוברים רוב האלמנטים המבניים, מקובעת במיקום הרצוי בעזרת הכיסוי האחורי ואינה מקובעת לשום דבר אחר. לפני פירוק נוסף של הצג, תיעד בקפידה את החיווט של כל המחברים הפנימיים. נכון, סיכוי אמיתי לבלבל את המחברים קיים רק עבור מחברי החשמל עבור מנורות התאורה האחורית.

לכל מקרה, אנו מתקנים את המיקום של המחברים הנותרים.

כעת, מהמסך בפועל, אתה יכול להסיר את המעטפת עם המעגלים המודפסים קבועים בו.

לאחר מכן אנו מסירים את לוח אספקת החשמל.

כצפוי, שלושה קבלים אלקטרוליטיים כושלים נראים על הלוח.

לבסוף, אנו מנתקים את לוח אספקת החשמל ומסירים את הסרט המגן שמכסה את הלוח מהצד של המוליכים המודפסים, סרט זה מוחזק על 3 אטבי פלסטיק.

בנוסף לקבלים הכושלים בעליל, מספר מקורות שנסקרו ממליצים להחליף את הקבל C107 למטרות מניעה.

חלק רדיו זה הוחלף בקבל 47 μF x 250 V.

בדיוק כפי שציינו המקורות שנבדקו, הנתיך F301 מתקלקל יחד עם הקבלים. בתמונה מדובר ברכיב רדיו ירוק, הנראה לצד הקבלים האלקטרוליטיים הנפוחים.

אנו מסירים מהלוח רכיבי רדיו חשודים ופגומים בעליל. האשמים העיקריים הם שמחבר שורות אלו נותר ללא מחשב ב-9 במאי 2017.

במקום רכיבי הרדיו הכושלים, אנו מתקינים קבלים דומים. במקום נתיך 3 A מותקן נתיך 3.15 A עם מובילי הלחמה.

לאחר ההרכבה חזרו ביצועי המוניטור במלואם, לאחר שלושה שבועות של שימוש אינטנסיבי לא הבחינו חריגות בעבודה. מחבר החומר הוא Denev.